Как сделать деревянную дверь своими руками из досок: Как сделать двери из досок своими руками: варианты

by Posted on

Содержание

Как сделать двери из досок своими руками: варианты

Читайте в этой публикации:
Как сделать дверь из досок своими руками: рама полотна
Как сделать деревянную дверь: чем наполнить полотно
Завершающий этап изготовления деревянной двери

Считается, что изготовить деревянные двери без специального оборудования, так сказать, в домашних условиях, практически невозможно, а если и возможно, то их внешний вид непременно будет оставлять желать лучшего. В некоторой степени это так, но если хорошенько поискать решения, то можно найти несколько технологий, позволяющих решить вопрос, как сделать двери из досок своими руками весьма неплохого качества, и самое главное – привлекательного внешнего вида. Об этих технологиях мы и поговорим в данной статье на страницах сайта dveridoma.net.

Как сделать деревянную дверь своими руками фото

Как сделать дверь из досок своими руками: рама полотна

Что вообще представляет собой классическое дверное полотно из досок? Безусловно, это рамка, собранная из доски толщиной 40 мм и шириной порядка 150 мм, внутрь которой помещены другие доски. Именно способ установки этих досок и скрепления рамки вызывает в большинстве случаев проблему при самостоятельном изготовлении дверного полотна. В заводских условиях для этой цели используется так называемое пазо-гребниевое соединение, изготовить которое даже ручным фрезером весьма сложно. Можно, конечно, попробовать и такой подход к делу, но есть вариант и проще – паз можно точить, а шип можно не нарезать. Таким образом количество таких соединений сводится к минимуму – они остаются только на раме, но и там все можно свести только к пазам. Начнем по порядку.

  1. Готовим раму. Понадобится доска размером 20 на 100 мм – желательно сухая и ровная, а еще и строганная. Меньше придется обрабатывать и доводить до кондиции. Необходимы четыре фрагмента – 2 доски по 2000 мм и 2 доски по 600, 700, 800 или 900 мм (в зависимости от того, какой ширины вам необходимы двери).
  2. Для начала концы этих досок уменьшаем по толщине – делаем вполовину меньше. Цель этой операции заключается в том, чтобы сложить дощечки друг с другом и при этом не увеличить толщину изделия в целом. Эту операцию лучше произвести ручным фрезером, но если хватит сноровки, то можно и ручной ножовкой, что очень трудно и не гарантирует того, что соединение получится плотным. А оно должно быть плотным и равномерным по всей поверхности, иначе двери получатся хлипкими.
  3. Дальше соединяем доски в раму. Самый главный нюанс на этом этапе решения вопроса, как сделать межкомнатную дверь своими руками, это выдержать углы в рамке в пределах 90 градусов. Естественно, не следует забывать о качественном скреплении досок – как минимум по три самореза в каждом углу придется установить.

    Как сделать дверь из дерева своими руками фото

  4. И последний шаг, на котором придется ненадолго остановиться, это облицовка черновой рамы. Для этого понадобится рейка толщиной 10 мм и шириной 120 мм – своего рода наличники, которые нужно будет подрезать под 45 градусов и набить или наклеить на черновую раму пока только с одной стороны. Вопрос крепления наличников зависит от того, что вы дальше будете делать с готовой дверью – если красить без сохранения структуры древесины, то их можно прибить гвоздями. Если структура дерева будет сохраняться, то придется клеить с помощью ПВА.

Пока с рамой все. Дальше дело за внутренним наполнением. В принципе, есть и другие варианты изготовления дверей из досок, и об одном из них вы можете посмотреть в этом видео.

Как сделать деревянную дверь: чем наполнить полотно

Существует несколько вариантов наполнения дверного полотна. Ни для кого не секрет, что его можно сделать глухим или же оборудовать стеклянной вставкой. Рассмотрим два эти варианта.

  1. Стеклянная вставка. Для ее установки в стеклянную рамку полость в 20 мм нужно будет уменьшить до ширины всего в 5 мм. Опять-таки, понадобится рейка толщиной в 7,5  мм. Как вариант, можно взять рейку такой же толщины, как и черновая рамка и выбрать в ней паз необходимой ширины с помощью ручного фрезера, что будет намного лучше. После чего вложить ее вместе со стеклом в раму и установить наличники с другой стороны полотна. Таким образом получится стекло во всю высоту двери – с одной стороны это хорошо, а с другой не очень. Если в доме есть маленькие дети, то имеется риск, что такое стекло будет разбито. В классическом варианте стекло занимает две третьи части высоты полотна, и чтобы установить его таким образом, нижнюю часть двери придется сделать глухой.
  2. Глухое дверное полотно. Здесь все намного проще, чем со стеклянной вставкой, и существуют два варианта решения этого вопроса. Самый элементарный из них заключается в приобретении ламинированной ДСП и установки ее между двумя наличниками. Здесь имеется один нюанс – ДСП придется приобретать толщиной 10 мм и устанавливать в два слоя. Либо же подгонять толщину черновой рамы под стандартные листы мебельной ДСП, которая составляет 16 или 18 мм. Второй вариант наполнения полотна, максимально приближенный к дереву, это вагонка. Ее минимальная толщина составляет 12,5 мм, и устанавливать ее придется в два слоя, так как она имеет только одну лицевую сторону. Это значит то, что толщину черновой рамы придется увеличить до 25 мм, а толщину наличников уменьшить до 7,5 мм.

    Как самому сделать двери фото

И наконец комбинированный вариант дверного полотна – нижняя часть глухая, а верхняя стеклянная. Дополнительно здесь в черновую раму нужно будет вставить поперечную перемычку, что потянет за собой ряд перетрубаций. В первую очередь, это вставка для установки стекла – в этом случае она же будет выступать разделителем между глухой и стеклянной частью дверей. Слишком широкой ее делать не нужно – на 20 мм меньше ширины используемого наличника будет в самый раз. Во-вторых, несколько видоизменится процесс сборки полотна, а вернее ее верхней прозрачной части – стекло в такой ситуации будет устанавливать несколько сложнее. С этим моментом придется повозиться. Зато дополнительная перемычка добавит дверному полотну жесткость, что непременно отразится на прочности и долговечности изготовленных своими руками дверей.

Завершающий этап изготовления деревянной двери

По большому счету, завершающая стадия работ является самым ответственным делом – речь идет о декорировании, от которого в полной мере зависит внешний вид конечного результата. На этой стадии работ можно выделить три основных этапа.

  1. Антисептическая обработка. Дверное полотно придется разобрать полностью и хорошенько покрыть антисептиком каждую деталь со всех сторон. В принципе, все это можно сделать еще до начала работ по изготовлению деревянного дверного полотна своими руками.
  2. Шлифовка. Выполняется после того, как древесина просохнет после антисептической пропитки. Обработать придется только видимые части дверного полотна – каждую деталь нужно будет зачистить наждачной бумагой мелкой зернистости, причем так, чтобы она стала бархатистой на ощупь.
  3. Покраска. В домашних условиях лучше всего использовать краски лаки на водной основе. Не стоит относиться к ним предвзято – по своим характеристикам они могут не уступать даже нитрокраскам, только в отличие от них, продукция этого типа способна сохранять структуру древесины. Наносить водные краски и лаки лучше кистью, основательно растирая красящее вещество по поверхности дерева.

    Как сделать дверь из досок своими руками фото

В итоге, если вы все сделаете правильно и, самое главное, серьезно отнесетесь к решению вопроса, как самому сделать двери из дерева, у вас должно получиться вполне симпатичное изделие.

И в заключение темы, как сделать двери из досок своими руками, остается добавить только одно – вернее сказать о том, что практически по такому же принципу изготовленное своими руками дверное полотно может быть оборудовано и дверной коробкой. Принцип ее изготовления даже проще – все, что нужно для того, чтобы получить профильный брус, это скрутить подобранную по толщине доску с брусом. Впоследствии они соединяются в дверную коробку самым что ни на есть стандартным образом.

Деревянная дверь своими руками пошагово: входная и межкомнатная конструкция

Невзирая на появление новых, более современных материалов, дверные полотна из дерева продолжают цениться и оставаться востребованными. Но наша задача – не перечислять преимущества деревянных створок, а рассказать, как самому сделать дверь из досок в домашних условиях. Надеемся, данное руководство поможет обойти единственный недостаток покупных изделий – высокую стоимость.

Выбираем конструкцию дверного полотна

При самостоятельном изготовлении и установке дверей стоит соблюдать принцип целесообразности. Например, входная створка делается крепкой и массивной, межкомнатная – более легкой и ажурной. То есть, выбор конструкции и расход пиломатериалов зависит от назначения изделия.

Существует 3 разновидности деревянных полотен:

  1. Изготовленные из массива древесины (цельных досок).
  2. Филенчатые двери собираются из отдельных деталей, вырезанных из досок. Ламели, скрепленные клеем, создают рельефный рисунок с разнонаправленными древесными волокнами.
  3. Бюджетный вариант – щитовая конструкция. Представляет собой каркас из бруса, обитый любой подходящей отделкой – фанерой, ДВП, МДФ или тонким металлом. Во внутреннюю полость закладывается звукоизоляция.

Так выглядят дверные полотна из досок

Примечание. Как самому изготовить металлическую входную дверь, установить замок и декорировать различными способами, читайте в подробной инструкции.

Массивная створка, показанная выше на фото – это полотно из строганных в один размер досок, усиленное ребрами жесткости. В зависимости от места монтажа дверь можно украсить резными элементами, обшить вагонкой либо искусственно состарить и покрыть лаком.

Сфера применения массивных изделий довольно широкая – простейшие конструкции ставятся в сарай, погреб или баню. Если полотно украсить и утеплить надлежащим образом, дверь отлично встанет на входе в частный дом.

Стандартные филенчатые двери

Филенчатые створки применяются в качестве второй входной двери в квартиру, а также устанавливаются в межкомнатные проемы. В загородном доме глухое полотно можно поставить на входе в техническое помещение – котельную, кладовку либо спуск в подвал.

Справка. Существует комбинированная разновидность филенчатой конструкции, где из деревянного бруса формируется коробка, а вставки (филенки) делаются из МДФ либо пластиковых панелей, имитирующих древесные волокна. Другой вариант оформления – вставить прозрачное или матовое стекло.

Щитовые (каркасные) двери используются повсеместно, кроме входа в жилище. Конструкция отличается небольшим весом и простотой сборки. Преимущества щитовых полотен:

  • низкая цена;
  • возможность применения различной обивки – ДВП, тонкие плиты ОСБ, ламинат и железные листы;
  • в полость закладывается шумоизоляция либо делается скрытое утепление.

Заготовка пиломатериалов

Чтобы изготовить простую щитовую дверь своими руками, достаточно подыскать брус шириной 25—40 мм для сборки каркаса. Качество и порода древесины большой роли не играет – сгодится ель, сосна и прочие материалы, имеющиеся в хозяйстве. Здесь важно подобрать наружный декор — обшивку, скрывающую внешние дефекты каркаса.

Подбирая материалы на сборку филенчатой либо массивной двери, учтите несколько полезных рекомендаций:

  1. Нужно знать форму и размеры будущей створки, определяемые по установленной дверной коробке.
  2. Породу дерева берите в соответствии с выделенным бюджетом. Важный нюанс – древесина должна быть высушена, иначе самодельное полотно перекосится.
  3. Проверьте кривизну досок, укладывая на ровную плоскость. Отбракуйте изделия, выгнутые дугой.
  4. Толщина досок для межкомнатных створок – 25—30 мм, входных – 5—6 см.
  5. Не забудьте продумать вариант отделки откосов – заготовить деревянные наличники или купить готовый комплект из пластика либо панелей МДФ.

Напоминание. Выбирая пиломатериал для заполнения арочных проемов, прибавляйте запас по длине досок на припиливание.

В процессе заготовки материалов позаботьтесь о покупке всей необходимой мелочевки:

  • дверные ручки, защелки и замки;
  • на входе с улицы желательно поставить доводчик либо простой ограничитель;
  • балконную дверь лучше снабдить шариковым фиксатором;
  • на притворы уличных и банных полотен понадобится наклеить уплотнитель;
  • чтобы закрывать сарай или погреб, нужна щеколда либо стальные кольца под амбарный замок.

Вариант раздвижных створок для сарая или гаража

Типичное украшение распашных деревянных дверей – нанесение 2—3 слоев лака. Можно подобрать бесцветный состав или затемненный, чтобы сделать полотно «под старину». Обязательно купите любое антисептическое средство для первичной обработки древесины.

Делаем двери из массива

Нетрудно догадаться, что для работы потребуется набор столярных инструментов, приведенный на фото. Хорошим дополнением будет электрорубанок, ручной фрезер и механическая пила. Обязательно нужны измерительные приспособления – угольник, рулетка и уровень для проверки плоскости.

Из шпунтованных досок толщиной 5—6 см выйдет добротная входная деревянная дверь, собранная и облицованная своими руками. Но поскольку вырезать на торцах пиломатериала шипы и пазы в домашних условиях не всегда возможно, рассмотрим технологию изготовления дверей из обычных досок. Их объединение в цельную конструкцию производится с помощью трех поперечин трапециевидного сечения.

Поперечины забиваются в ответные пазы идентичной формы и служат надежными стопорами для всех элементов. Благодаря данной методике утопленные в пазы держатели получаются наполовину потайными и не выпирают из задней части полотна. К этим же деталям прикручиваются навесы для монтажа дверей.

Пошагово технология сборки выглядит так:

  1. Уложите лесоматериалы на ровную поверхность, отмерьте требуемую длину и обрежьте края по линии.
  2. Убедитесь, что доски совпадают по высоте и на стыках отсутствуют перепады. В противном случае замените элементы либо прострогайте их рубанком.
  3. Изготовьте 3 трапециевидных бруса, показанных на чертеже. Проставьте на планках и полотне номера, чтобы впоследствии их не перепутать местами (например, при ремонте).
  4. Наметьте на створке 3 паза и вырежьте их, пользуясь имеющимся инструментом. Каждую канавку четко подгоните под сечение поперечин.
  5. Забейте деревянные стопоры в пазы киянкой либо резиновым молотком, вставляя их со стороны торца будущего полотна. Для верности прикрутите доски к поперечинам шурупами по дереву.

Совет. Чтобы доски не двигались в процессе работы, зафиксируйте их к столу струбцинами, проложив сверху деревянную планку.

Готовое полотно переверните лицом кверху и тщательно обработайте поверхность, добиваясь максимальной гладкости и отсутствия перепадов. Затем переходите к врезке замков, ручек и навесов. Оформление выполняйте на свое усмотрение – например, вырежьте фрезером необычный рисунок и покройте поверхности лаком. Заднюю часть можно обшить ДСП и обтянуть дермантином.

Технология сборки щитового полотна

Делать каркасные двери просто и выгодно – материалов расходуется немного, а дефекты деревянных элементов скроются наружной облицовкой. Причем внутренняя часть может реально складываться из неровных и потрескавшихся брусьев, главное, — четко выдержать размеры и сделать прочную раму.

Порядок изготовления щитовой двери выглядит так:

  1. Отрежьте 2 длинных и 3 коротких бруса по размерам дверной коробки с зазором 5 мм.
  2. Сделайте из брусьев раму, скрепив их между собой и четко выверив углы 90°. Способ крепления – произвольный: в полдерева, шип – паз и просто встык на саморезах. Третий брус ставится в качестве средней перемычки между стойками.
  3. Соединение промажьте столярным клеем и дайте изделию просохнуть.
  4. Облицуйте раму с одной стороны выбранным материалом – вагонкой, фанерой или ламинатом, прикрутив шурупами либо прибив гвоздями.
  5. Внутри каркас заполните звукоизоляцией, утеплителем либо другими досками низкого качества. В месте врезки замка стойку рамы следует усилить дополнительным бруском.
  6. Зашейте вторую сторону двери и установите фурнитуру.

Рекомендация. Если обшивка выполняется вагонкой и подобными отдельными элементами, каркас желательно ужесточить изнутри укосами. При облицовке цельным листом фанеры жесткость предусматривать не обязательно.

Дальнейшая облицовка производится по вашему желанию. Вагонку достаточно укрыть двумя слоями лака, фанеру стоит отделать ламинированным ДВП, пластиковыми панелями либо другим декоративным материалом. Как изготавливается простая щитовая дверь с утеплением пенопластом, смотрите в видеоролике:

Изготовление филенчатых створок

Сделать в домашних условиях полноценную филенчатую дверь довольно сложно. Поскольку элементы стыкуются с помощью пазов, шипов и различных вырезов, понадобится деревообрабатывающее оборудование – станок или циркулярная пила.

Чтобы удешевить сборку, сделайте чертеж упрощенной конструкции с двумя большими филенками и обратитесь к мастерам, располагающим необходимыми станками. Они вырежут из досок требуемые детали, а сборку вы произведете самостоятельно.

Технология похожа на изготовление каркасного полотна:

  1. Скрепите из проструганных досок раму, посадив шипы в пазах на столярный клей. Ставьте все 3 перемычки – верхнюю, нижнюю и среднюю, места соединений зафиксируйте струбцинами.
  2. После высыхания клея стыки нужно усилить деревянными нагелями (круглыми колышками), забиваемыми в отверстия диаметром 8 мм.
  3. Два получившихся проема закройте филенками из любого подходящего материала – вагонки, массива толщиной 25 мм или ламинированным ДСП. В верхнем проеме можно сделать стеклянную вставку.
  4. Закрепите филенки штапиками.

По окончании готовое полотно тщательно прошлифуйте и вскройте лаком. Если хотите затемнить (состарить) древесину, то операцию лучше выполнить перед установкой филенок. Так удастся избежать пропусков и светлых полос по углам. Процесс сборки простейшей филенчатой двери смотрите в очередном видео:

Заключение

Без опыта столярных работ и хорошего инструмента вам вряд ли удастся собрать безупречное изделие. Если дверь вышла с виду неказистой, не расстраивайтесь – незначительные дефекты легко скрыть с помощью облицовки. Важно соблюсти размеры и не допустить перекоса полотна – несколько раз проверить длину диагоналей в процессе изготовления рамы. Не забудьте обработать древесину антисептиком – это продлит срок службы изделия.

Как сделать деревянную дверь своими руками: фото-инструкция


Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

  • низкая теплопроводность;
  • высокая прочность и морозостойкость;
  • долговечность;
  • экологичность;
  • возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

  • необработанное сырье быстро поглощает влагу;
  • наличие трещин и сучков;
  • горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

 

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Схема сборки двери

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

  • на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
  • самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
  • штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Конструкция щитовой двери

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

  • сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
  • пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
  • мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

  • чтобы создать пазы и отверстия, потребуется фрезер;
  • ножовка;
  • чтобы отшлифовать торцы дверей, потребуется рубанок;
  • стамески;
  • молоток;
  • шуруповерт.
Стандартный набор инструментов для изготовления двери

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

  • доски из шпунта;
  • саморезы;
  • клей.

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Выбор пиломатериалов

Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

  • финансовые возможности;
  • приобретение «деловой древесины;
  • остаточная влажность – 15%;
  • проверка ровности материала;
  • толщина досок – 25-50 мм;
  • массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

Шпунтованные доски должны быть ровными и без пазов на лицевых сторонах

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея.

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Склейка массиваТрадиционные способы перевязки досок в двери из массива

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

Схема сборки

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

Вырезы фрезеруются по предварительно нанесенному карандашом рисунку

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

Обработка антисептиком и лаком

Изготовление щитовой двери

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

  • предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
  • отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
  • изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

Схема соединения элементов каркаса

Все пазы промазывают клеем. Соединение бруса проводится на ровной, но большой площади. Если клей высох, соединения фиксируют нагелями. Для этого выполняют сквозные отверстия диаметром 8-10 мм.

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

Для облицовки используется фанера либо ДВП

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

Внутреннее заполнение придает полотну жесткость

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно врезается ручка и замок, фиксируются петли. Дверь монтируется в соответствующую коробку.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.

Филенчатая дверь в разрезе

Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.

Схема сборки филенчатой двери

Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.

Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.

В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.

Схема фрезеровки 1 Схема фрезеровки 2

Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:

  • вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
  • монтаж средников;
  • монтаж оставшихся филенков;
  • вклеивание вертикального бруса;
  • фиксация штапиков для отделки.

Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.

На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо лак. Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер. Подробнее об этом читайте в статье «Как утеплить входную деревянную дверь«.

Схема утепления двери

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

  • обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
  • пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
  • полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
  • для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.
Для финишной обработки двери применяется краска, лак, морилка

Специалисты советуют обрабатывать дверь специальными защитными средствами от влаги и вредителей. Если дверное полотно будет устанавливаться в квартиру, тогда его покрывают антипиреном. Чтобы выполнить более сложный вариант декорации, потребуется помощь специалиста. Подробнее о покраске и обработке двери читайте в статье «Покраска деревянных дверей«.

Как сделать дверь из досок своими руками

Для владельцев земельных участков и собственных домов актуален вопрос: как сделать дверь из досок своими руками? На любом подворье всегда имеется некоторое количество подсобных помещений: наружный туалет, помещения для хранения садового инвентаря, инструментов, различных приспособлений и припасов. Двери обеспечивают защиту от пыли, опавших листьев, атмосферных осадков, в зависимости от времени года. При наличии домашних животных двери преграждают им доступ в нежелательные места.

Дверной проем или косяк

Самодельные двери при наличии необходимого инструмента обойдутся значительно дешевле купленных или заказанных в мастерской. Расход и качество материала будут зависеть от функциональности помещения и типа изготавливаемой конструкции. Дверь для утепленных помещений обойдется дороже, чем простая дверь для сарая, но все равно при изготовлении своими руками выйдет существенная экономия, по сравнению с приобретаемой в магазине. Для более сложных конструкций необходимо иметь определенный опыт и набор инструментов.

Входная дверь для дома представляет довольно сложную конструкцию и должна быть изготовлена с надлежащим качеством. При отсутствии необходимого опыта ее желательно приобрести в специализированном магазине.

Для изготовления дверей необходимо использовать хорошо просушенный материал. В процессе изготовления и после окончательной сборки изделие нужно покрыть защитными растворами от влаги. В противном случае дверь будет менять свои размеры в зависимости от погодных условий.

Покрытие двери защитным растворам от влаги

Чтобы изготовить самую простую дверь для дачи, понадобится инструмент:

  • ножовка по дереву;
  • рубанок электрический или ручной;
  • шуруповерт или молоток;
  • наждачная шкурка;
  • метровая линейка или рулетка.

Перед началом работ следует определить, нужно ли устанавливать дверной проем или дверь можно закрепить к стене. Также нужно учесть, в какую сторону будет открываться дверь, наружу или внутрь. Если помещение имеет деревянные стены, в некоторых случаях дверные петли можно прикрепить к стене. На второй стороне желательно установить упор, чтобы дверь не проваливалась в обратную сторону.

Изготовление нужно начинать с дверного проема, если в нем есть необходимость. Из бруска нужного сечения надо нарезать две вертикальные стойки и горизонтальные перекладины. При определении размера обязательно учесть тип соединения брусков: встык или вполдерева. Дверь из досок можно сделать утопленной, наружная или внутренняя поверхность двери должна совпадать с соответствующей плоскостью дверного проема. Для этого в бруске выбираются четверти — специальные пазы, куда будет входить дверь. Эту операцию можно выполнить на электрическом рубанке или деревообрабатывающем станке. При наличии определенного опыта пазы можно вырезать циркулярной пилой, точно отрегулировав глубину пропила. Весь пиломатериал желательно перед разделкой обстругать. Для обструганных поверхностей расход защитного покрытия меньше. При невозможности обстругать целый материал можно обработать нарезанные заготовки.

Установка дверного проема

При накладной конструкции дверь при закрытии ложится на поверхность дверного проема.

Заготовки для проема нужно соединить между собой выбранным способом. Для крепления можно использовать столярный клей, шурупы или гвозди. При использовании клея нужно выдержать необходимый период времени для застывания. Во время сборки необходимо строго контролировать положение углов конструкции.

Простая дверь для неотапливаемых помещений

По завершении можно приступать к изготовлению двери из досок. Подготовленный материал нужно разрезать на элементы необходимой длины. Количество деталей будет зависеть от ширины двери и досок. Доски укладываются в пазы или на поверхность косяка до полного заполнения. При нехватке целых досок нежелательно делать вставку из более узкой детали. Нужно рассчитать и обрезать детали, чтобы дверь состояла из элементов одинаковой ширины. Уложенные доски можно стянуть при помощи струбцин или клиньев. Для соединения деталей в единую конструкцию нужно вырезать три соединяющих элемента: две поперечины и диагональ. Поперечные соединения располагаются сверху и снизу полотна в горизонтальном положении, диагональ между ними в любую удобную сторону. Форма крепления похожа на букву «Z». Затем вся конструкция скрепляется шурупами или гвоздями. Места крепления должны быть расположены несимметрично, желательно по форме треугольника или трапеции. Это обеспечит дополнительную жесткость конструкции.

Изготовление двери из досок

Сделать дверь своими руками довольно просто. Осталось закрепить петли, ручки, при необходимости замок или задвижку. Некоторые из этих операций можно выполнить самому уже после установки изделия на место.

Дверь для помещений с утеплением

Деревянную дверь своими руками для помещения с отоплением (к примеру, для бани или теплого гаража) можно изготовить из досок толщиной 40-50 мм. Наиболее оптимальным вариантом является половая доска со шпунтом и пазом.

Изготовление начинается с дверного проема. Последовательность такая, как в предыдущем варианте. Брус для проема должен быть толщиной не менее 75 мм или соответствовать толщине стен помещения. Входную дверь желательно выполнять в утопленном варианте.

Для двери необходимо нарезать заготовки нужной длины и заполнить ими дверной проем. Ширину проема необходимо рассчитать заранее, чтобы заполнение произошло максимально полными отрезками. Подгонку по ширине можно выполнять только за счет крайних досок.

Дверные заготовки нужной длины

Заготовки необходимо выровнять, сжать и зафиксировать в дверном проеме. Для соединения конструкции нужно изготовить две шпонки. Шпонки представляют собой деревянные бруски, длина которых равна ширине двери. В поперечном сечении бруски должны иметь форму равнобедренной трапеции. Ширина основания 40-60 мм, верхней части — от 40 до 30 мм. Шпонки можно закрепить на двери шурупами или гвоздями внакладку. Более надежный вариант — вырезать под них пазы. Для устройства пазов понадобятся:

  • циркулярная пила ручная электрифицированная;
  • стамеска;
  • киянка;
  • наждачная шкурка.

На зафиксированных досках размечаются пазы. Ширина пропила по поверхности дверей из дерева должна равняться ширине между бедрами трапеции на половине высоты. На пиле нужно установить необходимый угол наклона и по разметке выполнить два пропила. Затем массив между пропилами нужно удалить при помощи стамески и киянки. Образовавшиеся неровности сгладить наждачной шкуркой.

Забить шпонки в пазы киянкой, закрепить шурупами или гвоздями. Все стыки дверей из дерева перед сборкой желательно посадить на столярный клей.

Сборка конструкции из дерева

Изготавливать и устанавливать различные конструкции входных дверей своими руками довольно легко при наличии небольшого опыта работы с деревом. При полном отсутствии навыков желательно начинать с самых простых конструкций, постепенно переходя к более сложным и совершенным.

Теплая дверь получается при обивке с одной или двух сторон данного изделия слоем войлока или другого утеплителя.

Филенчатые входные и внутренние двери

Следующей по сложности изготовления своими руками можно считать филенчатую входную деревянную дверь. Такой тип дверей является самым распространенным. Для работы с такой конструкцией, кроме приведенного выше инструмента, понадобятся:

  1. электродрель;
  2. фрезеровальный станок, стационарный или переносной;
  3. шлифовальный станок.

Схемы филенчатых дверей довольно разнообразны. По внешнему виду они различаются формой и количеством филенок, по типу делятся на входные с утеплителем и внутренние. Дверь из массива с филенками, установленными посередине, считается межкомнатной или внутренней. Изделие с филенками, установленными внаклад с двух сторон, и расположенным между ними утеплителем считаются входными или наружными.

Дверь из массива с филенками

Если нужна входная деревянная дверь своими руками, как ее сделать с филенками, чтобы она прослужила длительный период? Для дверей этого типа важно использовать качественный, хорошо просушенный материал. Для изготовления коробки и дверного полотна желательно подобрать материал из твердых пород дерева, для внутренних деталей можно использовать более дешевую древесину.

Пошагово процесс изготовления дверей выглядит так:

  1. Нарезать заготовки необходимого размера. Если размеры исходного материала меньше размеров заготовок, нарезать несколько частей для последующего склеивания.
  2. Обработать все поверхности заготовок рубанком или наждачной шкуркой.
  3. Склеить все заготовки деталей, нарезанных по частям. Клей необходимо наносить сплошным слоем на обе заготовки и выдерживать в сжатом состоянии необходимое время.
  4. После затвердевания повторно обработать поверхности деталей и придать им нужные размеры.
  5. В соответствии с выбранной конструкцией фрезеровальным станком вырезать пазы и шипы на всех деталях.

Как сделать деревянную филенку, если размеры материала меньше размеров изделия? Нужно нарезать несколько элементов, из которых можно склеить заготовку необходимого размера. После соединения с ней нужно разметить необходимую форму и аккуратно выпилить ее.

После подготовки и проверки всех деталей можно приступать к сборке изделия. После окончания сборки дверь нужно сжать струбцинами или клиньями и оставить до полного отвердевания клеящего состава.

Изготавливать деревянные двери своими руками вполне реально. Основное правило: качество изделия и срок его службы во многом зависят от качества используемого материала.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Деревянная дверь своими руками: входная и межкомнатная

Такая задача, как деревянные двери своими руками вполне выполнима даже для новичка в этом деле. Древесина является очень удобным в работе материалом, поэтому ваша фантазия практически ничем не ограничивается. Вы имеете уникальную возможность самому создать в доме один из важнейших элементов интерьера.

Деревянные двери подойдут под любой интерьер

Подбор материала

Если делать все своими руками с нуля, в первую очередь нужно подобрать материал. Так как делать межкомнатные и входные двери из дерева вы будете в домашних условиях, для этой цели лучше всего подбирать достаточно прочные породы, которые при этом хорошо поддаются обработке. Обратите внимание на такие варианты:

  • Сосна. Одна из самых дешевых пород, имеет небольшой вес, хорошо поддается обработке. Может рассыхаться со временем, поэтому не всегда уместна в качестве дверного полотна.
  • Ольха. Также легкая и мягкая, отлично обрабатывается, но малоустойчива к загниванию и усушке.
  • Береза. Плотная и умеренно твердая, отличается вязкостью и красивой текстурой, может портиться со временем.
  • Дуб. Очень прочная и долговечная древесина, но обрабатывать её своими руками довольно трудно, может расколоться в процессе работ.
  • Бук. Очень прочный и устойчивый к механическому воздействию, склонен реагировать на изменение влажности, поэтому в обязательном порядке требует специальной обработки.
  • Лиственница. Прочная, с однородной красивой текстурой, хорошо обрабатывается и не портиться со временем.
  • Орех. Хорошо поддается обработке, при этом весьма устойчив к повреждениям и влаге. Долговечная порода.
  • Клен. Прочный, но в то же время отлично поддается обработке, великолепно полируется и хорошо противостоит влаге.

Сосна — самый доступный материал

Устранить некоторые недостатки позволяют пропитка и покрытие лаком, в большинстве случаев определяющим фактором становится вес материала и его долговечность.

Инструменты и фурнитура

Так как делать деревянную дверь предполагается самому, необходимо позаботиться о наличии всех необходимых инструментов и вспомогательных материалов. Если вы делаете входную дверь, вам понадобятся:

  • смотровой глазок;
  • замки;
  • ручка.

Фурнитура для деревянной двери

На межкомнатные достаточно будет ручки с защелкой или без неё. Также подберите подходящие петли. Из инструментов вам, скорее всего, пригодятся такие:

  • дрель;
  • рубанок, наждачка или шлифовальная машинка;
  • стамеска;
  • пила;
  • гвозди.

Изготовление полотна

Самый важный этап – это, пожалуй, изготовление непосредственно самого полотна. Способов, как сделать деревянную дверь своими собственными руками, существует немало, важно учитывать специфику проема, для которого готовится эта конструкция.

Как сделать прочную входную деревянную дверь в дом? Для этой цели лучше всего использовать цельное деревянное полотно. Дело в том, что вход в дом должен быть надежно защищен от посторонних, а также от сквозняков и шума с улицы. Для этого нужно подобрать материал, который позволит справиться со всеми этими задачами. Конечно же, можно попытаться создать фигурное изделие с различными декоративными вставками и накладками, однако сделать это своими руками гораздо сложнее, поэтому для первого раза лучше пойти простым путем.

Деревянная дверь может быть изготовлена не только из цельного полотна, но и из отдельных досок

Для начала замерьте дверной проем, согласно этим данным производится изготовление каркаса для двери в дом. Далее нужно набить доски на одну его сторону. Для улучшения звукоизоляции заполните внутреннюю часть утеплителем. После этого набейте доски на другую сторону. В принципе, для входа в дом можно сделать и филенчатую дверь с глухими вставками.

А как изготовить из дерева межкомнатные двери своими руками? Здесь доступно гораздо больше вариантов:

  • Филенки – изготовление полотна производится по принципу конструктора. Каркас представлен более толстым массивом. В центр двери вставляется филенка. Для этого в каркасе просверливаются углубления по типу пазов, туда вставляются тонкие филенки. Они могут быть разных видов, все зависит от пожеланий мастера. Стыки укрепляются столярным клеем.
  • Вставки стекла – для начала изготавливается основа, а после этого сверху вырезается углубление под вставку. Стекло можно вставить в пазы или же зафиксировать в раме с помощью штапиков.
  • Раздвижные – используется полотно небольшой толщины или деревянный каркас, оббитый другим материалом.

Конструкция филенчатой деревянной двери

Декор

После того как вы сделаете основу для полотна, можно приступать к следующему этапу, суть которого состоит в обработке и декорировании самодельной двери. В первую очередь рассмотрим изготовление входных деревянных дверей в дом своими руками. Здесь доступно несколько вариантов. Обязательной является антисептическая пропитка. После этого вы можете выбрать один из таких методов:

  • пропитка морилкой и покрытие лаком;
  • обклеивание шпоном или ПВХ;
  • облицовка дермантином.

Если полотно получилось небольшим по толщине, можно использовать накладки из МДФ, которые не только увеличат массивность конструкции, но и придадут двери дополнительные полезные свойства.

Для межкомнатных деревянных дверей можно придумать оригинальный дизайн и воплотить его своими руками в жизнь. К тому же здесь есть где разгуляться фантазии. Самые популярные варианты:

  • сохранение текстуры древесины – морилка и лак или восковая пропитка;
  • покраска;
  • покрытие пленкой, шпоном или ламинатом;
  • декорирование тканью;
  • поклейка обоев;
  • рисунок на двери.

Если используется восприимчивая к влаге древесина, рекомендуется обработать её водоотталкивающей пропиткой, а еще лучше – покрыть несколькими слоями лака.

Для того чтобы деревянное дверное полотно прослужило долго, его необходимо обработать защитной пропиткой или покрасить

Установка

Последний этап изготовления дверей из дерева своими руками – установка полотна в дверной проем. Для этого вы можете использовать старую лутку или же смонтировать новый короб. Для этой цели используется тот же материал, что и для полотна.

Очень важный момент – врезка петель. Чтобы дверь стала идеально, нужно тщательно выверить положение полотна относительно проема и пола. Стандартный вариант – врезные петли, их устанавливают заподлицо.

Деревянная дверь, как правило, устанавливается с помощью врезных петель

После того как дверь будет навешена, можно приступать к врезке замков и ручек. Для этого удобно использовать дрель с различными насадками или шуруповерт, если древесина достаточно мягкая. Вначале устанавливается сам механизм на двери, после этого выверяется положение фалевого язычка и ригелей и высверливается углубление в ответной раме. На межкомнатные двери можно установить нобы, нажимные ручки или варианты с розеткой. А вот на вход в дом следует установить минимум два варианта замка. Лучше всего использовать сочетание сувальдного и цилиндрового механизмов.

Если все работы выполнить правильно и аккуратно, самостоятельно изготовленная дверь окажется ничуть не хуже производственного варианта.

Рекомендуем посмотреть видео

изготовление утепленной модели из массива дерева, пошаговая инструкция

Завершающим штрихом в оформлении современного дизайна считается выбор красивых и презентабельных дверей. Они должны быть не только оригинальным дополнением жилья, но еще и характеризоваться долговечностью, прочностью. Поэтому в последнее время большинство хозяев предпочитает приобретать входные конструкции из такого материала, как дерево.

Двери, изготовленные из массива, характеризуются прекрасным внешним видом, обладают отличной звуко- и теплоизоляцией, устойчивы к различным механическим воздействиям. Кроме этого, подобные конструкции гармонично вписываются в общий интерьер как городских квартир, так и частных домов.

Если вернуться немного в прошлое, то можно заметить, что изготовление деревянных дверей своими руками пользовалось огромной популярностью. Практически во всех домах были установлены массивные дубовые двери, указывающие на уровень дохода, вкусы и социальное положение владельцев. Хотя время и мода не стоят на месте, постоянно меняются, все же спрос на подобные конструкции остался неизменным.

На сегодняшний день при изготовлении дверей используют различные породы дерева, применяют оригинальные методы обработки и декорирования. Самостоятельное производство таких изделий требует наличия элементарных знаний столярного дела, поэтому под силу практически каждому желающему.

Технология изготовления

Процесс производства входных и межкомнатных дверей занимает много времени и усилий, но зато радует результатом. Чтобы конструкция из массива прослужила долго и надежно, требуется придерживаться определенной технологии производства, состоящей из:

  • Подготовки материала. Вначале доски следует обработать при помощи болгарки и отполировать шлифовальной машинкой. Стоит заметить, что полируются только объемные поверхности дерева, что же касается торцов, то они не подлежат дополнительной обработке, так как сформированы и готовы к работе еще в процессе фрезерования.
  • Фрезеровки. Для выполнения данных работ потребуется набор фасонных фрез и специальный ручной аппарат по отделке дерева. Благодаря этим инструментам торцы досок приобретут красивый вид, а уголки заготовок немного округлятся. При выполнении фрезеровки важно уделять внимание толщине и ширине массива, поэтому нужно правильно подбирать размер насадок. Как правило, для обработки досок используют фрезу 16 мм, глубина паза может отличаться, но не превышать 20 мм. Она подбирается строго по центру заготовок.
  • Вырезки торцов. Работы выполняются ручной дисковой пилой. Все четыре конца доски подгоняются под угол 45 градусов. В данном процессе важно следить за тем, чтобы угол и длина заготовок получились четкими. Для проверки результата рекомендуется применять транспортир. Что же касается длины материала, то габариты стойки для стандартных дверей должны составлять 2 метра, а длина нижних и верхних вставок полностью соответствует ширине поверхности. В том случае, когда планируется изготовление дверей шириной 70 см, то все детали входной конструкции должны также равняться этим 70 см.
  • Раскройки ЛДСП. Часто этот этап работ не выполняют, если материал приобретен в готовом виде. Когда заготовки делаются своими руками, их габариты стоит рассчитать по специальной формуле: от ширины дверной поверхности отсчитать размеры двух заготовленных досок и добавить к ним две глубины паза. Для дверей стандартных размеров расчеты ширины будут выглядеть следующим образом: 700- (150×2) + (20×2) =440 мм, а длина вставок получится 2000- (150×2) + (20×2) =1740 мм.
  • Предварительной сборки. На листы ЛДСП наносят доски. Стоит заметить, что в таких работах все детали просто соединяются и ни в коем случае не клеятся. Когда все элементы будут соедены и не будет отклонений в геометрии или зазоров, можно выполнить монтаж механического крепежа. Для этого делаются отверстия, они расположатся снизу и сверху полотна, после делается завершающая сборка.

К вышесказанному стоит также добавить врезку навесов и место под ручки. Лучше всего это выполнить на начальных этапах сборки дверей, так как после покрытия их поверхности декоративным слоем возможно появление царапин или деформаций.

Кроме этого, если заранее выполнить врезки, то в конце изготовления и монтажа останется только установка фурнитуры.

Материалы и инструменты

До того, как заняться самостоятельным изготовлением изделий понадобится подготовить соответствующие инструменты и качественные заготовки, а также приложить максимум знаний и усилий, так как именно от этих показателей будет зависеть конечный результат работ. Из инструментов потребуется:

  • Станок или фрезерная машинка. Они пригодятся для первичной обработки досок, создания пазовых соединений и приданию всем элементам двери профильного вида.
  • Циркулярная пила с ручным механизмом. Она используется в нарезке дерева.
  • Болгарка со шлифовальной насадкой. Благодаря ей поверхность из массива дерева станет гладкой и готовой к применению. Такую насадку можно также устанавливать на дрель, но в дуэте с болгаркой она работает эффективнее.
  • Шуруповерт. Используется при монтаже дверной коробки.
  • Традиционный набор измерительного и столярного инструмента. Это могут быть рулетка, стамеска, молоток и киянка.

Что же касается самого материала, то он представлен следующим перечнем:

  • Доска. Выбирается струганая и сухая древесина из сосны или дуба. Для изготовления одной стандартной двери понадобится 6 метров доски размерами 40×100мм. При покупке готовых заготовок нужно обратить внимание на то, чтобы длина доски была больше, так как ее часть подрежется на торцы.
  • ЛДСП или листы фанеры. Их применяют для внутренней вставки полотна. Очень важно, чтобы они полностью соответствовали цвету будущих дверей, иначе возможен резкий переход в контрасте. Если все же вставки немного отличаются от оттенка дерева, их можно покрыть специальными отделочным красками.

Помимо основного сырья, для изготовления дверей потребуются также и вспомогательные элементы, а именно лакокрасочные продукция, клей ПВА.

Как выбрать доски?

Как правило, для производства всех столярных изделий применяют доски, которые представляют собой пиломатериал толщиной не более 100 мм и шириной до 200 мм. На сегодняшний день различают следующие виды досок:

  • Обрезная. Имеет кромки, перпендикулярно опиленные плоскостям.
  • Необрезная. Ее кромки опилены частично или же вообще неопилены.
  • Односторонняя обрезная. Доска, в которой опилена лишь одна кромка.

Для производства дверей в основном используют необрезную доску 30 и 50 мм. Чтобы изделие получилось прочным, рекомендуется выбирать заготовки толщиной 25 мм. Сырье должно быть качественным и без гнили. Перед покупкой материала желательно предварительно сделать наброски будущего изделия на чертеже.

На внешнюю часть дверей подбирают доски без пятен, сучков и прочих видимых дефектов. Их поверхность должна быть гладкой и ровной. На бока конструкции смогут подойти доски и похуже, но без сучков. Задняя стенка, полки и дно дверей делают из дерева худшего качества. При покупке материала рекомендуется делать прорези сердцевины, если в ней наблюдаются трещины, доски не пригодны к столярным работам.

Как сделать и установить самому: пошаговая инструкция

Для того, чтобы смастерить деревянную дверь самостоятельно, понадобится правильно выбрать материал и соответствующий инструмент, а также рассчитать все размеры. Если изделие будет служить на входе жилья, то правильным выбором станет толстая дверь. Простая, но утепленная модель конструкции защитит дом от холодных потоков воздуха и сквозняков.

Теплую дверь рекомендуется изготавливать и для комнат с балконами. После того, как все заготовки готовы и обработаны, их собирают в одно полотно, надежно крепят и приступают к монтажным работам.

Установка двери может выполняться различными способами, в зависимости от типа конструкции. Например, монтаж распашных моделей отличается от вставки раздвижных изделий. То же самое касается входных и межкомнатных дверей. Процесс их изготовления и крепление практически одинаковы, но есть и разница – для входных конструкций требуется наличие порога. Кроме этого, к входной двери обязательно прилагается деревянная коробка.

Монтажные работы состоят со следующих этапов:

  • Крепления дверного проема. Коробка фиксируется с помощью деревянных клиньев. Чтобы дверь правильно расположилась, ее положение проверяют строительным уровнем. Боковые перекладины ставят по вертикали, а порог и верхнюю перемычку по горизонтали. После того, как на проеме выставлены отметки, коробку снимают для просверливания отверстий под крепежи.
  • Фиксации коробки. В полученные отверстия забивают дюбеля, вставляют саморезы и затягивают их по всем диагоналям.
  • Крепления петлей. Расстояние между ними должно составлять не менее 20 см. После этого конструкция считается готовой, ее навешивают на петли и надежно прикручивают. Мастеру останется только вложить полотно в коробку и закрепить.

Делаем обналичку

Главным элементом в отделке дверей считаются откосы. Они не только выполняют эстетическую функцию, но еще и хорошо утепляют конструкцию. Откосы устанавливают несколькими способами, но независимо от выбранной методики важным считается их надежное крепление. Отделочный материал устанавливают как с помощью дрели, так и фиксируют штукатуркой.

Часто дверные откосы облицовуют пластиковыми, деревянными панелями, ламинатом или гипсокартоном. Все вышеперечисленные материалы хорошо подходят для входных и межкомнатных конструкций. Чтобы дверь была теплой, надежной, при установке откосов нельзя допускать наличие пустот. Поэтому изначально накладывают слой шпаклевки и уже потом на данную поверхность монтируют деревянные детали.

Срок эксплуатации дверей, их практичность и устойчивость к механическим повреждениям напрямую зависит от вида отделки. На сегодняшний день для облицовки полотна применяют следующие материалы:

  • Гипсокартон. Позволяет скрыть все видимые изъяны дерева, намного дешевле шпаклевки, поэтому считается экономным вариантом для декорации каркасного основания.
  • Штукатурка. Ее используют для отделки дверных откосов. Строительный раствор наносят на рабочую поверхность, а затем украшают ее основным материалом.
  • Панели из пластика. Такой вид оформления красиво смотрится в домах из сруба. Кроме этого, пластик оригинально выделяется на фоне деревянных изделий, является прочным и надежным.

Как усилить?

Рано или поздно эксплуатационные характеристики деревянных дверей начинают ухудшаться. Чаще всего причиной этого может быть изготовление изделий из некачественных материалов или нарушение технологических условий при установке. Петли и косяки со временем расшатываются, а на полотне появляются различного вида дефекты. Для решения подобной проблемы не обязательно приобретать новую дверь, достаточно усилить старую конструкцию.

Входные изделия можно просто укрепить металлом. Например, вокруг замочной скважины набивается накладка из стали толщиной не менее 3 мм, она перекроет замочный проем и станет надежной защитой от взлома.

Чтобы полностью преобразить полотно, можно выполнить оббивку стальным листом 1.5 мм. Единственное, на что в этом случае стоит обратить внимание – на укрепление петель, так как под воздействием веса металла конструкция просядет и возникнут проблемы с открыванием/закрыванием двери. Для прочности входных изделий также используют установку стальных полосок по всему периметру поверхности, они фиксируются слоем из минеральной ваты и декорируются красивым материалом.

Варианты обработки и декорирования

Самым интересным моментом при самостоятельном производстве дверей считается их декорирование. Для этого применяют как отделку деревянного полотна ламинатом, так и просто в домашних условиях наносят на поверхность двери шпон или краску.

Перед началом отделки полотна лакокрасочными материалами понадобится подготовить специальное малярное оборудование в виде пульверизатора и компрессора. Помимо этого, глухие двери из массива рекомендуется дополнительно украсить стеклянными вставками. Входные конструкции также часто декорируются различными рисунками и резьбой.

Как заделать щели?

В процессе эксплуатации двери из массива начинают рассыхаться, что приводит к образованию на полотне трещин. Чтобы исправить подобную ситуацию, нужно прикрепить на стыки брусков металлические уголки или же наклеить рейки. Их помещают в щели, а после полного высыхания клея поверхность зачищается и шлифуется. Если же на двери появились мелкие трещинки, их можно легко заделать с помощью шпателя и шпаклевки по дереву. Иногда конструкции с лицевой и изнаночной стороны обшивают шпоном или листами ДВП.

Накладная отделка дверей позволяет спрятать видимые изъяны и считается оригинальным украшением. После того, как к полотну прибиты защитные листы, их красят краской в несколько слоев и хорошо растушевывают поверхность.

Стоит обратить внимание на то, что материал для отделки наружных и межкомнатных дверей отличается. Внешние модели, как правило, покрываются водостойкими лаками. Их наносят на предварительно прогрунтованную поверхность.

Модели ручной работы в интерьере дома

Выбирать входные или межкомнатные двери стоит с учетом общего интерьера жилья, чтобы они гармонично вписывались в цветовую гамму и стиль оформления. Для загородных домов хорошо подходят массивные конструкции из дерева, декорированные резьбой. Если жилье построено из натуральных материалов, то и входные двери должны соответствовать его тематике. Красиво смотрятся модели, покрытые лаком, они полностью подчеркивают природную красоту дерева.

Что же касается межкомнатных моделей, то сейчас в моде стандартные полотна в бело-черной расцветке, декорированные вставными стеклами. Оригинально также смотрятся деревянные изделия под цвет дерева, украшенные камнями и росписью.

Подробную информацию о том, как сделать деревянную дверь своими руками, смотрите в видео ниже.

Как сделать дверь из досок своими руками

Несмотря на то что сегодня двери делают из самых разных современных материалов, изделия из древесины по-прежнему остаются наиболее востребованными. Деревянные двери устанавливают между комнатами, на входе в дом или хозяйственные постройки, а также их монтируют на все функциональные помещения бани. Популярность деревянных дверей остается неизменной благодаря теплоте материала и его экологической чистоте, а также удивительной природной красоте фактурных рисунков.

Как сделать дверь из досок своими руками

Чтобы разобраться, как сделать дверь из досок своими руками, нужно определиться, где она будет установлена. Дело в том, что все деревянные двери, от самых простых до элитных экземпляров, изготавливаются из досок, но материал может иметь разное качество и обработку. Есть также существенные различия и по породам древесины.

Кроме этого, дверные полотна разделяются на типы по своей конструкции, и чтобы определиться, какой из них больше подходит для конкретного случая, нужно узнать, что они собой представляют.

Типы дверей по конструкции

Деревянные двери могут иметь несколько типов конструкций – это филенчатые и массивные, щитовые (пустотелые и сплошные) и каркасные.

Массивные двери

Изготавливаются массивные двери из толстых шпунтованных или строганых досок, соединяемых между собой в одну плоскость и образующих таким образом ровную поверхность. Получившийся щит должен иметь горизонтальные или наклонные перемычки, которые сделают конструкцию более жесткой.

Для массивных дверей используется древесина разных пород и качества, в зависимости от того, где они будут устанавливаться. Например, если изготавливается входная массивная дверь, то для нее нужно выбирать в меру просушенную, плотную древесину высокого качества дорогих пород, таких, как дуб, кедр, лиственница и других. Они имеют красивый благородный фактурный рисунок и плотную структуру. При соответствующей обработке такая дверь прослужит длительное время без деформаций и повреждения опасными для древесины насекомыми.

Массивные двери вполне могут быть установлены на входе в квартиру или дом

Массивная дверь может иметь различный дизайн – как незамысловатый, который подойдет для установки, скажем, в парилке бани, так и сложный, имеющий рельефное оформление, подходящий для входа в дом или квартиру.

А такая дверь очень хорошо подойдет для бани

Для дверей бани может использоваться менее дорогостоящая древесина, такая, как сосна, ель, липа и другие. Единственное, что нужно учесть, изготавливая дверную конструкцию для влажных помещений — это тщательная ее обработка антисептическими и водоотталкивающими средствами.

Массивные двери могут иметь свои особенности конструкции, но одно остается неизменным — это полотно, которое всегда должно быть изготовлено из натурального дерева.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери тоже делаются из досок или бруса, но чаще применяется его клееный вариант, который изготавливают из отдельных деревянных деталей – ламелей. Их склеивают между собой, создавая толстые доски или брусья.

Наиболее распространены филенчатые двери

Далее, брус обклеивается натуральным шпоном одного из пород дерева и приобретает эстетичный вид. Качественно изготовленную филенчатую дверь визуально сложно отличить от массивной конструкции.

Филенки могут иметь различную конфигурацию или заменяться стеклом

Клееный брус служит жестким каркасом для полотна — из него делают вертикальные и поперечные элементы, а также средники. Скреплялись отдельные элементы ранее с помощью шипов, сегодня для этого чаще используются нагели. Изготавливая дверь, нужно учесть тот факт, что, чем больше поперечин будет предусмотрено в полотне, тем прочнее оно будет. Из бруса формируются своеобразные рамы, в которые устанавливаются панели-филенки, сделанные из более тонких досок, МДФ, покрытого натуральным шпоном, или пластика, имитирующего фактурный рисунок древесины. Филенка  обычно имеет толщину, составляющую ⅓ от толщины клееного бруса. Панели закрепляются в рамах с помощью шпонированного или натурального штапика, который придает внешнему виду филенчатой двери эстетичность, сглаживая острые края каркаса.

Типичная схема строения филенчатой двери

Филенчатые двери могут иметь весьма разнообразный дизайн и станут украшением любой квартиры. Как видно из схемы конструкции, основная часть дверного полотна имеет небольшую толщину, поэтому их чаще всего устанавливают в проемы между комнат.

Филенчатая конструкция изготовлена из прочных материалов, не уступающих в своей долговечности деревянному массиву. Иногда этот вид дверей имеет даже более высокую стоимость, чем полотно из массива. Ценообразование основывается на том, из какой породы древесины изготовлены доски и брусья, и каким шпоном покрыт материал для филенчатой двери.

Филенчатая дверь, полностью изготовленная из массива

Нужно отметить, что филенчатыми часто бывают полотна и полностью из натурального дерева, только изготовленные по подобной конструктивной схеме.

Щитовые двери

Щитовые двери можно назвать бюджетным вариантом, так как их цена намного ниже двух упомянутых выше типов. Они изготавливаются из более дешевого материала — это древесина невысокого качества и ДВП, облицованный шпоном или ламинатом. Качественно сделанные щитовые конструкции имеют вполне эстетичный внешний вид, а если их поверхность еще облицована натуральным шпоном, то иногда они очень схожи с массивными дверями.

Одна из возможных схем щитовой каркасной двери

Щитовые двери бывают сплошными, пустотелыми и мелкопустотными. Отличаются они тем, что в одних внутреннее пространство полностью заполнено необрезным брусом, скрепленным между собой,  вторые состоят только из обвязки и внешней обшивки, а третьи имеют частичное заполнение.

Типичная пустотелая щитовая дверь состоит из двух поперечных — верхнего и нижнего, а также боковых брусьев, которые обшиваются ДВП, вагонкой или другими материалами. Иногда внутри конструкции устанавливаются горизонтальные и вертикальные поперечины, так как они придают конструкции дополнительную жесткость. Такую дверь уже можно назвать каркасной.

Мелкопустотные конструкции дверных полотен имеют разную наполненность внутреннего пространства, причем для заполнения могут использоваться разнообразные материалы — это может быть фанера, плиты МДФ, картон, стружка или пенопласт.

Сплошными щитовыми дверями называют те, заполнение которых представляет собой своеобразный щит, изготовленный из не обрезного или обрезного бруса, плотно скрепленного между собой.

Схемы щитовых конструкций разной заполненности представлены на рисунках:

Схемы щитовых дверей — 1

А – сплошная конструкция;

Б – мелкопустотное заполнение;

Схемы щитовых дверей — 2

В – заполнение пустот шпоном;

Г и Д – мелкопустотное заполнение кусками фанеры или МДФ;

Схемы щитовых дверей — 3

Е – заполнение стружкой;

Ж –заполнение бумажными или картонными сотами;

З – щит, частично заполненный сплошными брусками с предусмотренным местом для установки стекла или фанерного листа.

Схемы щитовых дверей — 4

И – заполнение части полотна шпоном;

К и Л – заполнение фанерными или древесно-волокнистыми элементами;

М – заполнение бумажными или картонными сотами.

Каркас щитовой двери облицовывается различными материалами с двух сторон — пластиком (ламинат, меламин), древесно-волокнистыми плитами, фанерой или шпоном.

При облицовке щитов качественной фанерой с красивым фактурным рисунком, их можно дополнительно оформить профилированными накладками.

  • Чтобы получить высококачественную щитовую дверь, облицовку конструкции проводят клееной фанерой из липы или ольхи, которую монтируют в один-два слоя, каждый из которых — 2÷3 мм. Материал, изготовленный из ольхи и липы, не дает деформаций, что создает надежную основу для декоративной отделки.

Сверху подклеенного слоя закрепляется отделочная фанера из ценных пород дерева. Направление волокон декоративного слоя фанеры должно быть перпендикулярно к материалу подклеенного.

Часто на подклеенный слой, вместо фанеры, закрепляется натуральный шпон из дорогих пород древесины. Его слои, а их может быть 3 или 5, укладывают также перпендикулярно друг к другу.

  • Иногда сплошной щит из склеенного бруса сразу оформляется шпоном, его наносят в 5÷10 слоев, чтобы создать общий облицовочный слов в 2÷4 мм.

Торцевые стороны щита должны быть аккуратными и цельными, поэтому, если дверь изготавливается без каркаса, то для них используются ровные, хорошо обработанные бруски, которые по цвету и фактуре будут соответствовать отделке остальных плоскостей.

Торцевые бруски скрепляются со щитом нагелями и клеем.

Этот вид дверей, в зависимости от отделки может быть установлен на входе в квартиру, санузел или подсобные помещения, а также в качестве межкомнатных. Однако, нужно отметить, что щитовые двери абсолютно не имеют защиты, поэтому для роли входных они подходят мало. Чаще всего их для этого используют только в качестве временного варианта.

Теперь, когда известны конструкции всех видов дверей, можно определиться, какая из них подойдет для конкретного случая, а затем переходить к подготовительным работам и изготовлению.

Инструменты для изготовления дверей

Для того чтобы сделать любую модель деревянной двери, обязательно потребуются качественные инструменты и устойчивый большой стол-верстак, на котором будет производиться сборка всех элементов в единое полотно.

Из инструментов нужно подготовить:

Трудно изготовить качественную дверь, не имея фрезера
  • Ручной фрезер — этот прибор поможет сделать полотно двери гладким, вырежет любые отверстия и пазы, сравняет прямые углы конструкции, обработает штапик и многое другое. Если поставлена цель сделать дверь, выглядящую профессионально, то без этого инструмента не обойтись.
Набор ручных столярных инструментов
  • Рубанок для выравнивания торцевых сторон двери.
  • Струбцины для стягивания склеенного полотна.
  • Ножовка.
  • Лучковая и ручная пила.
  • Стамески разных размеров.
  • Резиновый и обычный молоток.
  • Строительный уровень.
  • Линейка, рулетка, складной метр и карандаш.
  • Наждачная бумага и шлифовальная машинка.
  • Шуруповерт.

Необходимые материалы

Для изготовления дверей потребуются следующие материалы:

  • Древесина – ее сортность, количество и размеры подбираются для каждой двери отдельно. О выбор этого материала будет сказано ниже.
  • Столярный клей.
  • Саморезы разной длины.

Кроме этого, для каждого вида двери нужно будет подготовить конкретные материалы, которые будут упомянуты в разделах об изготовлении тех или иных дверных полотен.

Выбор пиломатериалов

Нужно обязательно знать, как правильно выбрать заготовки для полотна, иначе готовая дверь может деформироваться, и исправить этот дефект уже не удастся.

Очень важно выбрать качественный материал

Основные критерии при выборе древесины таковы:

  • Порода древесины выбирается по желанию и финансовым возможностям.
  • Для дверей приобретается, так называемая, деловая древесина, так как она имеет небольшое количество сучков, а если все же они есть, то небольшого размера и светлого цвета.
  • Чтобы дерево «вело себя» хорошо во время обработки и период эксплуатации дверей, при покупке материал должен иметь остаточную влажность 12÷15%. Рекомендовано выбирать материал, просушенный в специальной сушильной камере. Обработанная таким образом древесина не деформируется и не рассохнется, так как камера создает оптимальное температурное воздействие на ее волокна.
  • Покупая доски, их обязательно нужно проверить на ровность. Для этого их следует уложить на ровную поверхность и попытаться соединить между собой с помощью замков «паз-шип». Доски не должны быть выгнуты или поведены.
  • Толщина досок для двери может быть 25÷50 мм, в зависимости от того, куда она будет устанавливаться – на вход или между комнат.
  • Перед началом работ рекомендовано пройтись по всем поверхностям досок шлифовальной машинкой с мелкозернистой наждачной бумагой. Если этого прибора нет, то можно сделать приспособление для шлифовки самостоятельно из обычного деревянного бруска, закрепив на него наждачную бумагу.

Изготовление массивной двери

Какая бы модель двери из массивной доски ни была выбрана, основой для нее будет служить дощатый щит, который нужно правильно собрать. Иначе древесину может «повести», а такую конструкцию эксплуатировать будет невозможно.

Дверь из массивной доски изготавливают для бани, для установки между комнат или для установки на вход в квартиру, дом и хозяйственные постройки. Естественно, внешний вид изделия в различных ситуациях будет отличаться.

  • Для бани обычно используется самая простая конструкция, в которой щит, собранный из досок, скрепляется поперечными и диагональными элементами.

На данном чертеже можно увидеть разные варианты креплений-обвязок:

Возможные виды поперечной обвязки массивной двери

Общий вид двери;

I – дверь, имеющая Z-образную обвязку;

II – X-образная обвязка;

III – сдвоенная Z-образная обвязка;

IV – сдвоенная X-образная обвязка;

V – тройная обвязка.

Для входа в дом или для установки в жилых помещениях, двери должны иметь более эстетичный вид. Поэтому собранный щит, обрабатывается особым образом, чтобы добиться его идеальной ровности и гладкости. Далее, на полотно наносится разметка выбранного рельефного рисунка, а затем по ней с помощью фрезера вырезается рельеф.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Для изготовления щита берутся шпунтованные доски, имеющие крепление «шип-паз», или нешпунтованные.
Толщина досок должна быть не менее 25 мм, ну а если же изготавливается дверь для входа в квартиру или дом, то берется доска даже толщиной в 40÷60 мм.
Двери для хозпостроек или бани чаще всего изготавливаются из нешпунтованной доски с применением одной из выше показанных обвязок.
Для дверей, устанавливаемых в жилых помещениях, берется шпунтованная качественная толстая доска.
Далее, подготовленные доски размечаются и распиливаются на нужные отрезки.
Следующим этапом из доски собираются в щит. При этом нужно укладывать их таким образом, чтобы рисунок годовых колец был направлен в одну сторону.
Если для изготовления взяты шпунтованные доски, то с крайнего элемента щита шип аккуратно срезают, а торец аккуратно обрабатывается.
При сборке щита шпунтованные доски собираются с использованием и замкового соединения «паз-шип», и столярного клея. Нешпунтованные – просто склеиваются между собой.
Работа должна проводиться на большом рабочем столе — верстаке, где имеется возможность поместить дверное полотно полностью, и уложить его идеально ровно.
Собранный и склеенный щит полотна поджимается в нескольких местах струбцинами и оставляется для просыхания.
Готовый высохший щит обрабатывается фрезером, до идеально гладкого состояния. При этом стыки между досками становятся практически незаметными.
Нужно отметить, что при необходимости массивная дверь собирается из двух или даже трех слоев досок, каждый из которых наклеивается перпендикулярно предыдущему, и вся получившаяся конструкция зажимается в струбцины.
В результате получается достаточно тяжеловесный мощный щит, имеющая толщину, подходящую для установки на вход в дом или квартиру.
Особенно часто так изготавливается дверь, на которой позже будет отфрезерован или вырезан какой-либо рельефный рисунок.
Далее, необходимо скрепить щит одним из видов обвязок. Самой простой из них являются две – три поперечины, установленные в верхней, средней и нижней части полотна.
В этом случае подготавливаются детали, длина которых будет равна ширине изготовленного щита. Их возможные форма и размеры показаны на рисунке слева. Такую конфигурацию необходимо соблюсти для легкого вхождения поперечины в паз, который будет вырезан для нее в полотне двери.
Затем на полотне двери делается разметка мест, где будут вырезаны пазы для поперечин. К ним прикладывается готовые поперечные элементы и очерчиваются простым карандашом.
Кроме этого, сразу нужно определить и отметить глубину, на которую в досках щита будет выбираться паз.
Углубление может составлять ⅓ или ½ толщины доски.
По сделанным отметкам на щите фрезером вырезаются поперечные пазы нужной формы и размера. Фреза способна сделать их поверхности идеально гладкими, поэтому поперечины войдут в свои «гнезда» достаточно легко, но очень плотно. Дополнительно паз промазывают столярным клеем.
Можно вырезать паз и вручную – вначале делаются пропилы под нужным углом, а затем древесина выбирается стамеской.
Когда пазы подготовлены, поперечины вставляют в них с одной стороны, а затем постепенно задвигают внутрь, используя резиновый молоток или киянку.
В собранном виде полотно, укрепленное поперечинами, будет выглядеть примерно таким образом.
Если же планируется украсить готовый щит каким-либо рельефным рисунком, то его контур сначала следует нанести на поверхность карандашом с помощью шаблона.
После этого на ручной фрезер попеременно устанавливаются фрезы нужной конфигурации, и без спешки вырезается выбранный рисунок.
Готовое полотно следует обработать антисептическими средствами.
Если дверь планируется к установке на вход дома и, стало быть, будет подвергаться влиянию внешних факторов, то кроме антисептика нужно использовать и водоотталкивающие составы.
При изготовлении двери для входа в квартиру, древесину рекомендовано покрыть антипиренами.
Если есть желание изменить цвет полотна, сделать дверь более «благородной» или же искусственно «состарить» ее, то для этого можно использовать технологию морения.
Морилкой покрывают древесину в один или несколько слоев, добиваясь нужного потемнения фактуры. После просыхания состава двери можно пркрыть в несколько слоев лаком.
На готовом полотне и дверной коробке делается разметка для установки выбранной модели навесных петель.
Затем петли монтируются на отмеченных местах.
Следующим этапом на полотне и на дверной коробке размечается место установки замка, после чего его врезают в конструкцию и устанавливают ручку.
Последним шагом дверь навешивают в дверной проем и проводят точную финишную подгонку, если это потребуется.

Изготовление щитовой двери

Изготовить щитовую дверь самостоятельно не составит труда. Главное – иметь под рукой все материалы, добротный инструмент, выдержать все размеры, соблюдать ровность краев и прямизну углов. Объем работы будет зависеть от конструкции выбранного варианта двери. Например, для сплошной щитовой двери, так же, как и для той, что сделана из массивной доски, необходимо изготовить щит, только он может состоять из древесины низкого качества и обработки. Если же планируется изготовить мелкозаполненное полотно, то используются те же бруски, но они скрепляются не в сплошную поверхность, а с зазорами.

Исходя из описания конструкции, ее можно изготовить тремя способами:

  • Первый заключается в том, что сначала собирается каркасная рама (обвязка) нужного размера, а затем ее внутреннее пространство заполняется полностью или частично, то есть внутри рамы создается сплошной или мелкозаполненный щит.
  • Щит может быть изготовлен и отдельно, а затем его нужно закрепить в раму, после чего обшить отделочным материалом.
  • Третий вариант выполняется в обратном порядке, то есть сначала изготавливается щит, а затем он обшивается рамой и облицовкой.

Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, и какой из них выбрать – мастер выбирает самостоятельно. Ниже, для примера, будет рассмотрен первый вариант изготовления двери.

 ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Итак, сначала изготавливается рама (обвязка) конструкции, которая определит размер полотна.
Для нее необходимо подготовить брус, сечением, примерно, 30×120 мм, который нарезается по размеру будущего полотна (длина и ширина). 
Подготовив брус, необходимо выбрать соединение, которое будет использоваться на углах.
Существует несколько видов соединений, но самым простым можно назвать то, которое называют «в полдерева». Пазы сначала размечаются на краях подготовленного бруса, что нужно сделать очень точно, а затем легко выбираются с помощью обычной ручной ножовки и стамески. Глубина паза должна быть равна половине толщины бруса.
Пазы промазываются клеем и соединяют на углах, причем их нужно проконтролировать с помощью строительного уголка, так как брусья должны быть идеально перпендикулярными.
Во время соединения бруса рама должна лежать на жесткой ровной поверхности, и после соединения углов ее оставляют сохнуть на том же столе, не сдвигая.
После просыхания клея на соединениях, их необходимо скрепить нагелями, для которых высверливаются сквозные отверстия диаметром в 8-10 мм.
Затем в них аккуратно вбиваются обработанные клеем нагели.
Одну сторону рамы нужно сразу же после скрепления и высыхания рамы облицевать одним из выбранных материалов – это может быть фанера, как описывалось выше, но чаще все-таки из соображений экономичности выбирается ДВП. Вырезанный по нужному размеру лист материала настилается на ровный стол, затем на него укладывается рама и на облицовочном материале делается разметка ее месторасположения. После этого рама снимается, а на отмеченные полосы густо наносится столярный клей. Затем рама возвращается на место и крепко прижимается к облицовочному материалу. В таком положении под прессом, вся конструкция должна хорошо просохнуть. Нужно отметить, что очень часто для жесткости конструкции рамы между ее боковыми брусьями монтируются одна или две поперечины
Далее, внутреннее пространство рамы заполняется одним из выбранных материалов-наполнителей – это может быть брус, отрезки МДФ или другие упоминавшиеся отходы деревообрабатывающего производства или же древесина низкого качества.
Так, в принципе, делают все щитовые конструкции, и различаются они только видом заполнения.
Все наполнительные элементы склеиваются между собой, а также приклеиваются к нижнему листу облицовочного материала и брусьям рамы. Прежде чем покрывать сверху всю конструкцию облицовкой, надо дать клею хорошо просохнуть.
На данной схеме представлена каркасно-щитовая конструкция, и на ней хорошо видны вставки, которые обычно устанавливают в пустотелых и мелкопустотных вариантах.
Эти элементы предназначены для жесткой врезки замка или дверной ручки.
Пока будет сохнуть клей, нужно подготовить материал для облицовки внешней стороны. 
Для этого вымеряется периметр каркаса и по этим размерам вырезается одно или два полотна отделочного материала.
Если планируется наклеить два листа, то сначала приклеивается обычный ДВП, а сверху него – ламинированный лист или шпонированная фанера.
Желательно дверное полотно отправить под пресс, который можно соорудить самостоятельно, например, закрыв полотно полиэтиленовой пленкой, уложить затем сверху него гипсовые плиты.
При желании, вместо ламинированного листа для обшивки можно использовать рейки из натурального дерева, но их придется прикрутить к раме, просверлив отверстия «под потай», чтобы утопить шляпки саморезов. Впоследствии эти отверстия заполняются смесью из опилок и столярного клея.
Когда она просохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой.
Затем, все угловые части и торцы дверного полотна нужно обработать с помощью фрезера – только тогда дверь будет выглядеть качественной и аккуратной.
В готовое дверное полотно врезается замок или ручка-защелка, а также закрепляются петли. В завершение дверь подвешивается в дверную коробку. 

Следует отметить, что таким же образом изготавливаются и каркасные двери — внутреннее их пространство дополнительно укреплено каркасом из бруса или досок. Но, прежде чем изготавливать каркасную дверь, необходимо сделать точные расчеты и составить чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Филенчатые двери имеют самую сложную конструкцию, и без специальных столярных инструментов и устойчивых навыков работы с ними при ее изготовлении не обойтись, так как элементы требуют специальной обработки.

Филенчатые двери состоят из нескольких деталей, которые могут быть изготовлены из массивных досок или клееного бруса и фанеры. Естественно, они значительно отличаются по цене. В продаже можно отыскать немало разных моделей, но для самостоятельного изготовления при отсутствии весомого опыта в столярном искусстве, лучше всего выбрать наиболее простой вариант.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Первое, что нужно сделать, решив изготовить филенчатую дверь — это составить чертеж будущей конструкции и проставить на нем размеры каждой из деталей.
На данном чертеже представлена дверь с четырьмя филенками:
а) общий вид двери;
б) шиповые узловые соединения верхней, средней и нижней поперечин:
1- стойки; 2- верхняя поперечина; 3-замковая поперечина; 4- нижняя поперечина; 5- верхний средник; 6 — нижний средник; 7- верхняя филенка; 8 — нижняя филенка; 9 — шпонка; 10 — паз. 
Чтобы изготовить раму потребуется брус — он может быть изготовлен из массивной доски или из клееного бруса.
С последним работать будет несколько сложнее, так как из-за наличия в его структуре клея, он имеет большую жесткость.
Брус понадобится для вертикальных элементов, поперечин и средника.
Брус необходимо обработать фрезером, сделав с одной из его сторон пазы. А иногда сразу делают и фигурные срезы, которые заменят штапик.
Если же планируется использовать штапик, то поверхности вокруг паза нужно оставить ровными.
Затем, нужно поработать над поперечинами, вырезав с обеих сторон соединительные шипы и обработав все края фрезером.
На торцах поперечин делаются пазы для установки в них филенок и средников.
Торцевая сторона верхней и нижней поперечин, которая будет выходить на торец двери, остается ровной и цельной.
По размеру шипов на поперечинах, в вертикальных брусьях делают прорези-пазы для сборки двери.
Перед тем, как их сделать, брусья тщательно размечаются.
Для изготовления филенок, которые будут устанавливаться в пазы поперечин и брусьев, потребуется фанера, доска или ДСП.
Нужно отметить, что все филеночные части или несколько из их могут быть заменены стеклом.
Если выбрано именно стекло, то потребуется еще и штапики, которые будет дополнительно фиксировать стеклянные филенки в пазах и станут для них рельефным обрамлением.
Филенки могут иметь абсолютно ровную плоскость, и после монтажа в вырезанные пазы, их обрамляют фигурно вырезанным штапиком.
В другом случае, филенки обрабатываются по периметру фрезером, с помощью которого можно добиться нужного рельефной конфигурации.
Если выбирается второй вариант, то для их изготовления приобретается фанера или доски, имеющие толщину большую, чем для плоских филенок — она может составлять 20÷25 мм.
Края филенки отфрезеровываются так, чтобы их толщина была на 1÷2 мм меньше, чем вырезанные в поперечных и вертикальных брусьях пазы, так как она свободно должна в них входить.
Все подготовленные элементы двери обрабатываются антисептическими составами и просушиваются.
Перед сборкой нужно еще раз провести проверку всех элементов и при необходимости дополнительную разметку.
Сборка всех деталей в единое полотно осуществляется на столе, в горизонтальном положении.
Все шипы, перед установкой в пазы, промазываются столярным клеем.
Сборка полотна производится в такой последовательности:
— В пазы одного из вертикальных брусьев, согласно разметке, вклеиваются все детали — поперечины и филенки.
— Далее, устанавливаются средники, шипы которых тоже смазываются клеем.
— Затем, в поперечины и средники монтируются оставшиеся филенки.
— После этого вклеивается оставшийся вертикальный брус. 
— Последними приклеиваются обрамляющие штапики.
При необходимости для установки шипов в пазы применяется резиновый молоток или деревянная киянка.
После этого полотно аккуратно подбивается со всех сторон, и его углы проверяются строительным уголком. Затем, его до просыхания сжимают струбцинами.
На готовом дверном полотне делаются разметки для установки фурнитурных элементов – навесных петель и замка или просто дверной ручки.
После этого детали устанавливают для примерки на полотно, но не закрепляют – их монтируют только после окончательной отделки поверхности.
Финишная отделка двери может производиться акриловыми лаками или красками на водной основе.
При необходимости поверхность двери можно сделать темнее, и подчеркнуть этим красоту фактурного рисунка древесины. Для этого используется морилка, которую можно нанести в один или несколько слоев.
Сверху проморенная древесина может быть покрыта бесцветным лаком или горячим воском.
Когда покрытие просохнет, устанавливаются фурнитурные элементы.

Положение петель — примерно так, как показано на данной схеме. Кроме того, на рисунке указаны размеры зазоров, которые следует соблюдать при установке полотна в дверную коробку.

Рекомендуемые параметры установки двери в проем

Эти параметры, в принципе, идентичны для монтажа любых типов полотен в дверной косяк.

В заключение нужно сказать, что изготовить деревянную дверь самостоятельно, не имея опыта в столярном деле, достаточно сложно. Тем более практически невозможно обойтись без специальных инструментов, которые есть в домашнем «арсенале» далеко не у всех. Поэтому, если хочется, чтобы дверь выглядела идеально, то лучше всего заказать ее профессиональному мастеру или купить готовый вариант.

Видео: мастер-класс по изготовлению филенчатой двери из деревянного массива

Но если все же решено поэкспериментировать или есть настойчивое желание научиться изготавливать всегда востребованные столярные изделия, то нужно обязательно приобрести качественный инструмент, как ручной, так и электрический (в том числе, обязательно – фрезер с набором фрез) и научиться с ним работать. Только после того, как все начнет получаться удачно, можно попробовать изготовить отдельные детали. В любом случае, если есть желание заняться подобной работой, значит, нужно пробовать свои силы.

Узнайте, как сделать самостоятельно двери входные деревянные утепленные, из новой статьи на нашем портале.

Постройте деревянную дверь: три способа — Сделай сам

Из всех изысканных моментов, которые проходят незамеченными в повседневной жизни, возвращение домой к своей парадной двери — второе лучшее. Позади вас рабочий день и тяжелые удары в вонючем каменистом мире; впереди портал, ведущий к теплу, тихим звукам, знакомым запахам, тапочкам и скоплению супругов, детей и / или домашних животных в ваши объятия.

Самый лучший момент? Закрываешь за собой дверь, слыша, как благословенный задвижка скользит по запорной пластине и щелкает в пазу.Психологически вы, наконец, дома, только когда между вами и внешним миром есть прочная дверь.

Если вы никогда раньше не строили двери, возможно, вас испугало одно слово: деревенский . Загрязненные наукой о недвижимости, его близкими синонимами являются дрянной и уродливой , что прискорбно, потому что полезная дверь ручной работы может быть сделана владельцем прочной и прочной, используя один из трех классических образцов: реечный, многослойный или соединенный. . Все они находятся в пределах среднего диапазона навыков и способностей и могут быть такими же красивыми, как любая панельная дверь, но при этом их не так сложно сделать.Если у вас проем нестандартного размера, вы можете изготовить дверь по индивидуальному заказу за меньшие деньги, чем на фабрике. Вам понадобится только плоский широкий верстак и ничем не примечательные инструменты.

Еще одна приятная особенность дверей ручной работы заключается в том, что вы можете сделать их немного больше, чем предполагалось, и выровнять их до идеального размера. Фактически, вы должны. А после того, как они будут установлены на место, вы можете легко снять их с петель, чтобы покрыть каждый квадратный дюйм — верх, низ и стороны — краской или лонжеронным лаком.Фактически, вы должны. Вторжение воды — убийца дверей №1; не позволяй этому убить твою.


Еще одно предостережение: приобретите предполагаемый набор замков, прежде чем строить любую дверь ручной работы. Некоторые из этих дверей толще стандартной ширины, составляющей чуть менее 2 дюймов, и могут потребовать специального оборудования или изменений в области защелки-засова. Для сарая или пристройки, которые не обязательно должны быть защищены от взлома, вы можете изобрести защелку собственной конструкции; а вот дверь дома или гаража должна иметь замки на ключ.Когда вы будете готовы установить замок, используйте кольцевую пилу, чтобы вырезать отверстие для замка, сверло, чтобы проделать отверстие для защелки, и острое зубило, чтобы вставить заподлицо заподлицо.

Установка любой двери станет намного проще, если сначала установить петли на дверь, а не на косяк. Петли обычно отходят на 8 дюймов от верха двери, на 9 дюймов от низа и в точной средней точке. Установите дверь на место с блоками под ней, чтобы поднять ее до надлежащей верхней фуги (расстояния) 1/8 дюйма; стальной плоский брус отлично работает, чтобы не прищемить его и не прищемить пальцами.

В большинстве случаев вам понадобятся три прочные стыковые петли со свободными штифтами. Отметьте расположение петель на косяке и выньте стержни петель. Теперь вы можете установить половину петли на косяк и сдвинуть дверь на место. Вставьте штифты обратно и выполните точную настройку с помощью рубанка. Дверь должна легко открываться, без заедания, быть перпендикулярно косяку и равномерно переходить во все упоры.

Не забывайте, это будут тяжелые, прочные двери, построенные с любовью с трудом и потом; вы не хотите, чтобы они (или вы) получили повреждения или повреждения.Имейте под рукой хаски-помощника.

А что ты построишь? «Просто» дверь? Один мой друг вспоминает дверь, сделанную вручную столетие назад, на которой он вспоминает серию постепенных карандашных линий, отслеживающих рост столетних детей одной семьи. На нем были следы ногтей от венков прошедших Рождества и царапины собак, которые когда-то гнались за лошадьми на улице. А давным-давно он закрывался каждую ночь позади отца, дома после тяжелого дня промышленной революции.

Просто дверь ручной работы.

Дверь из планок

Дизайн реек чаще всего встречается на дверях сараев — один ряд параллельных досок, удерживаемых вместе перпендикулярными и диагональными рейками. Выбрав гребень и паз или вхлест, они могут быть построены достаточно водонепроницаемыми. Строители деревянных дверей чаще всего ошибаются, используя клеи для дополнительной прочности: если краевые стыки приклеены, доски будут расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем рейки, и дверь вскоре деформируется до перекоса.

Еще одна проблема — длина крепежа: убедитесь, что ваши гвозди и шурупы достаточно длинные, чтобы пройти сквозь доску и рейку, не выступая. Вежливая номенклатура того, что произойдет, если вы этого не сделаете: , испорченный , с непристойными вариациями.

Обрежьте сосновую или кедровую доску так, чтобы заполнить проем из стороны в сторону, разорвав их на равные по ширине, чтобы на краю не осталось тонких лишних шариков. Соберите доски, оставив их немного длиннее готовой высоты дверного проема.С помощью квадрата для обрамления и карандаша нанесите точные размеры готовой двери по вертикали и надежно прибейте или прикрутите горизонтальные рейки к каждой доске . Прибейте или прикрутите вертикальные рейки. Обрежьте лишнее сверху и снизу и снова проверьте квадрат.

Теперь вы готовы установить диагональные скобки. Первая скобка будет непрерывной от одного угла до другого. Второй обрезан по размеру. Когда закончите, осторожно переверните дверь и прибейте к обрешетке, по два-три гвоздя на каждый; разумно нарисовать слабые карандашные линии, чтобы шляпки гвоздей или шурупов оставались ровными.


Для дополнительной прочности вы можете продублировать образец реек на пустой стороне. Однако помните, что это прибавит к окончательному весу; у вас достаточно большие петли, чтобы его нести? В последний раз проверьте размеры, слегка скосите все внешние края и повесьте дверь. Если вы построили двойные двери, прикрепите астрагал к той, которую вы будете закрывать последней, чтобы запечатать место встречи.

Многослойная дверь

Многослойная дверь с тремя полными толщинами дерева намного прочнее, чем дверь с реечным покрытием, но она также тяжелее.Преимущества включают невероятную жесткость и устойчивость к деформации, а также способность включать художественные элементы, такие как диагональные внешние слои. В отличие от реечной двери, многослойная дверь может иметь окно.

Однако эта дверь будет не только тяжелее коровы, но и толще стандартной. И если вы не сделаете другие меры, торцевые волокна фанеры будут выступать по краям, делая их неприглядными. Вам нужно будет либо расширить внешние слои за пределы сердцевины и использовать скругление, либо обернуть покрывающую ленту по всему периметру.С такой лентой все три слоя грубой двери должны быть на 3/4 дюйма меньше по высоте и ширине, чем готовый проем.

Обрежьте фанеру по размеру проема, за вычетом 3/4 дюйма (или ширины скругления), и уложите первый внешний слой досок. Здесь можно использовать клей, желательно водостойкий строительный клей в тюбиках. И вам не придется так беспокоиться о длине ногтя; на самом деле, вам нужно, чтобы кончики гвоздей проходили примерно на полдюйма, потому что вы их защелкните. Когда вы прикрепляете внешний слой к другой стороне, точки гвоздя не выступают.Если вы не хотите, чтобы гвозди были видны, забейте их вслепую: вбейте гвозди под углом в язык и слегка зенковайте. Паз следующей доски скроет гвозди. Приклейте и закрепите галтели на месте; или гвоздь на покрывающую ленту.

После схватывания клея разметьте оконный проем, если хотите. Установите его, и вы готовы повесить эту дверь.

Объединенная дверь

При правильной сборке соединенная дверь из бруса номинального размера 2 дюйма, закрепленная внутри резьбовыми стержнями, выглядит наименее самодельной.Он особенно подходит для проемов в камне или бетоне, например, в замке или темнице. Но для этого типа требуются более продвинутые инструменты и навыки; Если вы не гений с рубанком и ручным сверлом, вам понадобится столяр для обработки кромок и сверлильный станок для просверливания отверстий, через которые будут проходить стержни с резьбой. Вам также понадобятся четыре стержневых зажима.

Положите доски рядом и наметьте грубую дверь рамочным квадратом (оставьте его немного широким; соединение и зажим уменьшат ширину.Нарисуйте четыре слабых карандашных отметки на лице на равном расстоянии друг от друга, чтобы найти отверстия. Затем пропустите каждую доску через стык, чтобы обработать оба края.

А теперь самое интересное. Просверлите потайные отверстия только во внешних досках , чтобы спрятать гайки и шайбы; а затем пропустите каждую доску через сверлильный станок, чтобы проделать отверстия под оси. Вы можете сделать отверстия немного больше диаметра стержней с резьбой 1/2 дюйма, но постарайтесь расположить их точно на на уровне отметок карандаша.

Время приклеивания. Используйте либо строительный клей в тюбиках, чтобы нанести тонкую полоску клея по центру , каждого края, либо кисть, чтобы покрасить оба края медленным столярным клеем. Используйте зажимы для стержней, чтобы зажать доски вместе, но не так сильно, как дверные чашки.

Теперь пропустите резьбовые стержни по их каналам и аккуратно закрепите их вверх, сначала верхний и нижний стержни. Не затягивайте ни одну гайку на максимум; чередуйте гайку с гайкой, устраняя провисание по ходу движения и вытирая излишки клея, когда он выдавливается из трещин.Приклейте деревянные пробки. Дайте клею застыть на ночь.

Утром ваша дверь будет готова для окончательной обрезки, снятия фаски и шлифовки, чтобы удалить остатки клея. После этого все готово к навешиванию и подвешиванию.

Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1990 г.

Раздвижная дверь своими руками — Как сделать свою собственную

Фото: Блог Охоха для Боба Вила

Когда у вас есть дверной проем, но недостаточно места для распахивания двери, часто рама остается без какого-либо покрытия — или, что еще хуже , временный разделитель штор, который висит там на , а не на — так временно.К счастью, домовладельцы, надеющиеся на немного больше уединения или способ скрыть содержимое шкафа, имеют лучший обходной путь, который все еще включает карниз: установка тонкой раздвижной двери. Такой вид установки легко выделяет жилые зоны, при этом обеспечивая современный, даже индустриальный оттенок. Ознакомьтесь с этим руководством по решению проблем — адаптируемым к для всех размеров дверных проемов — которое оставит вам разделенные пространства, которые вы так жаждете.

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— пиломатериалы 2 × 2, длиной 8 футов (4)
— Измерительная лента
— Карандаш
— Ручная пила
— Металлические угловые распорки (18)
— винты 11⁄2 дюйма
— жесткие резиновые ролики 2 дюйма (2)
— фанерная плита 5 мм (2)
— сверло
— лобзик
— клей для дерева
— ручки (2)
— пальмовая шлифовальная машина
— кисть
— Морилка
— Лак для дерева
— Сцепные кольца (2)
— Карниз для штор

STEP 1

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Сначала вам нужно собрать раму раздвижной двери своими руками, используя 2 × 2 пиломатериала.Размеры вашей конструкции в значительной степени будут зависеть от размера дверного проема, поэтому раздвижная дверь достаточно велика, чтобы закрыть вход, а затем и некоторые другие. Мы добавили 2 дюйма к ширине и высоте дверного проема, чтобы определить, какой размер сделать нашей дверью.

Вырежьте деревянные части 2 × 2 на кости, из которых будет составлена ​​рама: две вертикальные стойки на 2 дюйма выше, чем высота дверного проема, и пять горизонтальных поперечин, каждая на 1 дюйм короче ширины дверного проема.(Если вы добавите вертикальную стойку толщиной 1-1⁄2 дюйма с каждой стороны, вы обнаружите, что рама действительно на 2 дюйма шире, чем ваш дверной проем.)

Разложите части, как показано на рисунке выше, поместив одну крестовина вверху, еще 1 1⁄2 дюйма снизу, а остальные три расположены на одинаковом расстоянии (вероятно, на расстоянии около 20 дюймов).

STEP 2

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Соберите все деревянные части вместе, используя металлические угловые распорки диаметром 1–1⁄4 дюйма.Прикрутите скобу к каждому углу рамы — по четыре в каждом прямоугольнике и еще две в самом низу — чтобы сделать вашу конструкцию более прочной.

Дважды проверьте размеры нижней поперечины, прежде чем привинтить ее: она должна быть на расстоянии 1–1⁄2 дюйма от нижней части любой вертикальной стойки, чтобы вы могли закрепить ролики внутри рамы, а затем спрятать их за фанерой доска.

STEP 3

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Прикрутите 2-дюймовые резиновые ролики к нижней поперечине, по одному прямо внутри угловой распорки с каждой стороны.

STEP 4

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Вы должны укрепить каркас прямо там, где будет тяга двери, потому что эта сторона будет сильно тянуть, чтобы открыть и закрыть вашу дверь на колесах. Измерьте расстояние между 2-й и 3-й перемычками снизу и отрежьте эту длину от оставшихся пиломатериалов 2 × 2.

Поместите этот только что вырезанный вертикальный кусок во второй прямоугольник снизу, где вы только что измерили, оставив достаточно места от внешнего края для металлической дверной ручки.Закрутите горизонтальные части, чтобы удерживать его на месте, и тогда ваш каркас готов!

STEP 5

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Вырежьте два листа фанеры (обычно доступны 4 фута в ширину и 8 футов в длину) по точным размерам деревянного каркаса, который также будет размеры вашей раздвижной двери DIY. Один будет закрывать переднюю часть рамы, а другой — заднюю. Большинство магазинов бытовой техники сделают за вас скидки прямо в момент покупки!

Поместите одну доску на деревянную раму и отметьте положение тяги карандашом.

STEP 6

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Используйте дрель и лобзик, чтобы вырезать отверстие, подходящее для утопленной дверной ручки. Затем выровняйте две фанерные доски, обведите отверстие и вырежьте отверстие на второй доске для другой дверной петли.

STEP 7

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Затем приклейте одну из фанерных досок s к каркасу. Покройте каждый 2 × 2 столярным клеем, наведите на него фанеру, чтобы убедиться, что сторона с отверстием для дверной ручки совпадает с стороной армированной рамы, затем опустите и зажмите.Оставьте зажимы на месте до тех пор, пока клей не затвердеет.

После полного высыхания клея переверните раздвижную дверь своими руками и проделайте то же самое с другой стороной.

STEP 8

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Снимите зажимы, как только весь клей высохнет, и проверьте, прилипли ли фанерные плиты к деревянной раме. Вы должны увидеть, что колесики теперь полностью встроены в дверь и частично покрыты фанерной доской.

STEP 9

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Возьмите ручную шлифовальную машинку, чтобы полностью разгладить раздвижную дверь DIY, особенно края.

STEP 10

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Пора придать раздвижной двери своими руками законченный вид! Мы окрасили наш в оттенок темного шоколада, но вы можете выбрать любой цвет пятна (или, как вариант, покрасить!), Чтобы дополнить схему вашего помещения. После того, как пятно высохнет, нанесите слой лака.

STEP 11

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Вставьте дверную скобу в вырезанное для нее пространство, приклеивая столярным клеем.

STEP 12

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Прикрутите сцепные кольца к верхней части двери, по одному дюйму от каждого конца.

STEP 13

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Наконец, поставьте дверь и приготовьтесь задвинуть ее на место.Вам нужно попросить партнера помочь удерживать раздвижную дверь, сделанную своими руками, пока вы ставите ее на «направляющую» — настенный карниз. Здесь наш карниз протянулся от стены к стене. Но если это не относится к вашему комплекту, возьмите пару кронштейнов для карнизов, чтобы прикрепить его к стене с дверным проемом.

Сначала протяните карниз через дверные кольца, затем подтолкните дверь к стене так, чтобы она была достаточно близко для установки карниза, но оставила достаточно места для того, чтобы дверь могла вращаться взад и вперед.Раздвижная дверь, сделанная своими руками, должна стоять прямо (не опираться), и весь вес опираться на ролики, а не тянуть за стержень — он нужен только для направления двери. Теперь убедитесь, что штанга стоит строго горизонтально, и отметьте место, где она соприкасается со стеной. (Вот здесь и пригодится напарник!) Прикрутите штангу к стене, и этот проект полностью открыт.

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Ама — приверженец DIY и творческий ум, стоящий за блогом Ohoh. Ей нравится домашний декор, освещение и проекты мебели, которые могут включать в себя покраску, шитье, сверление … независимо от техники! Все, что у нее есть под рукой, — это вдохновение для создания и корм для ее серьезного пристрастия к апсайклингу.

Как построить деревянную дверь-ширму своими руками с нуля

Как построить деревянную дверь-ширму своими руками с нуля

Добавление «профессионального строителя» к моему длинному списку дел никогда не было в моих планах. Последние 10 лет я привыкла к своим довольно примитивным (деревенским) методам строительства, сочетая переработанную древесину и шурупы. Легкий! Выполнено! Несовершенно совершенный!

Но затем наступает момент, когда вы хотите сделать что-то, что заставит вашу руку двигаться в несколько новом направлении.Я хотел построить свою собственную версию деревянной двери-ширмы своими руками, но мне нужно было придумать способ соединить дерево, не сгибая вместе тысячу кронштейнов и тому подобное.

Именно тогда я решил укусить пулю и купить новую игрушку-инструмент, чтобы сделать этот DIY-проект для моего крыльца прямо сейчас!

Итак, вот как я построил новую дверь с сеткой … с нуля.

Этот пост содержит партнерские ссылки Amazon, по которым я зарабатываю небольшой процент, если вы покупаете что-то через них, без дополнительных затрат для вас.Спасибо за помощь в поддержке этого блога! Прочтите оставшуюся часть моей страницы раскрытия информации ЗДЕСЬ

Знакомьтесь, Крег! Если быть точным, это Kreg Jig. И этот парень поможет мне построить дверь из деревянной перегородки… с нуля!

Итак, я купил его, не зная, как им пользоваться, поклявшись во всем разобраться, как только вернусь домой. Нет ничего лучше небольшого повышения уверенности после хорошей дозы розничной терапии…

Что такое джиг-приманка Kreg?

.

Приспособление Kreg Jig — это специальный инструмент, который создает карманы в дереве, позволяя легко соединять дерево под прямым углом, например, в рамах для картин.

Видео Kreg Jig в действии

.


.
Нажмите выше, чтобы посмотреть короткое видео о том, как пользоваться джиг-приманкой Kreg!

Итак, теперь, когда вы тоже являетесь «экспертом» в этом новом мастерстве строительного инструмента, давайте построим деревенскую дверь с деревянной ширмой своими руками, используя ее!

Как построить дверь с деревянным экраном с нуля

.

Расходные материалы, которые я использовал:

Стандартные доски:

Я использовал полоски кедра размером 1 × 2/1 × 3/1 × 4 /.

Вы будете вырезать по размеру дверного проема, но вот мои размеры:

.

Верх: 1 × 3 — длина 36 ″

Дно: 1 × 4 — длина 36 ″

Стороны: 1 × 3 — длина 75 ″ (x2)

Средний: 1 × 3 — длина 32 ″

Средний: 1 × 2 — длина 32 ″

Нижние вертикали:

1 × 3 — длина 29 дюймов

1 × 2 — длина 29 ″ (x2)

Кедровые планки — подходят по всей дверной коробке (подробнее об этом см. Ниже)

.

Инструменты:

Приманка Kreg K4

Автоматический скобозабивной пистолет

Аккумуляторная дрель

Пальмовая шлифовальная машинка

Рулетка

Торцовочная пила

Винты с отверстием в кармане

Принадлежности:

Масло для окрашивания и отделки минеральной краски Fusion со смесью капучино и золотой сосны

(найдите местного продавца Fusion ЗДЕСЬ)

Экран ПЭТ

Короткие черные винты (мне нравится использовать винты с крестообразной головкой )

Кисть и тряпка для окрашивания

Наждачная бумага с более высоким зерном для чистовой обработки

Оборудование:

Пружинные петли

Дверная тяга

Крюк и проушина

.

Инструкции:

Изготовление дверной рамы из дерева

.

1. Измерьте открытый дверной проем в том месте, где вы хотите видеть сетчатую дверь, затем разрежьте пиломатериал, чтобы получилась простая рама, которая поместится внутри, с небольшим свободным пространством.

Не забудьте оставить место, чтобы убрать коврик.

Верх: 1 × 3 — длина 36 ″

Дно: 1 × 4 — длина 36 ″

Стороны: 1 × 3 — длина 75 ″ (x2)

2.Используйте приспособление Kreg , чтобы соединить 4 угла.

Я добавил отверстия для карманов в верхней и нижней части боковых досок.

Где делать отверстия в карманах?

.

Итак, как решить, в какую деталь добавить отверстия, а не ввинтить?

Если вы внимательно изучите этот инструмент, рекомендуется вкрутить винты по сторонам текстуры дерева (а не прямо в него) для более надежной фиксации.

Думайте о текстуре древесины как о рыхлой соломке.Будет больше прочности, если сверлить по бокам, а не прямо по ним.

Хорошие чаевые, да?

ЗДЕСЬ находится видео на YouTube , где я узнал этот ценный совет.

3. Насухо установите углы, затем скрутите их, используя винты с гильзой .

Совет: у меня несколько раз раскалывалась древесина, когда я учился пользоваться инструментом, поэтому я предлагаю попрактиковаться на обрезках дерева, прежде чем приступить к работе.

Я также заменил шурупы для гипсокартона , которые, как я лично обнаружил, меньше раскалывают древесину.

Стиль двери с деревянной ширмой

.

4. Начните укладку двери с дополнительных деревянных деталей для поддержки и дизайна, затем прикрепите их с помощью приспособления.

Я разместил основную раму напротив внешней двери, чтобы решить, где добавить детали.

Обратите внимание, как я убедился, что сетчатая дверь не мешает стеклу двери?

Крепление сетчатой ​​двери к дому

.

Мне не терпелось привести в порядок мою недавно выкрашенную черно-коричневую входную дверь еще больше!

5. Подготовьте дверную коробку для установки петель дверной сетки .

Я закончил тем, что добавил одну полосу 1 x 2 к левой стороне дверного проема и закрасил ее, как и остальную часть дверной коробки. Похоже, это сработало лучше всех других опробованных вариантов.

Окрашивать или красить дверь

.

6.Покрасьте или покрасьте сетчатую дверь.

  • аппи с кисточкой
  • два слоя работают лучше всего
  • песок между слоями

Поскольку я хотел деревенские деревянные акценты на внешней стороне моего собственного дома и чтобы они отражались от этой великолепной черно-коричневой двери, я выбрал специальную смесь красителей, сделанную из красителя Fusion Mineral Paint и масла для отделки.

Я смешал в основном капучино с небольшим количеством золотой сосны.

Два слоя работали лучше всего, они помогли сделать тон более глубоким и придали дереву слегка сатинированный оттенок.Красивый!

Наждачная бумага с высокой зернистостью использовалась между окрашиванием для достижения максимально гладкой поверхности.

Примечание: это пятно не предназначено для использования на открытом воздухе из-за отсутствия защиты от ультрафиолета. Fusion SFO — единственное пятно, которое мне нравится использовать, потому что оно не так токсично, как большинство, поэтому я рискнул, потому что моя дверь хорошо защищена. Если он исчезнет, ​​я его просто восстановлю.

Крепление оконной перегородки для домашних животных

.

Я начал со стандартной оконной перегородкой , но в течение двух дней мои кошки залезли на дверцу экрана, создав натяжение сетки экрана! Раньше я даже фотографировал! Ба!

И вот тогда я решил укусить пулю и вместо этого попробовать pet window screen .

Стандартный экран (слева) по сравнению с экраном для домашних животных (справа)

Окно сравнения экранов

.

Окно для домашних животных НАСТОЛЬКО прочнее. Он пропитан каким-то нейлоном для дополнительной прочности.

Цена тоже была существенно выше. Стандартная оконная ширма стоила 15 долларов, а оконная ширма для домашних животных — 60 долларов. Ой.

Но мне все равно было любопытно попробовать это, поскольку кошки взбираются по ВСЕМ моим экранам, поэтому я сообщу, как только у меня (у нас) появится некоторый опыт с этим.

Закрепить оконную сетку скобами

.

7. Разверните экран на задней стороне дверцы экрана и с помощью штифтов удерживайте экран на месте, осторожно натягивая его.

8. Используйте автоматическую скобу gu n, чтобы прикрепить сетку к дверной коробке.

Я скрепил скобами одну сторону, затем противоположную и, наконец, два конца. Это сработало замечательно!

Добавление кедровой обрезки для скрытия скоб

.

9. Высушите и нарежьте полоски кедрового дерева в качестве декоративных элементов для обрамления края экрана, затем нанесите морилку или покрасьте по желанию.

Поскольку это была моя входная дверь, и я все время видел ее изнутри, я решил прикрыть края экрана и скобы полосками кедрового дерева. Они были обрезаны по размеру, а затем окрашены.

Дополнительные угловые опоры

.

10. Прикрепите кедровые полосы, предварительно просверлив отверстия, затем используя короткие винты (я использую ЭТИ) , чтобы удерживать их на месте.

11. Добавьте крашеные полоски кедра в углы, чтобы дверь оставалась квадратной. Смотрится тоже круто!

Я вырезал 4 дополнительные полосы кедра, покрасил их в черно-коричневый цвет , затем создал шаблон треугольника из бумаги, чтобы помочь гильдии равномерно разместить.

Совет: предлагаю добавить угловые опоры ПОСЛЕ того, как дверь будет подвешена. Если дверь немного провисает, вы можете удерживать ее в желаемом положении, а затем прикрепить угловые опоры, чтобы она оставалась в таком положении. Это действительно помогает!

12.Обрежьте лишний экран универсальным ножом или оставьте лишний на случай, если вы захотите подтянуть экран в будущем.

Я оставил лишнее на всякий случай, как показано выше.

Крепежные детали

.

13. Выберите 2 пружинные петли, дверную ручку и замок с крючком и проушиной. Или возьмите полноэкранный дверной комплект для дополнительного удобства.

Если вам удастся найти регулировочные пружинные петли, я думаю, что они — лучший выбор, так что вы можете подтянуть их со временем.Я использовал стандартную нестандартную регулировку этой двери, так что я доложу, как они это делают.

Посетите , как установить саморегулирующиеся петли ЗДЕСЬ на другой дверной стойке экрана, которую я сделал.

14. Покрасить по желанию.

Я покрасил дверные петли и дверную ручку спреем в глянцево-черный цвет , чтобы они соответствовали эстетике двери.

Как установить сетку дверцу

.

15. Прикрепите сетку к дому.

  1. Поместите дверную коробку внутрь проема.
  2. Поместите деревянные бруски под нижнюю часть двери, чтобы поднять дверь на место, убедившись, что она очищает ковры и т. Д.
  3. Прикрепите петли к раме дома (6 дюймов сверху, 9 дюймов снизу) и к двери.
  4. Удалите деревянные блоки.
  5. Проверьте движение, убедившись, что дверь выходит за пределы рамы. При необходимости подрезать стамеской.
  6. Если дверь провисает, удерживайте дверь в желаемом положении, затем установите угловые кронштейны, прижимая дверь к желаемому положению, затем прикрепите.Это помогает!
  7. Добавьте бамперы шкафа , если хотите, чтобы звук закрытия двери стал приглушенным.

А вы готовы к полному ознакомлению с новой дверью-сеткой в ​​деревенском стиле, сделанной моим брендом, с нуля ?!

Готовая дверь с деревянным экраном!

.

То есть… посмотрите на это! Разве это не красота ?!

Поскольку я хотел добавить черный номерной знак, я добавил еще один кусок дерева, чтобы закрепить его на месте.

Вам не кажется, что дополнительный мусорный фактор — это круто?

Я планировал создать трафарет для газировки, чтобы добавить рекламный знак с искусственной эмалью, но мои идеи не реализовались, поэтому я сохраню эту идею для другого проекта!

Разве этот деревенский деревянный тон не выделяется на черновато-коричневой двери? Я обожаю это! Дверь как бы исчезает, позволяя засиять решетчатой ​​двери. Здесь нет кулачных боев!

Посмотрите, как я покрасил входную дверь в черно-коричневый ЗДЕСЬ

Я просто обожаю очарование старины, которое добавляет эта деревянная дверь-ширма в деревенском стиле!

В сочетании с ковриком для входных дверей Buffalo Checked ЗДЕСЬ — это совершенство.

Найдите трафарет Buffalo Check ЗДЕСЬ

Маленькая плетеная скамейка выходит во двор и является идеальным местом для беседы у входной двери или вечернего кофе.

Ой! Забыл подушки!

Узнайте, как я сделал подушку Семена полевых цветов ЗДЕСЬ

Найдите трафарет Семена полевых цветов ЗДЕСЬ

А вот как выглядит дверь из дерева с открытой входной дверью.

Привет, Скай! Как мило с вашей стороны войти в картину. Идеальное время! Обе кошки обожают сетку двери и сидят напротив нее. файл. время.

Признаюсь, мне очень любопытно, как этот экран для домашних животных отразится на кошачьем лазании… Я сообщу о своих выводах!

Еще одна потрясающая особенность — дополнительный воздушный поток через дом. Прохладный воздух сейчас поднимается прямо наверх, так что это уже здорово, а мы еще даже не достигли середины лета. Отличное время!

Сводка

.

Я хотел дверь с деревянной сеткой в ​​этом доме более 10 лет. Но не понравились ни цена, ни внешний вид готовых.

Однако принятие одного было лучшим решением, которое я когда-либо принимал. Это не только позволило мне делать то, что я хотел, но и развило мои строительные навыки!

Я почти чувствую себя настоящим строителем! Хорошо, может быть, после еще 4 я хочу сделать…

Посмотри, что может случиться, если ты узнаешь что-то новое ?!

Думаете, вы попробуете построить дверь с сеткой в ​​деревенском стиле? Как бы вы хотели, чтобы ваша выглядела?

.

Другие похожие проекты, которые вам также понравятся:

Как сделать дорожку из древесных отходов в садовой тематике

Узнайте, как заменить оконные экраны

Как я добавил решетчатые двери во французские двери — легко!

Посетите еще много проектов на открытом воздухе ЗДЕСЬ

Как построить дверь экрана

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легкий Экран может расстроить, но в остальном сборка довольно проста.

Расчетное время

От 4 до 6 часов в течение трех дней

Скоро теплые вечерние бризы наполнят воздух, сверчки щебечут и расцветут душистые цветы. А это значит, что пора распахнуть дверь и насладиться летними прелестями. Просто убедитесь, что на месте установлен экран, иначе под диваном у вас будут твари.

Деревянная сетчатая дверь — самый элегантный вариант для защиты от нежеланных гостей. Однако лесные склады имеют лишь ограниченное количество дизайнов, а изготовление одного на заказ обходится слишком дорого.

Лучше всего купить дверной комплект и собрать его самостоятельно. Компании по производству столярных изделий изготавливают детали по вашим меркам и имеют дизайн для любого стиля дома. Вам просто нужно предоставить клей, растрирование и немного времени. Когда закончите, вы услышите лучший летний звук из всех: визг петли, за которым следует характерный хлопок деревянной двери, упирающейся в упор.

Шаг 1

Обзор дверцы экрана

Иллюстрация Грегори Немека

Комплекты дверей с деревянными экранами несложно собрать, они сэкономят вам несколько долларов при покупке готовой двери и станут очень практичным, старинным дополнением к вашему дому.В комплект входит все необходимое для самой двери: рейки и перекладины с прорезью и шипами, вставки и обшивка рамы экрана, декоративные кронштейны. В комплект не входят клей, сетка, шлицы, петли и защелки — некоторые из них могут быть доступны у той же компании, которая продает комплект.

Шаг 2

Склеить дверь

Фото Колина Смита

Проверьте посадку двери, собрав детали без клея.Если шип не подходит к пазу, обрежьте его зубилом.

Собрав дверь, разложите центральную стойку так, чтобы она стыковалась с центром средней и нижней направляющих. Сделайте две отметки на обоих концах перекладины, которые перекрывают рельсы. Используя эти отметки для справки, просверлите два центрированных отверстия диаметром ¼ дюйма и глубиной дюйма в обоих концах стойки. Затем просверлите соответствующие отверстия в двух направляющих, убедившись, что эти отверстия также находятся по центру.

Разберите дверь, затем приклейте дюбеля из твердой древесины диаметром ¼ дюйма и длиной 11/2 дюйма в отверстия в стойке и совместите ее со средней и нижней направляющими.

Нанесите клей на шипы на всех направляющих, затем снова соберите всю раму.

Шаг 3

Зажим дверной коробки

Фото Колина Смита

Используйте зажимы для труб или стержней длиной 4 фута, чтобы соединить детали вместе по горизонтали. Чтобы предотвратить перекос, поставьте зажимы на переднюю и заднюю стороны двери.

Работая быстро, прежде чем клей застынет, проверьте дверь на прямоугольность, измеряя диагональ от угла к углу в обоих направлениях.Ослабьте зажимы, натяните раму на стойку до тех пор, пока размеры не станут равными, затем снова затяните. Сотрите излишки клея влажной тряпкой.

Шаг 4

Закрепить стыки дюбелями

Фото Колина Смита

Просверлите отверстия диаметром ¼ дюйма в стойках везде, где есть паз и шип. Отверстия должны находиться на расстоянии ½ дюйма от внутреннего края стойки, чтобы сверло проходило через шипы.

Нанесите клей на дюбели длиной 11/2 дюйма и вставьте их в просверленные отверстия. Дайте клею высохнуть в течение ночи, прежде чем снимать зажимы и шлифовать дюбели заподлицо.

На передней стороне двери клей и гвоздь наклеивают молдинг внутри периметра проема экрана с помощью ¾-дюймовых штифтов.

Шаг 5

Соберите вставки экрана

Фото Колина Смита

Соберите рамки вставки экрана, используя клей и скобы по углам.

Покрасьте или протрите детали каркаса лаком. Дайте полностью высохнуть.

Отрежьте кусок экрана на 2 дюйма больше, чем вставка. Используйте выпуклое колесо на шлицевом ролике, чтобы осторожно протолкнуть сетку в паз на вставке.

Переверните ролик и с помощью его вогнутого колеса протолкните резиновый шлиц глубоко в канавку. С помощью универсального ножа обрежьте лишнюю сетку рядом с шлицом.

Шаг 6

Прокладка двери в проеме

Фото Колина Смита

Встаньте готовую дверь без экранов в проеме двери.Выровняйте его лицевую сторону заподлицо с лицевой стороной дверной коробки.

Постучите по деревянным прокладкам вокруг двери, чтобы удерживать ее на месте. Они должны оставлять зазор 1/8 дюйма по бокам и примерно 3/16 дюйма сверху и снизу.

Шаг 7

Установите петли

Фото Колина Смита

Отмерьте 5 дюймов от низа двери и прикрутите петлю непосредственно к двери и кожуху.

Прикрепите вторую петлю на расстоянии 5 дюймов от верха двери и поместите третью петлю посередине.

Шаг 8

Установите экраны и оборудование

Фото Колина Смита

Откройте дверь и вставьте вставки экрана на место, затем закрепите каждую деревянными поворотными кнопками, установленными на задней стороне двери.

Установите защелку без врезки по центру средней направляющей двери.Совместите корпус защелки с краем направляющей на внутренней стороне двери, затем отметьте положение шпинделя. Просверлите отверстие диаметром 9/16 дюйма на этой отметке.

Удерживая корпус защелки на двери, проденьте шпиндель рычага в отверстие, затем прикрутите корпус.

инструментов:

Как построить потайную дверь

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Тщательно отрежьте и измерьте, чтобы обеспечить бесшовную установку.

Частично входная дверь, частично архитектурная деталь. Это умное украшение можно использовать, чтобы замаскировать что угодно, от дамской комнаты до лестницы для слуг. Поэтому, когда генеральный подрядчик This Old House Том Сильва намеревался скрыть лестничную площадку в подвале домовладельца Анджелы Дейгл в текущем сезоне телеканала TOH TV, проект казался идеальным выбором для ее кирпичного дома 1850 года. Том использовал фурнитуру для двери дворецкого и скошенные выемки, чтобы сделать распашную дверь, которая плавно исчезает в окружении, когда она закрыта.Следуйте за ним, пока он познакомит вас с механикой — и магией — создания вашего собственного скрытого драгоценного камня.

Аналогично изображенному на иллюстрации: Гладкая внутренняя дверь из твердого дерева с твердым сердечником из масонита, около 65 долларов США; homedepot.com. Сверхмощная фурнитура для распашных дверей, около 95 долларов; houseofantiquehardware.com

Шаг 1

Обзор установки секретной распашной двери

Иллюстрация Грегори Немека
  • Суббота Повесьте дверь и снимите фаску со стоек (шаги 2–11).
  • Воскресенье Завершите облицовку панелями (шаги 12–18).

Вырезанный список

Прокрутите страницу вниз, чтобы увидеть список инструментов и материалов, необходимых для этого проекта.

Скачать культист для Как установить секретную распашную дверь

  • Боковые стойки из тополя ½x8. Вырезать по размеру.
  • Плинтус ½x6 из тополя. Вырезать по размеру.
  • Рейки из тополя ½x4 и центральная перекладина. Вырезать по размеру.

Если вы строите этот проект в существующем дверном проеме, вам сначала нужно разобраться с любыми дверными ограничителями, чтобы дверь могла вращаться в обоих направлениях.Чтобы удалить упоры на построенном на месте косяке, надрежьте каждый упор универсальным ножом и удалите его с помощью монтировки. Стопоры на заводских косяках не так легко удалить, поэтому вместо этого используйте полоски обрешетки толщиной ½ дюйма, чтобы подкладывать косяки по обе стороны от упора, а затем просто купите более узкую дверь, которая подходит. В любом случае, не забудьте заполнить все щели и щели шпатлевкой и отшлифовать косяк перед началом работы.

Шаг 2

Установите крепежные штифты

Фото Энтони Тиеули

Удалите все дверные ограничители, чтобы дверь могла вращаться в обоих направлениях.Проследите гнездо для штифта на головном косяке, внося следующие изменения в инструкции по оборудованию: вставьте его на дополнительные ½ дюйма от бокового косяка, чтобы дверные рельсы не заедали, и углубите его только на половину толщины вашей двери, чтобы лицевая сторона двери заподлицо с косяком. Используйте сверло Форстнера, чтобы просверлить отверстия внахлест, и вдавите гнездо на место. Проверьте его расположение, как показано, и закрепите 1-дюймовыми шурупами для дерева. Установите штифт на дверь. Расположение розетки сдвинет вашу дверь на ½ дюйма, поэтому вам может потребоваться разорвать ее, чтобы она вошла в косяк.

Шаг 3

Присоедините пружину

Фото Энтони Тиеули

Обведите контур пружинной фурнитуры в нижнем углу двери и с помощью лобзика вырежьте выемку. Прикрутите крепеж на место. Бросьте отвес из отверстия для штифта в розетке и отметьте пол. Установите дверцу, вставив штифт в гнездо и центрируя пружинную фурнитуру по метке. Подоприте дверь открытой, используйте уровень, чтобы проверить, есть ли отвес, и прикрутите пружинную фурнитуру к полу с помощью 1-дюймовых шурупов.

Шаг 4

Установите угловые плинтусы

Фото Энтони Тиеули

Измерьте расстояние от соседнего плинтуса до края двери. Отрежьте кусок плинтуса такой длины, сделав разрез под углом 45 градусов вдоль конца, чтобы закрыть широкий зазор между дверью и косяком. Митра обращена к щели. Нанесите столярный клей на заднюю часть детали и закрепите ее на месте, как показано на рисунке, с помощью пневматического пистолета для штифтов и штифтов 18-го калибра.Сделайте то же самое с противоположной стороны двери.

Шаг 5

Отметьте основную плату для оборудования

Фото Энтони Тиеули

Измерьте расстояние между двумя установленными кусками плинтуса и с помощью торцовочной пилы отрежьте кусок так, чтобы он подходил к нижней части двери, с прямыми надрезами на каждом конце. Пружинная фурнитура возвышается над дверью, поэтому вам нужно сделать углубление в задней части платы; чтобы отметить его, удерживайте плинтус на месте и постучите по нему молотком, оставив отпечаток на спине.

Шаг 6

Разверните и закрепите плинтус

Фото Энтони Тиеули

Обведите контур углубления и прижмите плинтус к рабочей поверхности лицевой стороной вниз. Вставьте-дюймовую прямую фрезу в фрезер, установите глубину дюйма и протрите контур выемки, а затем удалите внутри нее отходы. (Вы также можете использовать острое 1-дюймовое долото и молоток вместо фрезера.Приложите плинтус к двери, убедившись, что он плотно прилегает к двери, а его верхний край выровнен с соседями, затем приклейте и закрепите его на месте.

Шаг 7

Обрежьте боковые распорки и сделайте надрез в основании

Фото Энтони Тиеули

Чтобы боковые перекладины прилегали к плинтусу, вам нужно сделать надрез в молдинге цоколя на соседних стенах с помощью острого долота или качающегося мультитула, оснащенного режущим лезвием заподлицо.Приложите обрезок ½ × к стенке двери и используйте его в качестве направляющей, чтобы сделать разрез, как показано. Теперь измерьте расстояние от верхнего края плинтуса до потолка и обрежьте рейки нужной длины.

Шаг 8

Писец Стайлза

Фото Энтони Тиеули

Отметьте передний косяк в том месте, где одна боковая перекладина должна его пересекать, чтобы скрыть зазор, но чтобы дверь могла свободно качаться. Здесь рейка врезается в примыкающую стену, поэтому ее необходимо разметить по размеру.Возьмите доску шире, чем необходимо, прикрепите ее к стене и сделайте вторую отметку на косяке головы вдоль ее края. Установите ножки циркуля на расстояние между двумя отметками. Снова установите отвес доску и с помощью циркуля разметьте край стены, как показано. Разрежьте по линии лобзиком или циркулярной пилой, создав правильный контур и ширину за один раз. Таким же образом сделайте перекладину на противоположной стороне.

TOH Pro Tip: Tip Установите пильный диск под углом 5 градусов, чтобы подрезать кромку с разметкой и облегчить шлифование любых выступов вдоль пропила.

Шаг 9

Метка для рельсов

Фото Энтони Тиеули

Используйте уровень как линейку, чтобы нарисовать узор обшивки двери и стены. Эта конструкция требует центральной стойки и четырех наборов пересекающихся рельсов. Чтобы позволить концам дверных поручней выходить за пределы боковых стоек, вы сделаете фаску под углом 45 градусов на краю каждой стойки, где рельсы встречаются с ней. Установите стойку рядом с дверью, удерживая на месте обрезок ½ × 4, и отметьте край стойки, как показано.Таким же образом отметьте противоположную планку.

Шаг 10

Обрезать кромку

Фото Энтони Тиеули

Прикрепите отмеченную стойку к рабочей поверхности лицевой стороной вниз так, чтобы ее край был на одном уровне с краем стола. Установите на маршрутизатор фрезу для снятия фаски под углом 45 градусов. Отрегулируйте глубину так, чтобы сверло останавливалось, едва не прорезая лицевую поверхность стойки. Выполните фаску между каждым набором меток.Таким же образом сделайте фаску на второй стойке.

Шаг 11

Очистите срез

Фото Энтони Тиеули

Используйте 1-дюймовое долото по дереву, чтобы очистить выемки, удаляя материал в углах, до которых не может достать фреза, как показано. Обработайте надрезы пилкой по дереву.

Шаг 12

Прикрепите боковые распорки

Фото Энтони Тиеули

Нанесите полоску клея для дерева по краю левого дверного косяка и с обратной стороны перекладины.Прижмите перекладину на место, закрыв щель у косяка, и закрепите ее, как показано на рисунке. Установите противоположную рейку. Затем возьмите доску с центральной стойкой рядом с боковой стойкой и измерьте расстояние между ней и противоположной стойкой; разделите на 2, чтобы получить длину каждого рельса, затем отрежьте их до нужного размера на торцовочной пиле.

Шаг 13

Добавить рельсы

Фото Энтони Тиеули

Отрежьте две полоски обрешетки, чтобы они поместились между плинтусом и линией нижнего поручня, и используйте их, чтобы подпереть поручни двери во время работы.Приклейте заднюю часть правой рейки, положите ее на планки и прикрепите к двери, как показано. Снова используйте распорки, чтобы установить верхнюю правую направляющую двери.

Шаг 14

Добавить центральную штангу

Фото Энтони Тиеули

Отмерьте и отрежьте центральную перекладину ½ × 4, чтобы она поместилась между плинтусом и верхней частью двери. Нанесите столярный клей на его заднюю сторону и прижмите его к двери, прижавшись к двум установленным направляющим и упираясь в плинтус.Закрепите его штифтами 18-го калибра.

Шаг 15

Отделка двери

Фото Энтони Тиеули

После установки центральной перекладины на дверь используйте планки обрешетки в качестве распорок для установки двух оставшихся дверных направляющих, приклеивая их и прибивая гвоздями.

Шаг 16

Выдвинуть центральную штангу

Фото Энтони Тиеули

Отмерьте, отрежьте и установите рельс ½ × 6, чтобы он поместился между боковыми стойками вдоль потолка.В этом случае верхняя направляющая врезается в стойку перемычки, и зубчатая деталь соединяет ее по диагонали с правой боковой стойкой. Отмерьте и отрежьте самую верхнюю часть центральной стойки так, чтобы она выступала ниже косяка, оставив достаточно места для открытия двери. Приклейте и закрепите на месте, как показано.

Шаг 17

Разметка рельса

Фото Энтони Тиеули

Отмерьте, отрежьте и установите верхнюю правую направляющую.В нашем месте его нужно было нацарапать так, чтобы он вписался в диагональную направляющую. Для этого начните с отрезания рейки немного по длине, затем установите деталь так, чтобы ее угол перекрывал диагональную доску. Совместите линейку с пересекающимся уклоном и используйте ее в качестве ориентира, чтобы обозначить линию пореза канцелярским ножом, как показано. Используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать лишнее. Приклейте и закрепите рейку так, чтобы ее нижний край был выровнен с концом только что установленной центральной перекладины, чтобы скрыть зазор над дверью.

Инструменты

Список покупок

  1. межкомнатная дверь из массивного перекрытия. Выберите размер для имеющегося косяка
  2. Тополь ½ × 8 для боковых стоек. Получите два 10-футовых.
  3. Тополь ½ × 6 для плинтуса и верхней обвязки. Получите один 6-футовый колонтитул.
  4. Тополь ½ × 4 для перил и центральной стойки. Получите три восьмифутовых.
  5. Комплект фурнитуры для дворецкого или кладовой
  6. Винты для дерева 1 дюйм
  7. 1¼ дюйма
  8. гвозди с шипами 18 калибра
  9. клей для дерева
  10. наждачная бумага зернистостью 120
  11. герметик
  12. грунтовка и краска

Построить дверь — тепло, утеплено, уютно и красиво

Хотите построить утепленную входную дверь? Эта статья — отличное место для начала. Я работаю краснодеревщиком и профессиональным мастером по дереву с середины 1980-х годов, и с радостью расскажу вам, как делаю входные двери. Это не так уж и сложно, и результаты выглядят великолепно. Все двери, показанные здесь, я сделал в 1990 году, и они до сих пор отлично выглядят и прекрасно работают.

Одна из трех самодельных изолированных входных дверей, которые я изготовил для своего дома методами, описанными в этой статье.

Честно говоря, сложно пожаловаться на характеристики современных навесных изолированных металлических входных дверей. Они защищают от непогоды так же, как люк для подводной лодки, но есть проблема. Собственно две проблемы. Во-первых, они дорого стоят. Нет ничего необычного в том, чтобы заплатить 1000 долларов или больше за хорошую подвесную входную дверь. А во-вторых, готовые металлические двери могут быть скучными и предсказуемыми. Из-за такого рода неудовлетворенности я давно начал делать высококачественные входные деревянные двери. Самым старшим сейчас больше 30 лет, когда я пишу это, и они продолжают работать так же хорошо, как и в тот день, когда я их повесил. Создание собственного требует умеренных навыков и трудностей.Это не для новичка в работе по дереву, но вам не обязательно быть мастером по дереву, чтобы добиться успеха. На самом деле, вам не нужны необычные инструменты или навыки. Столовая пила, торцовочная пила и некоторые обычные ручные инструменты — это все, что вам нужно. Дизайн довольно простой. Чтобы построить эти двери, вам даже не понадобится мастерская. Подойдет любое пространство — гараж, подвал, дом под ремонтом, даже подъездная дорога станет хорошим местом для работы в хорошую погоду.

Как построить дверь — тепло и уютно НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ СКАЧАТЬ ПОДРОБНЫЕ ПЛАНЫ ЗДАНИЯ.

Начните с загрузки планов, которые вы видите выше. Просто нажмите, и они бесплатно появятся на вашем компьютере. Имея планы на руках (распечатанные или просматриваемые на экране), продолжайте читать появляющиеся инструкции. Они охватывают основной подход, который я использую для создания изолированных входных дверей, а также ключевые детали для достижения успеха.

  • Наружная часть этой дверной конструкции изготовлена ​​из водонепроницаемой наружной обшивки толщиной 5/8 ″ или 3/4 ″ — пиломатериала с вертикально уложенным шпунтом и пазом.
  • Внутренняя рама двери скрыта, сделана из структурной деревянной рамы толщиной 1 дюйм, которая окружает изоляционный пенопласт.
  • Внутренняя поверхность двери — это еще один слой пиломатериалов толщиной 5/8 ″ или 3/4 ″, похожий на наружную поверхность.
  • Верх, низ и боковые стороны двери закрыты деревянной каймой толщиной 1/2 дюйма, идущей по периметру, как для красивого внешнего вида, так и для предотвращения попадания дождевой воды между внутренними пластинами.

Решите ли вы построить деревянную дверь самостоятельно или поручите эту работу профессионалу, внешние двери из натурального дерева практичны, эффективны и красивы.Вот более подробная информация о конструкции:

Как построить дверную ступень №1 — Внутренняя рама

Я рекомендую внутреннюю деревянную раму толщиной 1 дюйм. Вы можете сделать внутренний каркас тоньше, но это уменьшит пространство для изоляции. Стандартные пиломатериалы для настила 5/4, доступные в каждом магазине, идеально подходят для внутреннего каркаса, поскольку его толщина составляет 1 дюйм. Это соответствует стандартной толщине утеплителя из жесткого пенопласта, который вы установите позже для утепления.

Главное, что нужно помнить о внутренней раме двери, — это то, что она должна быть прочной. Внутренний и наружный слои шпунта и паза не добавят большого сопротивления провисанию, поэтому жесткость во многом зависит от рамы.

Самый простой и сверхпрочный способ соединения верхней, нижней и боковых сторон внутреннего каркаса — это соединение внахлест, прикручивание и склеивание с помощью атмосферостойкого клея. Влага никогда не должна доходить так далеко, но если это произойдет, по крайней мере, вам не нужно беспокоиться о том, что клей выйдет.Обычные столярные клеи становятся мягкими после длительного контакта с влагой, поэтому вам придется использовать что-то еще. Лучше всего подходит столярный клей типа II или типа III или полиуретановый клей. Ищите такие названия, как Titebond III, Weathertite или любую марку жидкого полиуретанового клея. Titebond III — мой любимый клей для наружных работ, предназначенный для общего использования с деревом, но вам нужно знать больше о других наружных применениях. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о сложной работе по выбору внешнего клея для различных областей применения.

Внешний вид изолированной двери, построенной с использованием конструкции, показанной на планах.

Как построить дверь Шаг № 2 — Внешний вид

Наружная обшивка продолжает изгонять дожди из внутреннего ядра, но она также должна иметь возможность расширяться и сжиматься в зависимости от сезона при изменении влажности. Доски шириной 5/8 ″ на 2 1/2 ″ с шипом и пазом, которые я использую для этой цели, работают хорошо, но только в том случае, если стыки между соседними частями заделаны герметиком во время сборки.Лучшим продуктом для этой работы является полиуретановая герметизация. Когда я делал свои первые двери, этого не было в наличии, но сейчас я определенно рекомендую их. Он прочный, безумно липнет, остается гибким и бережно хранит краску. Ни один другой высокопроизводительный герметик не может похвастаться всеми этими требованиями. Если вы не можете найти полиуретановый герметик (в наши дни его становится все труднее найти), то силикон тоже подойдет.

Выберите лучшие доски для гребня и паза для наружной поверхности вашей двери. Более узловатые детали лучше всего оставить на внутренней стороне двери, где всегда сухо и нет проливных дождей.Пока вы строите внешнюю поверхность двери, положите каплю герметика в канавку каждой доски, прежде чем приставить ее к соседней доске. Каждую доску также следует приклеить и прибить гвоздями к той части нижележащей рамы, которую она пересекает, используя гвозди для отделки из нержавеющей стали, вбитые в шпунт каждой доски по диагонали.

Как построить дверь Шаг № 3 — Изоляция сердцевины двери

Когда внешняя обшивка завершена и установлена ​​(но внутренняя обшивка все еще не на месте), отрежьте кусочки жесткого пенопласта толщиной 1 дюйм, чтобы они поместились в пространстве внутренней рамы, оставив зазор 1/2 дюйма по всему периметру. . Прикрепите секции пенопласта к обратной стороне внешней обшивки с помощью клея, чтобы он оставался неподвижным для подготовки к герметизации жестких листов к дверной коробке с помощью расширяющейся полиуретановой пены. Введите аэрозольную пену в зазоры вокруг кусков пены, дайте ей затвердеть, затем с помощью ножовки (вынутой из рамы) удалите затвердевший выдавливание. Лезвие ножовки достаточно гибкое, поэтому может лежать на деревянной раме, легко срезая излишки распыляемой пены. Это действительно работает.

Как построить дверную ступень №4 — Внутренняя обшивка и рама по периметру

Этот следующий шаг аналогичен нанесению внешней пленки, но проще. Используйте полиуретановую герметизацию между деревянными шпунтами и пазами, которые будут формировать внутреннюю поверхность двери. Странный потрескавшийся узел или изъян — это нормально на внутренней стороне двери, потому что она всегда останется сухой.

Завершите дверь, добавив деревянную заглушку по всему периметру двери. На планах эти заглушки называются «готовыми краевыми элементами рамы». Они важны, потому что они скрывают края рамы, а также внутренние и внешние слои.

Если считать свое время (или платить за чужое), то постройка деревянной теплой двери, вероятно, обойдется дороже, чем готовая металлическая. Вот почему здесь найдется место для легко устанавливаемых и готовых дверей любого типа. И хотя я рад, что они доступны, я также рад, что есть возможность проявить мастерство, которое добавляет в мир немного разнообразия и творчества. Говоря о творчестве, подумайте о том, чтобы добавить резьбу на дверь. Это отдельная тема, но вот как выглядят резные детали дверей вблизи.

Крупный план резьбы на двери. Обратите внимание, как резные следы зазубрин добавляют красоту и интерес к дизайну.

Как построить дверь: Часть 1 — Рама

В этой и следующей статьях я расскажу, как построить дверь. Полноразмерные домашние двери — это проект, для которого мы все можем найти место, но они могут пугать.

Здесь много пиломатериалов и много веса, к тому же они немного больше в масштабе, чем то, над чем мы обычно работаем. Но на самом деле это не более чем огромные дверцы шкафов. Я покажу вам шаг за шагом, как я делаю межкомнатные двери для дома.

Это современная дверь, построенная по эскизу, предоставленному заказчиком.Дверь из твердого клена, покрыта лаком. Заказчик принимал непосредственное участие в выборе пиломатериала и его расположения в двери. Дверная коробка построена с использованием свободных шипов (или домино) с панелью, которая плавает в пазу в раме.

Хомуты, хомуты и другие хомуты

Внутренние двери обычно имеют толщину 1 3/8 дюйма. Я строю свой, ламинировав два куска приклада толщиной 3/4 дюйма. Это позволяет получить более прочную и устойчивую дверную коробку, которая со временем меньше деформируется или деформируется.Я обычно делаю эти зажимы для ламинирования в вакуумном прессе. Но их можно делать и с помощью обычных зажимов (если у вас их достаточно!).

Фугование старой школы

У меня есть фуганок 6 дюймов, но рельсы на этой двери 8 дюймов. Решение: вытяните ручные рубанки и разгладьте одну сторону, затем пропустите деталь через строгальный станок, чтобы довести ее до окончательной толщины. Карандашные каракули на заготовке помогают обозначить углубления. Самолет стандартный №5 Bailey с гофрированной подошвой.

Паз для крепления панели

После того, как я положил свой стопочный дадо в настольную пилу, я вырезал канавку, чтобы дверная панель могла плавно перемещаться. Канавка на волосок шире 3/4 дюйма и 1/2 дюйма глубиной. Он будет удерживать панель, но все же позволит ей расширяться и сжиматься по ширине. Убедитесь, что паз выровнен по центру деталей, перевернув их и проведя второй проход по лезвию дадо.

Начало кривой

Рельсы и стойки имеют слегка изогнутый профиль.Я начинаю делать эту кривую с вырезания фаски под небольшим углом на настольной пиле. Я закончу его ручными рубанками и наждачной бумагой.

Обрезать профиль

Всякий раз, когда вы отклоняетесь от наборов долот (установленных на фрезере или формирователе), вы должны вернуться к столярным изделиям, основанным на старых технологиях. Профиль на дверных направляющих и стойках должен быть скошен под углом, а оставшаяся часть должна быть удалена там, где перекладина и направляющая пересекаются. Обрезной фрезерный станок с фрезой заподлицо обеспечивает быструю работу

Большая деталь, маленькая митра

Профиль на рельсе скошен на настольной пиле.Это рельс высотой 8 дюймов, поэтому я добавил к своему торцовому упору дополнительный забор для дополнительной поддержки. Это фото было сделано со стороны выхода пилы.

Соответствующая угловая деталь отрезана вручную

Угол на стойке можно разрезать на столовой пиле, но ее длина превышает 80 дюймов. Для меня проще, быстрее и безопаснее вырезать подходящую под углом под углом ручными инструментами. Следует помнить одно основное правило: вы всегда можете убрать больше, но нельзя положить обратно дрова.Долото — это стандартное, серийное производство Sears Craftsman. Есть долото получше, но это делает свою работу.

Подходит как перчатка

Иногда я подгоняю поручень к стойке, чтобы посмотреть, как продвигается моя работа с ручным инструментом. Цель — красивый, плотно скошенный стык, как этот. Осталось еще 3!

Обожаю свободные шипы!

Я установил свой маршрутизатор с парой ограждений и сверлом диаметром 3/4 дюйма, чтобы вырезать пазы для незакрепленных шипов.Я прорежу два паза, глубиной 1 1/2 дюйма и длиной 2 1/2 дюйма. Эта дверь сделана из твердого каменного клена, и мы не хотим экономить на столярных изделиях, чтобы выдержать такой вес. Просто примечание, внешний забор — это обрезки, когда я подбирал рельсы по длине.

Подходящие пазы в шпильках

Пара соответствующих пазов прорезается в стойках. Профиль задевает основание фрезы на внутреннем пазу. Я вырезал как можно больше с помощью маршрутизатора и доводил до конца вручную.Этот процесс делает шарнир очень похожим на домино Festool, но без больших вложений.

Примечание об изношенном верстаке — это 4 слоя МДФ толщиной 3/4 дюйма, соединенные вместе и покрытые пластиковым ламинатом. Он жесткий, стабильный и ОЧЕНЬ тяжелый. Этому около 10 лет, и я думаю заменить его где-нибудь в этом году. Я подумываю сделать столярную скамейку в европейском стиле, как это делает Фрэнк Клаус. Конечно, мою придется сделать из белого дуба Quartersawn!

Тестовая посадка

После распила столярных изделий я провожу пробную подгонку, чтобы проверить, нет ли каких-либо зазоров или подкрашиваний, которые необходимо сделать.Пара прокладок толщиной 3/4 дюйма, помещенных в паз панели, помогает сохранять правильную ориентацию. Я использую мел для пометок на своих предметах и ​​слежу за вещами. Мел не портит поверхность и легко снимается

Успешная сухая посадка!

Дверная коробка готова, дрифит удачен! Я использую пару зажимов Bessey Tradesman, чтобы удерживать вещи во время сухой посадки — заметили, насколько они прогнуты? Я перейду на более тяжелые зажимы для настоящего приклеивания.Стропила оставляю надолго, пока дверь не заклеится. Из них получаются красивые «ножки», чтобы не допустить отрыва хороших частей двери от пола.

Во второй части этого блога я расскажу о сборке панели и завершении двери.

Прочтите вторую часть здесь.

Подробнее на FineWoodworking.com

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Запустить галерею

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

× .

Published by alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *