Как сделать самодельные тиски: 403 — Доступ запрещён – Делаем тиски самостоятельно из подручных средств — разные варианты

Параллельные слесарные тиски из швеллера своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
У многих их Вас имеется в распоряжении мастерская, либо оборудованный гараж. И одним из самых главных инструментов являются тиски. А стоимость даже стареньких, бывших в употреблении тисков весьма высока.

В данной статье, автор YouTube канала «Workshop Diy» расскажет Вам, как он изготовил простые параллельные слесарные тиски из швеллера, и других доступных материалов.


Материалы.
— Стальная пластина
— Швеллер
— Стальные уголки, квадрат
— Стальная шпилька, пруток
— Болты, гайки, шайбы
— Аэрозольная краска
— Резиновые кольца
— Литол.

Инструменты, использованные автором.
— Болгарка
— Отрезной и зачистной диски
— Струбцины
— Гейферный захват
— Шуруповерт, сверла по металлу
— Сварочный аппарат
— Угольник, маркер, рулетка.

Процесс изготовления.
Для нижней части основания мастер решил использовать вот такую стальную пластину, имеющую закругленный край.

Само основание будет иметь разборную конструкцию, поэтому автор изготавливает две боковые направляющие, из уголка, затем закругляет края.

Направляющие фиксируются к основанию гейферным захватом, и сверлится по паре отверстий в них и основании. Они предназначены для крепежных болтов.

Швеллер устанавливается между направляющими, и вырезается стальная пластина, которая будет верхней частью съемного основания. Далее пластина прихватывается к направляющим.

После проваривания и зачистки швов, автор проверяет наличие люфта между швеллером и основой.

Мастер вырезает две пластины, одна из них будет стопорной, в ней высверливается отверстие для винта.

На стальную шпильку накручиваются несколько гаек, и они привариваются ко второй пластине.

Проверив соосность винта и швеллера, пластина с гайками приваривается к нижней части основания.

Итак, основные детали готовы, мастер делает контрольную сборку и проверку работоспособности.

Стойки губок автор изготавливает из профильной трубы.

Передние части для губок вырезаны из толстой стальной пластины, такой же как и в основании.

Теперь он начинает сварку одной из губок, и проверяет правильное расположение плоскостей.

Лепесток загибается при помощи молотка, и проваривается.

Первой автор решает приварить к швеллеру подвижную губку.


Соединяет плоскости губок между собой, и приваривает неподвижную губку к основанию. Так он хочет добиться максимальной точности.

Из стального листа вырезаются детали для прижимных пластин, в них высверливаются отверстия. На двух пластинах в отверстиях нарезается резьба для прижимных винтов, а в двух оставшихся зенкуются отверстия.


Итак, автор стягивает винтом конструкцию, и приваривает пластины с резьбой к верхней части губок.


После всех сварочных работ швы и поверхности деталей зачищаются лепестковым шлифовальным диском.

Вот в такой гайке мастер высверлил отверстие для рычага, и приварил ее к краю винта.

А вот эта плоскость будет служить небольшой наковальней.

Далее детали окрашиваются аэрозольной краской, однако не по всем поверхностям.

На двух съемных прижимных пластинах наносится разметка, и нарезается диагональная насечка.

После шлифовки они приобретают знакомый всем вид.

Итак, все детали готовы, и здесь видно, какие из поверхностей мастер специально не окрашивал.

В верстаке он просверлил необходимые отверстия для крепежных болтов. Ими будет одновременно стянуто между собой основание, и тиски закреплены к столу.

Автор вставил рычаг в головку винта, и нанес смазку на резьбу.


Перед вкручиванием винта в гайки основания, автор сделал в такой же гайке два отверстия, и нарезал в них резьбу. На винт надеваются шайбы с двух сторон, а эта гайка будет удерживать винт в стопорной пластине.

Гайка прижимается с двух сторон к винту небольшими болтиками.


Итак, максимальное рабочее расстояние между губками составило чуть более 200 мм.

Зажав профильную трубу в тисках, автор проверяет их на надежность, они выдерживают даже его вес.

Эта небольшая площадка будет служить небольшой наковальней. Конечно, на ней ковать подковы нельзя, а для небольших деталей вполне сгодится.

Также мастер сделал небольшую доработку рычага, он плотно надел на него две резинки с двух сторон от головки винта. Они позволяют фиксировать рычаг как в крайнем положении, что необходимо для создания максимального прижимного усилия. А также можно зафиксировать рычаг в центральном положении, это удобно для быстрого вращения.

Вот такие красивые, и достаточно серьезные параллельные тиски получились у автора. При желании, их можно будет сделать поворотными, добавив к основанию поворотный стол. Кроме того, автор делал основание разборным по той причине, что так можно будет легко добраться до гаек, и заменить их на более серьезные вместе с винтом.

Размеры деталей этих тисков можно изменять по своему усмотрению, например ширину губок, или длину винта. Также можно уменьшить, либо увеличить их габариты.


Благодарю автора за простую конструкцию одного из самых необходимых приспособлений для мастерской!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.


Источник
Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Тиски из металла своими руками


Привет всем любителям самоделок. Думаю многие знают, что, ни одна столярная мастерская не обходится без тисков. Это очень функциональный инструмент для фиксирования детали при различных видах обработки, а также прижима во время склеивания. Обычно одна часть является подвижной, а другая жестко закреплена на верстаке. Но как это водится, дорогой и качественный инструмент стоит больших денег, не все начинающие слесари или просто любители помастерить, могут себе позволить такое удовольствие. Именно поэтому было принято решение сделать данные тиски, тем самым доказать, что сделать их своими руками реально и это будет ни чуть не хуже заводских, а в некоторых показателях даже лучше. Затраты на материалы будут в разы меньше, чем купить готовые тиски, тем более не надо забывать, что у некоторых в мастерских есть обрезки уголков, остатки швеллеров и другие детали, которые пойдут на изготовление данной самоделки.

Перед тем, как прочитать процесс сборки, предлагаю посмотреть видео с подробным изготовлением данных тисков.

А также видео грунтовки и покраски готового самодельного инструмента.

Для того, чтобы сделать тиски из металла своими руками, понадобится:
* Лист металла толщиной 12 мм и 8 мм
* Уголок 73 мм, толщина металла 8 мм
* Рессора
* Две обоймы подшипника
* Винт от домкрата или же старых тисков
* Гайка винта
* Сварочный аппарат, сварочная маска, перчатки
* Струбцины
* Профиль 20*40 мм
* Электродрель, желательно сверлильный станок
* Сверло по-металлу 6 мм
* Шайба с отверстием близким к диаметру винта

* Углошлифовальная машинка с отрезным кругом
* Шпилька диаметром 6 мм

Вот и все, что нужно для изготовления мощных тисков своими руками.

Шаг первый.
Первым делом устанавливаем обойму подшипника на винт, которая будет служить упором при зажиме тисков.



Металл обоймы достаточно прочный, что и нужно для нашей самоделки. В будущем на этой место можно установить упорный подшипник. Позиционируем обойму на винте максимально ровно, сделать это лучше всего на токарном станке, зажав винт в патрон и установив резец, выставить обойму по нему, потихоньку вращая патрон станка и при необходимости постукивать для устранения отклонений.

После этого при помощи сварочного аппарата привариваем обе детали намертво друг к другу. При сварке частей соблюдайте меры безопасности, не забывайте одевать краги, а также защитную сварочную маску.

Шаг второй.
Теперь нужно сделать неподвижную часть тисков, при помощи углошлифовальной машинки отпиливаем квадрат 180 мм из листа металла толщиной 12 мм.


К нему примеряем отрезки металла толщиной 8 мм по высоте уголка, который будет подвижной частью тисков, а сверху располагаем лист из 12-ти миллиметрового металла, все эти детали фиксируем к уголку при помощи струбцины.

Для того, чтобы при сварке деталей в одно целое уголок мог свободно перемещаться внутри, нужно подложить перед этим картонку с трех сторон, тем самым обеспечив минимальный зазор для нормальной работы подвижного механизма.


Также следите, чтобы при сварке металл не вылез вовнутрь, так как это займет немало времени на исправление.

Шаг третий.
Устанавливаем гайку на основании.



Для этого размечаем место, где она будет приварена, позиционируем ее посередине, сделав отступ от края около 5 мм. Чтобы винт перемещался ровно, подкладываем под него профиль с размерами 20*40 мм и прихватываем сваркой гайку к основанию, после чего уже основательно провариваем.

Для обратного хода в винте нужно просверлить отверстие. Сделать это легче и ровнее будет на сверлильном станке, но если у вас его нет, то обычная дрель тоже подойдет. Отверстие делаем строго посередине винта, сверло в данном случае имеет диаметр 6 мм, в него в дальнейшем будет установлен шплинт такого же диаметра.

Шаг четвертый.
Пластина для упора винта должна иметь отверстие чуть больше его диаметра. В данном случае сверла по металлу нужного диаметра не было, поэтому было решено распилить углошлифовальной машинкой 12-ти миллиметровую пластину пополам, а затем сделать полукруглые пропилы той же УШМ, а уже потом сварить обратно.

Винт в сборе с упорной пластиной выглядит так.


Помимо обойм от подшипника нужна шайба для обратного хода тисков, ее можно сделать самому при помощи токарного станка.

Шаг пятый.
Привариваем несколькими точками П-образную часть, которую делали чуть ранее, к основанию строго посередине, а также прижимную пластину к подвижной части.

Накидываем шайбу снизу и просовываем шпильку, которая не дает винту выйти при откручивании. После этого качественно провариваем стыки неподвижных деталей.
Вот так это выглядит.

В верхней части просверливаем отверстие, в дальнейшем оно пригодится для установки защитной резины, так как попадание стружки на подвижную часть, а в последствии и неподвижной, может привести к заклиниванию тисков или же усложнить ход винта. В любом случае это никак не помешает и не ослабит конструкцию.


Шаг шестой.
Пора сделать верхнюю часть тисков. Размечаем на листе толщиной 6 мм эскиз в виде трапеции и при помощи углошлифовальной машинки вырезаем четыре заготовки, две из них будут выше, так как устанавливаться будут на лист металла, толщина которого 12 мм.

Когда все четыре детали выпилены, привариваем их, но делаем это немного под углом, чтобы увеличить ширину губок, она к слову равна 140 мм. Для удобства и точности можно сделать из профиля шаблон с необходимым углом, по которому будут приварены все четыре части.

Должно получится приблизительно так.

Шаг седьмой.
Привариваем уголки для установки губок, для более точного позиционирования стягиваем их струбциной, так губки будут ровные по отношению друг к другу.

Пришло время обшить подвижную и неподвижную части, верхняя будет сделана из 12 мм , а боковина из 6 мм листа металла. Все хорошенько привариваем и зачищаем при помощи металлической щетки.

Не забываем про защитные очки при работе. Так выглядят тиски с разных сторон, еще нужно будет приварить 25-ые уголки, чтобы убрать острые углы в местах крепления губок.


Шаг восьмой.
Время сделать сами губки тисков, материал для них был выбран не случайно, рессоры довольно прочные и имеют толщину 12 мм, что в самый раз для мощного инструмента. Делаем насечки для более лучшего сцепления детали в будущих тисках при помощи УШМ с отрезным диском толщиной 1 мм.

Внимание, работать с УШМ без защиты нельзя, не рискуйте жизнью. Далее следует приварить губки к уголкам и тиски считай готовы.
Так выглядят тиски без покраски.


Шаг девятый.
Теперь займемся внешним видом тисков. Сначала заклеиваем места, которые не нужно красить, это винт, гайка, губки и рукоять. После того, как все ненужные для покраски детали заклеены малярным скотчем начинаем грунтовать поверхность тисков. В данном случае использовался краскопульт, но если у вас его нет, так же как и компрессора, то баллончик грунтовки купить настолько просто, как и с краской.

Когда слой грунта высохнет можно красить тиски в цвет, вариант с желтой краской оказался весьма удачным, а там уж как вашей душе угодно. По окончании покраски тиски готовы.

Время на сборку составило порядка двух рабочих дней, что считаю оправданным действием, учитывая какие мощные тиски получились. Также они не лишены плюсов, здесь можно зажать, например, клапан, так как под губками есть немного пространства для фиксации таких деталей, ну а подвижная передняя часть дает возможность зажать длинную деталь вплоть до пола, не упираясь в верстак, как это сделано в некоторых заводских тисках.

На этом у меня все, всем спасибо за внимание и удачных самоделок. Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Ручные тиски своими руками


Привет всем любителям самоделок. В каждой мастерской должны быть слесарные тиски, так как без них никуда, но бывают такие случаи, когда нужно зафиксировать деталь преимущественно с плоской формой, например, прижать два листа и сварить друг с другом, вот как раз в этом случае помогут ручные тиски. В данной статье я расскажу, как сделать ручные тиски своими руками, которые не потребуют от вас каких-либо навыков, а также затрат, такое приспособление может позволить любой начинающий.

