Как самому приготовить праймер битумный самому: Приготовление битумного праймера — инструкция от производителя

Содержание

Как приготовить праймер битумный самому

Грунтовка (праймер) битумно — асмольная.

Грунтовка /праймер/ — жидкость, хорошо сцепляющаяся с поверхностью, образующая на ней тонкую водонепроницаемую пленку, на которую ложится кровельный материал или краска.

Грунтовки обеспечивают сцепление окрасочного слоя с поверхностью и ее равномерную окраску или нанесение изоляции.

Приготовление грунтовки.

Любую металлическую поверхность необходимо красить и/или изолировать для того, чтобы металл не терял свою прочность и прослужил дольше. При подготовке металлической поверхности необходимо ее грунтовать. Грунтовка бывает самая разная, для покрытия самых разных материалов, она отличается и качеством, и ценой, и цветом.

Есть два способа приготовления праймера:

  1. Варка праймера.

Для приготовления праймера берем битум и бензин в следующих пропорциях. Если вы собираетесь красить металл, то битума понадобится одна часть, а бензина три. Для покраски бетона пропорция будет соответственно один к двум. Битум необходимо варить до кипения, после чего аккуратно вылить его в бензин, но ни в коем случае не наоборот. После смешивания компонентов необходимо тщательно все перемешать палкой.

Данный способ требует гораздо больше времени, чем первый вариант приготовления. Берем битум и бензин в тех же пропорциях, что и в первом случае и помещаем битум в бензин без всякой варки. Смесь должна выстоять неделю или две, пока битум полностью не раствориться. Желательно раз в два дня перемешивать содержимое емкости.

Для грунтовки труб и фундамертов рекомендуется использовать готовые праймеры.

Грунтовка (праймер) битумно — асмольная.

Грунтовка /праймер/ — жидкость, хорошо сцепляющаяся с поверхностью, образующая на ней тонкую водонепроницаемую пленку, на которую ложится кровельный материал или краска.

Грунтовки обеспечивают сцепление окрасочного слоя с поверхностью и ее равномерную окраску или нанесение изоляции.

Приготовление грунтовки.

Любую металлическую поверхность необходимо красить и/или изолировать для того, чтобы металл не терял свою прочность и прослужил дольше. При подготовке металлической поверхности необходимо ее грунтовать. Грунтовка бывает самая разная, для покрытия самых разных материалов, она отличается и качеством, и ценой, и цветом.

Есть два способа приготовления праймера:

  1. Варка праймера.

Для приготовления праймера берем битум и бензин в следующих пропорциях. Если вы собираетесь красить металл, то битума понадобится одна часть, а бензина три. Для покраски бетона пропорция будет соответственно один к двум. Битум необходимо варить до кипения, после чего аккуратно вылить его в бензин, но ни в коем случае не наоборот. После смешивания компонентов необходимо тщательно все перемешать палкой.

Данный способ требует гораздо больше времени, чем первый вариант приготовления. Берем битум и бензин в тех же пропорциях, что и в первом случае и помещаем битум в бензин без всякой варки. Смесь должна выстоять неделю или две, пока битум полностью не раствориться. Желательно раз в два дня перемешивать содержимое емкости.

Для грунтовки труб и фундамертов рекомендуется использовать готовые праймеры.

Мастика является универсальным гидроизоляционным материалом, широко используемым в ходе строительных работ. Данный материал представляет собой продукт переплавки битума, лишенный таких недостатков битума, как хрупкость при морозах и чрезмерная текучесть при сильной жаре. Мастика обладает достаточно вязкой консистенцией, благодаря чему на вертикальные поверхности ее можно наносить довольно тонким слоем. Со временем этот слой не оплывает.

Мастика своими руками

Чтоб сделать мастику самостоятельно, вам понадобятся:

  • куски чистого битума,
  • наполнители,
  • пластификаторы.

Допустим, вы хотите получить 10 килограмм готовой смеси. Тогда возьмите чистого битума 8,5кг, наполнителя 1кг (лесной мох или опилки, торф, минеральная вата, каучуковая крошка, асбест), пластификатора 0,5кг (отработанное масло). Мастику лучше всего варить в специальных котлах, оснащенных толстыми (не меньше 3мм) стенками, крышкой. Такие стенки позволят равномерно распределить тепло, чтобы битум не пригорел.

Правила варки

  • Котел можно загружать не более чем на 70%. В противном случае мастика может выплескиваться.
  • Котел необходимо установить не прямо на огне, а в стороне от него на подставке.
  • Лучше всего поддерживать температуру варки в пределах 190С. При более высоких температурах битум может разложиться.
  • Старайтесь не допускать перепадов температур – в итоге у вас получится однородная по составу мастика. Как узнать, что температура чересчур высокая? Очень просто. Первый признак перегрева – это появление желто-зеленых пузырей.

Процесс варки

  1. Перед началом варки крупные куски битума раскрошите на более мелкие, очистите их от грязи и песка.
  2. Весь процесс плавки битума должен протекать очень медленно, на протяжении примерно трех часов.
  3. Наполнитель должен быть измельчен, просушен и прогрет.
  4. Вводить наполнители и пластификаторы следует постепенно.
  5. Варящуюся смесь надо регулярно помешивать (при помощи лопаты), снимать с нее пену.
  6. После того, как пена опадет, и поверхность смеси станет полностью гладкой, можно добавлять пластификатор.
  7. Потом снова все хорошенько перемешивают.
  8. Все – мастика готова.

Срок годности

Варить мастику желательно непосредственно перед ее применением. Дольше, чем 24 часа, она храниться не может. В ходе использования мастика постоянно должна быть горячей (примерно около 120 ° С).

Грунтовка своими руками

На голые поверхности мастику не желательно наносить. Поверхности заранее надо наделить хорошей адгезией, для чего они очищаются от мусора и грунтуются. Грунтование обеспечит высокий уровень прочности нанесенного слоя мастики.

Состав грунтовки простой: раствор битума плюс бензин в пропорции один к трем.

Процесс приготовления

  1. Для того чтоб приготовить грунтовку, надо горячий (примерно 70 ° С) битум поместить в бензин.
  2. Битум кладут небольшими порциями и перемешивают до полного растворения.
  3. Чтобы избежать наличия твердых включений грунтовку можно отфильтровать через мелкую металлическую сетку.

Нанесение

Грунтовку надо наносить в два слоя (или в три слоя). Перед нанесением последующих слоев выжидают 10-15минут. Потом поверхности покрывают мастикой.

Битумная Мастика своими руками — Покров


Битумный праймер своими руками

   Ни для кого не секрет, что битумная мастика стала незаменимым материалом в стройке или ремонте. На данный момент рынок строительных материалов может похвастаться разнообразием видов различных мастик из битума, а также немалым количеством брендов, которые производят мастики. Конечно, для вашего удобства, экономии времени и сил, мы предлагаем вам приобрести битумную мастику, праймеры, кровельную мастику и т.д…

   Но что если вы решились сделать этот экологически чистый материал своими руками? В таком случае с радостью хотим предоставить вам рецепт приготовления данного строительного зелья!

    Для приготовления 16-ти литров битумного праймера нам понадобится:

— Металлическая тара (бочка / ведро)

— Примерно 5кг сухой смолы

— Костёр либо электроплита

— Бензин или Солярка (12 л) (На бензиновой основе праймер будет быстрее сохнуть)

 

     

  Преступим к приготовлению:

   Кладём всю смолу в бочку (либо в то, что актуально для вас), прикрываем данную тару крышкой, но не полностью.

  Затем можно включать плиту, либо ставить бочку на костёр.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Электроплита может проводить ток а так же передавать его через бочку, так что будьте внимательны и очень аккуратны. Ну а когда готовите мастику на костре, помните так же, что бочка может накалиться до высоких температур!

 

 

     Далее, когда смола уже расплавилась, можно снимать ее с костра или плиты. В другой таре уже должен быть налит бензин около 6 литров. Вливаем смолу в бензин малыми порциями.

(Соблюдайте технику безопасности, Вы делаете все на свой страх и риск!)

    Следующим действием добавляем 6 литров 92-го бензина в дануую смесь.

Тщательно перемешивайте мастику (деревянной палкой)!

   И поздравляем, Ваша мастика готова! Из данных ингредиентов получается примерно 16 литров Битумной Мастики.

Но чтобы не рисковать своим здоровьем и жизнью предлагаем вам приобрести Битумную Мастику в нашем интернет-магазине pokrov.ua . Здесь вы можети приобрести Праймеры и Мастики по самым низким ценам в Украине!

Так же прилагаем подробную видео-инструкцию, по приготовлению Битумной Мастики:

Гидроизоляция фундаментов и подвалов своими руками

Нужно ли гидроизолировать фундамент? Если речь идёт о здании с подвальным этажом, фундамент (или его часть) одновременно служит стенами нижнего уровня. В помещениях должно быть сухо, поэтому без гидроизоляции не обойтись. В случае, когда здание не имеет цокольного этажа или погреба, вопрос о необходимости гидроизоляции неоднозначен.

Чрезвычайно важно выполнить изоляцию от влаги стен и конструкции пола. Для этого гидроизоляционный слой обязательно располагают над фундаментом. Но острой необходимости защитить от влаги сам фундамент дома без подвала, нет. Бетон, в отличие от стеновых материалов, не столь подвержен разрушительному влиянию мороза и воды.

Конечно, полностью изолированные от влаги бетонные конструкции прослужат дольше, но эффект будет не так уж и велик. А разница в теплопередаче сухого и влажного бетона столь мала, что ей вообще можно пренебречь.

Можно сделать вывод, что гидроизоляция фундаментов здания без подвала желательна, но необязательна. Выполнить эти работы для солидного жилого здания стоит, а вот расходы на гидроизоляцию фундаментов бюджетной каркасной дачи или хозяйственных построек отнюдь не всегда оправданы.

Не меньшее значение, чем гидроизоляция, для отвода воды от дома имеет отмостка. Желательно не затягивать с её устройством и делать не уже метра. Для снижения водонасыщения грунтов также весьма эффективен дренаж.

Общие правила

Вне зависимости от применяемых технологий и материалов, существуют общие правила, которые необходимо соблюдать в ходе гидроизоляционных работ:

  • Поверхность фундамента должна быть чистой. Перед началом работ бетон следует очистить жёсткими щётками, сильнозагрязнённую поверхность промыть сильной струёй воды, желательно из мойки высокого давления (можно взять в прокат).
  • Все неровности следует предварительно устранить. Для заполнения больших впадин используют цементно-песчаный раствор, специальные ремонтные составы. Мелкие раковины можно замазать морозостойким плиточным клеем. В конструкциях, собранных из бетонных блоков, особое внимание следует уделить заполнению швов. Их нужно тщательно зачеканить раствором, замешанным в пропорции 1:2,5.
  • Гидроизоляция строительных конструкций должна быть полной. Её следует выполнять снизу (горизонтальная, поверх опорной подушки), снаружи и изнутри (вертикальная, по стенам). Если работы выполнены небрежно, в отдельных местах вода будет проникать внутрь и постепенно увлажнять всю массу бетона. В отношении гидроизоляции справедливо правило: делать нужно качественно или вообще не делать.
  • Любые виды гидроизоляционных работ следует проводить в период устойчивых положительных температур, нижний порог +5ºС в течение минимум недели.
  • Следует внимательно изучать инструкции по применению гидроизоляционных материалов и безукоснительно их выполнять в ходе работ.

Технологии и материалы

Для изоляции фундаментов и подвалов наибольшее распространение получили три вида технологий, определяемых применяемыми материалами: битумная; битомно-полимерная; минеральная. Существуют иные, достаточно эффективные методы, применяемые при строительстве подземных сооружений, но они предусматривают применение дорогостоящей техники и обходятся недёшево.

При строительстве здания с подвальным этажом гидроизоляционные свойства можно придать уже самому бетону. В случае, если фундамент и стены цоколя представляют собой монолитную конструкцию, в бетонную смесь можно добавить гидротехническую добавку. При условии хорошего уплотнения бетона она значительно снизит водопоглощение материала, повысит морозостойкость. В сочетании с наружной гидроизоляцией, применение гидродобавок позволяет добиваться гарантированного результата даже при строительстве на грунтах с высоким уровнем грунтовых вод. При невысокой стоимости хорошие результаты показывают отечественные препараты «Пенетрон Адмикс», «Бисил ВА», «Гидрохит».

Битумная гидроизоляция

Главный недостаток битумных материалов — небольшой срок службы. Незащищённые от внешних воздействий, на солнце и морозе они становятся хрупкими, растрескиваются уже через год-два. Под землёй прослужат лет 5-10. Защищённые утеплителем, штукатуркой либо другим способом, могут сохранить свои свойства подольше, до 15-20 лет.

Применяется два вида битумных гидроизоляционных материалов:

  • Жидкие: мастики и праймеры. Это нефтяные битумы, растворённые в светлых нефтепродуктах: бензине, дизельном топливе или их смеси. Можно купить готовый жидкий состав либо приготовить подобную смесь самостоятельно. Праймер замешивают менее густым и используют в качестве грунтовки для первого слоя. Мастикой можно выполнять так называемую обмазочную гидроизоляцию. После обработки бетона праймером широкой кистью наносят 2-3 слоя густой мастики. Обмазочная битумная гидроизоляция сколь дёшева, столь ненадёжна и недолговечна.
  • Рулонный материал — легендарный советский рубероид. Представляет собой пропитанный битумом картон. На поверхность фундамента наносят праймер, а затем приклеивают на мастику горячим способом 2-3 слоя рубероида. Рулонные полотнища прогревают равномерно, рубероид должен быть не просто приклеен на холодную мастику, а приварен на разогретый битум. Если в ходе работ допущена небрежность, в этом месте неизбежно будет проникать влага, понемногу отрывая полотно от поверхности. Для нагрева лучше использовать газовую горелку, работать с паяльной лампой сложнее. В отличие от обмазочной изоляции, которую по силам выполнить «чайнику», качественно наклеить рубероид без наличия соответствующих навыков непросто. Горизонтальную однослойную гидроизоляцию следует не просто раскатать по подошве фундамента, а обязательно к ней приклеить, можно на холодную мастику. Нижний горизонтальный рулон должен быть шире ленты или столба фундамента на 10-15 см с каждой из сторон. После возведения фундаментной ленты его заворачивают вверх и приклеивают вертикально, затем накрывают следующим слоем. Другой вариант — дать запас по длине вертикального полотнища и завести его вниз, на подушку, сварив с горизонтальной изоляцией.

Для обмазки и оклейки поверхность готовят немного по-разному. В первом случае больше внимания уделяют устранению мелких дефектов и раковин. Во втором — устраняют крупные неровности, впадины заполняют раствором, выпуклости сбивают.

Битумные материалы недопустимо наносить на влажную поверхность. Работы возможно производить только в сухую тёплую погоду. Также изоляция на основе битума не выдерживает отрицательного давления воды. Это значит, что если гидроизоляция выполнена некачественно и бетон в достаточной степени намокает, влага будет оказывать на битумную мастику давление изнутри и постепенно отрывать покрытие. К сожалению, на влажный, пропитанный нефтяными жирами бетон, не получится нанести ни одно другое покрытие.

Ещё один недостаток битумной изоляции: к ней невозможно сколь-нибудь прочно приклеить минеральные материалы. Плиточный клей, штукатурки, цементные составы, поливинилацетатные эмульсии — всё держится плохо. Поэтому штукатурку и облицовку выполняют исключительно по закреплённой на дюбелях металлической сетке, что усложняет и удорожает отделку надземной части. Утеплитель также крепят на дюбеля-грибочки, их должно быть вдвое больше обычного. Клей применяют лишь для выравнивания. Подземную поверхность, с утеплителем и без, можно защитить плоскими асбестоцементными листами или хотя бы геотекстилем.

Битумно-полимерная гидроизоляция

За счёт стабилизирующих полимерных добавок битумно-полимерные материалы имеют лучшие характеристики, намного дольше не меняют своих свойств и сохраняют пластичность. Срок службы битумно-полимерной изоляции в 2-3 раза выше, чем обычной битумной, достигает 30-50 лет. За серьёзное улучшение долговечности и качества приходится платить: битумно-полимерные материалы ощутимо дороже.

Ассортимент битумно-полимерных гидроизоляционных материалов схож с обычными битумными. Это также праймеры, мастики и рулоны. При наличии огромного выбора по соотношению цена/качество/широта ассортимента, пожалуй, лидирует продукция российского концерна «Технониколь». Мастики имеют в своём составе «мягкие» органические растворители: уайт-спирит, нефрас. Рулонные материалы армированы стекловолокном либо стеклотканью, имеют толщину в 2-3 мм. Наплавляемая рулонная изоляция, за редким исключением, надёжнее обмазочной.

Технология обмазочной и оклеечной битумно-полимерной изоляции схожа с описанной в предыдущем разделе, но стоит назвать ряд особенностей:

  • Не рекомендуется комбинировать разные типы материалов. Приклеить битумо-полимерный рулон на битумную мастику можно, но свойства покрытия не реализуются в полной мере. Подсохшую мастику не следует разбавлять бензином, нужно использовать указанный на упаковке растворитель.
  • Рулонные материалы надёжнее рубероида. Вместо двух-трёх слоёв достаточно наплавить один-два.
  • Наплавлять битумно-полимерные полотнища сложнее. Во-первых, они толще и, соответственно, сложнее просто изгибаются. Во-вторых, битумно-полимерные материалы категорически запрещается перегревать. При повышении температуры выше предписанной, сгорают и испаряются полимерные модификаторы. Материал теряет свои достоинства, приближаясь по характеристикам к обычному рубероиду. Выдержать точный температурный режим помогает маркировка-индикация. Например, на рулонных материалах компании «Технониколь» нанесено специальное покрытие с изображением снежинок. В процессе наплавления за ними нужно внимательно следить. При должной степени нагрева они «плывут» и исчезают, в этот момент нужно, плотно прикатав полотнище, прекратить нагрев участка. Не раньше и не позже. В работе используют только специальные газовые горелки.

Этот вид изоляции также наносится только на сухую поверхность и на ней не держатся как следует никакие клеевые составы, кроме битумных.

Упомянем, что существуют также рулонные полимерные материалы без содержания битумов, так называемые мембраны. Они чрезвычайно надёжны, долговечны и столь же дороги.

Минеральная гидроизоляция

Лишена недостатков, присущих материалам на битумной основе, минеральная изоляция. Технология её нанесения проста, а стоимость в зависимости от типа состава и решаемых задач колеблется от низкой до умеренно высокой. Минеральная изоляция, как правило, изготавливается на основе цементного вяжущего, мелкого наполнителя (кварцевого песка) и полимерных модифицирующих добавок. Цементные составы имеет отличную адгезию к бетону, правильно выполненное покрытие невозможно оторвать или повредить. Его можно наносить на влажное основание, нет надобности ожидать хорошей погоды и сушить бетон. На минеральной поверхности наилучшим образом держатся клеевые и штукатурные составы, краски. Полимер-цементные материалы прочны, не боятся механических воздействий и ультрафиолета. Их можно не защищать ни на поверхности, ни под землёй. Возможна обработка любых, самых сложных и неровных форм. Служит покрытие чрезвычайно долго: практически столько же, сколько и сам бетон. Перед нанесением составов мелкие раковины в бетоне необходимо предварительно устранить.

Минеральные гидроизолирующие составы можно разделить на несколько основных типов:

  • Составы для недеформирующихся поверхностей. Это однокомпонентные сухие смеси, затворяющиеся водой. Наносятся кистью либо шпателем в два-три слоя, технология чрезвычайно проста. Единственный недостаток — состав неэластичен. При возникновении в бетоне трещин в них будет проникать влага. Однокомпонентные составы очень дёшевы.
  • Составы для деформирующихся поверхностей обладают высокой эластичностью, как минимум, не уступающей битумо-полимерным материалам. Состоят из двух компонентов: сухой смеси и затворяющей жидкости на водной основе. Технология нанесения сложнее простой обмазки, но проще наплавления. На подготовленную поверхность наносят первый слой состава, сразу вклеивая в него полимерную штукатурную сетку. После того, как первый слой схватится, состав наносят повторно. Для обработки внутренних углов и прочих мест возможной деформации применяют эластичные полимерные ленты, способные поглощать смещения даже в несколько сантиметров. Двухкомпонентная минеральная гидроизоляция в высшей степени надёжна, недаром её применяют для обработки чаш бассейнов и ответственных резервуаров глубиной свыше пяти метров. По всем характеристикам она опережает битумо-полимерную, но и обходится дороже, хотя и ненамного. Кроме высокой цены, недостатков не имеет.
  • Специальные гидроизолирующие составы. Как правило, это смеси для устранения протечек, заделки швов и трещин. Они водонепроницаемы, очень быстро твердёют, нередко позволяют работать прямо в воде. Для заделки и ремонта труднодоступных трещин и полостей применяют смеси на основе саморасширяющихся цементов, их закачивают внутрь под давлением.
  • Составы, кристаллизующиеся в массе бетона. Некоторые виды водонерастворимых солей способны глубоко, на несколько сантиметров проникать в структуру бетона. Там они постепенно, в результате контакта с влагой, вовлекая в медленную химическую реакцию молекулы воды, образуют кристаллическую структуру, которая «врастает» в бетон, подобно грибнице. Кристаллизация закрывает микропоры, по которым могла бы поступать влага. Со временем кристаллизация только повышается, улучшая с годами гидроизоляционные свойства и упрочняя бетон. Составы выпускают в виде жидкостей, либо их вводят в состав различных полимер-цементных смесей, большинство которых обладает этим свойством в большей или меньшей степени.

Все типы минеральной изоляции сочетаются друг с другом. В сложных условиях в соответствии с технологическими картами применяют несколько видов материалов, надёжно изолирующих швы, трещины, конструкции, расположенные ниже либо выше уровня грунтовых вод. Более того, возможно комбинированное использование минеральных и битумно-полимерных составов. Единственное ограничение: полимер-цементные смеси должны наноситься первыми, но никак не наоборот. Нередко надземную часть (или всю поверхность) цоколя обрабатывают недорогим цементным составом, не имеющим ограничений по дальнейшей отделке. А подземную изолируют эластичной битумно-полимерной изоляцией. Допускается горизонтальную гидроизоляцию выполнить битумной приклеив рулон на холодную мастику, а вертикальную минеральными смесями, часто так удобнее.

Для частного застройщика, который имеет возможность и желание выполнять некоторые работы самостоятельно, применение минеральных составов особенно привлекательно. В отличие от термической наплавляемой технологии, где необходимо иметь дорогостоящее оборудование и определённые навыки, с минеральными смесями можно работать спокойно, не торопясь, постигая методику в ходе работ. Если строго следовать инструкциям, для чего нужно быть просто аккуратным, брака в работе не возникнет. Выполнить гидроизоляцию фундамента, подвала, погреба или бассейна своими руками вполне по силам.

Ассортимент минеральных гидроизоляционных смесей сегодня достаточен. Отлично зарекомендовали себя европейские марки Ceresit, Mapei, Hydrostop. Неплохие результаты дают отечественные составы Гидроматик, Кальматрон, Пенетрон, Неотекс. Список этот неполон.

Что делать, если наружная гидроизоляция подвала безнадёжно испорчена?

Нередко после постройки или приобретения дома с подвалом оказывается, что стены цокольного этажа сыреют, где-то протекает вода. Гидроизоляция выполнена некачественно, либо её вообще нет. Конечно, можно откопать периметр здания и отремонтировать изоляцию на стенах подвала. Но восстановить испорченную горизонтальную гидроизоляцию теоретически возможно, но на практике неоправданно дорого. Поэтому, особенно если вокруг дома уже выполнена отмостка и благоустройство, прибегают к внутренней изоляции от влаги. Она выполняется исключительно минеральными составами, битумное покрытие не будет держаться на постоянно увлажняющейся поверхности.

Для изоляции подвалов изнутри существует несколько вариантов технологий, от простого нанесения полимер-цементной смеси до многослойных систем с предварительным сверлением отверстий и капельной подачей кристаллизующихся жидкостей в толщу материала. Минеральные гидроизоляционные составы, прекращая движение воды, способны понемногу выпускать из бетона водяные пары, что положительно сказывается на состоянии стен.

Цена вопроса

Производители предлагают множество разновидностей праймеров, мастик и рулонов для гидроизоляции фундаментов. В качестве примеров для наглядности приведём ориентировочные расходы на материалы (без учёта стоимости работ) для разных технологий. Сделаем выборку лишь по некоторым из популярных марок. Дадим также оценку надёжности и долговечности.

  • Обмазочное (мастичное) битумное покрытие. Самый дешёвый вариант — растворить обычный строительный битум в смеси солярки и бензина. Нанесение в три слоя.
    Стоимость — 30 руб/м².
    Надёжность и долговечность — крайне низкие, практически никакие.
  • Оклеечная (наплавляемая) битумная изоляция. Битум, солярка и бензин в качестве растворителя и топлива для паяльной лампы. Два слоя рубероида РПП-300 с учётом нахлёста.
    Стоимость — 110 руб/м².
    Надёжность и долговечность — невысокие.
  • Обмазочная (мастичная) битумно-полимерная изоляция. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №04, один слой. Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24, три слоя.
    Стоимость — 90 руб/м².
    Надёжность и долговечность — средние.
    Справедливости ради нужно отметить, что в продаже имеются очень качественные мастики, обладающие высоким сроком службы и удобные в работе. По характеристикам они приближаются, а порой и превосходят наплавляемую изоляцию. Однако, и цена их нередко заметно выше, чем у рулонных материалов.
  • Оклеечная (наплавляемая) битумно-полимерная изоляция. Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04, мастика горячая ТЕХНОНИКОЛЬ №41, рулонный материал ТЕХНОНИКОЛЬ ЭКОФЛЕКС ЭПП, один слой.
    Стоимость — 180 руб/м².
    Надёжность и долговечность — высокие.
  • Обмазочное полимер-цементное гидроизоляционное покрытие для недеформируемых поверхностей. CERESIT CR-65, три слоя, 2 мм общая толщина.
    Стоимость — 100 руб/м².
    Надёжность и долговечность — высокие.
  • Обмазочное полимер-цементное гидроизоляционное покрытие для деформируемых поверхностей с промежуточным армированием. CERESIT CR-166, два слоя (2 мм общая толщина), стеклосетка.
    Стоимость — 350 руб/м².
    Надёжность и долговечность — чрезвычайно высокие.

Мы не учитывали стоимость материалов для подготовки поверхности.

Послесловие

Заострим внимание на нескольких важных для застройщика вопросах:

  • При выполнении наплавляемой битумно-полимерной изоляции неквалифицированными работниками велика вероятность брака, которая может свести на нет все усилия. Нахлёст полотен вдоль и поперёк шва не может быть ниже, чем указано в технологической карте (как правило, это не менее 8 см вдоль и 12 поперёк). Необходим строгий профессиональный контроль работ.
  • Для изоляции подвалов зданий в условиях высокого уровня грунтовых вод следует применять наиболее надёжные технологии, использовать наплавляемые битумно-полимерные материалы, полимерные мембраны либо эластичные полимерно-цементные составы.
  • Для самостоятельных работ «чайнику» намного проще работать с минеральной изоляцией, к тому же минимизируется зависимость от погодных условий.
  • Не забываем про отмостку. При наличии подвала желательно выполнить дренаж.
  • Если подземная часть здания ещё не построена, стоит рассмотреть монолитную конструкцию с использованием гидротехнических добавок.
Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Комментарии

Читайте также

Мастика для рубероида – способы приготовления и использования + видео

Мастика для рубероида считается самым надежным методом его крепления, хотя существует и более старый, но менее надежный способ – гвозди. Мы постараемся приготовить мастику самостоятельно, причем двух видов, а также разберемся, как лучше осуществить монтаж кровли с ее помощью.

Мастика для рубероида – почему используем такой способ крепления?

Про свойства рубероида можно прочитать в других статьях нашего сайта, равно, как и про его состав, маркировку и сферы применения. В данной же статье у нас стоит несколько иная задача, нужно разобраться в креплении рубероида на крышу и в приготовлении мастики. Следует сказать и о том, что долгое время существовал менее надежный способ обустройства такой крыши. Тогда мастера искали оптимальный способ, чем прибить рубероид, останавливаясь на толевых гвоздях.

Сегодня же такой способ потерял всякое уважение со стороны строителей, так как время показало губительную ненадежность такого покрытия. Во-первых, оно получается не таким гладким и герметичным, как хочется, воздушные зазоры быстро становятся местами аварийного ремонта. Во-вторых, деревянные рейки, которые набиваются на рубероид, быстро выходят из строя. В-третьих, для крыши требуется несколько слоев материала, и все их нужно постараться прибить вместе, либо рейки крепить после каждого настила, а это вовсе не добавляет ни красоты, ни надежности.

При креплении мастикой все получится намного лучше. Все слои будут надежно скреплены, воздушные ямы будут отсутствовать, сам клеящий материал даст дополнительную гидроизоляцию и стойкость к протеканию и разрушению. Поверхность кровли будет ровная и выдержит нагрузки лучше. Для работ потребуется подстилочный и кровельный рубероид, битумный праймер (играет роль грунтовки) и мастика, а для подгонки листов могут понадобиться ножницы или нож. Единственным неудобством будет некоторая особенность работы с горячей мастикой, но это не самое страшное, зато надежное мероприятие.4

Клей для рубероида – готовим мастику самостоятельно

Битумная мастика состоит из битума и наполнителей. Бывает холодной и горячей, качество не различается, а вот цена первой разновидности существенно выше. Разберем, как готовить клей для рубероида обоих видов.

«Холодная» мастика

Потребуется битум (БН-90/10), растворитель (керосин, солярка, бензин). Первый компонент требуется растопить на открытом огне, потом остудить до 85 градусов Цельсия и смешать с растворителем. Пропорции примерно такие: 3 кг битума на 7 кг растворителя. Особенно трепетно следует относиться к прогреванию БН-90/10, нельзя допускать интенсивного нагревания. Нужно подождать пока на медленном огне состав начнет аккуратно кипеть, это выходит вода. После того, как кипение прекратится, процесс закончен, можно приступать к дальнейшей работе. Вся смесь при 20 градусах Цельсия сохраняет жидкое состояние, пригодное для работы, поэтому она называется «холодной».

При нагревании битума можно использовать его дым и поверхность, как индикаторы правильного течения процесса. Серый дым и легкое шипение – все в порядке, желтый дым и пузыри – дело плохо. После такого процесса битум желательно не использовать, там уже частично прошло коксование. Хотя если вы заметите это вовремя и успеете снизить температуру, то битум можно спасти. Особенно нежелательно использовать смесь после возгорания, но это уже совсем запущенный случай, не оставляйте кипящий битум без присмотра.

«Горячая» мастика

Данный вариант несколько дольше готовится, причем желательно, чтобы вы использовали емкость с толстыми стенками, а не металлическое ведерко. Некоторые приобретают специальный котел, который к тому же оборудован крышкой. Это важно, потому что нельзя допускать попадания никакого мусора. Приготовьте также металлическую банку и длинную деревяшку, соорудите из этого своего рода черпак, им придется собирать «пенку».

Заполнить емкость кусками битума надо на 60 % и начать подогревать на медленном огне, а когда они расплавятся и перестанут пениться, можно добавить наполнитель (асбест, мел, торфяная крошка, известняк, тальк и другие). Все это требует хорошего перемешивания. Не забудьте перед добавлением просеять добавки, чтобы не закинуть случайно крупный мусор, который значительно снизит качество мастики. Продолжайте все это греть, убирая черпаком все лишнее, выплывающее наверх. После этого можно добавить заготовленное масло и тщательно перемешать. Теперь мастику нужно использовать, пока она не остыла, именно поэтому у вас должно быть все готово, потому что, чем крепить рубероид, мы уже придумали.

Что касается пропорций, то на 8 кг битума приходится 1,5 кг сухой добавки и 0,5 кг отработанного масла. Весь процесс варки должен проводиться на медленном огне, примерная температура там составит 200 градусов Цельсия, а времени потребуется около 3 часов.

Как и чем крепить рубероид – ход работы

К моменту готовности мастики у вас должна быть оборудована крыша настолько, чтобы оставалось только постелить рубероид, поэтому разберем все по шагам.

Как и чем крепить рубероид – пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка поверхности

Выбирайте для работы солнечный сухой день, желательно без сильного ветра. Работайте в перчатках, особенно, если имеете дело с горячей мастикой. В зависимости от материала крыши подготовка будет несколько различной. Если у вас бетонная крыша, то очистите ее от пыли и грязи, мха и прочих мелочей. Осмотрите на наличие глубоких сколов и трещин, при их наличии нужно «подлатать» эти места и дать им просохнуть до полного схватывания. Если там присутствовал настил предыдущего рубероида, его потребуется снять и хорошенько почистить поверхность. После этого обработать ее битумным праймером и дать ему высохнуть.

Если же у вас крыша деревянная и имеется только стропильная система, нужно сделать основательную сплошную обрешетку. Для этого набиваются широкие доски плотно друг к другу. Иногда это делают даже в два слоя, сначала прокладывая доски горизонтально, потом – вертикально. Получается внешне обычная деревянная крыша, но это недолговечно, поэтому играет лишь роль основания под рубероид, ведь прикрепленный любым другим способом он будет провисать и в особо снежную зиму просто провалится.

Шаг 2: Настил рубероида

Как минимум покрытие будет иметь два слоя: сначала подстилочный рубероид, а затем – кровельный. Поверхность промазывается мастикой, и на нее раскатывается рулон, полученное покрытие разравнивается, чтобы избежать воздушных образований под ним. После этого прокатывается специальным ручным катком, это уплотнит крепление и точно исключит воздушные пузыри. Следующую полосу кладут с напуском на соседнюю около 15 см.

При работе со вторым слоем вам может доставить проблемы посыпка кровельного рубероида, поэтому на ширину нахлеста эту посыпку придется сковырять либо очень обильно смазать место мастикой. Каждый слой требуется хорошенько прокатывать катком, пока мастика полностью не застыла. По краям крыши нужно изловчиться с материалами, потому что рубероид придется подогнуть под обрешетку, чтобы обеспечить надежную изоляцию.



Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Что такое битумная мастика ее технические характеристики и свойства

Битумная мастика относится к категории жидких гидроизоляционных материалов. Она используется для защиты от сырости всевозможных деревянных, кирпичных, газобетонных, бетонных и металлических поверхностей и конструкций, для их герметизации, а также для всех видов кровельных работ.




Описание материала

Битумная мастика внешне являет собой тягучую пастообразную массу насыщенного черного цвета. Основой ее является модифицированный битум, в который вводятся всевозможные присадки. Состав полностью готов к использованию, не требуя какой-то подготовки.

Мастику можно применять при температурах -15+80 градусов. Наносится состав на сухие очищенные поверхности посредством кисти, валика или шпателя, будучи в разогретом или холодном состоянии. Выбор варианта нанесения зависит от особенностей выполняемой работы.

Данным составом обрабатывают трубопроводы, сваи, фундаменты, стены. В том числе, находящиеся под землей. Битумный состав используется для антикоррозионной обработки кузовов автомобилей, газопроводов и других металлических изделий.

Продолжительный срок службы, приемлемая стоимость, простота использования и превосходные защитные свойства позволили ей стать одним из наиболее востребованных гидроизоляционных обмазочных материалов.

Мастика бывает жидкой, пастообразной или в виде густого клея. Часто в продаже можно встретить мастику из сухого порошка, который требуется развести водой непосредственно перед работой.

Битумную мастику делят на:

  • Клеящую. Служит для наклеивания рулонных и теплоизоляционных материалов, ДСП, ДВП, OSB, фанеры различной толщины на гипсовые, бетонные, цементно-песчаные и деревянные основания. Также используется для гидроизоляции монтажных и строительных сооружений и конструкций.
  • Кровельную. Предназначена для работ по гидроизоляции крыш зданий. С ее помощью можно наклеивать рулонные материалы, такие как рубероид, толь, стеклогидроизол, изготовленные на битумной основе. Дает возможность использования в местах, где наплавление кровельных материалов затруднено. Может быть холодной или горячей.
  • Каучуковую. Используется для обработки любых металлических поверхностей, герметизации отслоений, стыков и трещин, ремонта кровель, гидроизоляции поверхностей из любых строительных материалов. Используется только в холодном виде.
  • Полимерную. В состав такой мастики дополнительно вводится полимерный модификатор. Может быть использована для всех видов кровельных работ, а также для антикоррозийной и гидроизоляционной обработки. Используется уже готовая, холодная мастика.

На фото — битумная мастика в применении

Состав и производство

Основной компонент, входящий в состав мастики — это модифицированный нефтяной битум. Также в ее составе присутствуют латекс, минеральные наполнители, эластомерные и синтетические смолы.

Дополнительно вводятся растворители, различные модификаторы и присадки, которые способны изменять эксплуатационные свойства мастики. Благодаря добавкам нивелируются некоторые отрицательные свойства битума, такие как повышенная текучесть при нагреве и хрупкость при сильном морозе.

Можно ли сделать битумную мастику своими руками

Самостоятельное приготовление мастики вполне по силам любому человеку, имеющему на то желание. Для этого потребуется запастись кусками битума, наполнителями, пластификаторами и растворителем. В качестве наполнителя используется тальк, асбест, опилки, доломитовую или гранитную пыль, мел и другие сыпучие вещества.

В качестве пластификатора можно взять отработанное машинное масло. Растворитель — сольвент или ему подобные вещества. Для приготовления 10 л мастики нужно взять около 9 кг измельченного битума, 0,5 л масла, 1 кг любого наполнителя, а также 0,5 л растворителя.

Процесс приготовления нашей мастики должен идти на открытом воздухе. Можно использовать обыкновенный костер. Для растопки битума используется любая металлическая емкость. Годится бочка или ведро. Битум измельчается и варится в течение примерно 3 часов. За это время из него выпаривается лишняя влага.

Признаком окончания выпаривания считается исчезновение пены с поверхности битума. В кипящий состав постепенно добавляются наполнитель и пластификатор. При необходимости туда же добавляется и растворитель. Готовая мастика может отправиться на хранение или использоваться сразу же.

Битумной мастикой для кровли можно быстро и качественно загерметизировать поверхность, обойдясь при этом без использования техники. Мастику можно наносить на любую очищенную и ровную поверхность

Как приготовить битумную мастику

Горячий вид мастики изготавливают в несколько этапов. Вначале битум нагревается в специальных емкостях при температуре не более 180 градусов. Из него выпаривается влага. Отдельно готовят смесь наполнителей и модификаторов, которые смешивают с битумом посредством дозатора.

Далее в состав вводятся пластификаторы. Горячая мастика готова. Используется она сразу, отправляясь на стройплощадку, либо разливается в ведра и складируется. Приготовление холодной мастики имеет свои особенности. Процесс отличается тем, что сам битум дозировано добавляют к подготовленным компонентам, предварительно разогретым до температуры 160 градусов.

После перемешивания состав охлаждают до 70 градусов, а затем вводят в него необходимые присадки и растворители. Состав охлаждается и расфасовывается в брикеты, банки или пластиковые ведра.

На видео показано как можно самому быстро сделать битумную мастику (праймер):

Технические характеристики кровельной мастики

Битумная мастика по своему составу может быть двух видов: однокомпонентной и двухкомпонентной. Первый вид производится с добавлением в горячую смесь растворителя. Застывание мастики происходит при взаимодействии с воздухом за счет испарения содержащегося в ее составе летучего растворителя.

Второй вид не содержит никаких растворителей, поэтому он отличается более длительным сроком хранения. На упаковке всегда имеется указание о виде мастики и способе ее использования.

Сертификат соответствия

Данный документ выдается органом по сертификации продукции на определенные виды мастики. В нем указываются название продукции и степень ее соответствия требованиям руководящих документов. Такой сертификат подписывается руководителем органа и проверяющим экспертом, а также заверяется печатью.

На фото — образец сертификата соответствия на мастику торговой марки «Технониколь»

ГОСТ

Основные требования к качеству, технологии производства и техническим параметрам кровельной мастики прописаны в ГОСТ 14791 79, 2889-80 и 30693 2000.

Как хранить

Кровельная мастика хранится только в плотно закрытой таре, вдали от тепловых источников. Мастику оберегают ее от влаги, мороза, солнечных лучей. На упаковке всегда указан срок годности мастики.

Сколько сохнет мастика

Считается, что полное высыхание слоя мастики толщиной 1 мм происходит в течение суток. За это время растворитель полностью испаряется, а нанесенный состав приобретает твердость

Плотность

Плотность мастики, используемой для кровельных работ, составляет 1000-1100 кг/м3.

Паспорт на мастику

Битумная мастика обязательно должна иметь индивидуальный паспорт качества. В нем указывается наименование продукта, дата его изготовления, технические условия, номер партии, емкость и количество единиц тары.

В паспорте перечислены требуемые по норме и фактические показатели:

  1. Теплостойкость за 5 часов.
  2. Глубина проникания иглы 0,1 мм при 25 градусах.
  3. Прочность сцепления с имеющимся основанием.
  4. Содержание воды.
  5. Время высыхания при 25 градусах.
  6. Вес

Удельный вес мастики составляет около 1500 кг/м3.

Несколько слов о  мастике битумной марки МГТН 24 «Технониколь» и ее технических характеристиках:

ключевых точек грунтовки для вашего кровельного проекта — Total Contractor Magazine

В этом месяце инспектор заменяет битумные грунтовки на их место.

Невозможно придать должное значение грунтовкам. Вы можете задаться вопросом, почему некоторые предпочитают экономить, заменять или просто игнорировать ту роль, которую он должен играть, поскольку это сама основа застройки кровли из битума. Тем не менее, некоторые делают. В результате может быть нанесен ущерб крыше, отношениям с владельцем собственности и нанесен ущерб карману подрядчика при проведении ремонтных работ.

Наиболее частые случаи этого, вероятно, связаны с применением битумных мембран. Это может быть связано с тем, что любая грунтовка быстро покрывается слоями системы, поэтому может возникнуть соблазн срезать углы, использовать грунтовку более низкого качества или просто нанести ее меньше. Не забывайте, что грунтовка существует не просто так — она ​​предназначена для проникновения и герметизации пыльных или пористых поверхностей кирпичной кладки, бетона, цементных стяжек или штукатурок, существующей битумной или асфальтовой гидроизоляции, стальных конструкций и других металлов перед нанесением битумных мембран.

Правильная грунтовка обеспечит прилегание системы и поможет получить полную гарантию, однако без нее система может расслоиться и выйти из строя.

Правильная температура и время отверждения

Как правило, грунтовки для кровли из битумного войлока содержат высококачественный эластомерный битум и углеводородный растворитель, такой как BMI Siplast, и должны наноситься только при температуре окружающей среды и температуры основания выше 5 ° C.

Также следует обратить внимание на содержание растворителя в грунтовке.Грунтовки, такие как BMI Siplast, содержат состав, который способствует отверждению жидкости и позволяет кровельщику продолжить установку системы в течение одного-трех часов в зависимости от температуры. Однако эти растворители или летучие органические соединения (ЛОС) использовать не всегда. Использование ЛОС на жилом здании или рядом с ним или в закрытом помещении не рекомендуется, а в некоторых случаях оно действительно запрещено.

К счастью, есть варианты, не содержащие растворителей, например BMI Icopal SF Bitumen Primer.Эти не содержащие растворителей эластомерные битумные грунтовки предназначены для использования там, где ограничения по месту не позволяют использовать обычные битумные грунтовки.

Однако есть одно предостережение — удаление растворителя значительно увеличивает время отверждения, что может сделать его непривлекательным для подрядчика, желающего «продолжить» работу. Несмотря на желание продолжить работу, никогда не игнорируйте низкий уровень содержания летучих органических соединений, поскольку вы играете со здоровьем своих сотрудников, а также людей, находящихся поблизости.

Тепловые / беспламенные системы

Другая область путаницы с битумными грунтовками обнаруживается при рассмотрении нагретых или беспламенных систем. Обычно в этих системах грунтовка является быстродействующей и застывает в течение 10 минут. Система должна быть применена немедленно. Эти грунтовки, такие как BMI Icopal S.A. Primer, представляют собой высокоэффективный, черный, быстросохнущий полимерный грунтовочный раствор на основе растворителя, который улучшает адгезию термически активируемых самоклеящихся битумных мембран к различным основаниям.Сниженное содержание растворителя в рецептуре быстро испаряется, обеспечивая быстрое и прочное приклеивание к горизонтальным и вертикальным поверхностям. Следует избегать использования стандартной грунтовки с негорючей системой.

Подготовка поверхности

Конечно, любая грунтовка хороша настолько, насколько хороша поверхность, на которую вы ее наносите. Таким образом, адекватная очистка основания и удаление поверхностных загрязнений позволит грунтовкам иметь прямой контакт с основанием. Шероховатость поверхности обеспечит повышенное сцепление нанесенного материала.Распространенное заблуждение состоит в том, что новая поверхность не требует грунтования; это просто неправда, поскольку грунтовка дает лучшую возможность для сцепления продукта с поверхностью и обеспечивает максимальное сцепление.

Правильная спецификация грунтовки, как упоминалось выше, также столь же важна, поскольку некоторые гидроизоляционные системы имеют грунтовки, специфичные для основания, для того же самого применения. Поэтому важно, чтобы подрядчик был знаком с грунтовкой системы, конкретными основаниями, на которых они должны использоваться, и диапазоном минимальных / максимальных температур, в которых они должны применяться.Неудачи обычно возникают, когда подрядчики пытаются найти более экономичную грунтовку или клей от стороннего производителя. Незначительные изменения в химическом составе могут иметь неблагоприятную реакцию. Хотя можно сэкономить несколько фунтов на менее дорогой грунтовке или клее, замена покрытия может стоить намного дороже, если в будущем произойдет сбой.

http://www.bmigroup.com/

Важность высококачественной грунтовки для кровли

Битумная грунтовка для крыш используется для грунтовки поверхностей перед нанесением битумных мембран.В этой статье вы узнаете, почему качественная грунтовка так важна в пределах

.

систем.

ЧТО ДЕЛАЕТ ГРУНТОВКА КРЫШИ?

Битумная кровельная грунтовка герметизирует и загрунтовывает основание, такое как бетон, каменная кладка и дерево, готовые к установке битумной кровельной мембраны. Вы можете рассматривать эту грунтовку как своеобразное связующее звено, обеспечивающее оптимальную адгезию кровельного покрытия. На некоторых материалах, таких как бетон или камень, всегда остается пыль, и, используя высококачественную битумную грунтовку для кровли, вы можете быть уверены в хорошем закрепляющем слое.

КАКОВЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОРОШЕГО ПРАЙМЕРА?

Высококачественная грунтовка должна обеспечивать хорошее покрытие поверхности, чтобы битумные мембраны прилипали к поверхности крыши. Кроме того, очень важно, чтобы грунтовка, которую вы используете, подходила к выбранному вами кровельному покрытию. Для самоклеящихся покрытий вы должны использовать другой тип грунтовки, чем для фактурной битумной мембраны.

ПРИОРИТЕТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

SOPREMA стремится сократить и, в конечном итоге, полностью отказаться от использования растворителей и летучих органических соединений (ЛОС) в своих продуктах.Это результат нашего стремления разрабатывать экологически безопасные продукты, которое началось более двадцати лет назад, и нашего сильного желания улучшить условия труда монтажников и повысить пожарную безопасность. Кстати, знаете ли вы, что компания SOPREMA награждает все наши усилия по защите окружающей среды знаком Ecostruction, специально созданным для этой цели.

ОТКРОЙ ГРУНТОВКИ КРЫШИ ОТ SOPREMA

В ассортименте SOPREMA вы найдете различные грунтовки для различных битумных применений.Ниже приведены лишь несколько примеров:

Быстросохнущая битумная кровельная грунтовка холодного нанесения. Эта грунтовка используется в качестве адгезионного слоя для бетонных, металлических и деревянных оснований перед сваркой (методом горелки или горячего воздуха) или для повышения адгезии битумных самоклеящихся гидроизоляционных мембран.

Грунтовка без растворителей холодного нанесения. Эта грунтовка подходит в качестве адгезионного слоя для обеспечения хорошей адгезии сварных битумных мембран. Кроме того, грунтовка Aquadere имеет этикетку Ecostruction.Он не содержит растворителей, поэтому оказывает ограниченное воздействие на окружающую среду.

Эта битумная грунтовка холодного нанесения состоит из битума и летучих растворителей для самоклеящихся мембран, эластомерного битума, летучих растворителей и смол. Эта грунтовка используется в качестве адгезионного слоя для оснований, включая бетон, дерево и металл, для обеспечения хорошей адгезии самоклеящихся битумных продуктов.

Грунтовка наносится холодным способом. Elastocol 500 создан на основе эластомерного битума и летучих растворителей и используется в качестве адгезионного слоя для оснований, включая бетон и металл, для обеспечения хорошей адгезии битумных мембран SBS.

Хотите получить дополнительную информацию о нашем ассортименте грунтовок для крыш? Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Покраска металлической крыши — Руководство по покраске кровли своими руками

Покраска металлической крыши

Введение

Эта статья призвана уточнить ответы на некоторые из наиболее частых вопросов, которые возникают у наших клиентов по покраске металлической кровли. Эта информация предназначена для частных клиентов, но также может относиться и к коммерческим приложениям.Тем не менее, на коммерческих предприятиях будет выбор других продуктов, более промышленных, таких как эпоксидные и алифатические уретановые покрытия, которые менее распространены в жилых помещениях. Эти типы покрытий не рассматриваются в данной статье. Выбор продуктов будет ограничен более доступными продуктами с менее сложными процедурами нанесения.

Эта статья разбита на четыре основных раздела. Первый шаг — определить, какой субстрат вы рисуете на самом деле.Это включает как тип металла, так и любые существующие покрытия. Второй шаг — определить лучший метод и продукты для подготовки существующей поверхности к покраске. Третий шаг — выбор правильной системы покрытия для работы. В последнем разделе будет рассказано о том, что можно и чего нельзя делать при нанесении покрытия.

Пожалуйста, прочтите всю статью, прежде чем начинать свой проект, чтобы ознакомиться с процессом в целом. Слишком легко сразу перейти к проекту и внезапно оказаться в затруднительном положении.

Определение основы

Первым шагом в покраске любой металлической крыши является определение того, с каким основанием и существующими покрытиями вы имеете дело. Это очень важный фактор при выборе системы покрытия, который имеет решающее значение при определении того, как подготовить существующую поверхность.

В кровельных покрытиях используется несколько различных типов металлов. Некоторые встречаются чаще, чем другие. Исторически широко использовались сталь и медь. Нержавеющая сталь и алюминий — более новые и более дорогие продукты, используемые в кровельных работах, и, как следствие, менее распространены.Также доступны различные продукты Terne. Terne — это сплав нескольких различных металлов, который используется для покрытия стального сердечника и обеспечения антикоррозионных свойств.

Давайте начнем с исключения самого легко идентифицируемого металла — меди. Медь довольно легко обнаружить. В новом состоянии он блестящий и окрашен в медный цвет, как новый пенни. С возрастом он тускнеет и темнеет до коричневого цвета. В конце концов, по мере того, как он продолжает выветриваться, он превращается в зеленый или зеленовато-голубой налет. Независимо от того, сколько ей лет, медь не имеет ничего общего с другими «серебряными» металлами, используемыми в кровельных покрытиях.Медь также обычно оставляют без покрытия, поэтому разницу в цвете легко заметить. Большинство людей, которые выбирают медную крышу, принимают во внимание патину как часть своего выбора и даже не мечтают покрыть ее.

Новая медь Состаренная медь Старая медь

Теперь мы можем отделить черные металлы от цветных. Термин «черный металл» относится к любому металлу, в основе которого лежит преимущественно железо. Для наших целей это обычно означает сталь. Большинство ваших старых крыш будет из оцинкованной стали или жести Terne, которая также является стальной, несмотря на название.В то время как цинковое покрытие, используемое в процессе цинкования, не будет притягивать магнит, материал железного сердечника будет. Это означает, что магнит будет самым быстрым и простым способом определить, является ли крыша стальной. Если к материалу прилипает магнит, то это, скорее всего, оцинкованная сталь или олово Терне. С другой стороны, нержавеющая сталь не ржавеет, а легирующие металлы, добавленные в смесь, обычно предотвращают прилипание к ней магнита. Обратите внимание, что некоторые сплавы нержавеющей стали удерживают магнит, но эти типы обычно не используются в кровельных панелях.Стальную кровлю сложно заметить визуально. Обычно она покрывается фабричным покрытием, поэтому она очень похожа на любую другую металлическую крышу.

Терне олово определить сложнее. Термин «олово» в данной ситуации употребляется неправильно. Настоящую жестяную крышу можно встретить очень редко. Как правило, жестяная крыша относится к одному из двух. Первым воплощением жестяной крыши был стальной лист с оловянным покрытием на поверхности для предотвращения окисления. Второе воплощение — это то, что мы называем терне-оловом.Этот материал по-прежнему состоит из стальной основы, но покрыт сплавом Терне вместо настоящего олова. Первоначально крачка была сплавом из смеси свинца и олова. Когда свинец был запрещен к использованию в строительстве, родился Терне II. Terne II — это сплав, состоящий из смеси цинка и олова.

Как видите, бывает сложно определить, является ли крыша оцинкованной сталью или жестью Терне, не прибегая к химическим испытаниям. К счастью, это не имеет значения. Оцинкованные поверхности и поверхности Terne подготавливаются к покраске одинаково.

Оцинкованный Терне Олово

А теперь займемся нержавеющей сталью. Нержавеющая сталь обычно используется только в коммерческих целях, и даже в этом случае из-за дополнительных расходов. Нержавеющая сталь по своей природе устойчива к коррозии, но иногда ее все же покрывают дополнительным покрытием Terne II. Отделка нержавеющей стали может быть яркой и блестящей или матовой, в зависимости от выбранного продукта. Обычно нержавеющую сталь оставляют без покрытия, и она сохраняет хороший внешний вид. Нет необходимости красить нержавеющую сталь, поэтому это один из немногих кровельных материалов, которые будут иметь ярко-серебристый вид.Версию Terne будет сложнее отличить от обычной жести Terne, поэтому потребуется магнит.

Нержавеющая сталь

Наконец, мы закроем алюминий. Алюминий дороже стали и поэтому встречается реже. Его популярность растет, потому что он легкий, устойчивый к коррозии и быстро рассеивает тепло. Магнит не будет прилипать к алюминиевому рубероиду. Алюминий на самом деле не подвержен коррозии, если оставить его открытым, но он плохо обесцвечивается из-за слоя защитного окисления, который образуется на его поверхности, что делает его уродливым естественным покрытием.Большая часть алюминиевой кровли будет иметь покрытие, часто поставляемое с завода в различных цветах. Иногда его также анодируют, как старые парапланы. Алюминий — очень тонкий и гибкий материал, и чаще всего он имеет заводскую отделку, поэтому его легко обнаружить.

Алюминий

После того, как тип металла был определен, вам нужно выяснить, какое покрытие в настоящее время на нем есть.

Традиционно наиболее распространенным продуктом были краски для крыш на масляной основе.На большинстве жилых помещений любого возраста будет хотя бы один слой масла, и часто с годами образуется несколько десятков слоев. Масляные краски с возрастом становятся хрупкими и часто начинают отслаиваться по мере увеличения количества слоев. Пленка краски становится такой твердой и такой толстой, что в конечном итоге не успевает за движением металла при изменении температуры. Когда это происходит, пленка краски начинает отслаиваться от металла, что приводит к отслаиванию. Эти хлопья отслаивающейся краски будут очень хрупкими и легко ломаются, поэтому на кровельных покрытиях на масляной основе довольно легко обнаружить пятна.Если по какой-то причине у вас не получается отслоить стружку, есть другой способ узнать, есть ли на крыше масло. Просто смочите тряпку денатурированным спиртом и протрите им место. Если на тряпке мало или совсем нет цвета, значит, у вас масляная краска. Если цвет все же сошел, у вас есть акриловая краска. Спирт достаточно крепок, чтобы расплавить акриловые продукты, но недостаточно крепкий, чтобы повредить масло.

В последнее время акриловые изделия DTM (непосредственно на металл) стали более распространенными в качестве кровельных покрытий.Некоторые кровельные материалы, такие как олово Terne и оцинкованная сталь, лучше воспринимают покрытия на водной основе, чем покрытия на масляной основе. Акрил также более эластичен, чем масло, и поэтому лучше справляется с движением металла. Кроме того, они быстрее сохнут, что позволяет художнику быстрее выполнить работу. Однако скорость высыхания может создавать свои проблемы. ЦМР обычно являются продуктом выбора для многих металлов с заводской обработкой. Пилинг DTM будет эластичным и эластичным. Цвет также изменится при проведении теста на алкоголь.

Еще одно менее распространенное кровельное покрытие — эластомерная краска. Эластомеры также являются акрилами на водной основе, но в них также встроены эластомерные смолы. Эти продукты оставляют намного более толстую и более эластичную пленку и обычно бывают только белого цвета. Даже когда присутствует цветная версия, их достаточно легко отличить от DTM. Эти покрытия в основном используются в коммерческих или гостиничных помещениях и в основном используются из-за их теплоотражающих свойств. Это делает их более распространенными в более теплых областях, таких как Флорида.Тестируйте этот продукт так же, как DTM, но обратите внимание на то, насколько толстая и эластичная пленка и какого она цвета.

Есть еще один тип покрытия, который обычно можно найти на зданиях, таких как сараи или складские помещения. На этих крышах иногда используются кровельные покрытия из асфальта, потому что они чрезвычайно дешевы и имеют достаточную толщину, чтобы заполнить точечные отверстия в металле. У вас есть простой асфальт, волокнистый асфальт и волокнистый алюминиевый асфальт. Асфальт будет черным и смолистым. Волокнистый асфальт будет выглядеть как обычный асфальт, но будет иметь более текстуру из-за волокон материала в нем.Алюминиевая разновидность будет выглядеть как волокнистый асфальт, но будет иметь тусклый оттенок алюминия. Все эти покрытия представляют собой настоящую головную боль по сравнению с другими продуктами.

Препарат

Чистый металл

Чистый металл — лучшая подложка для работы в большинстве случаев. Вам не нужно иметь дело с существующим покрытием. Тем не менее, состояние поверхности может быть фактором.

Сначала рассмотрим ржавчину и коррозию на стальных поверхностях.Если есть ржавчина или другая ржавчина, отслоившаяся и чешуйчатая, ее необходимо обязательно удалить механическими методами. Это может включать чистку проволочной щеткой, соскабливание, шлифовку, шлифовку и другие процедуры, такие как очистка песком или содой. Удалите как можно больше ржавчины и окалины. Когда у вас останется только остаток, вы можете выбрать дальнейшее лечение проблемы или положиться на антикоррозионные свойства вашей системы покрытия, чтобы наложить «пластырь» на проблему.

Рекомендуется дополнительно обработать остаточную ржавчину раствором фосфорной кислоты.Для этого рекомендуются такие продукты, как Ospho. Ospho — это состав с легкой фосфорной кислотой. Вы просто выливаете его на поверхность и наносите щеткой на место. Дайте ему высохнуть и повторите, если ржавчина все еще заметна. Ospho протравит поверхность металла и превратит оксид железа (ржавчину) в фосфат железа, инертное вещество, которое окрашивает металл в черный цвет. Сместите весь порошок, оставшийся после процесса, и вы готовы к грунтовке и покраске.

Если на стали нет ржавчины, для очистки поверхности крыши может быть достаточно простой мойки под давлением.Имейте в виду, что отсутствие ржавчины свидетельствует о наличии такого покрытия, как цинкование или терне. Оцинкованные поверхности или поверхности Terne необходимо протравить таким продуктом, как Ospho, чтобы избежать проблем с адгезией с системой покрытия. Если предполагается, что оцинковка или терне присутствует, очистите крышу с помощью мойки под давлением и дайте ей высохнуть. Затем нанесите слой Ospho и оставьте на 30 минут. Промойте и дайте поверхности полностью высохнуть перед нанесением системы покрытия. Вы можете дать Ospho высохнуть и смести его вместо ополаскивания, если внешний вид не так важен.Однако ополаскивание поверхности приведет к более гладкой поверхности.

Перейдем к алюминию. Алюминий не должен вызывать сильной коррозии. Обычная мойка под давлением, как правило, является достаточной подготовкой для алюминиевой крыши. При желании металл можно протравить Ospho точно так же, как сталь. Это приведет к лучшему сцеплению с системой покрытия. Если по какой-то причине образовался накипь, решите проблему так же, как если бы вы ржавели на стальной поверхности.

Теперь рассмотрим нержавеющую сталь.Нельзя красить нержавеющую сталь. Это в первую очередь противоречит цели его использования. Если вам абсолютно необходимо покрасить его, следуйте инструкциям по подготовке алюминия.

Наконец, рассмотрим медь. Медь действительно не следует красить. Это противоречит цели ее использования, поскольку медь может прослужить столетия. Это также лишает металл естественной красоты. Также существует проблема удержания на нем покрытия. Химическая реакция, которая происходит при окислении меди, сгорает практически от всего, что вы на нее наносите.Так что оставьте медь в покое.

Предыдущие покрытия

К сожалению, маляру редко дается дар работать с голой металлической крышей. В большинстве случаев на крыше будет предыдущее покрытие. На нем даже может быть несколько слоев. На некоторых старых крышах было обнаружено 30-40 слоев краски. Когда присутствует такое количество краски, возможно, пришло время заменить металл, а не красить его. Убедитесь, что вы изучили этот вариант вместе с вариантом правильной перекраски, чтобы определить, какой из них лучше в долгосрочной перспективе.

Если у вас есть масляное покрытие на рассматриваемой поверхности, что является наиболее частой ситуацией, вам нужно удалить все отслаивающиеся и отслаивающиеся участки краски механическими методами. Это означает соскабливание, шлифование, чистку проволочной щеткой и так далее. Мойка под давлением редко удаляет весь неплотный мусор. Обращайтесь с любыми ржавыми или корродирующими участками так же, как если бы они были на голом металле. Если большая часть покрытия все еще прочная, можно обойтись точечной грунтовкой обнаженных участков перед нанесением краски.В противном случае вам лучше всего будет удалить как можно больше покрытия перед нанесением всей системы покрытия из грунтовки и краски. После удаления рыхлого материала промойте поверхность под давлением, чтобы удалить все остаточные загрязнения.

Поверхности, окрашенные акриловым продуктом, можно подготовить так же, как и поверхность, покрытую масляным продуктом. Только будьте очень осторожны при удалении рыхлого материала. Акрил, как правило, отслаивается полосками и продолжает отслаиваться, если они не приклеены надежно, тогда как масла легче расслаиваются при отслаивании.

Поверхности, окрашенные асфальтовым покрытием, часто становятся безнадежными. Асфальт чрезвычайно трудно эффективно покрыть, а еще труднее удалить. Как правило, все, что покрыто асфальтом, вероятно, не является материалом какого-либо качества, и вам лучше заменить его. Если вам необходимо закрасить его, удалите все отслоившиеся механическими методами и тщательно промойте под давлением.

Общие замечания

Есть несколько заключительных замечаний относительно подготовки.При очистке и мойке крыши под давлением рекомендуется использовать моющее средство, такое как Jomax или TSP. Одна только вода не всегда удаляет все загрязнения. Моющее средство необходимо для получения оптимальной поверхности. Когда ваша поверхность станет чистой и готовой к нанесению покрытия, не оставляйте ее более чем на день или два перед нанесением грунтовки. Чем дольше вы даете поверхности оставаться открытой, тем больше вероятность того, что она снова станет загрязненной.

Записка по свинцу

Если у вас старая крыша, вам следует ознакомиться с опасностями, связанными с свинцом.Во многих старых кровельных покрытиях и составах Terne использовался свинец. При шлифовании или соскабливании одного из этих покрытий вы выбрасываете свинцовую пыль в окружающую среду. Вдыхание этой пыли может привести к отравлению свинцом.

EPA потратило последние несколько лет на борьбу со свинцом. Сейчас с ним обращаются почти как с асбестом, и если вы сделаете это по ошибке, за него могут наложить большие штрафы. Посетите веб-сайт EPA для получения дополнительной информации.

Системы покрытий

Теперь, когда ваша крыша подготовлена ​​к покраске, вам нужно выбрать правильную систему покрытия для существующей поверхности.Существует три основных типа кровельных покрытий для жилых помещений. К ним относятся традиционные масла, новые акриловые DTM и акриловые эластомеры.

Типы покрытий

Традиционные масляные покрытия — это длинные масла на основе льняного семени, разработанные для плотного сцепления с металлом и обеспечения такой же гибкости, как и масляное покрытие. Это тип покрытия, который использовался в течение многих десятилетий и остается наиболее распространенным продуктом, используемым сегодня. Самыми большими недостатками масляных покрытий являются отсутствие стойкости цвета, ломкость с возрастом и длительное время высыхания.Более длительное время высыхания замедляет выполнение работ и требует внимательного отношения к времени суток, в которое вы рисуете. В весеннюю и осеннюю погоду слишком поздняя окраска маслом может привести к появлению пятен от вечерней росы.

Акриловые DTM — это новые продукты, выпущенные промышленными и железнодорожными подразделениями. Эти продукты были разработаны, чтобы заменить традиционные масляные покрытия в мире, который постоянно продвигает инициативы ЗЕЛЕНЫХ зданий.Они очень прочные, имеют лучшую стойкость цвета, чем масла, лучшую гибкость на металлических поверхностях и имеют более быстрое время обработки, поскольку они быстро сохнут. Недостатком быстрого высыхания является то, что вы должны быть осторожны, чтобы не наносить их под прямыми солнечными лучами или в очень жаркие дни, чтобы избежать притирки и мгновенного высыхания, что приведет к менее желаемому внешнему виду и возможным проблемам с адгезией.

Эластомеры — это скорее специализированный продукт. Они чаще используются в коммерческих и гостиничных проектах, но могут довольно успешно применяться в жилых помещениях.Эластомерное покрытие представляет собой смесь акриловых и эластомерных смол на водной основе. Оно намного толще обычного акрилового покрытия и при высыхании образует толстую эластичную мембрану. Эти типы покрытий обычно используются в более теплом климате, таком как Флорида, из-за их способности отражать тепло и обеспечивать небольшую изоляцию от солнца. Они часто содержат керамические микросферы для дальнейшего улучшения отражения тепла. Эластомеры наиболее доступны в белом цвете, который также является лучшим цветом для отражения тепла.Иногда доступны и другие цвета, обычно по специальному заказу, и более распространены в более прохладном климате, например в Канаде. Эластомеры ведут себя очень похоже на акрил, за исключением того, что они имеют гораздо более низкую скорость растекания из-за их густой вязкости. Их теплоотражающие свойства, а также способность заполнять небольшие отверстия являются их сильнейшими преимуществами. Однако большинству домовладельцев обычно не нравится внешний вид эластомерных покрытий, особенно когда они доступны только в белом цвете.

Выбор продукта

Какой тип продукта использовать, во многом зависит от поверхности, которую вы покрываете, а также от предполагаемого применения.Принимая во внимание цель этой статьи, мы предположим, что предполагаемое применение — это стандартная жилая крыша. Таким образом, мы можем сосредоточиться на том, для чего нужен субстрат.

Когда использовать масло

Масляную систему следует использовать, если у вас очень ржавая поверхность из черного металла, которую вы не собираетесь протравливать и обрабатывать с помощью такого продукта, как Ospho. Масляные грунтовки и краски для крыш, естественно, лучше справляются с просачиванием ржавчины и уменьшают окисление металла в будущем.

Нефтепродукты также следует использовать, когда существующее покрытие уже является нефтепродуктом, особенно при наличии нескольких слоев. Если у вас старая крыша с уже нанесенной масляной краской, вам лучше перекрашивать ее большим количеством масла, если только вы не собираетесь очищать крышу до оголенного металла. Акриловые DTM и эластомеры имеют агрессивный прикус и часто без проблем связываются со старым маслом. Однако акрил и нефтепродукты расширяются и сжимаются, причем с другой скоростью.Обычно это приводит к тому, что акриловое покрытие отрывается от старого масляного покрытия, что приводит к отслаиванию. Верхний слой хорош настолько, насколько хорош то, что находится под ним.

Когда использовать акрил DTM
Акриловые ЦММ

следует использовать на любых поверхностях, не благоприятных для нефтепродуктов. К ним относятся алюминиевая, оцинкованная и продукция Terne. Вы получите гораздо лучшую связь с правильно подготовленной поверхностью одного из этих металлов из акрила, чем из масла.

Акриловые ЦММ

также следует использовать, когда важны стойкость цвета и гибкость.Они будут значительно превосходить нефтепродукты по обоим показателям.

Акриловые DTM

также являются предпочтительным продуктом при покрытии старых асфальтовых покрытий. В этой ситуации нет никакой гарантии, что что-либо действительно останется прикрепленным к старому асфальтовому покрытию, но у акрила больше шансов на адгезию, чем у масел.

В общем, любая новая поверхность должна быть должным образом подготовлена ​​и покрыта акриловым DTM, если не требуются особые свойства эластомера.Нефть в конечном итоге исчезнет под давлением EPA. Нет причин покрывать новую поверхность умирающей технологией и решать проблемы преобразования в будущем.

Когда использовать эластомеры

Эластомеры не нуждаются в пояснениях. Это такие специализированные продукты, что они потребуются в очень немногих ситуациях. Они необходимы в первую очередь, если вы особенно ищете их теплоотражающие свойства.

Что нужно и чего нельзя делать

Как правило, нанесение любой из этих систем будет состоять из нанесения одного слоя антикоррозийной грунтовки и двух слоев финишного покрытия с надлежащим временем высыхания между слоями.Важно, чтобы грунтовка препятствовала образованию ржавчины на черных поверхностях. В случае с нефтепродуктами вы, скорее всего, будете искать грунтовку с красным оксидом металла. Акриловые DTM также доступны в виде красного оксида. Оба типа также обычно бывают серыми, а иногда и белыми, но красный оксид предпочтителен из-за максимальной ингибирующей способности ржавчины. Эластомерные покрытия следует наносить поверх слоя красной оксидной акриловой грунтовки DTM.

Если у вас есть прочное покрытие и вы наносите на него покрытие из того же типа продукта, i.е. масло поверх масла, тогда полностью заливать крышу не нужно. Точечно загрунтуйте все оголенные участки, а затем нанесите два слоя отделочного продукта на всю крышу.

Нанесение кистью, валиком, распылением или их комбинацией допустимо при условии получения надлежащего образования пленки каждого слоя. При необходимости используйте пленочный калибр, чтобы проверить это.

Избегайте нанесения покрытия под прямыми солнечными лучами, особенно покрытий на водной основе. Также обязательно соблюдайте утвержденный диапазон температур для рассматриваемого продукта.Как правило, температура поверхности должна составлять от 50 до 90 градусов по Фаренгейту. Температура поверхности относится к температуре окрашиваемой поверхности, а не к температуре окружающего воздуха. Металлическая крыша, которая какое-то время находилась под прямыми солнечными лучами, может быть намного горячее, чем воздух вокруг нее. Слишком горячая поверхность может вызвать слишком быстрое испарение растворителя в продукте и помешать надлежащему склеиванию. Это также может привести к визуальным дефектам, таким как тусклые и блестящие пятна и сморщенная пленка. Слишком холодная поверхность может замедлить высыхание и отверждение продукта, а также вызвать проблемы с адгезией.

Избегайте рисования слишком рано или слишком поздно, особенно в весеннюю или осеннюю погоду. Роса часто является причиной проблем со зрением на лакокрасочной пленке для наружных работ. Слишком ранняя окраска поверхности утром в очень прохладную погоду не дает росе времени рассеяться и может вызвать проблемы с адгезией и покраснением. Слишком поздняя окраска позволяет образовывать росу до того, как пленка краски высохнет, а также может вызвать покраснение.

Будьте осторожны, чтобы обеспечить хорошее покрытие швов крыши.Это те участки, которые сложнее всего покрыть при нанесении продукта валиком или кистью. На плоских поверхностях намного легче добиться полного покрытия.

Полные рекомендуемые процедуры нанесения см. В документации или к торговому представителю конкретного продукта, который вы хотите использовать.

Прикладные инструменты

Заключение

Из приведенной ниже информации должно быть ясно, что метод нанесения — это лишь небольшая часть уравнения при работе с металлической кровлей.Правильная идентификация существующей поверхности и правильная подготовка ее к нанесению покрытия являются важными шагами для достижения красивой окраски, которая прослужит долгие годы.

Из-за длины этой статьи покраска крыши может показаться сложной задачей, но будьте уверены, что это не так. Есть просто множество переменных, которые необходимо учесть. После того, как вы определили субстрат и выбрали продукт для нанесения, вы всегда будете знать лучшую систему для будущего использования. Тогда все сводится к здравому смыслу и умению пользоваться окрасочным оборудованием.

Эта статья была написана с упором на определение окрашиваемой поверхности, ее правильную подготовку и выбор того, какой тип покрытия лучше всего подходит для вашего применения. Были предоставлены советы по применению, но процедуры подачи заявки были сведены к минимуму. После того, как вы выбрали бренд и конкретный продукт для своей работы, лучше всего в первую очередь придерживаться рекомендованных производителем процедур подачи заявки.

Я надеюсь, что эта информация была полезна тем из вас, кто собирается заняться покраской крыши.Пожалуйста, не стесняйтесь комментировать любые вопросы или проблемы. Я постараюсь обновлять эту статью, добавляя любую новую информацию, которая будет мне казаться актуальной.

Заявление об ограничении ответственности

Я работал в сфере розничных и коммерческих продаж покрытий для жилых и промышленных помещений более десяти лет. Я не химик и не металлург, хотя часто получаю отзывы от химиков и представителей производителей красок, с которыми я имею дело. Мои знания основаны исключительно на моем реальном жизненном опыте работы с продуктами и ситуациями, описанными выше, а не на каком-либо официальном обучении.Пожалуйста, используйте эту информацию в качестве отправной точки для вашего проекта, но обсудите детали с вашими местными представителями краски, прежде чем продолжить.

Автор: Чад Симмонс — Morris Paint & Floor Covering, Inc.

Соображения по поводу эффективной установки на малых уклонах — Ассоциация производителей асфальтовых кровель (ARMA)

Самоклеющиеся (SA) модифицированные битумные мембраны при правильной установке обеспечивают эффективную отделку кровли. Эти системы сочетают в себе долговечные, проверенные характеристики модифицированных битумных листовых материалов с преимуществами монтажа, обеспечиваемыми самоклеящимся битумным слоем.

Описание продукта, производственный процесс и регулирующие стандарты

Самоклеящиеся модифицированные битумные мембраны состоят из асфальта, полимеров и веществ, повышающих клейкость, и могут содержать минеральные стабилизаторы. Изделия могут быть усилены стекловолокном, полиэстером или их комбинацией. Продукты, предназначенные для воздействия элементов, обычно покрываются минеральными гранулами, покрытиями, пленками или другими непрозрачными покрытиями. Самоклеящийся слой защищен антиадгезионной пленкой или бумагой, которая снимается при установке.

Экономия труда без дополнительных сложностей, связанных с обжигом, мытьем полов или жидким клеем, — одно из основных преимуществ самоклеящихся мембран. Поскольку не требуются чайники или фонари, установка самоклеящихся мембран может быть менее разрушительной для жителей здания.

Многие самоклеящиеся модифицированные битумные мембраны оцениваются с использованием методов испытаний в ASTM D5147, как и другие модифицированные битумные листовые материалы, и могут соответствовать физическим свойствам асфальтовых базовых листов или стандартам на модифицированные битумные листовые материалы, таким как ASTM D4601, ASTM D1970, ASTM D6162, ASTM D6163, ASTM D6164 и CSA A123.23.

Хранение продукта перед использованием

Самоклеящиеся модифицированные битумные мембраны обычно упаковывают и хранят в картонных коробках или защищают непрозрачной упаковкой. Незащищенные самоклеящиеся продукты не следует хранить под прямыми солнечными лучами, поскольку воздействие ультрафиолетовых (УФ) лучей может повлиять на адгезионные свойства, особенно на наружных витках рулона, или вызвать «сгибание» рулона. Хранение в течение длительного времени или в экстремальных условиях может изменить адгезионные свойства самоклеящегося битума или повлиять на выравнивание валков.

Установка

При установке самоклеящейся мембранной системы необходимо учитывать следующие моменты.

  • Всегда консультируйтесь с рекомендациями производителя по применению перед тем, как выбрать или установить конкретный продукт.
  • Во время установки температура воздуха, продукта и основания должна быть не ниже минимальной температуры нанесения, рекомендованной производителем. Хотя типичный минимальный температурный диапазон для нанесения составляет 40-50 ° F, проконсультируйтесь с конкретным производителем для получения рекомендаций по хранению и обращению с материалами в более холодную погоду.Самоклеящиеся продукты следует наносить только на приемлемую основу, как указано производителем продукта. Основание должно быть очищено от пыли, грязи, масел, влаги или мусора, которые могут помешать правильной адгезии.
  • Производители могут потребовать грунтовать основу перед нанесением мембраны, чтобы улучшить адгезию самоклеящихся мембран. Грунтовки наносятся кистью, валиком или распылителем. Обратитесь к производителю, чтобы определить требования к типу грунтовки, норме нанесения и времени высыхания.Грунтовки на основе растворителей могут повредить самоклеящуюся мембрану и кровельную систему, если растворитель не испарился полностью до установки кровельной системы.
  • В отличие от других способов укладки модифицированных битумных мембран, здесь нет жидкого битумного слоя, который заполнял бы все неровности поверхности. Следовательно, важно правильное нанесение, особенно при всех нахлестах и ​​Т-образных соединениях. Обычно требуется приложение давления к листу с помощью тяжелого ролика. Концевые нахлесты самоклеящихся листов с минеральной поверхностью могут потребовать термической сварки или герметизации совместимыми кровельными мастиками, как указано производителем.При использовании мастики на основе растворителя соблюдайте рекомендуемые производителем нормы расхода и другие меры предосторожности для предотвращения повреждения мембраны под действием растворителя.

Если доступны различные марки самоклеящихся продуктов и / или грунтовок для нанесения в холодную погоду, обратитесь к письменным инструкциям производителя по правильному выбору продукта.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к Руководству ARMA по проектированию модифицированного битума для владельцев зданий. В Руководстве по проектированию рассматриваются соответствующие аспекты, проблемы и проблемы модифицированных битумных кровельных систем и связанных с ними компонентов, оснований, строительных технологий и инновационных применений.


* ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Этот документ был подготовлен Ассоциацией производителей асфальтобетонных покрытий и распространяется только в информационных целях. Ничто из содержащегося в данном документе не предназначено для отмены или изменения требований или спецификаций отдельных производителей кровельных материалов или местных, государственных или федеральных строительных органов, которые имеют юрисдикцию в вашем регионе. Любой вопрос или запрос относительно требований или спецификаций производителя следует направлять соответствующему производителю кровли.ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ И НОРМ.

Ничто, содержащееся в данном документе, не может быть истолковано как гарантия ARMA, явная или подразумеваемая, включая, но не ограничиваясь, подразумеваемые гарантии товарной пригодности, пригодности для определенной цели или ненарушения прав. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ARMA НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, включая особые, косвенные, косвенные или побочные убытки или убытки, связанные с упущенной прибылью, доходом, использованием или данными, независимо от того, заявлены ли они в контракте, правонарушении или иным образом.Если исключение подразумеваемых гарантий не допускается, ответственность ARMA ограничивается минимальным объемом и сроком, разрешенным законом.

Kellen Digital 20 апреля 2020 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *