Как сделать кирпич своими руками: Страница не найдена

силикатный, каменнный, самодельный, из какого материала, видео-инструкция по производству своими руками,

• Что надо для самостоятельного изготовления кирпича;
• Прессование кирпича;
• Техника производства кирпича самодельного;
• Как приготовить глиняное тесто;
• Как изготавливаются формы для сушки;
• Выгружаем полуфабрикат из формы;
• Обжиг кирпича – сырца в печи.

Самодельные кирпичи не так часто и делаются. Хотя это распространенный и универсальный строительный материал, который, не переставая, пользуется успехом и спросом среди застройщиков. Как сделать кирпичи самому мы и разберем сегодня. В статье будет представлено видео по данному вопросу, где вы сможете узнать много полезной дополнительной информации.

Подготовка сырья для изготовления кирпича

Линия производства кирпича.

Перед тем как сделать кирпич, вам нужно будет заготовить необходимое количество сырья. В среднем на 1000 изделий уходит порядка 2 м³ исходного материала. Если вы будете заготавливать сырье самостоятельно, вам понадобятся следующие инструменты:

1. Совковая и штыковая лопата.
2. Лом.
3. Кусторез.
4. Вилы с частыми зубцами.
5. Кирки.
6. Тачки для перевозки материала.

Подберите подходящее месторождение, расположенное по возможности как можно ближе к месту будущего производства кирпича. Лучший вариант — сухое, не затопленное атмосферными и подземными водами место.

Работы по заготовке сырья начинаются с удаления всего ненужного покрова. При помощи кусторезов участок освобождается от небольших деревьев и кустарников. После этого вам нужно будет обустроить удобный подъездной путь. Чтобы добывать и вывозить глину было максимально удобно, нужно вырыть траншею. Постепенно траншея будет углубляться до основания глиняного слоя, чтобы можно было въезжать в карьер и выезжать из него без лишних затруднений.

Технические характеристики кирпича.

Замороженная и плотная глина разрабатывается при помощи лома и кирки. Для разработки более рыхлых и пригодных для добычи прослоек используйте полукруглые либо заостренные лопаты. Для загрузки тачек материалом применяются совковые лопаты. Если глина прилипает к инструменту, можете использовать вилы. Чтобы облегчить транспортировку глины к месту складирования, сформируйте ровную поверхность из досок. Достаточно попросту уложить их на землю. Материал нужно складывать конусообразно. Высота конуса должна быть не более 1 м. Лучше сделать несколько небольших навалов диаметром 1-1,5 м, чем одну огромную кучу.

В процессе изготовления кирпича вам понадобится следующее:

1. Лопаты и глина.
2. Песок и совки для него.
3. Настил.
4. Скребок или скоба.
5. Творило.
6. Толкун (пест).

В зависимости от выполняемой работы, перечень необходимых инструментов может дополняться или сокращаться, но это — основа.

Вернуться к оглавлению

Изготoвлeниe шaмoтнoгo кирпича

Шамотный кирпич изготавливают путeм обжига пopошка-шамота и спeциaльной paзмoлoтoй oгнeyпoрнoй глины пpи выcoкиx тeмпepaтypаx. Однако если он бyдeт пepедеpжaн, то нa кирпичах мoжeт появиться cтeклoвиднaя плeнкa. Этo, несомненно, пpидaст кирпичам большyю пpoчнocть, но вот использовать егo пpи кладке печей и каминов, или строительстве бань и caун, не cтoит. Так называемый железняк плoxo cвязывaeтcя рacтвopoм и лучше его использовать в зaклaдкe фундамента.

Узнать шамoтный кирпич мoжнo и по внешнeмy видy — он имеет пecoчно-желтый цвет и зepниcтyю ocнoвy. Размеры кирпича могyт быть paзличными: 230 — 113 — 65мм или 230 — 123 — 65мм. Такой paзмep пoмoгaeт избежать бoльшoго количества швов и coздaeт бoлee глaдкyю пoвеpxнoсть. Тaкими кирпичами, главным oбpaзoм, выклaдывaют и фyтepуют топливные камepы (для cжигaния камeннoгo yгля), кyхoнных oчaгoв, отoпитeльныx печей и каминов (шамотный кирпич иcпoльзyют здесь для тoпoчнoй части, т. е. в месте прямого coприкocнoвeния с огнем). Так жe он подходит для кладки дымoвыx тpyб. Он cпocoбeн выдepживать тeмпepaтуры до 1600°C.

Пошаговая инструкция по приготовлению теста для кирпича

Сравнительная таблица свойств различных типов кирпичей.

Сначала нужно подготовить добытое сырье к работе. Подготовка сводится к удалению камней и прочих сторонних включений. Материал нужно обязательно проверить на жирность. Возьмите банку на 0,5 л, заполните ее глиной, после переместите материал из банки в миску, добавьте немного воды и разомните тесто своими руками.

Понять, что тесто готово, очень просто. Если оно впитало всю воду и начало приставать к рукам, можете прекращать месить. Скатайте из густого теста шарик диаметром 4-5 см и одновременно с ним сделайте лепешку диаметром около 10 см. Они позволят вам изучить свойства сырья. Сушить лепешки и шарики нужно 2-3 дня. Если лепешка покроется трещинами, то глина чересчур жирная. Если же трещин нет, перепроверьте еще и с помощью шарика. Бросьте его с высоты около 1 м. Если шарик не треснет и не разлетится, можете использовать глину для работы. При необходимости корректируйте состав путем смешивания глин или добавления песка до получения оптимальных характеристик рабочего теста.

Вернуться к оглавлению

Что нужно для кладки кирпича

С чего начать кладку кирпича своими руками? Естественно, с подготовки необходимого рабочего инструмента. Рассмотрим приспособления для кладки кирпича своими руками:

• Мастерок (кельма) — плоская металлическая лопатка с ручкой треугольной формы. Служит для нанесения и разравнивания раствора, а также для убирания излишков массы.
• Молоток-кирка — отличается от классического молотка. С одной стороны — тупой прямоугольный боек, а с другой — заостренная часть, по виду напоминающая стамеску. Заостренная сторона предназначена для откола небольших частей кирпича, а тупая — для выравнивания поверхности. При наличии можно использовать болгарку с диском по камню.
• Уровень строительный — необходим для контроля горизонтальной и вертикальной кладки.
• Угольник строительный — разновидность линейки. Применяют для контроля углов.

• Отвес строительный (с довольно тяжелым грузиком). Необходим для измерения вертикальности кладки и углов.
• Шнур причальный (шнур-причалка) — крученый шнур диаметром 3-5 мм. Необходим для обеспечения горизонтальности и прямолинейности кладки рядов.
• Расшивка — используется на заключительной стадии работ. Необходима для формирования швов и их уплотнения.
• Линейка-порядовка — применяется для выверки толщины швов.
• Правило — деревянная или алюминиевая линейка. Применяют для контроля плоскости кладки рядов.
• Лопата — для замеса раствора и его периодического помешивания.
• Бетономешалка или другая емкость — для замеса кладочного раствора.
• Ведра для переноски раствора. Обычно необходимо 2-3 штуки.
• Строительный миксер — для однородности раствора. Но можно и без него.

Обычно набора из этих инструментов вполне хватает для строительства.

Изготовление форм и сушка заготовок

Формы кирпича.

Для изготовления форм вам понадобится листовая фанера и деревянные доски толщиной в 2-2,5 см. Доски нужно уложить на фанеру и закрепить так, чтобы получить ячейки одинакового размера. Учитывайте то, что в процессе сушки сырье даст усадку порядка 15%, поэтому ячейки нужно сделать размером на 15% больше стандартного размера кирпича, который составляет 25х12х6,5 см. Для фиксации досок используйте длинные гвозди. Чтобы тесто лучше сцепилось с формами, в них нужно сделать конические выступы. Именно за счет этих выступов и образуются пустоты в изделиях. Лучше всего делать выступы в листах фанеры, использующихся в качестве съемных крышек.

Смочите внутренние стенки форм водой и присыпьте небольшим количеством цемента. Это облегчит вынимание кирпичей в будущем. Ячейки заполняются глиняным тестом и встряхиваются, чтобы материал заполнил углы ячеек. Удалите излишки материала при помощи металлической пластины. Заполненную форму закройте крышкой. Через некоторое время формы нужно будет открыть, проверить, затвердели ли заготовки, и поместить на стеллажи для просушки. Сушить нужно на воздухе, использовать для этого обогреватели и прочие подобные приспособления нельзя.

При сушке влага из заготовок будет перемещаться к наружным слоям и испаряться. Под воздействием поверхностных сил наружные глиняные прослойки расширятся и сократят внутренние. Сушка проводится под навесом. На стеллаж либо выровненный грунт при отсутствии стеллажа нужно насыпать пару сантиметров соломы и сухого песка. Такая подстилка предотвратит приставание кирпичей к поверхности и будет способствовать их равномерной сушке. При необходимости вы сможете переместить заготовки, осмотреть их и т.д.

Технологическая схема производства кирпичей вибропрессованием.

Запаситесь полиэтиленовой пленкой. Она понадобится, если внезапно пойдет дождь. На сушку уходит в среднем 1-1,5 недели. Из заготовок испарится до 85% влаги. Оставшаяся влага уйдет в процессе обжига.

После того как процесс естественной сушки завершится, так называемый кирпич-сырец достается из форм. В таком виде его уже можно применять для внутренних работ. Облицовку подобным кирпичом не выполняют. Учитывайте и тот факт, что у таких изделий плохая водоустойчивость.

Стены, которые строятся из кирпича-сырца, необходимо дополнительно защищать от влаги. Делается это путем перевязывания швов. Оконные и дверные проемы обустраиваются на расстоянии порядка 1,5 м от угла помещения. Свес кровли, за счет которого обеспечивается защита стен от осадков, делается от 60 см в длину.

Для получения облицовочного кирпича заготовки нужно обжечь. Для этого применяется напольная печь временного действия. Технология обжига предусматривает несколько основных этапов. Сначала нужно подготовить агрегат для работы.

Вернуться к оглавлению

Просушка готового кирпича

просушка кирпича

Во время сушки строительного кирпича очень важно следить за тем, чтобы влага из него уходило постепенно и равномерно из его поверхности и внутренней части. Этого эффекта можно добиться путем очень медленной и постепенной просушки. В основном данная процедура проходит от пяти до двадцати дней. Если неравномерно и неправильно просушить кирпич, то в дальнейшем на нем могут образоваться трещины и через пару десятков лет он может начать постепенно разрушаться.

Уже сформированные кирпичики укладываются в пакеты в несколько рядов, пересыпав их песком либо деревянными опилками. Сушка может проходить как в помещении, так и снаружи. Если же вы не располагаете большой территорией, куда можно поместить кирпич для оптимальной сушки, то лучший вариантом будет размещение его на открытом пространстве. В целях безопасности над всем кирпичом лучше всего сделать навес от прямых солнечных лучей, а также проливного дождя. Важно помнит то, что для полной просушки на улице температура воздуха должна быть более десяти градусов тепла по Цельсию. После того как строительный кирпич полностью высох его отправляют на обжиг. Но, перед этим очень важно определить готовность кирпича для обжига. Для этого необходимо пополам разломать кирпич и если внутри него отсутствует небольшое темное пятно (признак внутренней большой влажности) его можно смело отправлять на обжиг.

Обжиг кирпича открытым либо закрытым огнем

печь- сушилка для кирпича

Как уже стало понятно, существует два типа обжига: открытый и закрыты. В целях надежности и безопасности лучше всего производить закрытый обжиг в самодельной строительной печи. Как же устроенная подобная строительная печь?

Для начала на ровном фундаменте укладывают основу печи шириной шестьдесят сантиметров шириной и глубиной в пятьдесят сантиметров, а все четыре стенки должны быть толщиной не менее пятидесяти сантиметров, а сами стены можно выложить из обожжённого строительного кирпича. Далее чем выше стенка, тем больше она должна сужаться, образуя при этом трубу наподобие дымохода. Также во время укладки стен нельзя забыть о специальном проеме для загрузки полуготового кирпича.

Основание печки необходимо полностью вплотную засыпать крошкой из мелкой глиняной массы, либо обычным щебнем толщиной в десять сантиметров и обязательно в несколько слоев.

Во время обжига кирпича необходимо придерживается нескольким простых, но крайне важных правил производства и безопасности:

• Весь процесс обжигания и охлаждения кирпича обязательно должен находиться под бдительным контролем;
• Ни в коем случае нельзя открывать строительную печь раньше времени;
• Нельзя осматривать кирпич и его готовность для применения, в строительстве влезая в саму печку;
• Внимательно следить за тем, чтобы на строительную печку попадало большое количество лишней влаги. Так как это приведет к преждевременному остыванию печка и прерыванию непосредственно самого процесса производства глиняного кирпича, а вы рискуете получить сильный ожог паром;
• Для того чтобы во время транспортировки на просушивание и охлаждение сырцовый либо другой обожжённый кирпич не упал, его необходимо нести исключительно под наклоном.
• Для небольшого количества самодельного кирпича можно применить более простую «печь» для обжига кирпича.

Подготовка печи для обжига кирпича

Схема обжиговой печи и процесса обжига.

Лучше всего для устройства печи подходит возвышенная площадка в месте, недоступном для грунтовых и осадочных вод. Площадку нужно тщательно очистить от всего растительного слоя, после чего можно переходить к трамбовке и горизонтальной планировке. Минимальная производительность печи — 1500 кирпичей. Такая конструкция будет иметь размеры 2х1,6х1,8 м. Для возведения стен используется кирпич-сырец. Стены выкладываются толщиной в 1 кирпич.

Перекрытие выполняется на металлическом каркасе. Нужно, чтобы каждый ряд свода был уложен на 2 стержня или стальные полосы. В середине свод должен быть высотой от 35 см. Очаг либо топка в такой печке — это сквозной коридор размерами 50х40 см. По всей длине коридора нужно сделать уступы высотой в 25 см. Делаются они на обеих стенках. После этого, если будет применяться угольное топливо, туда нужно установить колосники. Если же печь будет работать на дровах, от колосниковых решеток можно отказаться.

В топке нужно сделать дверцу 40х40 см. В своде обустраиваются дымовые каналы. Канал должен иметь сечение 28х25 см. Если печь будет работать на буром угле или торфе, нужно подготовить отверстия размером 25х15 см. В данном случае их нужно дополнительно оснастить крышками, через которые в печь будет подаваться топливо. Дымоход выкладывается из кирпича. Внутреннее сечение трубы — 40х40 см, высота — до 5 м. Дымовая труба устанавливается позади печного агрегата и соединяется с каналом. Сам канал обустраивается в задней стенке. Посередине стены нужно оставить отверстия для просмотра. В дальнейшем вы заложите их кирпичами.

Задняя и боковая стенки, дымовая труба, углы передней стенки и свод кладутся на обыкновенный глинопесчаный раствор. Передняя часть стены укладывается без раствора. Часть без раствора будет разбираться для разделки садка.

Вернуться к оглавлению

Краткая терминология

Кирпич — один из самых популярных строительных материалов. С его внешним видом каждый человек знаком с детства. А вот названия его граней следует рассмотреть:

• длинные боковые грани называются «ложками»;
• короткие боковые грани — «тычки»;
• верхняя и нижняя грани — «постели»;
• пересечение граней именуется «ребром».

Кирпич имеет стандартные размеры: одинарный — 250 х 125 х 66 мм, а полуторный — 250 х 125 х 88 мм.

Верста — наружные ряды кладки кирпича. Делится на наружную (фасадную) и внутреннюю.

Забутка — это изделия, которые укладываются между фасадной и внутренней верстами.

Ложковый ряд — это кирпичи, что уложены длинными боковыми гранями. А тычковый ряд — кирпичи, уложенные короткими боковыми гранями.

Простенок — часть стены, которая появляется между двумя проемами (оконные, дверные, арочные).

Руководство по обжигу кирпича

Схема многотопочной печи и усадки кирпича-сырца для обжига углем.

После того как стена будет заложена кирпичом, ее нужно обмазать глиной. В печку укладывается уже хорошо высушенный сырец. Укладывать необходимо таким образом, чтобы просветы между кирпичами в первых трех рядах составляли 15 мм. Такое расстояние актуально для заготовок, находящихся в непосредственной близости с топочной камерой. В остальных рядах просветы можно уменьшить до 2,5 см.

Ряды кладутся «елочкой» или «решеткой». Можно использовать раскладки поочередно. Главное, чтобы каждый сырец в печи полностью охватывали дымовые газы. Между стенками печки и кирпичами садка должно быть расстояние в 2,5 см. После того как все заготовки будут уложены в печь, начинается процесс обжига. Агрегат обычно топится наиболее бюджетным топливом — дровами, хворостом или соломой. Можно использовать уголь и другое топливо.

Наиболее ответственным является первый этап обжига. На нем происходит сушка полуфабрикатов, поэтому топить нужно умеренно. Лучше всего использовать низкокалорийное топливо. После того как кирпичи освободятся от внутренней влаги, можно переходить к следующему этапу.

Узнать, что вся влага ушла, очень просто. Если на верхних рядах больше не проступает конденсат, сушку нужно заканчивать.

Обычно на нее требуется 10-11 часов времени.

Следующий этап — подогрев. Печь нужно топить более интенсивно. На этом этапе кирпичи будут постепенно становиться темно-красного цвета. Этап подогрева длится в среднем около 9 часов.

После завершения подогрева печь топится очень сильно, чтобы пламя прорывалось наружу. Для этого необходимо загружать больше топлива. Когда пламя начнет показываться вверху печки, нижние ряды кирпича станут желтого цвета, а верхние приобретут приглушенный красный оттенок. Печке нужно дать остыть. Топка при этом закладывается кирпичом и обмазывается глиной. Верхняя часть обязательно засыпается 10-сантиметровым слоем сухой земли.

Вернуться к оглавлению

Обжиг своими руками

Изготовление кирпича в домашних условиях требует лишь наличия бочки. Ее объем должен составлять около 250 л. Нужно уложить туда кирпичи, сделанные своими руками. Оставить небольшое расстояние между изделиями, чтобы они равномерно прогревались.

Предварительно подготовить яму глубиной 40-50 см под кострище. Для равномерного прогрева изделий и удобного регулирования огня поставить бочку на костер на ножки 20 см.

Теперь наполнить ее содержимым. Уложить изделия одно на другое, не забывая оставлять зазоры. Затем накрыть бочку листом металла, чтобы в нее не попадал холодный воздух Рекомендуется прикрепить на крышку ручки, чтобы не обжечься, когда потребуется снять ее.

Обжигать кирпич надо от 18 до 20 часов. В течение всего времени поддерживать на необходимом уровне огонь под бочкой.

После этого дать емкости остыть. Ни в коем случае не снимать крышку! Процесс остывания должен происходить медленно, постепенно. Нужно регулировать температуру, потихоньку уменьшая силу огня.

Через 5 часов после полного остывания бочки можно открывать крышку и доставать обожженный кирпич. Следует проверить качество проделанной работы. Для этого провести тест. Надо разбить молотком одно изделие. Если соблюдены все правила обжига, оно будет одинакового цвета во всех местах.

Далее залить водой расколотый на части строительный материал. По окончании пребывания в воде изделие также должно иметь однородную структуру и одинаковый цвет. Если тест пройден успешно, процесс обжига можно считать завершенным и можно в дальнейшем пользоваться строительным материалом, изготавливаемым своими руками. Таким образом, кирпич, который сделан собственными силами без пресса и промышленного оборудования, ничуть не уступает заводскому.

Расчет необходимого количества кирпичей

На каждую тысячу кирпичей вам понадобится два с половиной кубометра сырья. Осталось узнать, сколько тех тысяч нам необходимо. Давайте сначала вкратце пробежимся по теории. Кирпичные блоки бывают следующих видов и габаритов:

• одинарные — 250×120х65 миллиметров. Это стандартный кирпич, который чаще всего используется в строительных работах;
• полуторные — 250×120х88 миллиметров;
• двойные — 250×120х138 миллиметров.

Понятно, что полуторные и двойные получили свое название из-за размеров относительно одинарного. Поскольку они больше, возведение стены происходит быстрее, но тут есть свои нюансы. Во-первых, кладка из одинарных кирпичей выглядит аккуратно и отлично даже без финишной отделки.

Все мы видели красивейшие дома из этого материала, которым не нужно какое-либо дополнительное оформление. А вот из полуторных и двойных блоков поверхность выглядит грубовато и не слишком радует глаз, поэтому к такой кладке обычно приходится добавлять декоративное покрытие.

Во-вторых, поскольку речь идет о домашнем производстве, мы будем делать полнотелые кирпичи. То есть те, у которых внутри нет пустот. Объем пор в таких блоках не превышает 13% от общего. Так вот, с одинарным и полуторным вариантом проблем не возникнет, а вот изготовленный подобным образом двойной кирпич будет весить чуть больше семи килограммов.

Представьте, как вы будете осуществлять кладку. Вам придется одной рукой поднимать очень габаритный и, к тому же, тяжеленный камень. И сделать это нужно не единожды, а несколько тысяч раз подряд. В общем, не рекомендую этот вариант, уж лучше взять побольше одинарных и выложить стены в два ряда.

Кстати, о рядах. От их количества тоже, конечно, зависит тот факт, сколько кирпичей вам понадобится. Вообще, есть установленные усредненные показатели, выведенные опытными строителями. Для их расчета учитывалось два фактора: толщина будущей стены и габариты кирпича. Этими данными вполне можно пользоваться. К тому же, они посчитаны уже с учетом толщины швов между рядами и тычками блоков, что очень удобно. Итак:

• толщина стены 12 см, кладка в половину кирпича — на квадратный метр понадобится 51 одинарный блок, или 39 полуторных, или 26 двойных;
• толщина стены 25 см, кладка в один целый кирпич — 102 одинарных, 78 полуторных, 52 двойных;
• толщина стены 38 см, кладка в полтора кирпича — 153 одинарных, 117 полуторных, 78 двойных;
• толщина стены 51 см, кладка в два кирпича — 204 одинарных, 156 полуторных, 104 двойных;
• толщина стены 64 см, кладка в два с половиной кирпича — 255 одинарных, 195 полуторных, 130 двойных.

После того как определились с толщиной стен, можете приступать к конкретным расчетам. Сначала вычислите периметр будущей постройки, то есть сумму длин всех ее наружных стен. Затем этот показатель умножаем на высоту сооружения, тем самым получаем площадь.

Если в постройке будут двери, окна, арки и тому подобные не заполненные кирпичами места, нужно отдельно посчитать их площадь, а затем вычесть этот показатель из общей. Получившееся число умножьте на соответствующее количество кирпичей из таблицы.

Если в строении планируется возвести внутренние перегородки, то сделайте расчет для каждой из них описанным выше способом. Затем сложите все полученные результаты. Теперь у вас есть информация о том, сколько всего кирпичей вам необходимо изготовить. Можно приступать к добыче исходного материала.

Статья в тему: Как установить душевую кабину своими руками: экономим на вызове сантехников

Не поленитесь произвести все эти расчеты. Они занимают совсем немного времени. Прикинув количество «на глазок», вы рискуете в итоге сделать слишком мало блоков, и затем придется заново проходить весь путь. Или же наоборот, произведете кучу кирпичей, потратив на это массу времени, а потом половина из них не пригодится. Поэтому предварительные рутинные посиделки с калькулятором очень важны, они берегут и время, и нервы, и деньги.

Имитация кирпича своими руками. Отделка внутреннего интерьера

Имитация кирпичной стены своими руками из плиточного клея и штукатурки

Работа состоит из нескольких этапов. Сначала стены подготавливаются к обработке: нужно удалить обои и выровнять поверхность с помощью наждачной бумаги. Затем изготавливается образец из линолеума или кирпича. Стандартный параметр равен 25 × 6,5 см. Швы обозначаются на расстоянии 1,5 см по периметру заготовки. Каждый шов дополнительно делится надвое, чтобы точно сымитировать кирпичную кладку.

Имитацию под кирпич следует начинать от пола, отступив на 5–10 см и двигаясь вверх. Особое внимание уделяется первому угловому «кирпичу», края которого обводятся карандашом. Углы стены — наиболее сложные, поэтому работа начинается от краев и смещается к центру. После создания обрисовок кладки наносится грунтовка с помощью валика. Инструмент обеспечивает крепкое и ровное сцепление смеси с поверхностью стен. При этом разметка остается четкой, не размазывается.

Перед нанесением раствора на места стыков ненастоящей кладки наносится малярный скотч: сначала горизонтально, затем — вертикально. Наклеивание происходит внахлест. Раствор делается из штукатурки и плиточного клея в расчете 50:50. Его наносят с помощью шпателя или руками, предварительно надев специальные перчатки (последний способ быстрый и простой). Сразу после обработки стены смесью нужно снять скотч — это главный нюанс технологии. Если помедлить, смесь не даст отодрать материал, и пространства между фрагментами не получится. Поэтому для имитации кирпичной кладки не используется гипс из-за его моментального высыхания.

Если раствор наносился руками, то есть неровно, необходимо придать форму кладке с помощью шпателя, стамески или столовой ложки. Также используются другие способы, но этот является наиболее простым и доступным.

После высыхания раствора поверхность имитации кирпичной кладки своими руками из плиточного клея и штукатурки можно покрасить, хотя многие оставляют все как есть. Стена очищается и выравнивается с помощью веника, наждачной бумаги или щетки. Затем ее грунтуют полностью, вместе со швами, и наносят краску.

Как сделать отделку стены под кирпич штукатуркой своими руками?

Необходимо использовать стальной шпатель шириной 5–10 или 20–25 см. На один участок понадобится примерно 10–15 литров раствора. Стену предварительно грунтуют, затем на нее наносят штукатурку из гипса широким шпателем и разравнивают. Раствор подсыхает, затем на нем выполняется разметка с помощью правила длиной до 2 м. Острым концом инструмента нужно прочертить швы шириной полсантиметра-сантиметр. Затем с помощью скребка удаляется штукатурка. Стандартная глубина швов равна 3–6 мм. Штукатурку можно удалять стамеской или строительной расшивкой.

Нарезка производится сначала по горизонтальным, затем — по вертикальным линиям. Поверхность выравнивают и дают возможность штукатурке подсохнуть. Излишки убираются с помощью губки или тряпки. Стену при желании сделать имитацию под кирпичную кладку окрашивают в два этапа: сначала колеруют пульверизатором или кистью, затем наносят расцветку на «кирпичи». Чтобы массив долгое время оставался прочным, не стоит соединять гипсовую штукатурку и цементный клей для плитки.

Имитация кирпичной стены из пенопласта своими руками

Для этой цели годится пенопластовая плитка для потолка, на которой отсутствуют узоры. «Кирпичи» лучше изготавливать размером 150 х 70 мм, поскольку слишком объемные фигуры будут неестественно выглядеть. Сначала любым подручным материалом выполняется разметка с учетом припусков на швы. Посредством зубочистки на разметке продавливаются ровные линии. Острым предметом нужно продавить до конца линии.

«Кирпичами» нужно облицевать стену, нанеся на материал плиточный клей. Имитация кирпичной стены из пенопласта выполняется от пола к потолку. Шов между «кирпичами» равен 1–2 мм. После этого облицовка готова к покраске. В швы наносится большое количество краски для максимального приближения кладки к натуральной.

Натуральная стена из кирпича

Для создания такой стены достаточно удалить отделку с кирпичной кладки, усовершенствовать ее внешний вид и покрасить или покрыть лаком. Сначала поверхность очищается от отделки с помощью наждачного диска и шлифовальной машинки. Чтобы убрать с виду дефекты и неровности, используется специальная смесь, которую наносят на междукирпичные швы. Отделочные процедуры завершаются покрытием стены спецлаком или воском. Они годятся для обработки стены из натуральных кирпичей. Чтобы избежать эффекта глянца на стене, достаточно зашлифовать стену мелкозернистым наждаком до приобретения матовости.

Плитка как способ имитации кирпичной кладки

Для создания ненастоящей кладки берут плитку, выполненную из разных материалов. Керамическая продукция обладает такими достоинствами, как легкость, разнообразие поверхностей (матовая, глянцевая), простота укладки, компактность. Если нужно облицевать поверхность с геометрически сложными параметрами, пригодится это изделие. Важно осторожно эксплуатировать плитку: она хрупкая и не выдерживает ударов. Клинкерная продукция, изготовленная с помощью обожженной сланцевой глины, прочна и проста в монтаже, отличается фактурной или гладкой поверхностью. Плитка из гипса, являющаяся смесью красителей, воды и гипса, стойкая к стиранию, дешевая и легкая. Она не применяется во влажных помещениях из-за свойства впитывать влагу.

Монтаж начинается с удаления предыдущего покрытия и выравнивания, оштукатуривания и грунтовки стены. На поверхность наносят разметку. Гипсовую плитку начинают устанавливать от пола. Предварительно к низу стены крепят рейку, по которую монтируют первый ряд. Для крепления пользуются гипсовой шпатлевкой — ее наносят на шпатель, затем — на плитку. Материал прижимается к стене, но несильно, чтобы избежать его трещин. Лишняя шпатлевка удаляется. Все последующие ряды монтируются с разбежкой в ½ плитки для достоверной имитации кладки кирпича. Чтобы ряды получались идеально ровными, в пространство межу швами крепятся фиксаторы. Для получения стандартного размера кирпича плитку разрезают на нужные куски ножовкой по металлу.

Оформление швов происходит после монтажа полотна. Затирание происходит с помощью шпатлевки. Для придания пространству между швами рельефа применяют половинку разрезанной трубки диаметром 10 мм. После высыхания материала стену обрабатывают и окрашивают. Монтаж клинкерной плитки происходит так же, как и в случае с гипсовой. Любую плитку необходимо укладывать рядами с угла.

Имитация кирпичной стены в прихожей

Имитация кирпичной кладки в коридоре, выполненная в белом цвете, визуально расширяет пространство. Швы между ненастоящими кирпичиками не выделены другой расцветкой, но имеют характерный рельеф. Подобную имитацию можно выполнять на обеих стенах. Вместе с ламинатом под дерево «кирпичи» создают особый стиль.

В прихожей выполнена имитация кирпичной кладки в контрастном цвете. Здесь швы между ненастоящими кирпичами окрашены в темное, что выгодно оттеняет белизну «кирпичиков». Подобная имитация является наиболее приближенной к настоящей кладке.

Здесь для декорирования стены в прихожей использована имитация кладки из красного кирпича. Такое оформление стены создает контраст со светлым потолком. Пространство между швами не выделено другим цветом, а обработано штукатуркой.

В этой прихожей все стены облицованы ненастоящей кирпичной кладкой. Швы не выделяются другим цветом, а характеризуются тем же окрасом, что и «кирпичи». Представлено зонированное окрашивание стен: одна имеет белый цвет, другая — темно-серый. Такой способ окраски создает в коридоре контраст.

Декоративный кирпич в гостиной

Гостиная, одна стена которой оформлена под кирпич, выглядит современно и просто. Кладка выделяется посредством рельефа. Неровности «кирпичей» помогают создать природность и непринужденность. Белый цвет стены с декоративным кирпичом визуально расширяет пространство, придает современности.

Ненастоящая кладка из декоративного кирпича в этом помещении имеет ровный рельеф с четко обозначенными швами. Все полотно окрашено в коричневый цвет, что создает контраст со светлой частью гостиной. Подобная облицовка придает помещению простоту и элегантность.

Имитация кирпича в ванной комнате

Имитация кирпичной кладки в ванной создана из плитки. Помещение оформлено в одном цвете — белом. Швы четко очерчены, окрашены в темный тон, благодаря чему выделяются на белом фоне.

Имитация кирпичной кладки в спальне

Кирпичная кладка в спальне придает помещению уюта и современности. Здесь поверхность ровная, четко обозначенная, с очерченным рельефом. Швы между «кирпичами» не выделены контрастным цветом, создавая с кладкой одно полотно. На фоне подобной стены хорошо выглядят предметы интерьера, имеющие контрастную расцветку.

Данная стена выполнена из пенопласта. Этим объясняется неровный рельеф, нечеткие швы между «кирпичиками». Поверхность равномерно окрашена в насыщенный синий цвет, на фоне которого выгодно оттеняются светлые предметы интерьера. Расцветка имеет пастельные спокойные тона, подходящие для спальни: они отличаются умиротворенностью и настраивают на миролюбивый лад.

Имитация кирпичной кладки на балконе

Оформление балкона посредством декоративной кирпичной кладки придает помещению современности. Имитация создана из штукатурки цвета шампань и четко очерченного рельефа. Поверхность имеет неровности, благодаря чему достигается природность. Швы окрашены в темный цвет. Так создается контраст покрытия. «Кладка» выполнена с нарочитыми неровностями.

Если балкон планируется облицевать в пастельных светлых тонах, с этой целью можно использовать имитацию кирпичной кладки. Здесь ненастоящие «кирпичи» сочетаются с ровной поверхностью стен. Кладки имеют обозначенный рельеф, швы между рядами утоплены вовнутрь. Нанесение краски цвета шампань или слоновая кость визуально расширяет пространство.

Имитация кирпичной кладки на кухне

Имитация кирпичной кладки на кухне помогает придать помещению оригинальности, современности и природности. Использование светлых тонов способствует визуальному расширению пространства. Кладка из кирпича используется только на кухонном фартуке. Ее поверхность неровная, а рельеф имеет шероховатости.

как сделать стену под кирпич

Существуют различные варианты имитации кирпичной кладки своими руками. Они позволяют создать поверхность, которая будет полностью повторять покрытие из кирпича. Это дает возможность воплощать исключительные дизайнерские задумки в жизнь, создавая интерьер, который будет наполнен красотой и уютом.

Варианты имитации

Имитация кирпичной стены своими руками выполняется различными способами. Некоторые из них требуют наличия необходимых навыков, другие – представляют собой практически готовые варианты. Каждый метод подходит для конкретного случая.

Готовые виды

В настоящее время существуют виды отделочных материалов, которые полностью повторяют текстуру кирпича. Преимуществом таких изделий является невысокая стоимость и простота укладки, которая различается в зависимости от вида изделия. Выделают следующие варианты:

1. Обои с объемной фактурой. Современные технологии позволяют изготавливать продукцию, которая имеет выпуклую текстуру и полностью повторяет кирпичную кладку. Такой вид отличается простотой монтажа и возможностью качественного ухода.
2. Панели. Они представляют собой листы разного размера. Материал может монтироваться на обрешетку, что создает дополнительные преимущества. Если укладка производится на стены, то их предварительно тщательно подготавливают.

   Декоративные панели с фактурой под кирпич

3. Отдельные декоративные кирпичи. Изготавливаются из различных составляющих (гипс, цемент, пластик). Отлично повторяют текстуру и имеют разные цветовые решения. Облицовываются по принципу, который повторяет облицовку плиткой.

Все варианты имеют свои достоинства и недостатки, но существуют способы, позволяющие сделать имитацию кирпичной кладки – исключительно своими руками.

Применение гофрокартона

Использование гофрированных листов картона – это довольно своеобразный способ, который дает возможность создавать декоративную поверхность, затрачивая для этого минимум материалов. Работа требует наличия следующих составляющих:

• Непосредственно картон. Можно использовать коробки для бытовой техники. Главное, чтобы их плотность не была низкой.
• Качественные бумажные салфетки (плотные, не рвущиеся).
• ПВА. Для работы понадобиться большой объем клея.
• Пистолет для рукоделия (заправляемый теромклеем).
• Нож канцелярский, линейка и карандаш.
• Краска и лак. Для конечного этапа отделки.

Материалы необходимые для изготовления кирпичной вкладки из гофрированного картона

Совет! Тонкий картон – не лучшее решение. Он не позволит создать необходимую фактуру. Если нет возможности использовать более толстый материал, то можно пойти на некоторую хитрость. Она заключается в том, что фрагменты склеиваются между собой, чтобы создать необходимую толщину.

Для имитации кирпичной кладки из гофракартона лучше использовать плотный материал

Технология заключается в последовательности действий:

1. Стены полностью очищаются от старых декоративных слоев. Проводится подготовка, которая присуща всем видам отделочных работ. Имитация кирпича для внутренней отделки требует покрытия поверхности грунтовкой.
2. Картон нарезается. Необходимо получить нужного размера прямоугольники. За основу берется простой кирпич.

   Картон нарезается на заготовки — «кирпичики»

3. Оклеиваемая площадь хорошо размечается. Учитывается выбранный размер прямоугольных элементов, а также желаемый шов.
4. Далее, необходимо наклеить фрагменты на стену. Это делается таким образом: основная часть поверхности, которая принята за изнаночную, хорошо промазывается ПВА, остаются лишь уголки. На них наносится капля термоклея. Элементы прижимаются к стене. Элементы необходимо аккуратно наклеить на выбранный участок

   На заметку! Лучше применять термопистолет, имеющий регулятор температуры. Иначе велика вероятность того, что клей начнет слишком сильно плавиться и оставлять многочисленные нити.

5. Теперь наступает очередь бумажных салфеток. Поверхность хорошо промазывается ПВА. Прикладывается салфетка и вновь покрывается слоем клея. Нельзя допускать, чтобы образовывались сухие участки. Использование бумажных салфеток позволяет создать необходимую фактуру

   Совет! Процесс напоминает технологию декупажа. Для достижения большего эффекта – салфетка пред накаливанием сминают. Это поможет создать необходимую фактуру.

6. Сразу формируются швы. Для этого их попросту продавливают так, чтобы наклеиваемая бумага обволакивала прямоугольники картона, сглаживая его острые углы.

   Формирование и окрашивание швов кирпичной кладки из гофрированного картона

7. Когда поверхность полностью высохнет, ее окрашивают в нужный цвет и покрывают лаком. Стыки дополнительно выделяют.

Таким образом, удается сформировать декоративную стену под кирпич своими руками, которая не потребует больших финансовых затрат.

Готовая кирпичная кладка из гофрированного картона

Использование трафарета и рисунка по штукатурке

Это простой вариант, требующий лишь предельной аккуратности. Работа заключается в следующем:

• На поверхность наносят слой штукатурки. Толщина должна быть более 4-5 мм, иначе не получится выразительной текстуры.
• Далее, берется трафарет. Он может быть резиновым или пластиковым.
• Его хорошо смачивают водой, чтобы основная сторона не прилипала к сырому раствору.
• Трафарет прикладывают к поверхности и прижимают. Снимать его со стены необходимо аккуратно, ведь резкими движениями можно удалить часть смеси.
• Процедуру повторяют. Важно учитывать, что горизонтальные линии должны совпадать. Если за этим не следить, то получаются фрагментарные участки, несвязанные между собой.
• В конце имитация кирпичной кладки хорошо грунтуется и покрывается воском. Швы расшивают. Поверхность окрашивают акриловыми красками.

На заметку! Чтобы создать более интересный эффект – колер добавляют непосредственно в штукатурку. Тогда удается создать игру оттенков, ведь стыки окрашиваются в другие варианты. Не забывают, что если окрашивать стену напрямую, то после высыхания оттенок станет немного темнее.

Кирпичная стена своими руками из свежей штукатурки может получиться и без использования трафарета. Технология такова:

1. На поверхности рисуются линии, которые обозначают швы кирпичной кладки. Это делается немного произвольно, чтобы добиться большей естественности.
2. С помощью узкого скребка – вынимается штукатурка. Стыки сразу затираются сухой щеткой. Это позволит сформировать рельеф, а также немного сгладить кирпичики.
3. Готовую стену грунтую и окрашивают.

Кирпичная стена из штукатурки своими руками

Данные методы позволяют декорировать лишь вновь сделанный слой штукатурки. Если же после нанесения штукатурного раствора прошло некоторое время, и он успел подсохнуть, то создать кирпичную стену вышеописанными способами не получится.

Кирпичи по шпатлевке

Такой вариант используется тогда, когда мысль о создании стены под кирпич пришла через какое-то время, после оштукатуривания. В этом случае для ее воплощения применяется шпатлевка, которую предварительно окрашивают в нужный цвет.

Стена «под кирпич» из шпатлевки

Общий порядок действий таков:

• Стену хорошо очищают от грязи и пыли. При необходимости обезжиривают. Наносят слой грунтовки.
• На поверхности делается разметка. Она должна повторять горизонтальные и вертикальные швы так, чтобы получилась имитация кирпичной кладки.
• Стыки прокрашивают выбранным цветом и оставляют до полного высыхания.
• Далее, наклеивается малярный скотч. Его полоски должны проходить по окрашенным линиям швов. Делается это так: сначала оклеивают горизонтальные линии, а затем – вертикальные (они должны заходить на предыдущие).

Разметка малярным скотчем под кирпичную кладку

• На поверхность наносится тонкий слой шпатлевки. Сразу формируется необходимая текстура, поэтому слой делается неровным. Можно использовать дополнительные инструменты, которые помогут создать рельеф.
• Смесь оставляют на некоторое время, она должна схватиться. Теперь снимают скотч. Это делается весьма быстро, ведь отрезки между собой скреплены. Шпаклевку оставляют до полного высыхания.
  

Снятие скотча

• Имитирующий кирпичную стену слой дополнительно шлифуют, создавая оригинальную текстуру.

Таким образом, все работы выполняются исключительно своими руками. Удается сформировать отличную декоративную поверхность, которая будет изюминкой интерьера. Но нужно читывать, что вопрос о том, как сделать имитацию кирпичной кладки – имеет не только техническую сторону. Намного важнее правильно вписать ее в декор помещения, чтобы не было излишней тяжести, непродуманности.

Изготовление кирпича без обжига. Кирпич-сырец

Кирпич-сырец, изготовленный самостоятельно, с соблюдением всех норм сушки, из сырья что готовилось тщательно из чистой глины с добавлением (при необходимости) песка, вполне может соответствовать своими качествами – внешним видом, механической прочностью заводским образцам. Как подобрать нужные пропорции для сырьевой массы, подробно рассмотрено здесь. Осталось уточнить некоторые нюансы, которые могут возникнуть в процессе изготовления кирпича. Их мы раскроем в процессе описания как сделать самому кирпич-сырец.

Итак, чистая глина малой жирности (без включений камней, корней, известняка) уже вылеживается на участке в увлажненном виде, увеличивая пластичные свойства. Шанс провести в таком состоянии и зимний период (выморозиться), повысит качество сырья, оно заметно улучшится. Если тестирование показало, что глина нуждается в отощителе, то пришло время запастись и доступными добавками – песком, илом (непластичная глина). Есть правило – добавкой песок не должен превышать 5% в составе сырья для кирпичей.

Замачивается глина в открытой емкости. Вода добавляется в сырье за несколько приемов, до полного размокания глины и нужной густоты, при которой глиняное тесто не прилипает к рукам, легко формуется. Если масса рассыпается, то воды недостаточно, ели не формуется, то раствор перенасыщен водой.

Затем емкость с сырьевой бесформенной массой закрывается пленкой или мокрой тканью. Такое созревание сырья длится минимум трое суток, происходит равномерное насыщение глины водой. За это время масса становится пригодной для формирования кирпичей.

 

 

 

Готовим форму для кирпичей

Размеры формы для производства кирпичей могут быть произвольными, но если есть желание, чтобы ваши изделия не отличались от покупных, то следует придерживаться принятых в строительстве стандартов – 25х12х6.5 см. Для изготовления формы потребуется доска для боковых стенок и фанера для дна и съемной крышки. Формы могут быть разъемными и неразъемными.

Формы для кирпича готовятся одинарные или с несколькими ячейками. Чтобы часто не прерывать процесс формовки, желательно изготовит несколько форм. Не стоит забывать, что труд на кустарном производстве ручной, не переоцените свои силы, с многоячеистыми формами будет тяжело управляться.

Здесь стоит упомянуть одну тонкость. Форма для кирпича собирается с учетом усушки изделия, в кирпиче из глины это примерно 8-15% от объема. Поэтому к указанным размерам добавляем по 1 см.

Для удобства, по бокам формы следует прибить бруски, это поможет поднимать форму. Для облегчения веса, экономии сырья и для удобства при последующей кладке строений из своего кирпича, можно на дне и крышке набить конические выступы (колышки), они будут формировать облегчающие полости на поверхности кирпича.

Формирование кирпича

Пресс редко используется в кустарном производстве кирпича, поэтому нужно для себя отработать наиболее удобную технологию заполнения формы сырцом. Предварительно форма смачивается, обсыпается цементом, пылью глины. Некоторые умельцы рекомендуют использовать побелку – смесь мела и воды, некоторые — растительное масло или песок. Поэтому экспериментальным путем можно выбрать наиболее оптимальный метод подготовки формы, направленный на облегчение снятия формы с сырого кирпича.

Для того чтобы изделие выходило заданных размеров, с четкими гранями и углами, основная задача на этапе формовки – полностью заполнить форму сырцом. Заполняется форма глиной при помощи мастерка или лопаты. Раствор утрамбовывается, излишки снимаются широким шпателем, рейкой или любым пригодным для этого инструментом (есть рекомендации, использовать скалку – и излишки снимаются и дополнительная утрамбовка идет). Затем форма закрывается, встряхивается.

После снятия формы, сырец не трогается – он должен «подвялится», прежде чем его перевернуть. Иначе нарушится сформованная четкая геометрия, поэтому форма с сырьем перед снятием переносится на подготовленную ровную площадку, присыпанную песком. Расстояние между кирпичами на первичной сушке не должно превышать 3-х см. Небольшой интервал помогает избежать интенсивной сушки. Рекомендуется переворачивать кирпичи на продольное ребро, после того, как он уже способен держать форму. В этот момент можно поправить неровности ножом.

 

 

 

Сушка кирпич-сырца в естественных условиях

Сушка кирпича, ответственный этап в изготовлении, от которого немало зависит прочность готового изделия и его товарный вид. Неравномерное испарение влаги вызывает растрескивание, кирпич может покоробиться. Поэтому необходимо обеспечить медленную сушку под навесом или в сарае. Если кирпич на сушку укладывается в сарай, то первые трое суток исключается свободное проветривание, затем двери можно открыть.

Когда кирпич приобрел жесткость, его укладывают в штабеля на стеллажи под навес или в специально приспособленный сарай. Кирпич ставят ребром, обеспечивая промежутки для потоков воздуха. Высота штабеля не должна превышать одного метра. Каждый ряд пересыпается опилками или песком.

Сроки окончания сушки зависят от многих внешних факторов:

• Погодные условия (при неблагоприятных условиях, большой влажности кирпич может сохнуть до 6 недель).
• Режим сушки (на воздухе или в сарае, под навесом или под укрывным материалом), способы укладки в штабеля.
• Качество глины и состав сырца тоже влияют на процесс сушки. Например, в составах с жирной глиной большее содержание воды.

Готовность кирпича сырца проверяется на изломе. Отсутствие темных (сырых) пятен в середине бруска, как и чистый звук при ударе, говорит что кирпич готов к работе или последующему обжигу. Для контроля готовности кирпича, изделие выбирают из середины ряда и штабеля.

 

 

 

Где можно применить кирпич-сырец, изготовленный своими руками

Поскольку кирпич-сырец не отличается водостойкостью, то его область применения несколько ограничена, и наружные стены из сырцового кирпича нуждаются в защите. В теплом и засушливом климате ограничений по его применению меньше. Небольшие одноэтажные дома, заборы. В умеренном климате из кирпича-сырца строят хоз.постройки, оштукатуривая наружные стены или облицовывая их обожженным кирпичом.

В кладке внутренних стен, перегородок он вполне оправдывает назначение, являясь хорошим шумоизолятором. Такой кирпич прекрасно удерживает тепло, его используют при обустройстве печного отопления, как основной материал (но не во всех элементах печи) или в качестве облицовочного для металлических печей.

Как видим, многие работы на загородном участке можно выполнять самостоятельно, включая организацию подъездных путей, обустройство участка, ремонт и строительство, но для этого потребуются силы, время и знания. Наша строительная компания предлагает услуги резервной строительной бригады, мобильной бригады по утеплению дома или отдельных его элементов, услуги по продаже и доставке натурального утеплителя Эковата от производителя. Обращаться через любую удобную форму связи в разделе Контакты.

 

 

 

Как сделать кирпич своими руками | Босой Зодчий

Изготовление глиняных кирпичей — это сложный процесс, требующий правильной глины и инструментов. Кирпичи могут быть высушены на солнце или обожжены до высокой температуры с помощью печи. Самыми легкими в изготовлении являются высушенные на солнце кирпичи из самана. Используете ли вы природную глину или покупаете глину у дистрибьютора, всегда рекомендуется проверить свой рецепт глины. Глина для кирпича обычно содержит грунт, смешанный с пластиковой глиной и песком. Вы можете формировать кирпичи вручную, используя пресс-формы или механические прессы.

Сушка кирпичей ручной работы

Сушка кирпичей ручной работы

Вещи, которые вам понадобятся

• Глина
• Песок
• Земля
• Деревянные доски
• Гвозди
• Молоток
• Сушильные доски
• Бочка или Барабан
• Лист пластика
• Нож
• Шкурка
• Губка

Шаг 1

Исследуйте тип глин, доступных в вашем районе. Вы можете пообщаться с местными поставщиками глины и производителями кирпича, чтобы выбрать подходящие материалы. Рассчитайте количество глины — вам нужно около 2,5 кг на 1 кирпич. Средний кирпич весит около 2,5 кг, когда он сухой. Вам понадобится около 5 литров воды, чтобы сделать 10 кирпичей. Землю и глину смешивайте в соотношении 50/50. Песок так жене должен превышать 50% доли этой смеси, лучше если его будет всего около 20 или 30 процентов.

Это торф, но она так похож на кирпичи, что я не мог не добавить это фото =)

Шаг 2

Сделайте форму, чтобы сформировать свои кирпичи, используя деревянные доски и гвозди. Постройте деревянную коробку и оставьте верх (лицо) открытым для заполнения глиной. Убедитесь, что все края плотно пригвождены, чтобы предотвратить утечку глины. Используйте обычные размеры кирпича, которые составляют 250 х 120 х 65 мм, если вы не хотите делать кирпичи нестандартного размера. Вы также можете сделать несколько пресс-форм в одном блоке. Изготовьте ручки для нескольких пресс-форм на каждом конце, чтобы их было легче обрабатывать при заполнении глиной.

Использование квадратной формыВозможный вариант формы для маленьких кирпичей

Использование квадратной формы

Шаг 3

Подготовьте свою станцию ​​смешивания глины. Установите стол и материалы для смешивания рядом с бочкой или барабаном. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Медленно добавляйте воду, пока смесь не получит консистенцию теста. Она должен сохранять свою форму при формировании, но при этом быть достаточно мягкой для использования в формах. Используйте стол, чтобы месить глину, как при приготовлении хлеба, пока не получите однородную консистенцию. Крышка из пластика нужна для предотвращения высыхания.

Процесс создания заготовки из глины

Процесс создания заготовки из глины

Шаг 4 

Смажьте форму водой и песком, прежде чем наполнять глиной. Уложите глину в форму и обрежьте излишки по верхнему краю палкой. Оставьте кирпич в форме на полчаса, затем осторожно переверните форму, чтобы вытащить влажный кирпич на доску и храните для сушки. Если глина слишком влажная, дайте ей отстояться около часа. При желании Вы можете добавить на кирпичи свое клеймо, так же как делал римский легион для подтверждения качества кирпичей, о чем я рассказывал в прошлой статье о появлении и развития кирпича.

Образец клейма на кирпиче ручной работы

Образец клейма на кирпиче ручной работы

Шаг 5

Высушите кирпичи, положив их на сухой песок на солнце. Переворачивайте их когда верх будет становиться белым. Не думайте, что кирпич полностью высох, даже если он стал белым. Используйте нож, наждачную бумагу или губку с водой, чтобы удалить следы обработки. Держите кирпичи под дождем. Высушите кирпичи в течение примерно трех недель, чтобы убедиться, что они полностью высохли и готовы к использованию.

Осмотр высушенных кирпичей

Осмотр высушенных кирпичей

В дальнейшем Вы можете обжечь свои кирпичи, чтобы повысить их срок службы и прочность. Но это уже другая история.

Самодельная печь для обжига кирпичей.

Самодельная печь для обжига кирпичей.

Предупреждение

Проконсультируйтесь со специалистом по строительству, прежде чем использовать высушенные на солнце кирпичи для строительства несущих конструкций.

Всегда Ваш, Босой Зодчий.

Как сделать кирпич своими руками

Кирпич своими руками преимущественно делают в небольших объемах для собственных нужд. Обычный глиняный или огнеупорный используется в строительстве небольших объектов. Для изготовления замешивают раствор, выкладывают в формы и высушивают. Чтобы придать необходимую прочность, обжигают в специальной печи.

Гораздо чаще требуется материал для оформления интерьера. В ход идет декоративный, облицовочный, созданный по несложной технологии из штукатурки, цемента, а также его имитации с применением гипсокартона, бумаги.

Виды кирпича и его особенности

Все изделия имеют стандартные размеры 65×120×250 мм, 88×120×250 мм или меньшие, но кратные по всем параметрам. Строительный кирпич производят из легкоплавкой глины, в готовом состоянии он с небольшой пористостью для уменьшения теплопроводности и сцепления с раствором.

Его хорошо обжигают в печи при 900–1100°. Недосушенный имеет алый цвет, плохие характеристики: недостаточная прочность, малая водостойкость, неудовлетворительно переносит мороз. Пережженный (железняк) обычно с искривленными формами, высокой теплопроводностью. В строительстве качественный кирпич применяют для кладки стен, дымовых труб, печей, кроме зоны топки.

Там используют огнеупорный, который способен переносить высокую температуру. Его делают обжиганием глины с шамотом, но изготовить дома невозможно – требуется 1500°. Если кирпич передержать, он покрывается оболочкой, сходной со стеклом. Качество его легко распознается по внешнему виду – песочно-желтый цвет, зернистый. При ударе разлетается на большие куски, а недожженный рассыпается на мелкие. Употреблять для кладки топок, дымоходов нельзя – не сохраняет тепло и может разрушиться.

Квартира с отделкой декоративным кирпичом отличается оригинальным дизайном. Изделия имеют разные параметры и структуру поверхности, прямоугольную форму и слегка закругленные края, самую разнообразную расцветку. Мастер поможет выбрать наиболее подходящие варианты для интерьера. Виды отличаются по технологии производства и материалу:

Литой гипсовый или формовой	Простой в изготовлении и относительно дешевый. Не переносит мороза, подходит только для внутренней отделки
Керамический	Обжигается в печи при соблюдении конкретного температурного режима. Создание в промышленных условиях требует огромного количества электроэнергии
Полиэфирный	Состав – минеральный наполнитель. Самый декоративный вид с высокой прочностью. Производство длительное, состоит из многих этапов

К преимуществам изделий для декора относят долгий срок службы, легкий вес, устойчивость к истиранию, воде и огню. Имеет некоторые недостатки в окраске, если используются некачественные материалы. Из-за выпуклой поверхности визуально уменьшается объем комнаты.

В облицовочном кирпиче основное достоинство – его красота. Одновременно он прочный, стойкий к воздействию атмосферных явлений, с успехом применяется для внутренних и внешних работ. Поражает разнообразие оттенков – можно выбрать цвет по вкусу. Размеры варьируются, что позволяет воплотить любую задумку. Стена приобретает неповторимый дизайн.

Промышленность производит несколько видов, которые отличаются лицевой поверхностью и качеством:

• глазурованный – имеет специальный слой, который придает объемность;
• керамический – с его помощью создаются узоры;
• клинкерный – менее эстетичный, но с повышенной износостойкостью и прочностью;
• гиперпрессованный – состоит только из известняка и цемента, не содержит глины.

Производство последнего осуществляется без обжига, но под высоким давлением. Плохо сохраняет тепло, применяется внутри помещений.

Изготовление в домашних условиях

Технология производства строительного материала из глины известна на протяжении веков. Не нужна техника и оборудование, навыки высококлассного специалиста. Используются проверенные способы и новые технические приемы, что позволяет получить высококачественные изделия с минимальными затратами.

Чтобы придать кирпичу прочность, его обжигают в печи. Если требуется много, строят капитальную конструкцию, при небольших объемах можно применить даже металлическую бочку. Современные добавки улучшают качественные характеристики: теплоизоляционные свойства, устойчивость к морозу, влаге, появлению трещин.

Подготовка сырья

Не всякая глина пригодна для изготовления кирпича. Используется только качественная, в которой отсутствуют камешки, галька, земля, белые включения. От этого зависят прочность, долговечность, устойчивость к пониженным температурам и воде. Предварительно ее проверяют на жирность. Небольшое количество замачивают, а когда материал станет однородным, скатывают шарик с примерным диаметром 5 см.

Его оставляют в тени, чтобы хорошо высох, затем начинают тестировать. Если полопался – глина жирная, к ней следует добавить 5 частей мелкого речного песка. Но это приблизительная дозировка, придется поэкспериментировать, добиваясь качественного состава.

Трещины могут и не образоваться. Тогда берут шар и отпускают в свободное падение с метровой высоты на твердую поверхность. Если уцелел после удара – прочность высокая, подходит для кирпича. Когда разобьется – смесь разбавляют жирным составом. Его или песок засыпают мелкими порциями, каждый раз проверяют, пока не удастся добиться нужного состава.

Большая пластичность облегчает изготовление. Чтобы добиться этого состояния, измельченное сырье кладут в широкий ящик, за несколько приемов добавляют воду, тщательно все перемешивая. Оставляют в таком виде не менее чем на трое суток, пока состав не приобретет однородность. Емкость накрывают увлажненной тканью или пленкой.

Формовка изделий

Готовый раствор укладывают в деревянные или металлические ящики. Они рассчитываются на один кирпич или большее количество. Изнутри обязательно гладкая поверхность. Перед наполнением смазывают маслом или используют побелку (вода с мелом). Формы могут быть разборные или цельные, как показано на рисунках.

Заполняя емкости глиной, учитывают, что она, высыхая, а потом и при обжиге, уменьшается в размерах. Поэтому каждую сторону увеличивают на 10 мм. Для удобства работы ящик делают без дна и со съемными бортами. Можно изготовить с расчетом на одну сплошную заготовку, которую затем разрезают на части струной или металлической пластиной, смоченной в воде.

На увлажненные боковины и днище насыпают мелкий просеянный речной песок или немного опилок. Укладывают подготовленную массу, трамбуют. В процессе усадки добавляют глину, пока она не сравняется с краями. Излишки срезают рейкой из металла или дерева, большим шпателем. Поверхность заглаживают и снимают ящик. На 1–2 часа изделие оставляют провялиться. Готовность определяется нажатием пальцами – следов не должно оставаться. Забракованные экземпляры пускают на переработку.

Чтобы изготовить кирпич своими руками в больших количествах, следует позаботиться о приспособлениях. Облегчит труд самодельный винтовой пресс, где для привода используется домкрат. Ускоряет первичную просушку горячая вода для приготовления раствора.

Как правильно высушить

Во многом качество зависит от того, как уходит влага. Чем равномернее и дольше длится процесс, тем прочнее выходит материал. Если температура непостоянная, допускается перегрев, затем охлаждение, появляются трещины и деформация. Обычно сформированные заготовки помещают под навес.

На открытых площадках верх и стороны прикрывают тканью, чтобы уберечь от солнечных лучей в полдень, а при дожде – пленкой. Не забывают снимать, когда погода умеренная и нет осадков. Следят, чтобы основание не было влажным – даже по сухой земле расстилают пленку или укладывают доски, а уже сверху сырец.

Разложенный в один слой материал быстрее сохнет, но требует много места. Поэтому делают вертикальные пакеты по 6–8 рядов, каждый пересыпают опилками или песком. Укладывают неплотно, оставляют небольшое пространство, чтобы проходил воздух. Когда снизу кирпичи подсыхают, наращивают свежеизготовленными. С учетом того, что сверху процесс происходит быстрее, готовность всех изделий наступит примерно в одно время. Температура наружного воздуха должна быть не менее 10°.

Если глиняный кирпич просто высушить без обжига, получится сырец. Он имеет блекло-коричневый цвет. По эксплуатационным качествам почти не отличается от красного, но больше подвержен деформации и менее прочный. Если применять качественное сырье, хорошо просушить, характеристики практически сравниваются.

Длительность процесса зависит от погоды. При нормальной температуре без излишней влажности кирпич небольших стандартных размеров высыхает за 10–15 дней. Готовность определяют испытанием. Из середины берут один сырец и разламывают пополам. Если нет темного пятна, что свидетельствует о влажности, достигнуто необходимое качество.

Технология обжига

Если человек впервые занимается изготовлением строительного кирпича, то специальной печи у него нет. Если в дальнейшем не планируется подобное, строить ее нет смысла. Используется металлическая емкость на 200 литров, в днище делают отверстия.

Выбирают участок, где нет расположенных под землей коммуникаций. Выкапывают яму немного меньшего диаметра, глубиной 0,5 м. По бокам устанавливают камни высотой 20 см, на них сверху бочку. Внутрь помещают сырец – входит 35–40 штук. Укладывают с зазорами, сверху закрывают.

Под емкостью разводят костер. Процесс обжига долгий и утомительный, длится 20 часов. Начинают ранним утром, постоянно поддерживают высокую температуру, подкладывая топливо. Когда пройдет необходимое время, оставляют догорать. Тушить нельзя, чтобы бочка остывала медленно, иначе запекшаяся глина растрескается.

Более качественный обжиг получается, если использовать самодельную печь, конструкция которой представлена на рисунке далее.

Свойства кирпича определяются многими факторами процесса:

• временем подъема температуры и ее конечными показателями;
• выдержкой при достигнутых параметрах;
• скоростью охлаждения.

Сооружать печь начинают с фундамента глубиной 0,5 м и шириной 0,6 м. Затем выкладывают вертикальные стены толщиной в полметра. После достижения ⅔ высоты их постепенно сужают, формируя дымоход, на который для улучшения тяги ставят трубу. Применяется обожженный кирпич или сырец. Чтобы конструкцию легко разобрать, когда пропадет надобность, кладку выполняют на тощем растворе. Под печи засыпают 10-сантиметровым слоем крошки или мелкий щебень.

Предусматривают проем для загрузки, который потом служит топкой. На нее устанавливают хорошо подогнанную крышку или дверцу. Все стены снаружи обмазываются толстым слоем глины. После укладки сырца поджигают топливо. Сначала требуется всего 150°, увеличивать резко не следует – собирается много пара, что грозит разрушением. Используют низкосортные дрова.

Через 48 часов постепенно поднимают температуру до 1000°, поддерживают до четырех суток. Пламя должно быть светло-оранжевого цвета. Когда прекращают топить, заделывают появившиеся на стенах щели, оставляют до полного охлаждения. Качество кирпича проверяют, разбив один из них. Хорошо обожженный имеет однородный цвет и структуру. Если его залить водой на несколько часов, первоначальный вид не должен измениться.

Как изготовить декоративный кирпич

Очень популярный материал заметно потеснил традиционные обои. Многих останавливает его стоимость, но можно сделать своими руками, применяя доступное сырье. Понадобится гипс или портландцемент, известны варианты из гипсокартона или даже бумаги.

Необходимы формы, которые есть в продаже, но они дорогие. В домашних условиях их можно сделать из плотного картона. Склеивают ящик по стандартным размерам 250×65 мм высотой 0,5–3 см. Чтобы стенки не расползались, оборачивают проволочной сеткой. На дно укладывают что-то рельефное, иначе лицевая поверхность выйдет плоской. Хорошая матрица получается из жидкого полиуретана, с помощью нее можно наладить производство в больших объемах.

Три варианта – гипс, цемент с пенопластом, папье-маше

Качество почти на 100% зависит от сырья. Лучший результат получается с применением гипса марки Г-16. Можно использовать Г-5 или Г-10, но в него следует добавлять пластификаторы, фиброволокно.

Форму опрыскивают мыльной водой и дают просохнуть, чтобы изделия из нее вылетали. Тем временем готовят раствор: в 750 мл гипса добавляют 600 мл воды и тщательно перемешивают. Если нет миксера – рукой в резиновых перчатках, переминают все комочки. Делается это быстро, чтобы состав не схватился. Далее его заливают в матрицы, заглаживают шпателем.

Через полчаса вынимают, складывают. Естественная сушка происходит долго, особенно если температура низкая, а влажность повышенная. Выручит обычный духовой шкаф, который выставляют на 50°. Через несколько часов поверхность побелеет, что свидетельствует о полной готовности изделия.

Второй оригинальный и простой способ:

• в емкость насыпают шарики пенопласта;
• в другой посуде смешивают белый цемент и мелкий песок в пропорции 3:1;
• понемногу добавляют воду, чтобы смесь получилась сметанообразной;
• ею заливают шарики, смешивают, выливают в формы.

Если они с плоским дном, не дожидаются полного высыхания, а вынимают и обрабатывают инструментами для резьбы по дереву. Следует уложиться в одни сутки. При таком способе каждое изделие приобретает оригинальный вид, потому что одинаковые при ручной отделке практически не получаются.

Простая инструкция поможет сделать декоративные кирпичики из бумаги:

1. Рвут картон и заливают кипятком, периодически добавляя его, так как вода сильно впитывается. Остывшую массу измельчают миксером, лишнюю влагу отжимают через сетку. Перебирают комочки, удаляя слишком мелкие, иначе получится ровная поверхность.
2. Из крахмала варят клейстер, которым заливают бумажные камешки. Берут немного, чтобы только смочить. Добавляют бустилат, все перемешивают и получают тесто для кирпичиков.
3. Отправляют массу в формы, предварительно застеленные полиэтиленом, чтобы было удобно вынимать после сушки. Рекомендуемая толщина – около одного сантиметра.

Осталось придать желаемый цвет. Для этого используются акриловые красители, сильно разведенные водой. Ими покрывают лицевую поверхность 2–3 раза. Окончательно после полного высыхания наносят бесцветный лак.

Имитация кирпичной кладки

Иногда нет желания возиться с растворами и формами, а так хочется придать помещению оригинальный дизайн. Выручит изготовление фальш-стены, для чего применяют гипсокартон. На лист наносят ячейки нужного размера, режут по линиям, затем обрабатывают отдельные части.

ГКЛ не имеет необходимой текстуры. Чтобы придать ему вид декоративного кирпича, используется любая штукатурка, обладающая хорошей адгезией, например изогипс. Смесь разбавляют водой до нужной консистенции, пока она не станет пластичной. Дальше накладывают шпателем на заготовки и придают желаемый рельеф. День или два просушивают, затем обрабатывают кромки. Окрашивают и через несколько часов наклеивают на стену.

Если отделка выполняется под имитацию облицовочного кирпича, второй слой не наносится. Вместо него применяют акриловые краски, которые аккуратно наносят распылителем несколько раз. Требуется осторожность, чтобы бумага не отслоилась – рекомендуется использовать водостойкий материал. В завершении наносят прозрачный лак, который придаст блеск.

Картон для имитации – очень экономичный вариант. Берут ящики, разбирают и нарезают прямоугольники. Стена размечается, на каждую ячейку наклеивается заготовка. Когда она просохнет, приступают к нанесению рельефа. Используют бумажные салфетки, хорошо разминают их руками. Затем соединяют с фальшивыми кирпичиками на клею для тяжелых обоев. Сразу наносят этот же состав сверху, формируют много складок и оставляют сохнуть.

Для отделки применяют акриловые краски. Первый слой – неразбавленные, затем тонируют сильно разведенными водой. Закрепляют матовым лаком.

Это далеко не все технологии изготовления кирпича. Можно использовать другие материалы, например пластиковые панели. Различные способы допустимо комбинировать, выбирая на каждом этапе наиболее подходящий.

имитация кладки кирпича, как сделать кирпичики из гипсовой штукатурки

На сегодняшний день использование кирпича или его имитации в дизайне пользуется большой популярностью. Он применяется в различных помещениях и стилях: лофт, индастриал, скандинавском. Идея придать настенным покрытиям имитацию настоящего кирпича нравится многим, и в ее воплощении нет ничего сложного.

Способы отделки

Существует два способа выполнения такой отделки. Первый — это облицовка гипсовой плиткой, которая фальсифицирует кирпич и наносится на влажную штукатурку. Второй способ — это имитация кирпичной кладки при создании рельефной поверхности. Такое подобие кладки внесет оригинальность и свежесть в интерьер.

Поверхность стен, отделанная под кирпич, объединяет строгие линии рядов и выделяет особенный декор текстуры каждого квадрата. Естественная поверхность кирпича является грубой и неровной, поэтому многие используют ее имитацию. Такой способ отделки предпочитают естественной кладке из кирпича, и он относится к архитектурному стилю лофт.

Особенности

При выборе материала для данной отделки учитываются следующие критерии: эстетичность, расценка и безвредность.

В этом случае штукатурка для имитации кирпича – самый подходящий вариант, обладающий рядом достоинств:

• Покупка данного материала обходится без больших вложений финансовых средств.
• Облицовка стен занимает сравнительно немного времени.
• Такое покрытие наносится тонким слоем, и не приходится волноваться за сужение помещения.

• Такое покрытие несложно нанести своими руками, не привлекая специалистов и избегая дополнительных трат.
• Штукатуркой под кирпич можно декорировать не только поверхность стены, но и фартук на кухне, углы или дверные проемы.
• Такая штукатурка имитирует отделку дорогой клинкерной плиткой.

Как выбрать штукатурку

Перед началом проведения работы необходимо заблаговременно приобрести все нужные материалы. В плане имитации кирпичной кладки наиболее приемлема гипсовая штукатурка, при этом внимание при покупке следует уделить следующим характеристикам материала:

• Она должна легко наноситься и обладать эластичностью.
• Важно отсутствие свойства усадки после затвердевания.
• Перед применением должна отсутствовать предварительная и дополнительная шпаклевка поверхностей.
• Материал должен быть экологически чистым и безвредным.

Неплохо себя зарекомендовал раствор из цемента с добавлением песка, который делается самостоятельно с применением известной пропорции 3: 1.

Но все же следует отдать предпочтение готовым смесям, они обладают большей эластичностью и простотой при использовании. Этот материал, разведенный до нужной консистенции, продается уже в готовом к применению виде. Такая смесь представляет собой однородную массу, которую можно сразу наносить. Достоинство такой штукатурки еще и в том, что емкость с оставшейся смесью плотно закрывается, и ей можно будет воспользоваться даже через длительное время.

Сухие смеси могут быть разнообразными и неоднородными. Они включают в себя различные компоненты, например, добавку в виде крупной каменной крошки. Для этого изготовитель указывает на упаковке, для какой поверхности подходит данный состав.

Для грунтовки рабочей поверхности тоже производится много разнообразных составов в жидком и пастообразном виде. Но перед данным видом работ, стенку лучше обработать жидким составом глубокого проникновения.

Процесс нанесения

Перед началом создания имитированной кирпичной поверхности нужно выяснить, подходят ли стены для проведения подобных работ. Они должны иметь ровную поверхность и не «заваленное» состояние, пригодная стенка относительно пола имеет угол в 90 градусов. Важно отсутствие больших ям, бугров и провалов. В случае наличия таковых с помощью цементного раствора, маяков и штукатурной сетки следует произвести выравнивание.

Можно оценить состояние поверхности, приложив к ней длинное правило. Если между правилом и поверхностью стенки проявятся просветы более 3 см на метр длины, приступайте к выравниванию.

При наличии небольших дефектов (щелей, небольших неровностей) на прямой стене штукатурить ее нет необходимости, просто заделайте недостатки цементом или шпатлевкой. После полного высыхания нужно обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения, подмешав предварительно в нее клей. Обработка грунтовкой обязательна, иначе декоративный слой штукатурки со временем начнет отслаиваться и отпадать.

Перед работой необходимо навести штукатурный раствор, приготовить подсобный инструмент, чтобы он всегда при необходимости был под рукой: моток скотча, широкий и узкий шпателя, правило или лазерный уровень и шнурку для выставки маячков. Смесь очень удобно наводить дрелью, на которую крепится миксер — специальная насадка для тщательного размешивания. Чтобы не испортить половое покрытие, постелите клеенку.

После выполнения всех необходимых условий можно приступать к наведению штукатурной смеси. Самый простой и применимый многими способ предполагает добавку колера в наводимый раствор. Нужно просто развести сухой раствор, как указано в инструкции по применению, добавить туда красящий элемент и все тщательно перемешать, используя миксер.

Если вы ни разу не сталкивались с подобными работами, в таком случае не стоит наводить слишком много раствора. По прошествии некоторого времени его нужно постараться выработать, иначе он схватится и придет в негодность для нанесения. Наводить раствор нужно до определенной вязкости, пока он не приобретет консистенцию густой сметаны и не начнет сползать со шпателя равномерно, не падая кусками.

Наведенный раствор берут на шпатель и накидывают на поверхность, при этом разглаживая по направлению вверх. Если вы хотите, чтобы поверхность имитировала кирпич, не старайтесь слишком гладко разравнивать нанесенный раствор. Кирпич не имеет гладкой поверхности, обычно она неровная и шероховатая.

При оформлении декора под кирпич, надо обязательно учесть ширину шва, при несоблюдении данного условия вид у отделанной поверхности будет неестественным. В этом случае не очень важны размеры самого распространенного кирпича, поскольку этот материал изготавливается и удлиненным, и квадратным.

В настоящее время производятся фактурные и рельефные нестандартные кирпичи. И такой вид может имитировать данная штукатурка. Приступая к выполнению такой работы, предпочтительнее иметь определенный опыт, приобретенный при отделке по имитации обычного стандартного кирпича.

При нанесении швов между фальсифицированными кирпичами используйте линейку, а лучше – правило. Тогда линия будет идеально ровной. Если вы хотите кривую линию, то можно начертить ее от руки. Шов необходимо успеть сделать еще до того, как раствор застынет на поверхности. При проведении полос будут появляться излишки, которые хорошо убираются сухой тряпкой.

Таким образом «рисуется» поочередно каждый наносимый узор. Обязательное условие — покрытие должно быть влажным, нанести декор надо еще до того, как раствор схватится или затвердеет. После этого процесса поверхности дают затвердеть, и во время сушки не рекомендуется ее трогать. Для получения оригинальной фактуры кирпичей можно провести по декору сухой и жесткой кисточкой.

После высыхания настенного покрытия и обретения им прочности, воспользуйтесь наждачкой и отшлифуйте декор, но это зависит от ваших предпочтений. Последний момент — это удаление всех ненужных элементов штукатурки, портящих рисунок. Последующая обработка полученной декоративной поверхности будет зависеть от вида применимого раствора и наличия в нем красящих элементов, которые добавляются не всегда.

Цвет

Штукатурку, имитирующую кирпич, не имеет смысла оставлять в натуральном светло-сером тоне. Для этого ее красят. В таком процессе существует множество вариантов оформления и полная свобода выбора, все зависит от вашего вкуса. Натуральный кирпич имеет разные оттенки, поэтому можно смешать несколько вариантов цветных пигментов, добиваясь лучшего визуального сходства.

Можно сначала нанести слой краски одного цвета, а через несколько минут создать другой окрас или придать отдельным кирпичикам более яркий вид. В натуральной кирпичной кладке присутствует разнообразие оттенков, поэтому и декоративное покрытие, имитирующее кирпич, может иметь множество тонов.

С расцветкой можно экспериментировать, не боясь ее испортить, в настоящее время производятся кирпичи разнообразной цветовой гаммы – от ярких до темных. И мало кто сможет догадаться, что «кладка» фальшивая. Испортить вид интерьера может только несоответствие имитации кладки по цветовой гамме с мебелью или напольным покрытием. Поэтому при покрытии подбирайте сочетающиеся тона.

Также декоративное покрытие, имитирующее кирпич, делается своими руками при помощи скотча. Для этого процесса необходим строительный скотч по ширине, равной шву при кладке. Затем на настенном покрытии, которое отделается штукатуркой, имитирующей кирпич, по линейке чертятся горизонтальные и вертикальные линии, соответствующие соединительному шву. При этом нужно учесть, что вертикальные линии через один горизонтальный ряд смещаются на полкирпича. Проведенные полоски на всю длину прокрашиваются краской, аналогичной цвету наносимой смеси, а после высыхания на прокрашенные линии приклеивается скотч.

Обязательно сначала нужно проклеить горизонтальные, и только потом – вертикальные полосы, при другом порядке их сложно будет потом удалить.

Потом на приклеенный скотч наносят слой декоративной штукатурки, при этом разглаживая его и выравнивая. Гладкость будет зависеть от вашего предпочтения рельефного или идеально ровного декора.

Как только нанесенный раствор начнет затвердевать, убирают скотч. Хватит небольшого усилия, чтобы потянуть за горизонтально наклеенную полоску, и вся конструкция с легкостью отклеится. После полного высыхания можно применить любой способ финишной обработки декоративной стенки под кирпич.

Советы

Декоративная стенка под кирпич выглядит более реально при окраске тоном, который светлее самого материала. После высыхания краска становится темнее.

Декоративную отделку в новых зданиях можно проводить по истечении года после завершения всех работ и сдачи объекта. Здания в первые месяцы дают усадку, и в декоре могут появиться трещины.

Не следует перемешивать гипсовую смесь с цементным плиточным клеем, в противном случае произойдет отслаивание от поверхности, и появятся трещины.

При покраске затвердевшей отштукатуренной поверхности применяют краски на водной основе, водно-дисперсионные или эмульсионные составы. Они представлены в продаже в различных расцветках, а для получения определенного цвета можно добавить определенного тона краситель.

Затвердевшую и покрашенную поверхность рекомендуют покрыть лаком, желательно не одним слоем. Благодаря этому у декоративного покрытия увеличится срок стойкости к разным механическим воздействиям, и оно прослужит более долгий период.

Красивые примеры в интерьере

Существует множество интересных техник оформления стены с помощью штукатурки под кирпич.

Можно применять прием контраста, сочетая темно-серые участки «кирпичной» поверхности со светлыми.

Иногда интерьеру придают дополнительной небрежности, добавляя на штукатурку штрихи контрастного цвета.

Если подобные участки стены комбинируется с другими покрытиями, удачным будет сочетание близких по цвету, но не абсолютно идентичных оттенков.

Если вы решили наносить штукатурку самостоятельно, рекомендуется четко следовать предоставленным инструкциям и советам профессионалов.

О том, как сделать кирпичную стену своими руками, смотрите в следующем видео.

Можно ли сломать кирпич рукой?

Можно ли сломать кирпич рукой?

Пробейте кирпич голой рукой, и если вы неопытны в боевых искусствах, вы можете сломать палец. Ударьте по нему с соответствующей силой, импульсом и положением, и вместо этого вы сломаете кирпич. «Удивительно, но здесь нет никаких уловок, — говорит Майкл Фельд, физик из Массачусетского технологического института.

Насколько сложно сломать кирпич рукой?

Кинетическая энергия вашей руки передается кирпичу, ломая его.Так что ответ прост. Вы должны увеличить свою кинетическую энергию, чтобы сломать кирпич.

Как люди кулаками ломают кирпичи?

Сложно ли ломать кирпичи?

Очень трудно удерживать стопку досок более 4 дюймов достаточно устойчиво для сложного разрыва. Поэтому некоторые бойцы склеивают стопку досок вместе, чтобы их держатели держали их в виде «кирпича». Однако обычно тестовые перерывы на рекламных акциях и мероприятиях делаются без наклеенных досок.

Можно ли разбить бетон кулаками?

Стена, нет, бетонную стену рукой не сломишь. Вы когда-нибудь видели стальной отбойный молоток, используемый для разрушения бетона, для этого требуется стальное долото. Почему, потому что бетон очень прочен на сжатие, и в вашей стене есть стальная арматура. Армирование используется для обеспечения прочности на разрыв.

Насколько сильно человек может ударить?

Изучив удары ногами из нескольких разных стилей боя, они обнаружили, что эксперты могут генерировать ими до 9000 ньютонов, что примерно равно тонне силы.По ее словам, быстрый и резкий удар, который создает около 3300 ньютонов силы, имеет 25-процентную вероятность сломать ребро среднему человеку.

Насколько силен удар гориллы?

от 1300 до 2700 фунтов
Насколько сильно горилла может бить? Считается, что удар гориллы достаточно силен, чтобы разбить ваш череп одним ударом руки: / От 1300 до 2700 фунтов силы. У горилл (в среднем 400 фунтов) плотность мускулов почти в 4 раза выше, чем у самых мощных мускулистых людей, которых вы знаете.

Можно ли сломать кирпич рукой?

Этот трюк с разбиванием кирпичей в карате намного проще, чем кажется! Если вы знаете правильную технику, вы сможете сделать это за секунды, не причинив себе вреда! однако вам придется приобрести новую духовку и микроволновую печь. Если вы немного потренируетесь, вы сможете разбить до 20 кирпичей одновременно!

Какова физика разрушения кирпича?

Один из ключей к пониманию разрушения кирпича — это базовый принцип движения: чем больше импульс у объекта, тем большую силу он может генерировать.Когда он ударился о кирпич, рука [каратека Рона] Макнейра достигла скорости 11 метров в секунду (24 мили в час).

Можно ли кулаком разбить бетонную плиту?

Но приложите это количество силы, сконцентрированной в области размером с кулак, и бетонная плита сломается. Тот факт, что мастера боевых искусств также очень тщательно выбирают свои материалы, тоже не повредит.

Может ли хорошая нога сломать доску?

Нога с хорошим ударом может поглотить примерно в 2000 раз больше силы, чем бетон, прежде чем сломаться.Фельд ни разу не сломал палец в карате, хотя однажды он сломал восемь досок толщиной в один дюйм за раз.

Один из ключей к пониманию разрушения кирпича — это базовый принцип движения: чем больше импульс у объекта, тем большую силу он может генерировать. Когда он ударился о кирпич, рука [каратека Рона] Макнейра достигла скорости 11 метров в секунду (24 мили в час).

Можно ли пробить кирпич голой рукой?

Мастера боевых искусств используют в своих атаках большую силу и точность, но без уловок.Мало что в жизни предлагает более интуитивное доказательство силы физики, чем удары по карате. Пробейте кирпич голой рукой, и если вы неопытны в боевых искусствах, вы можете сломать палец.

Можете ли вы сжать кулак сломанной рукой?

Однако то, что человек все еще способен сжимать кулак или пользоваться пальцами с минимальным дискомфортом, не означает, что он или она не сломали руку или палец. Важно помнить, что многие симптомы перелома руки схожи с симптомами других потенциальных травм, и диагностика у медицинского работника является ключевой.

Но приложите это количество силы, сконцентрированной в области размером с кулак, и бетонная плита сломается. Тот факт, что мастера боевых искусств также очень тщательно выбирают свои материалы, тоже не повредит.

Как разбить бетонную плиту руками?

Убедитесь, что толщина бетона в самом слабом месте не превышает 1 дюйм. Вы сгибаете свою руку в идеальный кулак-молот. Вы сосредотачиваете всю свою энергию на одном слабом месте. Вы ударяете стороной ладони и прикладываете достаточно силы, чтобы разбить бетон.

Как разбить бетон вручную?

Инструкции

1. Копать под бетон. Выкопайте почву, гравий или другой материал из-под бетона, используя лопату, кирку или мотыгу.
2. Ударь по бетону. Слегка сбрызните бетон водой, чтобы уменьшить количество пыли.
3. Подденьте неподатливые детали.
4. Переместите бетонные блоки с помощью ручной тележки.

Может ли перфоратор разбить бетон?

В перфораторах

используется поршень электропневматического молота для выработки высокой энергии удара, позволяющей сверлить или разрушать бетон.

Может ли человек сломать кирпич?

Какой инструмент лучше всего подходит для разрушения бетона?

Инструмент № 1: кувалда + монтировка Когда мы думаем о разбивании бетона, большинство наших умов сразу бросается в глаза отбойному молотку. Но вы, вероятно, сможете проделать эту работу металлической кувалдой и небольшим количеством смазки для локтей. Кувалда — лучший инструмент, если бетонная плита толщиной три дюйма или меньше.

Какой вес стоит за пуансоном?

Ударная сила в любительском боксе составляет около 2500 Н.Если вы весите 70 кг (11 стоун или 154 фунта), вы приложите около 700 Н силы к земле, просто стоя на месте. Таким образом, сила удара примерно в 3,5 раза больше массы тела.

Насколько сильно люди могут пнуть ногой?

Средний взрослый человек может ударить ногой с силой в 1000 фунтов. Средний ребенок может доставить 600 фунтов силы. Эти числа могут значительно увеличиваться с тренировками или из-за роста, веса и уникальных навыков при ударах ногами.

Как разбить бетонную плиту вручную?

Какой инструмент лучше всего подходит для разрушения бетона?

Кувалда
Инструмент №1: Кувалда + монтировка Когда мы думаем о разбивании бетона, большинство наших умов сразу бросается на отбойный молоток.Но вы, вероятно, сможете проделать эту работу металлической кувалдой и небольшим количеством смазки для локтей. Кувалда — лучший инструмент, если бетонная плита толщиной три дюйма или меньше.

Больно ли ломать кирпич?

Большая часть энергии от удара рассеивается в кирпиче, когда он ломается, и небольшая часть ее отражается обратно в вашу руку, поэтому на самом деле это не так уж больно. (Хотя, если вы разбиваете 4+ кирпича, зазубренные углы могут упасть вам на руку, и вы можете получить неприятные царапины.)

Как могут мастера боевых искусств (я думаю, карате) голыми руками рубить что-то вроде твердого кирпича пополам? : managelikeimfive

Насколько «сильно» вы бьете что-то, зависит от двух вещей — от того, сколько усилий вы прикладываете к этому, и от того, насколько большой участок вы используете для удара. Если бы я ударил тебя подушкой, это не сильно повредило бы, потому что даже если я изо всех сил стараюсь, я бью тебя большой областью. Но если я изменю это и вместо этого шлепну вас раскрытой ладонью внутри боксерской перчатки, даже если я буду пытаться сделать то же самое (так что моя рука движется так же быстро), это все равно причинит вам больше боли, потому что я применяю ту же силу. вам по меньшей площади.Таким образом, чем меньше площадь, к которой вы прилагаете усилия, тем больше результат, и для этого даже есть уравнение: P = F / A.

P — это давление, насколько «большая» реакция, которую вы получаете, когда мы говорим о таких ударах, в то время как F — это сила (упрощенно, сколько вы пытаетесь, насколько вы сильны, хотя есть другое уравнение для это тоже, и это зависит от пары других вещей), а A — это область, на которую вы его наносите. Так вы можете, например, легко разбить окно, довольно осторожно ударив по нему гвоздем, но если вы ударите его книгой, вам придется сильно ударить по нему (* НЕ пытайтесь делать это дома! *) .С книгой вы распределяете свою силу по большой площади, так что ни одна часть окна не получает много силы, приложенной к ней. С помощью гвоздя вы концентрируете всю силу в очень крошечной области, поэтому вам нужно гораздо меньше усилий, чтобы получить тот же результат давления (заставляя окно ломаться).

Когда мы говорим о ударе каратэ о кирпич, вы говорите о высокой силе от удара, приложенной к очень небольшой области — если вы повернете руку в сторону и смотрите вдоль мизинца. , твоя рука действительно не очень большая по сравнению с ладонью вверх, не так ли? С помощью тренировок вы даже можете сконцентрировать всю эту силу на меньшей точке на руке — не на мизинце целиком, а на небольшом костлявом кусочке, где ваш мизинец соединяется с ладонью, поэтому давление, которое вы прикладываете, еще больше.

Конечно, мастера карате и монахи шаолиня также тренируются в переносе боли, но их техника важна, так что наука помогает им, а также их сосредоточенность и дисциплина.

ETA: Обратное верно в случае с мастером-сенсеем, лежащим на ложе из гвоздей — вы распределяете всю силу от кувалды на гораздо большую площадь, чем кажется на первый взгляд. Сначала вы распределяете силу удара по бетонному блоку, который также поглощает часть силы за счет разрушения.Затем вы снова распределяете силу, когда она передается от блока к телу, опять же потому, что она распространяется на более широкую область, но также часть ее переводится в боковое движение, например Ткани тела шатаются, а не все переносятся на людей, спускаясь на ногти. Наконец, у вас есть вся оставшаяся сила, направленная вниз, распространяется на большое количество гвоздей — конечно, вам нужна некоторая переносимость боли, но силу, приложенную к 200 гвоздям, намного легче обнажить, чем ту же силу, приложенную к одному (например, если вы наступили на него).Это определенно болезненно, но в этот момент недостаточно проткнуть парня или что-то в этом роде. Тем не менее визуально впечатляющий и требует тонны дисциплины!

ETA 2: Как прокомментировал u / Target880, есть также элемент настройки обстоятельств в вашу пользу, чтобы полностью использовать недостатки материалов. Другой пример — старый силач разорвать телефонную книгу пополам — если вы сделаете это «правильно», разорвав в нужном месте и определенным движением, это на самом деле значительно проще, чем кажется, но это также может сделать это будет выглядеть круче, если вы посмотрите, как 50-килограммовая девушка делает это, не вспотев, но большие здоровенные парни из публики изо всех сил пытаются получить даже малейшую слезу: D

Как научиться ломать кирпичи рукой.Упражнения на твердость. Голой ладонью ломаешь кирпич

Тамешивари или … как научиться разбивать доски и кирпичи. 2 июля 2013 г.

Здравствуйте!

После того, как я немного раньше разместил в своем блоге и на YouTube (на моем канале http://www.youtube.com/shiloffm) несколько видеороликов с одной из тренировок в моем клубе Будошин, в которой я и Еще несколько ребят ломают пару десятков досок, я получил много писем с вопросами, связанными с методами подготовки к тамешивари.

Вот, кстати, финальное смонтированное видео

Многие хотели бы ломать доски, не ломая руки.

Может быть, таких вопросов было бы и больше, и задавали их еще раньше … Но просто демонстративные тамешивари на камеру я делаю очень редко. Как правило, когда я что-то ломаю, рядом нет ни зрителей, ни камер.

После поиска мне удалось найти только 2 видео.

На первом ломаю вес 2-го сложенного дюйма, взятого прямо из поленницы.

По второму — сломал черенок черенком от лопаты. Очень на одном из форумов меня попросили сделать это видео.

А тут все произошло совершенно случайно. Сейчас мой клуб в отпуске. На последнем тренировочном занятии перед ними один из моих учеников принес с лесопилки целую охапку полусырых досок 2,5 и 3 см. Причем все это он сделал без «объявления войны».

На вопросы «почему и почему?» Он ответил, что в прошлом году сломали, значит, это необходимо.Пусть это станет традицией.

Так это здорово! Будь как будет!

Некоторые ребята серьезно занимаются укреплением рук всего год. Тем не менее, ни один из них не заработал ни одной ссадины или пореза на кулаках. Про синяки и т. Д. Я вообще молчу. Никто даже ничего не почувствовал.

Да. Рекордов, впрочем, тоже не было. А вот «программные» разрядные доски 2,5 и 3 см разбивали «только в пути» даже подростки. А некоторые бьют сразу 2 доски.

Правда, я прошел несколько сложных тестов:

1.доска на весу (самоподдержка одной рукой)

2. метательная доска

3. тамешивари с одним согнутым указательным пальцем (накадака иппон кен)

Мне задали вопрос: «сколько досок у вас рекорд»?

Было время, когда я много выступал на демонстрациях и толкал доски пачками. Самый большой — 5 дюймов (2,5 см) прямым штампом (общая толщина массива без разделителей между досками — 12,5 см).

Правда, на видео тогда редко удавалось записывать.А камеры были кассетными с магнитной лентой. Может, где-то в архивах что-то валялось, но это нужно искать и оцифровать.

Но как сейчас хорошо! Эти записи сделаны на моем мобильном телефоне:

А теперь о главном.

О том, какие методы мы используем при подготовке ударных поверхностей.

Ниже я даю ссылку на целую главу из моей и Сергея Бадюка книг о макиваре и подготовке ударных поверхностей. Эта глава посвящена только подготовке к тамешивари (разбиванию твердых предметов: досок, кирпичей, блоков, плиток, ледяных блоков и т. Д.)).

Это уникальный и эксклюзивный материал.

Кстати … «о птичках» …

Знаете ли вы, что Сергей Бадюк взял Гранпри на турнире по тамешивари Furious Fist?

Еще на видео звучит, что Сергей постоянно работает над макиваром. Итак, во дворе его дома моя профессиональная макивара Камертон Шилова, и с ним во все командировки он возит макивара МБШ.

Официально таких достижений я еще не зафиксировал.Но мне приятно, что мою технику укрепления ударных поверхностей и снарядов используют многие мастера и спортсмены, в том числе С. Бадюк, А. Поветкин, А. Иншаков, Джефф Монсон и многие другие.

Современный профессиональный макивара — это высокотехнологичный снаряд с большим набором уникальных свойств и механизмов, позволяющих регулировать эти свойства.

Вы можете узнать о лучших профессиональных макиварах Камертон Шилова и МБС (Макивара Бадюк-Шилов)

В секретах кулачного боя Монастыря Шаолинь содержатся записи о том, что издревле в монастыре поздним вечером, когда все вокруг засыпали и притихли, как в глухом лесу, монахи-воины из монастырского братства вдохновляли их героическим духом и отправились в зал тысячи будд в комнату Фатана, где они занимались своими боевыми упражнениями.Во дворце тысячи Будд на Минской колонне вешали мешки с песком, а у северной стены стояли сосуды, наполненные зернами кукурузы, песком и железными опилками. Монахи-воины под знаком монаха-учителя, руководившего занятиями, тренировали крепость пальцев и тыкали пальцами кукурузу, песок и металлические опилки. Другие били деревянных кукол голыми руками.

Кроме того, четыре группы молодых монахов, которые, сидя в позе тигра, тренировались улавливать сердце и разум Син-и-ба.Вид на тренажерный зал Фа-тан в то время был зрелищем, которое могло напугать и взволновать самого отдаленного храброго человека.

Монахи, которые пытались овладеть боевыми искусствами, держали кирпич в левой руке, а ударили по нему правой, раздался треск, и кирпич распался на две половины. Некоторые с «железными» кулаками легко разбивали крепкие камни на куски, наматывали на пояса железные прутья, как простые веревки, и были в точности как восемь волшебников, пересекающих море, поскольку каждый был пронизан святостью духа.Каждый монах упорно тренировался, так что по его спине струился пот, некоторые пальцы были сломаны, сочилась кровь, но они продолжали практиковать, не теряя своей решимости и стремления. В результате таких упорных и непрерывных исследований в течение десяти лет удалось пробить ровную дыру в стене голым пальцем. Двадцатилетние бойцы смогли голыми руками разбить кирпич. Для тридцатилетних кулаки в крепости не уступали металлическим, и от их удара камень рассыпался на мелкие кусочки.Сорокалетние бойцы были настолько мощными, что могли сломать луч. К пятидесяти годам, несмотря на преклонный возраст, борцы с непоколебимым желанием продолжили учебу. Даже в 60, 70 и 80 лет продолжали упорно тренироваться каждый день. Во-первых, тем самым они укрепили свое тело, противостояли болезням, а во-вторых, они оставались здоровыми и жизнеспособными до старости, предотвращая разрушение и продлевая свою жизнь.

Голым пальцем пробить стену

Секреты кулачных боев.

Надо попробовать тренировать силу указательного пальца, и для этого дыхание-ци должна покинуть киноварное поле.

Сначала нужно взбить пальцем по пшену, потом по песку и щебню забить пальцем. И палец покраснеет и опухнет, а бить надо 3800 раз. После этого мясо на пальце превратится в струпья и натоптыши, тогда их нужно взбить железными опилками.

После этого, если вы нанесете удар девять раз по тысяче раз, ваш палец лопнет, и кровь будет выступать.Но тогда кукуруза покроет ваш палец тройным слоем, и тогда вы станете мужем, достигшим совершенства в боевом искусстве. Ударишься о стену, и тут же образуется дыра, потому что плоть на пальце превратится в металл.

Тыкать в пшено . Перед тем, как приступить к выполнению упражнения, нужно встать перед сосудом с пшеном, сосредоточиться, поднять грудную клетку, а затем направить дыхание ци на палец. Затем вы делаете шаг вперед левой ногой, набираете дыхание ци в киноварном поле, поднимаете живот, делаете вдох и быстро выдыхаете, после чего десять раз тыкаете указательным пальцем.Прекратите упражнение, когда почувствуете онемение и боль. Ежедневно утром и вечером нужно делать это упражнение 50-100 раз.

Палец, указывающий на каменный песок . После двух-трех месяцев работы с пшеном на поверхности указательного пальца должен появиться первый тонкий слой огрубевшей кожи, после чего следует приступить к упражнениям с каменным песком.

Техника такая же, как описано выше, в результате этих упражнений палец легко опухает и сильно болит.Если повреждение серьезное, можно уменьшить сумму и сделать в несколько раз меньше. Однако полностью прекращать упражнения нельзя.

Через четыре-пять дней на пальце образуется новый слой кожи, и все возвращается в норму.

Ткните железным песком . Техника такая же, как при работе с пшеном и каменным песком. Однако металлический песок тверже, и поэтому на пальце очень быстро образуется опухоль, ощущается сильная боль, вплоть до того, что кожа может лопнуть и выступить кровь.В этом случае следует провести необходимую обработку. Если серьезных повреждений нет, то занятия прекращать не следует. В древности говорили: « Не бойся сбавить скорость, бойся остановиться ». И, конечно же, нельзя прерывать занятия посреди дороги из-за сложностей. Тренируйтесь до тех пор, пока на поверхности пальца не образуется плотная твердая мозоль. Каждый день нужно делать это упражнение 30-50 раз.

Пробивает стену пальцем .После того, как вы протыкаете пальцем железный песок более года, он много раз повреждается и много раз заживает, а после заживления снова повреждается. И в результате на пальце образуется толстая корочка; оно становится сильным, и при необходимости дыхание ци очень быстро наполняет палец, кровь усиливает дыхание ци, в результате чего оно становится твердым, как сталь, а кончик пальца — как металлическая булавка.

Теперь нужно тренировать удары ногами в стену. В день нужно наносить более ста ударов, а в результате постоянных упорных тренировок, в результате упорства можно ударить пальцем по стене так, чтобы осталась дыра.

Техника выполнения упражнений следующая. Вы становитесь лицом к стене на расстоянии двух цунами и трех цунами. Тело прямое. Сделайте шаг влево на одну ци и три цуня. После этого средним пальцем правой руки вы описываете дугу перед грудью, трижды приводя в движение дыхание ци. В этот момент вы заставляете первоначальное дыхание ци всего организма вылетать из поля киновари и уходить в правую руку. Вы изо всех сил стреляете рукой в ​​стену, и спиральным движением ударяете по стене.Впервые на стене растрескивается поверхностный слой. Во время второй тренировки вы наносите 30-50 ударов. Дорожка становится глубже, удар наносится быстрее и постепенно увеличивается количество ударов во время тренировки до 50-130 раз. Во время тренировки может быть травмирован кончик пальца или снова может выступить кровь. В этом случае тренировку можно временно остановить и дождаться заживления раны, после чего тренировка возобновляется и продолжается до тех пор, пока в результате удара не останется лунка глубиной 2 цуна.Только в этом случае считается, что упражнение выполнено.

После того, как вы научились выполнять упражнение, вы все равно должны продолжать наносить более сотни ударов по стене.

Голой ладонью ломаете кирпич

Секреты кулачных боев.

Техника разбивания кирпича голой ладонью — одно из семидесяти двух искусств. Во время четвертого стража вы попадаете в мешок с рисом, а вечером при свете звезд вы попадаете в доску.

В полдень вы ударяете по обеденному столу, а после обеда ударяетесь об стену. Кожа лопается, кровь разливается, и весной и зимой вы продолжаете тренировки. Вы идете, чтобы бить деревянных кукол, ломая их деревянные головы вверх и вниз. В результате тренировки за сто дней можно голой ладонью сломать кирпич.

Способность разбивать кирпич или камень одной голой ладонью — одно из 72 искусств Шаолинь. Упражнения раздаются во время четвертой охраны поздно вечером, в полдень и во второй половине дня.Также обучение проводится во время прогулки. Четвертый стражник — время рассвета. В это время следует ударить по пакетику с рисом. Когда вылетают звезды — полночь, в это время следует тренировать удары на скамейке. После полудня 12 часов, в это время вы должны ударить по обеденному столу. После обеда, когда вы уходите в свою комнату, вы должны ударить по четырем стенам своей комнаты. Тренировка этого упражнения — дело сложное, требующее упорства и настойчивости; на это уходит много времени.Сначала практикующий легко получает ранения и травмы. Однако ему не следует унывать, отчаиваться, а достаточно настойчиво продолжать занятия. Вечером после ужина следует отправиться на прогулку 50 чжан. Каждый шаг составляет 5 чи, поэтому 50 чжан составляют сотню шагов. Прогулка проходит в галерее с деревянными куклами.

Итак, во время прогулки монахи наносят куклам сильные яростные удары по голове. Они воображают, что эти куклы — их противники, и это помогает мобилизовать энергию.Это эффективный метод тренировки упражнений на достижение твердости.

А в результате стодневных тренировок умение разбить кирпич голой ладонью появляется без особого труда.

Комнатные упражнения . В помещении можно тренировать удары по деревянной скамье, по стене, по дверному косяку, по поверхности стола. Каждый день рано утром, после еды и вечером перед сном нужно наносить сильные удары по твердым предметам, место удара на ладони — поверхность в непосредственной близости от хоу-си. точка или обратный поток.

Каждый раз наносить 30-50 мазков. Обучение продолжается 130 дней.

Уличное учение . Удары по мешку с песком.

Мешок сшит из белого холста, вмещающий до пятидесяти фунтов песка. Его подвешивают на ветке или на стволе дерева, на уровне сердца обучаемого, где находится точка дзю-цюэ, цунь выше пупка). Каждый день на рассвете или поздно вечером нужно стоять напротив этого мешка на расстоянии одного ци.

Стоять в позе с согнутыми ногами.Правой рукой наносится до 50 ударов по мешку с песком, затем столько же — левой. Таким образом, меняя левую и правую руки, они тренируются 139 дней (рис. 13).

Рис.13

Удары по деревянной кукле: кукла (от трех до пяти штук) изготавливается из финикового дерева или древесины хурмы, высота которой соответствует росту обучаемого. Три деревянные куклы расположены треугольником, расстояние между ними — пять ци. Обучаемый становится посередине, лицом к деревянной кукле.Он поворачивается и бьет левой и правой рукой. Затем он меняет свое положение и ударяет следующую куклу, образуя круг. Три круга составляют один цикл упражнений. Каждый раз следует делать 5-15 циклов (рис. 14).

Рис. 14

Пять деревянных кукол расположены по схеме цветения сливы мэй хуа. Обучаемый становится в центре и наносит последовательные удары (расстояние между деревянными куклами 1,3 чи).

Все три вышеперечисленных метода являются основой для разбивания кирпича голой ладонью.Тренироваться нужно постепенно и последовательно, настойчиво оттачивать технику и продолжать тренировки примерно в течение года. После этого в левую руку берется кирпич. Вы принимаете положение с согнутыми ногами и, выполняя дыхательное движение ци, наполняя им обе руки, вы ударяете ладонью по кирпичу (рис. 15). После того, как вы тренируетесь голыми руками ломать кирпич, должно пройти более ста дней, а затем считается, что упражнение выполнено. Сначала разбивается, чтобы узнать, как разбить один кирпич, а после этого нужно соединить два кирпича вместе и разбить их одним ударом, постепенно увеличивая количество кирпичей.

Рис. 15

Голым кулаком разбейте камень

Секреты кулачных боев.

Вам нужно крепко сжать кулаки и тренировать свои удары на западной цветущей горе Си Хуа Шань. Сначала тренируешь удары по деревянной доске, и в результате твои кулаки становятся крепкими, как железные. Ударьте по кирпичу и пробейте кулаком каменную стену. Сила удара кулака зависит от силы дыхательной ци, и после удара камень распадается на четыре части.Упорно тренируйтесь 30 лет, и тогда вы легко выполните это упражнение.

Разбить камень голым кулаком — одно из самых сложных упражнений для достижения твердости в системе Шаолинь. Для выполнения этого упражнения нужно обладать незаурядной волей, на протяжении нескольких десятилетий нужно преодолевать огромные трудности, и не терять усидчивость до самого конца, а потом уже можно выполнять это упражнение.

Каждый день рано утром и перед сном вы сначала ударяете кулаком по внутренней стене или по деревянной доске.Ежедневно делаете три комплекса, на один комплекс наносите 50-100 ударов. И только через три-пять месяцев вы начнете замечать какие-либо результаты от своих тренировок.

После того, как вы нанесете в течение дня более ста ударов, и при этом не почувствуете боли, можно переходить к разбиванию кирпичей. В день нужно делать от трех до четырех комплексов, каждый комплекс — это 50 ударов. После тренировки в течение трех-пяти месяцев, когда вы сможете разбить кирпич одним ударом, следует переходить к обучению разбиванию камней.Это упражнение самое сложное. Это требует сложной тренировки в течение 10, 20, 30 и более лет, чтобы при ударе камень раскололся на несколько частей. В этом случае считается, что упражнение выполнено.

Упражнение на разрушение головы

В настоящее время очень немногие тренируются в этом упражнении. Это выполняется следующим образом. Сначала они встают в стойку из трех кругов и пять раз приводят в движение ци дыхания, в то время как ци дыхания покидает поле киновари и направляется к точке бай-хуа.После этого они бьют кулаком по макушке головы или бьют себя по черепу, и постепенно удары становятся все более мощными.

Удары головой наносят по стене, можно еще и деревянную доску сломать.

Это упражнение лучше всего делать в полдень. Когда вы тренируете это упражнение, язык касается неба, рот закрывается, дыхание осуществляется через нос, дыхание ци проходит через макушку головы, а когда дыхание ци выходит наружу, издается резкий звук.В этом случае нельзя расслаблять дыхание ци.

Чтобы расколоть кирпич, цена которого устанавливается исходя из его характеристик, не требуется больших усилий. Правильным способом его можно разбить на четверть, две продольные или поперечные половинки. Чтобы разобраться, вам понадобится кирпич и молоток.

Из каких частей состоит кирпич?

Чтобы знать, куда бить, нужно понимать и уметь определять края кирпича. Существуют:

• ложка, также называемая портальной стороной — это самая широкая и длинная часть изделия;
• тычок, также называемый тычковой стороной, — это тыльная сторона, которая служит связующим звеном между высотой и шириной продукта.

В зависимости от того, какая часть кирпича потребуется для дальнейших работ, удар наносят либо по порталу, либо по обвязочной стороне.

Что требуется для разрушения кирпича

Чтобы расколоть кирпич пополам, вам понадобится хороший и прочный молоток с заостренным концом. Лучшим решением будет кирка, применяемая в работе каменщиков, но чаще всего такого инструмента под рукой нет. При этом не требуется ни стола, ни крепления для кирпича — профессионалы рекомендуют держать его на весу, удерживая одной рукой.

Как расколоть кирпич?

Чтобы расколоть кирпич понадобится:

• Мел или острый предмет. С их помощью требуется обозначить линию разлома, чтобы знать, куда нанести удар. Если используется мел, лучше выбрать контрастный цвет, иначе при эксплуатации можно потерять разметку. Вдоль этой линии появится трещина после нескольких ударов молотка.
• Для пустотелого кирпича необходимо будет нанести легкие удары зауженным концом молотка по ранее намеченной линии.Необходимо дождаться появления мелких трещин на поверхности материала. Затем следует перейти к центральной части кирпича и окончательно его расколоть.
• Для полнотелого кирпича легких ударов требуется меньше, нужно быстро и сильно ударить один раз строго перпендикулярно по портальной стороне. Этого должно хватить, чтобы изделие потрескалось, и его можно было бы окончательно разбить на части и использовать в строительстве.

Прежде чем приступить к раскалыванию кирпичей, используемых непосредственно в строительных работах, рекомендуется немного попрактиковаться на старых материалах.Для того, чтобы научиться правильно наносить удары, следует выбирать схожий по характеристикам продукт.

Разбить один-единственный кирпич несложно, но ломка кирпичей, как постоянная практика, требует духовной силы и уверенности в себе. Если у вас нет такой уверенности, вы не сможете сломать кирпич или что-нибудь еще. Кирпичи, которые вы видите на этих фотографиях, представляют собой обычные японские красные кирпичи. Однако успех техники разрушения значительно зависит от качества кирпичей, которые вы для этого используете.Мы лично однажды совершили ужасную ошибку, двенадцать лет назад, продемонстрировав, как ломают кирпичи в Мексике и выбирают не тот тип кирпича. Лучший тип кирпича для сокрушительной техники Каратэ — это кирпич, который легок в руке и не звенит, когда вы ударяете им по другим. Избегайте кирпичей, которыми американцы часто вымощают улицы, потому что они тверды, как железо, и их невозможно сломать голыми руками. С другой стороны, обычный красный кирпич можно разбить по паре штук за раз.Даже новичок, если он будет достаточно усердно тренироваться, может надеяться, что когда-нибудь он сможет сломать даже три кирпича за раз.

Те люди, которые реально могут сломать сразу три кирпича ребром ладони, безусловно, заслуживают по праву называться мастерами «нож-нож». Любой, кто может сломать более двух кирпичей одним ударом, вероятно, может использовать ту же технику, чтобы сломать шею большой собаке. А еще он мог отрезать рог быку.

Мой собственный опыт показал, что любой японской собаке можно сломать шею одним ударом «нож-нож».Я делал это не раз, хотя уже несколько лет назад. То же самое могу сказать и о бычьих рогах. Несмотря на нашу настойчивость и наличие хорошего учителя, необходимого для обучения карате, мы должны внимательно изучить камень или кирпич, который мы собираемся сломать. Хотя количество людей, занимающихся карате, сегодня увеличилось, я одним из первых сломал собаке шею ребром руки и отрубил рога примерно сорока быкам, а значит, и лучше.Другие понимают необходимость компетентных тренеров по карате. Возраст, конечно, дает нам опыт в технических навыках, но он также приводит к неизбежной потере силы и скорости, поэтому мы должны изучать методы разбивания предметов в наши молодые годы и под руководством хороших учителей. Хотя мы не можем дать четкий математический анализ всех методов, мы хотели бы объяснить их с точки зрения динамики. Другими словами, мы хотим объяснить их так, чтобы это понял даже новичок.

Когда мы только начинали изучать методы карате, позволяющие разбивать камни и кирпичи, мы, конечно, испытывали некоторые сомнения в реальной силе методов карате. Конечно, и раньше мы слышали о мастерах, умеющих разбивать камень или кирпич, но мы еще не видели ни одного реального примера своими глазами. Наконец, после того как мы нашли наши собственные методы разбивания предметов, мы показали их одному очень известному китайскому мастеру Кэмпо, и он воспринял их со страхом, смешанным с восхищением, хотя в нашем исполнении эти упражнения не выглядели слишком легкими.

Конечно, любой желающий может легко пойти по стопам первооткрывателя. Попасть в Америку может любой желающий после того, как Колумб уже открыл этот континент, потому что повторить однажды сделанное открытие не так уж и сложно. Теперь, когда мы нашли способы разбивать камни и кирпичи, и наши методы широко распространились, любой здоровый человек может это сделать. Это, конечно, хорошо, но мы хотим отметить, что даже правильно выполненная техника ломания предметов может сломать вам кости.

Уже поздно спрашивать, как распрямить запястье или вылечить вывих, если ты уже получил травму.Если вы часто неправильно практикуете ломать предметы «рукой-ножом», вы заметите, что со временем ваша рука деформируется, цвет ее кожи изменится, и вы испытаете определенные неудобства.

Пуансон

1. Лучше разбивать кирпич на опоре, которая должна быть как можно больше в интересах устойчивости. Наковальня устанавливается примерно на уровне сиденья стула, и очень высокий человек может использовать наковальню на высоте своих колен. Человек с быстрыми нервными рефлексами мог бы поставить наковальню прямо на землю, но скорее поставил бы наковальню на уровне чуть выше ваших колен.На одном конце наковальни положите свернутое полотенце примерно на ширину ладони. Кирпич берется в руку, которую вы собираетесь использовать, чтобы держать его, и полотенце используется для защиты тыльной стороны ладони от травм. Обычно это левая рука, и она покрывает примерно треть кирпича.

2. Положите еще одно свернутое полотенце на кирпич в том месте, куда вы собираетесь ударить. Эта точка должна быть чуть ниже центра кирпича. Место, где кирпич легче всего ломается, находится примерно в четырех девятых от его края.Возьмитесь за верхнюю треть кирпича и приподнимите его конец примерно на один палец над наковальней.

3. Момент удара «ручным ножом», разбивающего кирпич. Если от первого удара вы не сломали кирпич, подождите второй или два и попробуйте второй и третий раз. Практически любой кирпич сломается от третьего удара, а то и раньше.

Моя мама

Древние легенды гласят, что монахи Шаолиня практиковали так называемую «начинку» (укрепление костей рук и ног, чтобы иметь возможность свободно разбивать кирпич или другой твердый предмет рукой).Как они это делают?

Есть сведения, что обучение набивке проводилось с помощью человеческих деревянных кукол, которые отрабатывали удары руками и ногами. При этом укрепление надкостницы (речь идет о соединительнотканной оболочке, окружающей кость) и костей, а также снятие ограничений с болевого барьера проводилось периодическими тренировками с мешками. В мешки насыпали крупы (рис и бобы). В них монахи изо всех сил водили кулаками и пальцами.После таких занятий монахи Шаолиня могли легко разбить кирпич кулаком или разрубить бамбуковый ствол вдребезги и пальцем проделать дыру в стене.

Понятно, что не каждый из нас может себе позволить тренироваться в залах современного Шаолиня или иметь личного тренера, который передаст ему навыки таких тренировок, и все же у каждого есть возможность попробовать начать тренировки и как знаете, может вопрос в том, как скоро перестанет быть делом ломать кирпич рукой…

Вы можете научиться разбивать кирпич кулаком. Но … Это стоит большого терпения. Такое умение не приходит ни за 2-3 дня, ни за 2-3 недели. Скорее всего, у вас будут годы упорных тренировок, чтобы научиться раздавливать руки предметами, которые не каждый сломает молотком. Имейте мужество, настойчивость и терпение. И ни в коем случае не пытайтесь сломать кирпич кулаком на первой тренировке. Вы гарантированно получите травму и может случиться так, что вы получите травму с таким результатом, что на всю оставшуюся жизнь вы забудете о карьерных перспективах каратиста, который крушит все на своем пути.

График обучения

Назад к монахам Шаолиня. Есть данные, что эти приверженцы ушу практиковали «начинку» 4 раза в день:

• В 6 утра дует по мешку с рисом,
• At 12 обеденный стол с мягкой подкладкой,
• Дневное обучение состояло из настенной набивки (в вашей комнате, на 4-х стенах),
• Вечером, после обеда, они уже били по доске, лежа на скамейке, в своей камере.

Интересно, а можно ли столько времени уделять такому обучению? Если можете, то вперед.В России много кирпича ….

Умение разбивать кирпич рукой — очень сложное искусство, которое потребует от вас много времени, сил и упорства.

На самом деле, чтобы достичь способности ломать предметы руками, вы должны тренировать способность концентрировать силу, энергию и иметь руки, подготовленные к таким ударам. Это два самых важных фактора. Древние записи говорят, что монахам удалось достичь способности разбивать кирпич кулаками за сто дней упорных и целенаправленных тренировок в соответствии с программой, описанной выше.Правда, в записях не указано, сколько месяцев или лет до этого монахи изучали ушу и каков был общий уровень их подготовки.

В дополнение к жесткой программе набивки были предложены ночные прогулки по аллеям парка Шаолинь, выложенным деревянными куклами. Не зря монахи были приглашены на прогулку и ударяли по этим идолам.

Кстати, в тех же записях указано, что программа тренировок в камере с пробитием дверного косяка, специально обработанных досок, стен и скамейки длилась 130 дней.Предполагалось, что программа разбития пакетов рассчитана на 139 дней.

Сегодняшние тренеры говорят, что, не доведя до совершенства процесс начинки за один календарный год, начинать тренировку с самим кирпичом еще рано. Почувствовав, что вы уже можете начать ломать его кулаком, возьмите его в левую руку и держа перед собой и одновременно концентрируя энергию ци, следует ударить по нему правой рукой. После первого перемолотого кирпича отказываться от тренировок не следует, продолжать нужно еще минимум 3-4 месяца.

После того, как вы легко сможете разбить кирпич кулаком, вы можете переходить к овладению умением разбивать два или более кирпича. Приверженцы ушу и карате говорят, что помимо программы набивки будет хороший стимул выдавливаться на кирпичи (с гнутыми хлопьями) или на другие твердые поверхности.

Набивка — обязательный атрибут тренировки по разбиванию твердых предметов. Если отказаться от тренировок на нем, то способность ломать кирпич или доску постепенно уйдет.

Но без умения концентрировать и направлять энергию в то место, где вы бьете, не стоит и надеется, что вы научитесь ломать кирпичи и доски.Бить следует не только кулаком или краем ладони. В удар нужно поместить всю руку. Оно должно быть единым целым от плеча до кончиков пальцев. При этом удар должен быть сильным, резким, быстрым. Только тогда желаемая цель будет достигнута.

Важно! Эта статья представляет собой адаптированную версию различных источников для обучения навыкам разбивания твердых предметов. Он не претендует на энциклопедическую точность и содержит только обобщенную информацию о таком обучении.

Осмелимся дать важный совет, особенно новичкам, в вопросе разбивания предметов частями тела. Найдите в этом вопросе опытного наставника, который шаг за шагом приведет вас к результату. Это поможет избежать травм и разочарований.

как мастера боевых искусств разрезают кирпичи пополам руками? — Фактические вопросы

Я изучил тхэквондо через заместителя II. В нашем Do Jang это означало, что у меня было еще около года обзора до моего 1-го дана.Я сломал для каждого теста деревянные доски 1/2 дюйма.

Однажды мы взяли ребят на турнир. Мы все делали свои формы, а дети ломали. Мы не спарринги. Мне сказали, что за регистрационный взнос я могу участвовать в двух соревнованиях. Я, конечно, выбрал ломку. Я быстро получил с одним из высокопоставленных дансов и разработал сет из трех брейков.

Я взял трофей за третье место из поля может быть… хмм… 15? 18? Я засмеялся, когда мне сказали. Я не вспотел, я просто положился на них и повеселился. Я сделал перелом локтя, и это без усилий, сделанное правильно.

Во всяком случае, я хотел сказать вот что. Я читал сообщения, и это должно быть ясно — когда кирпичи или шлакоблоки разбиваются, они разделяются деревянными блоками по краям. Между каждым из них есть воздушное пространство, как сказал один плакат, если вы сломаете первые несколько, сила сжатия может пронести вас через еще несколько. Я НЕ пытаюсь оторваться от тех бегунов, которые могут выполнить 11 блоков за один выстрел. Ясно, что есть ДОЛГОЙ путь подготовки к этому. Но любой отдельный лом — дерево, кирпич или что угодно — можно сделать чисто, сосредоточившись и понимая, как пройти мимо предмета в пространстве.В мои плохие тестовые моменты входили только пропущенные удары ногами. Я целился, но не пробивал достаточно сильно, и моя нога отклонялась. Практически никогда не делал этого руками — как и большинство двуногих, я привык стоять на двух ногах и двигать одной рукой, а не другой.

Я никогда не рассматривал это как шоу-лодку. Это действительно требует пристального внимания. Я ростом 6 футов 2 дюйма, пухлый и довольно мускулистый. Я могу делать доску локтем с небольшим изяществом, но остальные брейки требуют от меня такой же сосредоточенности и плавного удара, как и от более миниатюрного человека.

Мои скромные два цента

Cartooniverse

Как мастера боевых искусств ломают доски и кирпичи только голыми руками?

Уважаемый Сесил:

Недавно я смотрел демонстрацию разрушения досок в карате / тхэквондо и снова задался вопросом: что является важным в том, чтобы сломать доску (или кирпич)? Является ли это скоростью, с которой мастер боевых искусств двигает руками / ногами / локтями в соответствии с законами физики, что означает, что любой другой тренированный спортсмен, достигший такой же скорости, может сделать то же самое? Или это в основном концентрация, вызов ци и т. Д., Как утверждают мастера боевых искусств?

Констанце В., Германия

Иллюстрация Слизня Синьорино

Сесил, ответы:

Учитывая, каким упражнением в совместной науке это оказалось, можно предположить, что я начал с консультаций с древними мастерами и посещения святынь боевых искусств, чтобы разобраться в предмете. Неа. Я погуглил. Возглавлял результаты доклад Джона Чанани из Университета Вирджинии под многообещающим названием «Физика ударов карате».В ответ на запрос я узнал, что Джон, хороший парень, который сейчас изучает юридический факультет UVA, был студентом и писал в недолговечном электронном пабе Journal of How Things Work , месте, которое не вызывало такого же доверия, как, скажем, Acta Gynecologica Scandinavica . С другой стороны, другие статьи JOHTW включали «Как работает крылатая ракета» и «Опыт умелой Конни с горячим клеем», так что я подумал, эй, может, с этим парнем все в порядке.

Был. Джон выполнил свою домашнюю работу, среди прочего цитируя настоящего (в моей книге) древнего мастера, моего друга Джерла Уокера, который разъяснял эту тему в 1975 году.Его статья сообщает нам, что карате регулируется такими аксиомами физики, как F = ma, Î ”p = Ft, и так далее, практическое значение которых состоит в том, что каратист (каратэ-артист) должен бить по доскам как как можно быстрее, сводя к минимуму контактную поверхность удара, чтобы максимизировать удар. Не упоминается ци, концентрация или что-либо подобное; Джон просто замечает: «Черные пояса по карате часто рекомендуют белые пояса [новички]. . . не пытаться сломать доску, а сломать пол под доской.Это необходимо для того, чтобы рука не замедлилась до контакта с целью ». Нет никакого неуважения к Джону, но представив, как смягченная цивилизацией рука сталкивается со стопкой высушенных в печи двух на четыре с невероятной скоростью, можно подумать: это должно быть нечто большее, чем это.

Назад в Интернет. Еще десять минут просмотра позволили сделать следующие дополнительные выводы: (1) В типичной демонстрации каратэ — строго говоря, типичной демонстрации каратэ, выполняемой учителем физики — доски не упакованы твердо, а разделены карандашами, что означает, что вы не ударяете по доскам как бы блоком, а скорее по одной за раз.(2) Доски укладываются не по два на четыре по длине; вместо этого они представляют собой шестидюймовые куски размером один на двенадцать (номинальная; истинная толщина три четверти дюйма), уложенные так, чтобы удар наносился параллельно волокнам.

Теперь мы куда-то шли. Пора отправляться в лабораторию. Я купил сосновую доску размером один на двенадцать и коробку карандашей №2, распилил первые на кусочки необходимого размера и перевернул пару бетонных блоков, чтобы они служили платформой. Никогда меня не обвиняли в опрометчивости, я начал с одной доски.Легкий. Три. Ножом через масло. Пять. У меня было больше проблем с комариками.

Семь. Хорошо. Семь досок, несмотря на то, что они могут быть предпочтительно зернистыми и интерполированными карандашами, представляют собой внушительную штабель пиломатериалов. Я пересмотрел свои скудные познания в карате. Чи не из тех, кого можно вызвать в короткие сроки. Точно так же, хотя можно говорить о поломке пола под доской, нанесении удара в тело противника и т. Д., На самом деле это совсем другое дело. Я просто оттащил назад и пустил в ход.

Стрелять. Я расколол пять досок, сломал шестую, седьмую оставил нетронутой — назовем пять с половиной. Немного оправившись, я попробовал еще раз. Тот же результат. Думая, что моя низкая платформа мешает мне вернуться в проект, я взял еще пару бетонных блоков, сделал вещь выше и при следующей попытке попытался поэтапно раскрутить свое физическое существо, чтобы максимизировать скорость движения. дуть. На этот раз я аккуратно разделил шесть досок, но седьмая осталась невредимой.

Я позвонил на ночь, но утром решил снова заняться этим.Еще две попытки, вторая двумя руками. (Эй, у меня был крайний срок.) Нет. Миссис Адамс ласково предложила попробовать одного из маленьких исследователей, мотивируя это тем, что, будучи выше и моложе, он будет иметь преимущество в виде увеличения нагрузки и более свежего запаса тестостерона. Ха. Ребенок разделил троих, сломал два и оставил два на столе. Еще раз для старика, на этот раз с шестью досками. Я разделил пять.

Я бросаю курить? Нет, просто сделаю передышку, пока опухоль не спадет. Вердикт на данный момент: скорее всего, это просто физика, но если у кого-то есть линия на некоторой ци, я играю, чтобы дать ей шанс.

Сесил Адамс

Присылайте вопросы Сесилу по адресу [email protected].

Внутри кунг-фу — Искусство ломать

Inside Kung Fu Ноябрь 1981 Искусство ломать — причины, почему и почему нет от Джона Стюарта

Многие из нас уже видели, как мастер боевых искусств крушил бетонные плиты в наполнитель ящика. Возможно, мы были там, когда кто-то решил разбить кирпич на куски или сделать стаканы на восемь унций из бутылок виски на 16 унций, отрубив верхушки рукой.

Затем, когда мы думаем, что все видели, кто-то подходит и превращает, скажем, гранит в гравий. Или берет большие круглые камни и измельчает их на мелкие зазубренные части. Или обслуживает дело, в котором он дробит стопку ледяных блоков на кубики для вечеринки за 5000.

Взлом не обязательно трудный, но может быть очень драматичным. Большая часть разрушения любого объекта — это принятие твердого решения, что этот кирпич, эта доска или этот кусок камня наверняка уступят место под силой вашего самого мощного удара.

И обычно так и есть. Если все элементы силы представлены скоростью, сосредоточенностью и правильной формой, большинство практикующих боевых искусств могут сломать сразу несколько досок или бетонных плит. И когда его пытается выполнить высококвалифицированный мастер боевых искусств, человек с сильным умом и надлежащей подготовкой, можно сломать поразительный набор материалов.

На самом деле, нет ничего удивительного в том, что такие вещи возможны. Недавно было доказано, что человеческие кости во много раз прочнее дерева или бетона, отчасти потому, что большая часть костей тела заполнена сетью крошечных поперечных распорок, которые обеспечивают упругость, которой не обладают дерево, кирпич или бетон.

Высокоскоростная фотография показала, что рука фактически расплющивается на объекте при ударе, на мгновение ведя себя так, как если бы он был жидкостью под воздействием удара. То, что рука может пережить такую ​​деформацию, даже на мгновение, — это дань структуре человеческой кости.

И да, больно. Даже когда доски или кирпичи уступают место, как и планировалось, вероятно, будет остаточная болезненность, длительная боль, которая обычно болит сильнее на следующий день, чем сразу при ударе.

«Когда я провожу демонстрацию с толпой, мне не больно», — говорит Хи Иль Чо, известный мастер боевых искусств из Лос-Анджелеса, который согласился немного сломать наши камеры.

«Потом, да, боль, конечно, есть боль. 8 Но боль находится в вашем мозгу, и нужно терпение, чтобы вынести ее потом. Вы должны ожидать этого и дисциплинировать себя, чтобы принять это», — говорит он.

Но почему ломается часть боевых искусств и зачем кому-то это пробовать? А если удастся сломать объект, что было сделано? Все зависит от того, как подходить к взлому, согласно Чо, то, как вы сломаете, важнее того, что сломано.

«Брейкинг должен быть проверкой навыков, а не силы. Неважно, сколько будет — важно то, как вы это делаете», — говорит Чо. Для него поломка доски должна быть проверкой того, насколько мощной реалистичной полезной техникой стала за годы практики. Использовать технику, которую обычно не применяют в борьбе за взлом, для Чо ничего не дает. Например, практика и овладение мощным ударом ладонью вниз из положения на коленях — распространенная техника ломки — мало или вообще ничего не дает для совершенства формы.То, что он позволяет легко сломать стопку досок, не имеет значения.

Короче говоря, отказаться от бессмысленной техники — значит ничего не достичь. «Они должны использовать любимую технику», — объясняет Чо. «Если у них есть хороший удар крюком, они могут проверить свою скорость и сосредоточенность, используя его для взлома». И, как предполагает Чо, если они могут разбивать доски или кирпичи с помощью этой техники, они могут быть достаточно уверены в том, что могут положиться на эту технику в боевой ситуации. «Но вот опуститься на землю и нанести удар ладонью — кто использует такую ​​технику в бою?»

Позиция Чо основана на его знании традиционных причин взлома.Считается, что это искусство было традиционным способом проверки силы во время зарождения карате, когда. Японцы оккупировали остров Окинава. Жители Окинавы того времени, которым было запрещено владеть каким-либо оружием, вырабатывали свои руки и ноги до крайней степени стойкости. Поскольку они никогда не знали, когда им придется сражаться с вооруженными нападавшими, они религиозно практиковали свою технику и проверяли ее на неодушевленных предметах. Поскольку им приходилось полагаться на свою способность нанести смертельный удар одним сильным ударом, было невозможно проверить всю мощь их ударов каким-либо другим способом.

Таким образом, по мнению некоторых, ломка должна быть проверкой своих любимых и наиболее реалистичных техник — проверкой уверенности, концентрации и сосредоточенности.

Сегодня взлом иногда используется в тестовых ситуациях, но чаще — для демонстраций. Иногда эти демонстрации являются законным исполнением боевых приемов, но чаще они позволяют исполнителю выглядеть так, как будто он является непревзойденным мастером боевых искусств.

Соблазн состоит в том, чтобы спутать потрясающую способность к разрушению с потрясающей общей способностью.Фактически, великий техник может добиться больших успехов в торможении, но великий гидромолот в целом может не быть хорошим техником. В конце концов, искусство ломать — лишь часть боевых искусств.

«Боевое искусство предназначено для самореализации», — комментирует Чо. «Это для соединения разума и тела, а не просто для разрушения. Люди, которые выходят на улицу и делают брейкинг, похожи на бейсболистов, которые только бьют, или теннисистов, которые могут только служить. Да, это часть боевых искусств, но это еще не все. из этого »

И это не для новичков, хотя новички могут научиться ломать то, что обычно считается довольно сложным предметом.

Чо говорит, что он считает, что демонстрации, которые он видит сегодня, основаны на юношеском увлечении брейкингом, и что эти выставки оказывают медвежью услугу боевым искусствам.

«Из-за того, что показывают по телевидению и для демонстраций, широкая публика не понимает взлома», — говорит он. «Эти люди с руками, как у девочек, разбивают бокалы с вином или газетами, которые просто обманывают публику. Как глупо верить в эти вещи. Если у вас нет навыков, что хорошего в том, чтобы обманывать публику?» он спрашивает.

«Пусть общественность поймет, что брейкинг не должен быть уловкой. Большинство из этих трюков, которые вы видите в наши дни, футболисты или штангисты могли бы сделать лучше. Не должно быть причин для жульничества».

Чо столь же непреклонен в отношении типов техник, которые он использует в ломающих ситуациях.

«Техники разрушения, которые они показывают, обычно не используются в боевых ситуациях. Измерение, установка, повторное измерение в бою вы не можете этого сделать. Вы должны идти, вы ничего не можете изменить, вставая и опускаясь.Брейкинг похож на бой, в котором вам нужны скорость, баланс и техника. Но вы не можете выйти на улицу и измерить, и повторно измерить, а затем вызвать свою ки », — говорит он, позволяя себе легкую улыбку.

И еще есть роль ученика в демонстрациях — роль, которая демонстрирует крайнюю степень преданности ученика своему наставнику. Чо считает, что когда случаются несчастные случаи, общественность должна понимать, что это непростительно.

«В этих демонстрациях, где они ломают помощникам пальцы, вы никогда не должны совершать такую ​​ошибку.Когда студенты становятся хун, это меня злит, почему они должны стоять там и брать парн? Это нехорошо, я не думаю, что это правильно, — говорит он. — Без контроля это действительно печально ».

Чо предпочитает демонстрировать свою степень контроля и силы способами, которые пытаются сделать немногие другие маниал-анисты. Он развил способность подбрасывать доску в воздух и выполнять удар ногой с разворота, ударяя по доске примерно на уровне головы при падении. . Когда пятка его ступни касается, одна половина доски падает к его ногам, а другая половина с большой скоростью уносится вдаль.Когда Чо ломается, люди поблизости укрываются.

Перерыв на вращение — это «перерыв на скорость», перерыв, достигнутый благодаря чистой скорости и точности техники. «Чтобы сделать это, вы вращаетесь прямо со скоростью; держите колено согнутым. Неправильно иметь прямое колено с вращающимся ударом, ваше колено его не выдержит. Колено нужно согнуть», — сказал он.

Чо также любит демонстрировать силу своего вращающегося удара ногой через пять плотно зажатых досок, что он иногда предпочитает делать с завязанными глазами.Для него повязка на глаза ничего не меняет: во время фотосессии, на которой были сделаны фотографии, сопровождающие эту аниклу, Чо был сфотографирован, многократно выполняя вращающийся удар ногой. Тщательное изучение фотографий показывает, что Чо будет выполнять эту технику с закрытыми глазами в 90% случаев; он точно знает, где находится цель, и поэтому сосредотачивается на своей форме, редко удосуживаясь смотреть, как он крутится во время удара.

«Есть люди, которые могут видеть сквозь повязки на глазах», — говорит Чо.«Но для меня нет причин обманывать».

Есть и другие способы хорошо выглядеть, ломая ценовые предметы. Лед можно надрезать так, чтобы он ломался чисто и относительно легко. Бетонные плиты или блоки можно обжигать, чтобы повысить их склонность к крошению. Камни, как правило, выглядят твердыми, но есть камни, которые крошатся в руке. Доски все разные, сухие, обожженная древесина ломается намного легче, чем зеленая узкопрофильная древесина.

Чо знает об этих уловках, которые используют большинство маниальных антиистов, и повторяет свою точку зрения о том, что нет законной причины для того, чтобы обмануть публику.Были времена, когда Чо не достиг своей цели сломать, скажем, шесть двухдюймовых бетонных плит, уложенных друг на друга костяшками кулака. Как и в любом спортивном начинании, бывают случаи, когда уровень энергии настолько низок, что выступление «лучший вечер» невозможно. Даже в этом случае, даже когда доски или кирпичи берут верх над человеком, это не должно быть катастрофой. , по словам Чо.

«Даже если это не проходит, вам не нужно об этом расстраиваться. Если вы можете ударить так сильно, снова и снова, даже если вы не сломаетесь, тогда они это знают (совокупность бетон) реально, и они кое-что знают о вашем духе.Когда вы можете бить сильно, снова и снова, не сгибая руки, они кое-что знают о вашей физической форме.

Чо разбил строительные материалы за 50 вон за три фотосессии, необходимые для того, чтобы сделать правильный снимок для нашей обложки. Его руки и ноги сильно изнашивались, и тем не менее он держался хорошо. Мы спросили его о кондиционировании рук, и он ответил, что «накапливает мозоли во время демонстрации».

«Раньше у них (окинавцев) были мозоли, и они могли проткнуть что угодно.У них не было конкурсов, поэтому они сделали разбой. Сегодня мы больше используем руки для того, чтобы писать и работать », — говорит он, добавляя:« Я не рекомендую, чтобы у них были полностью разрушены руки, — вы все еще можете тренироваться в маньяке и без этого. Но людям, которые хотят быть профессионалами, может быть нужно. А если натереть мозоли на руках и ногах, можно ударить сильнее. Это похоже на разницу между ударами резиновым молотком и металлическим молотком, если ваша рука подготовлена ​​», — говорит он.

«Если вы играете на пианино или фокусник, вам нужны чувствительные руки», — задумчиво говорит он.Но кроме людей, занятых в этих профессиях, большинство студентов могут позволить себе пройти некоторую кондиционирование рук, и Чо упомянул, что особое внимание уделяется укреплению кожи на костяшках пальцев с помощью макивары.

Личные идеи и методы взлома Чо содержатся в книге, которую он готовил в течение нескольких лет под названием «Мастер боевых искусств в целом» (Некоторые моменты, изложенные в этой статье, взяты из книги, которая является весьма исчерпывающей). также занимался преподаванием, своим ежегодным открытым турниром и созданием новой организации боевых искусств «Action International Martiai Arts Association».»

Один из самых чувствительных и искренних людей, вовлеченных в маньяки, Чо также является настоящим профессионалом, способным на поистине удивительное совершенство техники, особенно в том, что касается ударов ногами. Его фирменный удар ногой, вращающийся назад, разрывает достаточно тяжелых мешков, что люди Everlast всегда рады услышать от Чо.

И его оценка роли ломки как элемента боевых искусств — это та, которую многие люди поступили бы правильно, если бы сочли, что ломка должна быть способом проверки силы и направленности техники, а не самоцелью.Прекращать работу ради обеспечения столь важного отношения или порвать с бессмысленной техникой — значит не совершить ничего ценного.

© авторское право Inside Kung Fu ноябрь 1981 г.

Строят свою жизнь вокруг Adobe —

Джоанна Кин Лопес и Хелен Левин обсуждают работу с саманом, его историю в этом регионе и то, как саманный дом — это живое существо.

---

Хелен Левин и Джоанна Кин Лопес, 2021 год. Фото: Анни Бельски.

У Джоанны Кин Лопес и Хелен Левин грязь общая.Как строители из сырца, они работают с солнцем, водой и руками в земле, строя скульптуры и конструкции из сырцового кирпича весом 30 фунтов на кирпич из сырца весом 30 фунтов. Друзья на несколько лет, пандемия по-новому свела их вместе в качестве со-инструкторов серии мастер-классов по строительству из глинобитных материалов. Они проводят свои мастерские для небольших групп из восьми человек на заводе по производству сырцового кирпича семьи Левин в Альбукерке, одном из крупнейших в мире и одном из двух, оставшихся в штате. На крыльце дома Кина Лопеса мы говорили о том, как они начали работать с саманом, о его происхождении в этом регионе, о том, для кого предназначены их мастерские и о том, что саманный дом — это живое существо.Этот разговор отредактирован для большей ясности.

Энни Бельски: Хелен, ваш отец и его друг основали в 1972 году компанию New Mexico Earth Adobes в Альбукерке, и вы работаете с саманом с восемнадцати лет. Джоанна, вы начали использовать саман в своем искусстве и жизни, когда учились на бакалавра гуманитарных наук в UNM. Ваша семья также имеет долгую историю использования самана, в том числе семейный дом на Сокорро, построенный вашими прадедами и прабабушками. Что вы думаете об отношениях между саманом и семьей?

Хелен Левин: Должна сказать, что связь между саманом и семьей не так сильна, как раньше.Многие люди заходят на глинобитный двор, задают мне вопросы о самане и рассказывают, что в детстве они делали кубики для дома своих бабушек и дедушек, для дома своих родителей, для всех в своем районе. У нас этого больше нет, но традиционно существует очень прочная связь, потому что семьи собирались вместе [чтобы] делать адоб, строить дома, жить в домах [и] расширять дома, когда было больше людей, которые нужны были места для жизни. Для меня это довольно увлекательно, и это действительно своего рода трагедия, но для нашего мира типично, что эта связь несколько разорвана.Я никогда не думаю, что он будет полностью сломан только из-за характера материала.

Существует внутренняя связь с саманными домами и семьей, которые собираются вместе и строят эти пространства. Когда у вас есть саманный дом, он требует отношения с ним.

Джоанна Кин Лопес: Знаете, это большая причина, по которой я как художник так сосредоточился на глинобитной архитектуре. По крайней мере, в моей семье Лопес я чувствую, что существует внутренняя связь с самцовыми домами и семьей, которые собираются вместе и строят эти пространства.Когда у вас есть саманный дом, он требует отношения с ним. Это не значит, что вы просто кладете его, штукатурка там, цемент там. Как будто трещины нужно ремонтировать в течение года, нужно напоминать. Это отношения, и вы можете увидеть здоровье семьи или здоровье сообщества в саманных домах. В Лопезвилле, откуда родом моя семья, все просто заброшено и разваливается, потому что семья распалась из-за того, что люди стареют, попадают в тюрьму или из-за определенных травм, которые могут случиться с семьями.Это действительно прекрасно — подумать, вау, мои прадедушка и прадедушка построили это место здесь из грязи, это было сделано несколькими руками — возможно, членами их сообщества и семьей — а потом вы живете в нем и украшаете его. Я думаю, что многие люди, особенно молодые люди из Нью-Мексико, хотят чувствовать связь с землей, домом, семьей и обществом. Есть идея построить место как нечто, чем люди занимались все время, они строили свои собственные дома. Теперь это как бы диссоциировано.

Строительство из земли — это многовековая практика, которая варьируется во всем мире. Нью-Мексико имеет особенно богатую историю строительства из земли еще до колониальных времен. Что касается его коренного происхождения, для кого строить из глинобитных плит? Кого вы хотите посетить на ваших семинарах?

HL: Я чувствую, что должен ответить на этот вопрос с небольшой историей. Безусловно, в доколониальные времена земля использовалась во многих постройках. В народной архитектуре обычно используется любой материал, который есть под рукой, и, конечно же, в этой области есть грязь, глина и волокно.Есть вопрос, на который я слышу противоречивые ответы, относительно того, использовали ли коренные американцы формованный саман или то, что мы называем луженым саманом, который просто возводит стены, фактически добавляя к ним грязь. Но, как вы сказали, его используют во всем мире. То, что мы имеем сейчас в Нью-Мексико, представляет собой сочетание архитектуры доколониальных времен коренных американцев, но она была действительно изменена и подчеркнута приходом испанцев. У них была традиция не только из своего региона, но и под влиянием мавров, народа Северной Африки.Итак, вы не можете изолировать саман, говоря, что это местная практика, потому что на него повсюду влияние. С помощью наших семинаров мы действительно хотим привлечь внимание местных жителей, потому что общепризнано, что знания о самане исчезают из сообщества. Когда мы привлекаем людей на семинары, особенно местных, и знакомим их с материалом, это очень полезно. Не только нам как учителям, но и ученикам. Они очарованы, и им это нравится. Итак, мы объединяем все эти различные влияния и передаем их студентам.

JKL: Если они местные, и они отсюда, это просто имеет смысл, потому что здесь можно строить из глинобитной архитектуры, у вас здесь нужная земля, у вас здесь подходящий климат, вы действительно можете пойти и заняться. Возвращаясь к истории, насколько я понимаю, наряду с луженым саманом, люди Пуэбло работали с формованными камнями, но именно испанцы специально принесли деревянные формы. Это определенно большая смесь разных культур и мест за морем.Я думаю, что это действительно здорово, когда на семинарах присутствуют самые разные люди, искренне интересующиеся практикой, и особенно люди из этой местности.

Джоанна Кин Лопес. Фото: Габриэлла Маркс.

Джоанна, вы говорили об обучении этим навыкам у женщин старшего возраста.

JKL: Я учился, когда мне было чуть больше двадцати, у Аниты Родригес, она энджаррадора и живописец в Таосе, и она невероятная. Я много узнал о штукатурных работах и ​​ализах. Я также учился у Кэрол Крюс, прирожденного строителя и художника из Таоса.Просто замечательно знать их. Они обе построили свои собственные дома, и это действительно вдохновляет думать, черт возьми, эти женщины построили те дома. Хелен тоже — Хелен такая крутая задница. Хелен знает, как чинить и строить вещи, она реализовала так много проектов и продолжает вдохновлять меня все время. Я хочу развить свои навыки и показать женщинам, что вы делаете эти вещи и строите большие успехи.

HL: В наших мастерских много женщин, и я думаю, это потому, что мы инструкторы.

Какая часть этой работы выполняется быстро? Какая часть медленная?

HL: Фаст приходит к идее: «Я хочу это сделать!» С этого момента все идет медленно.

Что приходит на ум, когда вы думаете о словах «саман» и «будущее»?

JKL: Меня действительно интересует саманная архитектура как народная строительная техника и то, как сделать ее современной и аутентичной, не укладываясь в стиль Санта-Фе. [Я] думаю о ней как о современной скульптуре, и думаю о ней очень традиционными способами, но как она может быть современной, не будучи деревянным каркасом и лепниной.

HL: Вы знаете, в одном из Смитсоновских изданий была строчка, в которой спрашивалось: «Где вы видите нас через сорок лет?» а главное — все будут жить в грязных домах.Однако сейчас люди все еще не понимают этого, и многие из них не знают о его существовании. Они всегда удивляются. Я пошел к своему врачу, она спросила меня, чем я занимаюсь, я сказал, что я производитель самана, и она сказала: «Ого. Я живу в глинобитном доме, но не знала, что это все еще актуально ». Это обычная точка зрения.

JKL: Глинобитных дворов уже не так много. В Нью-Мексико их всего двое, семья Хелен и один в Алькальде, и они используют машину, в то время как Хелен и ее брат делают все вручную с помощью деревянных форм.Супер старая школа.

HL: С учетом того, что цены на пиломатериалы как бы зашкаливают, я думаю, что может произойти возрождение строительства из сырца, потому что оно не так дорого, как раньше. Материальные затраты никогда не были дорогими. Труд всегда был дорогим, но теперь я считаю, что цена на пиломатериалы является своего рода уравновешивающим средством.

Не могли бы вы рассказать больше о стиле Санта-Фе?

JKL: Насколько я понимаю, стиль Санта-Фе восходит к [1920-е и 30-е годы], когда они хотели, чтобы все в Санта-Фе выглядело единообразно с действительно специфической эстетикой.На самом деле он не сделан из самана, это просто деревянный каркас и лепнина, имитирующие его. Это стиль, который вообще не основан на реальной практике. Если вы это сделаете, то вам не нужно будет заниматься всем этим обслуживанием, а если вы работаете с традиционной архитектурой из самана, вам потребуется обслуживание. Тебе не избежать этого.

HL: Вы должны знать, в чем вы живете и что с этим происходит. Это живая.

JKL: У него есть продолжительность жизни и своя жизнь.

HL: Его срок службы может составлять века и столетия.

JKL: Вы позаботитесь об этом.