Перед тем, как прочитать пошаговую сборку данной самоделки, предлагаю посмотреть видео, где наглядно показано, как и из чего сделать такие ручные тиски, а также их тестирование.

Для того, чтобы сделать ручные тиски своими руками, понадобится:
* Профильная труба 20 мм и 25 мм
* Анкерный болт
* Отрезной станок по металлу или УШМ
* Сварочный аппарат, электроды
* Защитные очки, краги, сварочная маска
* Лист металла толщиной 3 мм
* Поршневой палец
Шаг первый.
Первым делом нужно сделать из профильный труб каркас. При помощи углошлифовальной машинки или отрезного станка по металлу вырезаем части ручных тисков из профильной трубы 25 мм. В итоге должно получится примерно так.


Конструкцию можно изменять в зависимости от размеров зажимаемых деталей, а также длины болта, так как ход при этом тоже изменится.

При работе с углошлифовальной машинкой будьте осторожны, не забывайте о мерах безопасности, защитные очки обязательны, также не работайте с УШМ без защиты диска.

Шаг второй.
Теперь нужно сделать подвижную часть, ее делаем из профильной трубы 20 мм, толщиной желательно 1,5 или же 2 мм, в данном случае нашлась только 1,2 мм, что не очень хорошо, так как варить такой металл сложнее.




Длину подвижной части делаем такой, чтобы при ее максимальном вылете из трубы 25 мм больших люфтов не наблюдалось, иначе при зажиме будут большие перекосы. Далее к трубе 25 мм привариваем гайку, а на головку анкерного болта привариваем поршневой палец, после чего нужно будет подобрать шпильку или болт, которым и будет закручивать повижный механизм. К 20-ой профильной трубе привариваем с одной стороны лапку из листового металла толщиной 3 мм, а к другому концу привариваем кругляк или шарик от подшипника, куда и будет давить болт в момент прижима.





Соблюдайте меры безопасности при сварке деталей, одевайте защитную сварочную маску и краги, чтобы избежать ожогов и не словить «зайчиков»

Шаг третий.
Ранее выпиленный каркас свариваем в единое целом, в итоге должно получится так.


Сварочные швы зачищаем при помощи углошлифовальной машинки с установленным шлифовальным кругом.

На неподвижную лапку привариваем такой же лист металла. Для большей цепкости можно сделать на них насечки, воспользовавшись углошлифовальной машинкой.

Шаг четвертый.
Теперь устройство полностью готово, а значит пришло время проверить его на работоспособность. Выбираем деталь, которую желаем зафиксировать и при помощи шпильки, вставленной в поршневой палец на болте прижимаем подвижную часть, в следствии чего нужная деталь прочно фиксируется, после чего с ней можно работать, варить, обрабатывать или делать какого-либо рода склейку. Подвижная часть разжимается при ослаблении натяжки болта и обратного хода не имеет.


На этом у меня все, всем спасибо за внимание и творческих успехов. Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

деревянные, из профильной трубы и металла

Как сделать тиски своими руками

Как сделать тиски своими руками

Содержание статьи

Обойтись без тисков очень сложно, ведь именно это приспособление позволяет накрепко зафиксировать что-либо. Неважно, что приходится делать, сверлить, резать или шлифовать — тиски дают возможность делать это быстро и главное безопасно.

Сегодня купить тиски не проблема, были бы деньги и желание. Однако многие домашние мастера не останавливаются на этом, они делают тиски своими руками. Именно о том, как сделать простые, но удобные в работе тиски, будет рассказано в данном обзоре строительного журнала samastroyka.ru.

Различные варианты самодельных тисков

Тиски представляют собой простую конструкцию, которая состоит из нескольких частей. Одна из них прочно фиксируется к столешнице, а вторая является подвижной. Именно благодаря этому удаётся разжать тиски и зажать в них обрабатываемую заготовку (деталь).

Самые прочные тиски делаются из металла. Варианты попроще, для изготовления различных самоделок, можно сделать, используя для этих целей древесину. Итак, рассмотрим самые популярные варианты самодельных тисков.

Тиски из профильной трубы

Тиски из профильной трубы — вполне такой себе удачный вариант изготовления тисков своими руками, где профильная труба выступает в качестве направляющей. К ней приварена подвижная часть, которая затягивается при помощи шпильки.

Тиски из профильной трубы

Самодельные тиски из металла — имеют простую, но в тоже время очень надёжную конструкцию. Станина таких тисков выполнена из толстого метала и прикручивается к столешнице слесарного верстака, посредством болтов. С краю станины приваривается толстая гайка, а роль прижимного механизма выполняет длинная шпилька с приваренным на конце набалдашником.

Самодельные тиски из металла

Деревянные тиски — такие тиски собираются из двух деревянных брусков, между которыми, собственно, и затягивается обрабатываемая заготовка. В качестве затяжного механизма, как и во всех предыдущих случаях, используется шпилька с резьбой, и гайки подходящего диаметра. Чтобы гайки не продавили деревянные бруски, с двух сторон располагается по одной металлической пластине.

Деревянные тиски своими руками

Какой бы вариант изготовления тисков своими руками выбран не был, важно понимать, что без сварки, практически не обойтись. Также потребуется болгарка, а в некоторых случаях и резьбонарезное устройство, если используются какие-то нестандартные резьбовые соединения.

Как сделать тиски своими руками

Чтобы сделать прочные и надёжные тиски, понадобятся следующие материалы:

  • Стальной лист, толщиной не менее 10 мм;
  • Шпилька М16;
  • Гайка под шпильку соответствующего диаметра.

Из инструментов, при изготовлении самодельных тисков, не обойтись без сварочного аппарата, электродов 3 мм, болгарки с кругом по металлу.

Как сделать тиски своими руками

Рассмотрим процесс изготовления металлических тисков своими руками:

  • В первую очередь нужно разрезать лист по форме прямоугольника, чтобы сделать неподвижную станину. Металл для этих целей можно использовать и тоньше, толщиной 3-5 мм;
  • Затем необходимо вырезать прямоугольник из более толстого металла. Прямоугольник должен иметь несколько меньшие размеры, чем станина. Он приваривается к ней строго по центру;
  • После этого из тонкого металла, по размерам второго прямоугольника вырезается ещё один, по краям которого приваривается две металлические полоски сбоку. Этот прямоугольник будет подвижной частью самодельных тисков;
  • Затем из толстого металла следует вырезать две полоски, которые будут служить в роли прижимных элементов. Полоски металла привариваются с края подвижной части и на конце самой станины;
  • Чтобы тиски, сделанные своими руками, заработали, остаётся приварить гайку с другого конца подвижной части, после чего накрутить на неё шпильку.

Таким образом, можно сэкономить на покупке заводских тисков. Кроме того, самодельные тиски могут иметь совершенно разные размеры, которые идеально подходят под какие-то конкретные задачи.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Самодельные быстрозажимные тиски

Выполнять однотипную работу по обработке множества одинаковых деталей в тисках неудобно. Их винт приходится подолгу закручивать и выкручивать, на что тратиться время. Чтобы зажимать и снимать заготовки быстрее, можно воспользоваться самодельными быстрозажимными тисками рычажного типа. Они настраиваются винтом под нужную толщину деталей, а потом дожимают их штоком. Двигая рычагом тисков, можно за пару секунд освободить одну заготовку и зажать вместо нее другую.
Самодельные быстрозажимные тиски

Материалы:


  • полосы или листовая сталь 3 мм, 5 мм, 10 мм
  • стальные трубы d18-25 мм, 25-30 мм
  • кругляк под внутренний диаметр меньшей трубы;
  • массивный швеллер;
  • шпилька М10;
  • болты, гайки, шайбы М10.

Изготовление тисков


Самодельные быстрозажимные тиски
Из полосы или листовой стали вырезаются 2 Г-образных заготовки с углом 110-120 градусов, и длиной сторон по внутреннему углу 4-5 см. Далее они скругляются на наждаке и полностью зачищаются.
Самодельные быстрозажимные тиски
Заготовки складываются вдвое и вместе просверливаются. Одно отверстие делается по центру, второе у края. Сверление вместе позволяет сделать их абсолютно одинаковыми.
Самодельные быстрозажимные тиски
На стальном кругляке с краю снимаются спуски. В проточке делается отверстие, таким же сверлом, что и на Г-образных заготовках.
Самодельные быстрозажимные тиски
От кругляка потребуется отрезок 5-7 см. Он частично вставляется в трубку длиной 15 см и обваривается с ней.
Самодельные быстрозажимные тиски
Затем к кругляку через крайнее отверстие с помощью болта прикручиваются ранее сделанные угольники.
Самодельные быстрозажимные тиски
Из более толстой листовой стали нужно вырезать короткую полосу длиной 5-7 см и шириной 2-3 см. Ее нужно скруглить и просверлить у краев по отверстию.
Самодельные быстрозажимные тиски
Полученная деталь вставляется между угольниками и соединяется с ними болтом с гайкой.
Самодельные быстрозажимные тиски
Из полосы или стального листа вырезается 2 проушины шириной 2-3 см и длиной 3-4 см. Один их край закругляется, и возле него сверлится отверстие.
Самодельные быстрозажимные тиски
Затем проушины соединяются болтом с предыдущей пластиной. Их плоские края нужно выставить на полосе 5х20 см и приварить.
Самодельные быстрозажимные тиски
Самодельные быстрозажимные тиски
Самодельные быстрозажимные тиски
К свободному краю угольников приваривается длинный рычаг. Затем кругляк с трубкой на втором краю Г-образных заготовок вставляется в короткий отрезок трубы большего диаметра. Сама труба приваривается к подошве проушин через проставку. Если все сделано правильно, то при движении рычага шток механизма выдвигается и задвигается.
Самодельные быстрозажимные тиски
Самодельные быстрозажимные тиски
Далее берется стальной швеллер 30-50 см в длину (зависит от желаемого размера тисков).
Самодельные быстрозажимные тиски
Самодельные быстрозажимные тиски
По его центру делается продольный разрез по ширине гайки М10. Затем на обратной стороне подошвы механизма с рычагом привариваются гайки. Благодаря этому он может скользить по вырезу швеллера, как по направляющей.
Самодельные быстрозажимные тиски
На следующем этапе нужно сделать крепление рычажного механизма. Для этого вырезается полоса, в ней делаются отверстия большего диаметра, чем гайки М10.
Самодельные быстрозажимные тиски
Она устанавливается на обороте швеллера на гайки от подошвы рычагов, затем сверху накладываются шайбы и вкручиваются короткие болты.
Самодельные быстрозажимные тиски
В результате рычажный блок скользит по направляющей, но не выпадает.
Самодельные быстрозажимные тиски
На шток и передний край швеллера привариваются стальные пластины сечением 10 мм. Это губки тисков, поэтому желательно перед приваркой нарезать на них насечки.
Самодельные быстрозажимные тиски
Самодельные быстрозажимные тиски
Для перемещения каретки с рычажным механизмом на обратной стороне швеллера к фиксирующей пластине приваривается длинная гайка. На торец швеллера наваривается полоса с отверстием по центру.
Самодельные быстрозажимные тиски
Самодельные быстрозажимные тиски
Самодельные быстрозажимные тиски
Затем через пластину в торце швеллера в длинную гайку на каретке заворачивается шпилька. Важно ее зафиксировать в одном положении. Для этого до и после опорной пластины швеллера устанавливается по 2 гайки. В таком случае вращая шпильку за рукоятку, можно будет двигать каретку с рычагом.
Самодельные быстрозажимные тиски
Самодельные быстрозажимные тиски
Самодельные быстрозажимные тиски

Смотрите видео


Как сделать тиски своими руками? Чертежи с размерами

Для фиксации деталей во время обработки нужны специальные фиксаторы. Сделать тиски своими руками разных размеров несложно, потребуются чертежи с размерами, а также технологическая последовательность выполнения работ.

У домашнего мастера в арсенале обычно много самых разных инструментов. Однако, трудно переоценить роль тисков. Их используют для установки деталей разного размера, поэтому в одной мастерской могут присутствовать фиксирующие приспособления различного вида и конструктивного исполнения. В металлообработке используют преимущественно металлические изделия, а для обработки древесины широко применяют деревянные устройства. Некоторые мастера оснащают свои рабочие столы самодельными слесарными тисками. Бывает так, что нужен специальный крепежный инструмент.

Элементы тисков

Зажимное приспособление должно иметь несколько основных элементов:

  • губка неподвижная;
  • губка подвижная;
  • винтовой механизм;
  • уголок поперечный;
  • скоба подвижной губки;
  • ползун;
  • основная опора (уголок продольный).

Схема простых тисков

Схема самодельных тисков

Конструктивно решение зажима может быть различным. Иногда в качестве исходных материалов используют даже обычные пассатижи.

Варианты

Самые простые конструкции

Принято определять по особенностям устройства следующие виды тисков:

  • массивные стационарные. Такие обычно размещают на одном из углов верстака. В кузнях принято устанавливать на отдельную опору, установленную на мощный фундамент;
  • поворотные можно использовать с нескольких сторон. При необходимости расположение губок ориентируют в разных направлениях;
  • машинные предусматривают для использования на сверлильных станках. Можно располагать подобные изделия на фрезерных столах, строгальном или долбежном оборудовании, а также на сварочных линиях;
  • клиновые отличаются тем, что конструкция имеет своеобразный вид. Такие фиксаторы позволяют развивать довольно большие усилия прижатия закрепляемых деталей;
  • параллельные конструкции Моксона. Особенностью их является использование не одного, а нескольких винтовых зажимов. Длинномерные детали в разных частях закрепляются в разных точках;
  • вертикальные используют для обработки изделий, имеющих большую высоту. Опора подобных тисков может находиться внизу, а зона обработки располагается сверху.

Разработка конструкции тисков

Чертеж простых тисков

Чертеж самодельных тисков

При желании самостоятельно изготовить собственную конструкцию, необходимо подготовить чертежи (эскизы). За основу можно взять катаные уголки, швеллеры, двутавры. В промышленных устройствах используют чугунное литье. Небольшие по размеру могут изготавливаться из швеллера.

Самодельщики используют разные виды древесины или металлопрокат.

Деревянная конструкция

Деревянная конструкция

В составе изделий из дерева используют металлические элементы:

  • винт. Применяют шпильки со стандартной резьбой. Если в наличии есть домкрат, то в разрабатываемом изделии будет использоваться прямоугольная резьба;
  • гайка. Ее подбирают под имеющийся зажимной винт;
  • крепежные элементы используют для придания жесткости.

Легкосъемная конструкция

Легкосъемная конструкция

По исполнению устройства могут быть:

  • стационарными тисками, размещаемые постоянно на одном месте;
  • переносными (легкосъемными) тисками. Их можно быстро снять, уложить в транспортное средство для выполнения работ по месту выполнения ремонта.

Пошаговые технологии изготовления деревянных тисков в домашних условиях

Конструкция для верстака

В домашних условиях тиски для верстака изготавливаются в следующей последовательности.

Изготовление деревянных тисков, устанавливаемых на столе

Другая конструкция используется в столярном производстве. Этот вид крепежа устанавливается на столе. Их дополнительно можно укрепить с помощью струбцин.

Легкосъемная конструкция Готовая пластина с отверстием Ø 20 мм.
Легкосъемная конструкция Выполнение дополнительных пропилов.
Легкосъемная конструкция Готовое изделие используется для фиксации заготовок при изготовлении небольших скульптур из древесины мягких пород.

Простые деревянные тиски

Легкосъемная конструкция Болты М8 используются для установки брусков.
Легкосъемная конструкция Неподвижная губка может устанавливаться в нескольких положениях. Поэтому в тисках можно фиксировать детали разной ширины.
Легкосъемная конструкция Тиски готовы. Ими можно пользоваться для работы с деревянными заготовками.

Изготовление тисков из металла

Малогабаритные станочные тиски

Легкосъемная конструкция Производится подгонка деталей по месту.
Легкосъемная конструкция Приварив пластину, получают небольшие тиски.
Легкосъемная конструкция Провести пробное использование можно, закрепив тиски на столе.
Легкосъемная конструкция Фиксация деталей выполняется надежно.

Тиски из швеллера

Мастера предлагают много разнообразных конструкций самодельных тисков. Можно подобрать подходящий вариант, который несложно повторить.

[autor_bq]

Самодельные тиски из металоллома


Приветствую любителей помастерить, сегодня мы рассмотрим, как изготовить такую полезную в быту вещь как тиски. Автор решил собрать самоделку из имеющегося металлолома, получилось все аккуратно и надежно. Конечно, на первый взгляд не очень надежно сделан винтовой узел, тут использовался обычный резьбовой стержень и гайки, в то время как в качественных тисках использует вал с закаленной сталью, а резьба имеет особый шаг. Тем не менее, тиски прекрасно сжимают кусок профильной трубы, так что держать предметы они смогут вполне неплохо. На тисках также имеется небольшая наковальня. Если вас заинтересовал проект, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— швеллер;
— уголок;
— листовое железо;
— резьбовой стержень, гайки;
— стальной стержень для ручки;
— краска по металлу.


Список инструментов:
— болгарка с отрезными и шлифовальными насадками;
— дрель или сверлильный станок;
— сварочный аппарат;
— маркер, рулетка.

Процесс изготовления тисков:

Шаг первый. Подготовка материалов
Подвижная часть тисков изготовлена из куска швеллера, а для изготовления основы автор использовал толстое листовое железо. Чтобы получить основу нужных размеров, автор сварил листы вместе.

В качестве направляющей для швеллера (движущейся части) автор использовал два уголка и листовое железо. Губы автор изготовил из уголка, они потом дополнительно были обварены листовым железом.
Все составляющие нарезаем и очищаем до блеска болгаркой с щеточной насадкой.


Шаг второй. Сборка основы
Собираем основу, сперва к пластине привариваем сдвоенные гайки, как автор, сюда будет заворачиваться резьбовой стержень. Гаек не лишним будет сделать 3, а то и 4 штуки, сварить все нужно надежно, так как этот узел очень ответственный и сюда приходятся большие нагрузки. В целом варить гайки не желательно, так как металл становится мягче.



Затем устанавливаем на основу швеллер и по бокам привариваем направляющие, в нашем случае это уголки. Швеллер должен легко двигаться между направляющими, но и люфтов больших быть не должно. Сверху над швеллером привариваем пластину между уголками, получается своего рода труба, в которой движется швеллер.

Шаг третий. Губы
Неподвижную губу привариваем к основе, в качестве материала автор использует кусок уголка. Ну а подвижную губу привариваем к концу швеллера. Торец швеллера завариваем пластиной из толстого железа, в ней должно иметься отверстия для резьбового вала. Эта пластина будет служить упором для резьбового вала.

Далее губы нужно укрепить, вырезаем из толстого листового железа треугольники и привариваем на свои места. Сварные швы по мере возможности зачищаем, чтобы все выглядело аккуратно.





Шаг четвертый. Рабочий вал
Делаем рабочий вал, в нашем случае это резьбовой стержень. Накручиваем на вал две гайки и свариваем их между собой, а также привариваем к валу. Затем эта деталь шлифуется болгаркой, это будет упор вала. К концу вала перпендикулярно приваривается гайка, это будет ухо для ручки. В качестве ручки используем стальной стержень, так как железный будет гнуться.

Также на валу должен быть внутренний упор, который будет отвечать за раздвигание губ, накручиваем гайку на вал и привариваем ее. Вот и все, вал готов, осталось его смазать для продолжительного срока службы и тиски можно собрать. Они уже работают, но требуют доработки.




Шаг пятый. Накладки на губы
Делаем накладки, благодаря которым предметы будут надежно удерживаться в тисках. Для накладок рекомендуется найти углеродистую сталь, так как обычное железо мягкое и стальные детали будут плохо держаться в тисках. Вырезаем две детали и делаем на них насечки крест-накрест. В итоге получаем отличные накладки, сверлим отверстия и прикручиваем их винтиками к губам. Для простоты автор приварил к губам гайки.

Шаг шестой. Обшивка для губ и наковальня
Губы автор решил дополнительно обшить листовым железом, благодаря чему все красиво смотрится, а губы дополнительно укреплены. После зачистки сварных швов все выглядит как цельное изделие.

Делаем для тисков и наковальню, которая позволит выравнивать детали и так далее. Свариваем ее из толстого листового железа. В завершении тиски хорошо зачищаем до блеска, убираем неровности.


Шаг седьмой. Завершение
В завершении красим тиски краской по металлу, теперь железо не будет ржаветь, а тиски будут отлично выглядеть. Рабочий вал обязательно смазываем, теперь тиски работают легко, а резьба изнашивается не так быстро.

Тиски готовы, в качестве эксперимента автор сжимает кусок профильной трубы. Максимально губы тисков раздвигаются до 30 см. наковальня также работает отлично. На этом проект окончен, надеюсь, вам самоделка понравилась. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!


Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *