Как собрать столешницу на кухне: Как установить столешницу на кухне своими руками (22 фото)

Установка столешницы на кухне, цена за работу по монтажу столешницы в Москве

Выберите услугу *

Выбрать услугуУборкаХимчисткаДополнительные клининговые услугиГрузовые перевозкиМелкий бытовой ремонтУслуги электрикаУслуги сантехникаСборка и разборка мебелиУстановка бытовой техникиРемонт и реставрация мебелиСтолярно-плотницкие услугиКомпьютерная помощьСборка мебелиУборка коттеджаУборка квартирыУборка офисаГенеральная уборкаУборка после ремонтаПоддерживающая уборка

Закрепить за собой клинера

1 раз в две недели скидка 5%

1 раз в неделю скидка 10%

Напольное покрытие — ковролин

Разовая уборка

Есть стеклянные перегородки

Есть панорамные окна

У меня есть стремянка

У меня есть пылесос

Поддерживающая уборка

Квартира

Дополнительные услуги

Коттедж

Дополнительные услуги

Офис

Дополнительные услуги

Генеральная уборка

Квартира

Дополнительные услуги

Коттедж

Дополнительный услуги

Офис

Дополнительные услуги

Уборка после ремонта

Квартира

Дополнительные услуги

Коттедж

Дополнительные услуги

Офис

Дополнительные услуги

Кожаная обивка

На клеевой основе

Придавлен плинтусом

Ручная работа

Натуральные материалы

Общие загрязнения

Ковры

Дополнительные услуги

Ковролин

Дополнительные услуги

Мебель

Дополнительные услуги

Сложные загрязнения

Ковры

Дополнительные услуги

Ковролин

Дополнительные услуги

Мебель

Дополнительные услуги

Закупить и доставить материалы

Вынести мусор

Зеркало/картина/фото

Жалюзи/карниз/полка

Плинтуса/уголки/переходы

Сверление/навес

Закупить и доставить материалы

Автомат/счетчик

Демонтаж

Замена

Монтаж

Люстра/светильник

Демонтаж

Замена

Монтаж

Розетка/выключатель/звонок

Демонтаж

Замена

Монтаж

Ремонт

Теплый пол/отопление

Электрический/сигнальный кабель

Демонтаж

Замена

Монтаж

Ремонт

Вынести мусор (кроме ванн/душевых кабин)

Закупить и доставить материалы

Ванна/Кабина

Вынос

Демонтаж

Замена

Монтаж

Ремонт

Мойка/Раковина

Демонтаж

Замена

Монтаж

Ремонт

Отопление/водоснабжение

Монтаж

Демонтаж

Унитаз/Беде

Демонтаж

Замена

Монтаж

Ремонт

Фильтры/Фитинги

Демонтаж

Замена

Монтаж

Смеситель/Кран

Закупить и доставить материалы

Кухня

Подключение техники/сантехники

Сборка кухни

Столешница / стеновая панель

Шкафы / элементы кухни

Электрика

Кровать/диван

Полка/тумба

Стол/стулья/кресла

Шкаф/комод

Садовая мебель

Закупить и доставить материалы

Телевизор / Проектор/Кинотеатр

Подвес

Установка

Варочная / духовой шкаф/электроплита

Водонагреватель / фильтр для воды

Вытяжка / сушильный шкаф

Прочая бытовая техника

Стиральная / посудомоечная машина

Холодильник / Морозильная камера

Закупить и доставить материалы

Вынести мусор

Балконы/Лоджии

Демонтаж

Монтаж

Двери/Откосы/Доборы

Демонтаж

Замена

Монтаж

Замки/Защелки/Ограничители

Демонтаж

Замена

Монтаж

Ремонт

Напольные покрытия

Демонтаж

Монтаж

Плинтуса/Уголки/Переходы

Демонтаж

Замена

Монтаж

Операционная система Windows

Другие операционные системы

Устранение аппаратных проблем

Обслуживание компьютера

Установка и настройка сети

Детальное описание *

Загрузить

Как собрать кухню своими руками – пошаговая инструкция

После завершения ремонта на кухне вы наверняка решите купить новый кухонный гарнитур. Как правило, магазины предоставляют услуги по сборке за дополнительную плату. Но зачем же платить деньги, когда можно сэкономить? Ведь сборка кухни своими руками не так сложна, как кажется на первый взгляд.

Необходимые инструменты

Чтобы собрать кухню самому, понадобится минимальный набор инструментов.

• • Шуруповерт – подойдет любой, даже самый дешевый. Его наличие заметно упростит процесс сборки.
  • Перфоратор с набором буров и переходник на дрель со сверлом по дереву. Он нужен, если вы хотите повесить шкафы на бетонную стену. Для деревянных стен можно использовать и шуруповерт со сверлом.
  • Ножовка или лобзик, чтобы отпилить столешницу.
  • Также нужно иметь шестигранный ключ для монтажа мебельного крепежа, некоторые производители добавляют его в комплект фурнитуры.
  • И, конечно же, стандартные инструменты, которые должны быть в каждом доме: молоток, уголок, уровень, нож-резак, рулетка и плоскогубцы.

Процесс сборки кухни

Если вы раньше не имели дела со сборкой мебели, то перед сборкой кухни обязательно изучите стандартную инструкцию. В ней схематично показано, какие детали для чего используются, а также указан порядок работ.

Схема сборки кухонного стола

Если вы прикрутите деталь не на свое место, придется разбирать её, а это снизит прочность соединения. Особенно это касается дешевых шкафов из модулей ДСП, часто дверцы из них вырываются вместе с корнем.

• • В первую очередь на боковые доски крепится крестообразное крепление для дверок. Их прикручивают двумя саморезами, в заранее подготовленные отверстия.
  • Закрепите на боковые стенки рельсы для выдвижных шкафов, потом это будет сделать неудобно.
  • Затем во все несквозные отверстия вставляют деревянные чопики (их также часто называют шканты или деревянные дюбели), чтобы произвести начальный крепеж. Эти детали помогают собрать более ровный каркас, а также увеличивают прочность конструкции. Лучше всего посадить их на клей. Вставляете шкант в одно отверстие, второе надеваете на его конец и сжимаете их.

• Затем, убедившись, что детали расположены ровно, вкручиваете с помощью шестигранника мебельный шуруп, он окончательно стянет две детали. Поверх надевается пластмассовая заглушка под цвет мебели.
• Далее, если предусмотрены ножки, прикручиваете их на место и подгоняете высоту. В дешевых кухнях обычно вместо регулируемых ножек идут обычные пластиковые насадки – подпятники, которые прибиваются снизу, чтобы не испортить панели.
• После сборки шкафа прибейте на боковую стенку лист ДВП.
• На навесных шкафах нужно закрепить фурнитуру для крепления. Обычно сейчас для этого используются регулируемые навесы. Они крепятся к боковым стенкам шкафа вплотную на верхних углах.

Процесс сборки навесного шкафа можно посмотреть на этом видео:

Сборка выдвижных ящиков

• • Сами стенки для выдвижных ящиков собирают таким же образом, как и шкафы – стягивают шурупами.
  • Соберите 3 стенки и вставьте в дно лист ДВП.
  • Затем закрепляют фасад ящика. Для этого обычно используется стяжка-эксцентрик.

Стяжка-эксцентрик для крепления фасадной дверки

• Для её крепления сначала закрутите шуруп в фасад, а затем вставьте конец со шляпкой в отверстия на боковых стенках. На боковых деталях есть большое круглое отверстие внутри шкафа – гнездо для втулки. Нужно вставить втулку в отверстие и повернуть, чтобы он захватил шляпку шурупа, которая будет идти сбоку. Чтобы проще было понять его устройство, просто посмотрите схему крепления на фото.
• Далее на нижние углы ящика прикрутите роликовые направляющие. Ролик на направляющей ящика должен быть расположен сзади, а на внутренней – спереди.
• Потом просто вставьте направляющие друг в друга под углом, на этом сборка выдвижного ящика завершена.

Установка кухни

Приступаем ко второму этапу – установке кухни на место. Дверцы пока не вешаем, они будут мешаться.

• В первую очередь устанавливают боковой шкаф, обычно это мойка. Чтобы сюда проходили трубы, заранее сделайте отверстия в стенке из оргалита.
• Затем устанавливают следующие напольные шкафы. Сразу же они регулируются по высоте и при необходимости в них делают пропилы.
• После установки всех шкафов свяжите их между собой. Для этого используют саморезы 30 мм или межсекционная мебельная стяжка. Второй вариант более надежный, так как у саморезов слишком маленькие шляпки и они могут вылезти вместе с корнями. Достаточно будет по 4 стяжки на напольные шкафы и по 2 штуки на навесные.

Крепление мойки

Как врезать мойку в столешницу

• • Если вы решили поставить встроенную мойку, нужно сделать круглое отверстие в столешнице. Чтобы врезать мойку в столешницу, произведите разметку и просверлите круглое отверстие большого диаметра. Далее по разметке отпилите столешницу лобзиком и прикрутите её на специальный крепеж, который идет в комплекте.
  • Удобнее всего это делать до крепления столешницы. Не забудьте обработать стык вдоль края герметиком!

Обязательно нужен помощник, который сможет поддерживать столешницу при распиле, иначе кусок отпадет и оторвет часть покрытия. Чтобы сделать эту работу самому, можно предварительно наклеить на столешницу малярную ленту. После того, как вы отпилите круглое отверстие, кусок останется висеть на скотче.

• Крепление встроенной плиты происходит таким же образом, но его лучше производить в конце, чтобы не повредить технику.
• Установка обычной мойки на шкаф гораздо проще. Нужно только прикрутить её снизу на саморезы.

Статья в тему: как выбрать кухонную мойку.

Крепление столешницы

• • Сделайте разметку столешницы, добавив напуск 1 мм с краев, или крепите её вплотную к стене. Ничего страшного, если у стены будет оставаться щель, вы потом скроете её плинтусом.
  • С помощью лобзика с мелкими зубцами отпилите столешницу по размерам.
  • В угловой кухне стыковка столешниц происходит с помощью специальной металлической планки, которая закрывает щель между двумя столами. Она прикручивается на торец столешницы.
  • Торцы у плиты обязательно закройте завершающей металлической планкой. В местах, где нет действия тепла, можно использовать для этого дела мебельную кромку. Она клеится с помощью фена на ровную и чистую поверхность распила.

Чтобы влага не проникала внутрь щели, рекомендуем обработать их силиконовым герметиком. Это продлит жизнь вашей кухни, и она не будет рассыхаться.

• • Закрепляя столешницу, установите её с припуском впереди примерно на 3 см, чтобы края находились на одном уровне. Крепление происходит снизу с помощью саморезов.

Крепление стеновой панели

• • Если вы решили не делать на кухне фартук из стекла, плитки или мозаики, существует хороший и быстрый способ защитить рабочую поверхность от влаги и жира – стеновые панели. Они продаются обычно размерами по 3 м в длину и позволяют быстро и надежно защитить место над кухонным столом.
  • Крепление панелей происходит на обычные дюбели. Шляпки скрываются шкафами, поэтому при разметке учтите это, и оставляйте припуск. Дюбели нужно располагать примерно в 1 см от края панели.

Крепление навесных шкафов должно происходить минимум на высоте 60 см над столешницей, иначе будет неудобно готовить.

• Чтобы вырезать отверстие под розетку, понадобится специальная насадка на дрель – коронка.

Крепление навесных шкафов

Подвесы для крепления на стену

• Отступите от столешницы не менее 60 см и сделайте отметку на стенах. От нее отступите вверх на высоту шкафов, и прочертите линию их крепления.
• Пробурите отверстия и закрепите планку (шину). На неё вы повесите регулируемые подвесы. Крепление к стене на анкеры более надежное, чем на дюбель-гвозди.
• Подвесьте шкаф на шину, зацепив за нее крючки. Чтобы шкаф висел ровно и вплотную к стене, подрегулируйте 2 болта на подвесах, закрутив или ослабив их.
• Начинайте установку с угла. Если стена неровная или имеет угол меньше 90 градусов, то потребуется закрепить фальш-панель, чтобы скрыть щель.
• После установки скрепите шкафы стяжками.

Крепление дверок

• • Теперь можно повесить дверцы на шкафы. Для этого закрепите петли саморезами в круглые углубления на фасаде.
  • Наденьте дверцу на крестообразные пластины, которые вы прикручивали в самом начале, и затяните болты.
  • Затем закройте дверцу и проверьте её положение. Подрегулируйте её по горизонтали и вертикали с помощью двух болтов.

Регулируйте высоту дверок с помощью шурупов на петлях

Завершающие работы

Заделываем щель между столом и стеной с помощью установки пластикового плинтуса. Его первая часть крепится саморезами к стене, а сверху защелкивается декоративная насадка. Для декорирования углов используют специальные заглушки. Обычно внутрь плинтуса можно поместить скрытую проводку.
Далее производится установка бытовой техники, кухонной вытяжки. Для газовой плиты закрепите вытяжку на высоте 75-85 см, а для электрической – 65-75 см. Чтобы скрыть её в шкафу, заранее предусмотрите отверстие для воздуховода в верхней стенке шкафа.

Рекомендуем посмотреть мастер-класс по сборке кухни на этом видео:

Заключение

Теперь вы знаете, как собрать кухню своими руками, и без труда сможете сделать это. Главное подходить к сборке внимательно, как говорит русская пословица: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Именно из-за недостаточных замеров совершается большинство ошибок у неопытных мастеров.

6 фишек, которые мы делаем при сборке

Одно дело — кухня на 3d-картинке, другое — в реальности: как будут выглядеть вблизи все эти стыки, перепады уровней, врезка мойки и тому подобные конструктивные моменты? Показываем наглядно — на фото крупным планом! — какие фишки делают наши мастера при сборке — чтобы вы могли практически «пощупать» свою будущую кухню.

любая конструкция, рассчитанная на движение (открывание-закрывание, выдвигание-задвигание), любой стык разных поверхностей и элементов — это потенциально слабое звено. Здесь могут быть и поломки, и загрязнения, и протечки. Поэтому «Кухонный завод» прорабатывают все стыки с дотошностью перфекциониста и никогда не экономит на фурнитуре.

Фишка #1. Еврозапил столешницы

Так называемый еврозапил — это стык двух частей столешницы, который выполняется особым, незаметным образом — с применением фрезерного или раскроечного станка. Стык этот — непростое инженерное решение, поэтому его выполняет далеко не каждая мастерская. Он требует и качественного инструмента, и значительного опыта сборщиков.

Плюсы еврозапила:

• Он практически не виден даже при ближайшем рассмотрении, а издалека столешница выглядит вообще как цельное полотно, и образ кухни визуально не разрушается — нет отвлекающей «черточки» алюминиевого профиля, как при стандартном стыке.

• Кухня служит дольше и ухаживать за ней приятнее — в еврозапил не забиваются агрессивные жировые загрязнения, не попадает вода, мелкие крошки и т.п. — все то, что приходится едва ли не зубочистками вычищать из обычных стыков каждые 3-4 месяца.

еврозапил на столешнице под каменьеврозапил на столешнице под дерево

Фишка #2. Врезка мойки и варочной поверхности

На эти стыки вы будете смотреть каждый день. И каждый день рядом с этими стыками будет и влага, и пищевые красители и жиры, и агрессивные загрязнения.

Здесь, как и в случае с еврозапилом, расчет дизайнера может быть сколь угодно точным, но финальный успех зависит именно от профессионализма и мастерства сборщиков.

Фишка #3. Стыковка кухни с отдельно стоящей техникой

Иногда дизайн кухни диктует необходимость покупать не встроенную, а отдельно стоящую технику, которая будет задавать нужный стиль и станет визуальным акцентом.

Например, цветной холодильник Smeg может взять на себя роль «главного» в кухне лофт- или современной направленности, а электроплита и вытяжка ретро-дизайна — сделать более изысканной классическую кухню (см. фото ниже)

Здесь важно спроектировать, изготовить и собрать кухню так, чтобы техника вставала в кухонный гарнитур ровно, без лишних зазоров и перекосов. Это, по сути, ювелирная работа.

►Ошибка в 1-2 миллиметра в таких случаях критична. Дверца духовки будет царапать боковые кромки фасадов или ящики кухонной мебели будут открываться с трудом. Если же сделать зазор слишком большим, туда будет забиваться грязь, а со стороны кухня будет выглядеть некрасиво. Сборщики «Кухонного завода» учитывают и это: обратите внимание, что толщина зазоров и между ящиками, и между плитой и кухней — везде одинаковая.

Фишка #4. Барный стол или круговая обшивка из столешницы

Несложный, но крайне удачный дизайнерский прием — использовать столешницу не только как рабочую поверхность кухни, но и как барную стойку (из той же плиты можно сделать и опору для бара) или круговую обшивку всей кухонной ниши.

За счет единого материала кухня будет смотреться интересно и утонченно — посмотрите на примеры ниже (решения подойдут и для просторных, и для небольших кухонь).

ниша кухонной зоны в этой квартире европланировки обшита столешницей вкруговую. Мягкий акцент, благодаря которому кухня выглядит стильно и нескучно, но и не слишком ярко. барная стойка с дополнительными местами хранения + опора для нее сделаны из столешницы под темный камень. С фасадами в тон все смотрится единым аккордом. барная стойка как продолжение столешницы. Опоры сделаны из материала фасадов.

Фишка #5. Телескопический стол

Выдвижной стол, который раскладывается, как телескоп, но при этом прячется в кухонный гарнитур за фасадом обычного ящика — решение для небольших кухонь или для квартир европланировки, где кухня объединена с гостиной.

За таким столиком можно быстро позавтракать и выпить кофе — удобно, если в семье у каждого свой график. Телескопический стол служит также как дополнительная поверхность для готовки и может выполнять функцию сервировочного стола на время вечеринок — здесь можно выставлять напитки и закуски.

Его монтаж — тоже ювелирная работа: даже случайный перекос на 3-5° повлияет и на комфорт кухни, и на службу работы телескопического механизма. Когда руки заняты, стол должен легко раскладываться одним движением, — и также легко убираться.

Фишка #6. Перепад высоты или ширины столешницы

Плюс встроенной кухни в том, что она проектируется индивидуально под конкретное помещение и под конкретные запросы.

Так, например, если в квартире есть выступающая лифтовая или вентиляционная шахта, кухонная мебель должна идеально повторять контуры стен. Чтобы и каждый сантиметр работал, и выглядела мебель гармонично.

Если нужно пристроить к кухне высокую барную стойку (которой будет удобно пользоваться и стоя) — надо запланировать перепад высот. Это тоже тонкая работа, поскольку стойка будет всегда на виду — и любой дефект будет бросаться в глаза.

► Итог. Когда наши дизайнеры начинают проектирование кухни — они сразу видят все сложные моменты, стыки и нестандартные переходы. Они помечаются на инженерных чертежах и сборщики уже заранее знают, какие узлы нужно будет прорабатывать дополнительно. Встроенные кухни — это мебель «индивидуального пошива», поэтому для мастеров здесь нет незначительных мелочей.

Как самостоятельно собрать кухню из «Икеи» и сколько на этом можно сэкономить

Когда я узнал, сколько стоит сборка икеевской кухни, решил собрать ее сам.

Андрей Кабушев

сам собрал кухню

Профиль автора

В 2020 году мы с женой купили в «Икее» кухню: 113 000 Р стоили шкафчики и фурнитура — ручки, петли и направляющие для выдвижных шкафов. Еще 73 000 Р мы отдали за мойку, смеситель и технику: духовой шкаф, вытяжку и варочную панель. Холодильник и стиральная машина у нас уже были. Оставалось только собрать шкафы и установить технику.

Моя работа не связана со сборкой мебели — я менеджер в ИТ-компании. Но я уже собирал кровать из «Икеи», шкаф, тумбу, стол и вешал на стену полки. Умел пользоваться шуруповертом и один раз пилил лобзиком. В общем, решил, что и кухня мне по плечу. Нашел в интернете инструкции, запасся инструментами и принялся за работу. Расскажу, что и в каком порядке делал и что в итоге получилось.

Эту кухню я собрал сам. Ее размеры — 178 × 279 см

Сколько бы мы заплатили мастерам

Профессионалы собирают кухни за 1—3 дня. Каждая работа оплачивается отдельно: сборка шкафов, установка техники, вырезание отверстий под мойку и варочную панель.

В «Икее» собрать один шкафчик стоило 999 Р — и это без дверок, ручек и внутренних полок. С ними каждый обошелся бы в 1399 Р. Встроить технику из «Икеи» стоило 999 Р за штуку. А из другого магазина — 2499 Р. У нас было 10 шкафов, а из встраиваемой техники — вытяжка, духовка и варочная панель. Первые две — из «Икеи», а варочная панель — из «Техпорта». Так что в «Икее» сказали, что сборка обойдется от 20 000 Р, а точную цену сообщит мастер на месте.

«Икея»: прайс на сборку кухоньPDF, 45,7 КБ

Я связался со специалистом, который собирал кухню соседу. Он попросил по 1000 Р за шкаф и по 2000 Р за единицу встраиваемой техники и мойку. Получилось 20 000 Р. Столько же вышло и на сервисе «Руки», а мастер с «Юду» вообще насчитал 24 300 Р. Для нас все это было дорого — вот мы и решили собрать кухню сами.

Мастер с «Юду» потребовал за сборку больше всех. И это еще со скидкой — без нее выходило 27 000 Р

Где я взял инструкции по сборке

Я нашел в интернете много видео о сборке кухонь. Но в большинстве человек с отверткой просто говорил: «Сейчас расскажу, как собирать», — а через пару секунд с довольным лицом показывал полностью готовую кухню.

В итоге я обнаружил на сайте «Икеи» пошаговую видеоинструкцию. В 10 роликах рассказывалось, на что обращать внимание при сборке и как все исправить, если что-то сделаю не так.

Видео на ikea.com: «Самостоятельная установка кухни»

Руководство по установке кухни «Икея»PDF, 2,8 МБ

Параллельно я читал текстовое руководство — там был даже список нужных инструментов и советы, как подготовить помещение к сборке. Инструкции помогли разложить в голове порядок действий и понять основные рекомендации.

Инструменты я разделил на 2 списка: обязательные и желательные. Еще понадобилось много расходных материалов.

Я убедился, что главный помощник в сборке — это не инструменты, а второй человек. Вдвоем удобнее навешивать шкафы и устанавливать вытяжку: пока один их держит, второй прикручивает. И вместе работать быстрее. Мне помогали жена, соседи и друзья. А вечерами мы ели пиццу и жаловались друг другу, как болят спина и ноги.

Как грамотно потратить и сэкономить

Рассказываем в нашей рассылке дважды в неделю. Подпишитесь, чтобы совладать с бюджетом

Обязательные инструменты

Шуруповерт стал продолжением моей руки. У меня Dexter Power 5227.2A. Его мне подарила жена пару лет назад. Я вкручивал им саморезы и делал мелкие отверстия в стенках и в столешнице. Например, для смесителя и для установки петель в дверцу.

Шуруповерт Dexter Power 5227.2A — 2975 Р

Вообще, отверстия делают дрелью, но если нужно сверлить не бетон, то хватает и мощности шуруповерта

Стремянка понадобилась, чтобы повесить верхние шкафы. Я прикинул, что в ней должно быть минимум 4 ступени. Мы купили ее в «Леруа Мерлен» за 700 Р.

Электрический лобзик тоже был незаменим. У меня Stanley Fatmax FMES550 мощностью 550 Вт — я покупал его раньше, но не специально для кухни. Без него невозможно подрезать шкафы под нужный размер, вырезать отверстия для вытяжки, варочной панели и мойки. Им же я разрезал столешницу — ее привезли кусками больше чем нужно.

Лобзик Stanley Fatmax FMES550 — 3098 Р

До сборки кухни я пользовался лобзиком всего раз — разрезал тонкую деревянную панель. Теперь предстояло распилить толстую столешницу

Струбцины — это приспособления, которыми можно плотно стянуть две плоских поверхности. Например, стенки двух соседних шкафов, чтобы их выровнять и зафиксировать. Еще я закреплял струбцинами доски от шкафов, когда резал их на столе лобзиком — так не боялся, что они начнут съезжать.

Струбцины бывают ручные и полуавтоматические. Первые стоят в среднем по 200—300 Р, но в них нужно долго закручивать гайку. Вторые дороже, но достаточно нажать на рычаг, и струбцина сожмется. Я купил на «Озоне» 2 быстрозажимных струбцины за 888 Р.

Универсальные струбцины Kubis, 2 шт. — 777 Р

Крайняя справа — ручная струбцина с гайкой. Она шла в комплекте с лампой. А когда я собирал кухню, пользовался струбцинами слева. Чтобы что-то стянуть, нажимал на синие рычаги

Измерительная лента, рулетка и карандаш понадобились, чтобы отмерить нужную длину шкафа, который пришлось обрезать. У меня была лента на 3 м.

Отвертки — нужны были крестовая и прямая, с плоским концом. Они выручали, когда шуруповерт куда-то не пролезал или неожиданно садился, хоть я и старался вовремя его заряжать. Отвертки у меня уже были — специально я их не покупал.

Строительный уровень — прибор, который помог мне повесить и поставить шкафы идеально ровно, параллельно поверхности земли. Сначала я пользовался уровнем на Айфоне, но он не внушал доверия, да и держать его было неудобно. В итоге купил на «Озоне» обычный строительный уровень за 427 Р.

Магнитный уровень Matrix — 438 Р

Сверху — уровень на Айфоне. Я приставил его к столешнице и вижу, что она не наклонена по отношению к земле — угол 0°. Снизу — строительный уровень. Когда овальный пузырек четко между двумя линиями — наклона нет

Необязательные инструменты

Стол, на котором можно распилить доску. Мы использовали два стола: обеденный и рабочий для ноутбука. Они одинаковой высоты, и мы ставили их рядом. Чтобы не испортить поверхности, клали сверху картон, в котором привезли шкафчики.

Болгарка — машинка для резки металла. Мне ее одолжил сосед, чтобы я распилил шины для навеса шкафов. Что такое шины, я расскажу дальше. Они продаются по 2 м, и пришлось делить их на куски нужной длины.

На «Яндекс-маркете» я видел болгарки от 1193 Р, но покупать не стал. Если бы у соседа такой не оказалось, купил бы обычную пилку по металлу: для новичка она безопаснее

Ударная дрель — как шуруповерт, но мощнее и как бы бьет в место, которое сверлит. Дрель я взял у соседа и делал ею отверстия в несущей стене, когда вешал на нее шкафы. Эта стена была из плотного бетона с арматурой внутри. Мощности шуруповерта на нее не хватило.

Угольник — что-то вроде угловой линейки. Он помогал мне отмерять углы ровно под 90°, когда я подрезал один шкаф. Я купил угольник на строительном рынке у дома за 150 Р.

Пока я не купил угольник, отмерял углы обычной линейкой. Это было неудобно и ненадежно

Канцелярский нож у меня был и понадобился, чтобы укоротить сливной шланг от сифона. Про сифон я подробнее расскажу дальше.

Защитные очки оберегали глаза от опилок и трухи, которая летела во время распила. В первый день я пилил без очков, а потом купил их в «Фикс-прайсе» за 50 Р — стало комфортнее и безопаснее.

Без очков я постоянно щурился и промывал глаза от пыли

Расходники

Саморезы и дюбеля. Саморезы — это длинные прочные металлические стержни с резьбой. А дюбеля — вроде пластиковых гнезд для саморезов. Чтобы повесить шкаф на стену, я сначала делал в ней отверстие, потом вбивал туда дюбель и уже в него вкручивал саморез. Если просто вкрутить саморез в стену, однажды он расшатается, отверстие станет слишком широким, саморез вывалится, шкаф упадет.

Дюбеля и саморезы иногда продаются наборами. Сначала я купил 2 набора в «Икее». В одном саморезы и дюбеля были покороче — 1,6—4,5 см, а в другом подлиннее — 3—6 см. Маленькие стоили 349 Р за 200 штук, а большие — 699 Р за 260 штук. Но почему-то я усомнился в их надежности и заказал на «Озоне» дюбеля покрепче — выбрал по отзывам 20 штук за 308 Р. На вид они толще, и у них есть направляющие, которые не дадут дюбелю выпасть.

Дюбель для газобетона, 20 шт. — 300 Р

Саморезы и белый дюбель из набора «Икеи». Серый дюбель — с «Озона». На вид он крепче икеевского

Металлические уголки нужны, чтобы перпендикулярно скрепить две доски. У меня такие были дома. Я использовал 3 уголка для шкафа, который уменьшал, и еще 2 — для панели слева от стиральной машины. Уголками я прикручивал к шкафам столешницу. У остальных каркасов для этого были металлические перекладины в верхней части.

Бита для шуруповерта — это насадка, которую вставляют одним концом в шуруповерт, а другим — в болт, чтобы его вкрутить. Для сборки кухни понадобились биты с прямым и крестовым сечением, как и отвертки. Моя бита шла в комплекте с шуруповертом.

Такие уголки очень прочные и удержат даже тяжелую кухонную столешницу. Источник: «Леруа Мерлен» Моя бита. С одного конца она была крестовая, с другого — прямая

Сверла вставляются в шуруповерт, чтобы им можно было сверлить. Мне понадобились по дереву, бетону и круговое сверло. По дереву у меня были: когда-то я покупал упаковку сверл Dexter диаметром 3, 4, 5, 6 и 8 мм.

Сверла по бетону заказал на «Озоне», когда понял, что первые не справляются с несущей стеной. Упаковка из 8 штук марки Metabo стоила 532 Р.

Набор сверл по бетону Metabo, 8 шт. — 881 Р

Круговым сверлом Форстнера я делал в столешнице отверстие для смесителя. Оно было диаметром 35 мм. Покупать не пришлось — сверло шло в комплекте с мойкой.

Малярный скотч пригодился, когда я резал столешницу. Я боялся сколов, поэтому клеил скотч на место реза, а линию распила чертил прямо на нем. Скотч придерживал края, пока я резал, — выходило аккуратно. Два скотча со строительного рынка обошлись в 358 Р.

Прозрачный герметик и пистолет к нему. Клей-герметик похож на жидкую резину. Им я обрабатывал участки, куда может попасть вода. Например, места спилов на столешнице: от воды они могли разбухнуть, и там бы завелась плесень. Я купил на «Озоне» 2 тюбика за 814 Р: сначала по ошибке купил белый вместо прозрачного. Клей выдавливал специальным пистолетом, он обошелся в 230 Р.

Я видел пистолеты и от 1000 Р, но купил самый дешевый и остался доволен. Источник: «Леруа Мерлен»

Пилки для лобзика — это то, чем он пилит поверхность. На упаковке всегда нарисовано, какие пилки подходят для металла, а какие — для дерева. Указаны допустимая толщина доски и какой будет край: рваный или ровный.

Пилки, которые делают ровный спил, режут медленно и годятся для тонких досок. Такими я пилил стенки каркасов. Пилки для рваных краев режут быстрее и подходят для толстых досок — ими я резал столешницу шириной 3,8 см. У меня была еще пилка для фигурного реза — ею я делал отверстия в задних стенках каркасов: они из тонкой фанеры.

Мой набор слева — из пилок под разные материалы и спилы. А справа — 5 одинаковых пилок для ровного реза по дереву. На упаковках нарисовано, какие выйдут срезы

Этап 1

Как я обрезал и собирал угловой каркас

Короткая сторона кухни у нас была 178 см. Мы собирались поставить с краю холодильник шириной 60 см и оставить между ним и шкафом 5 см запаса. Чтобы кухня вплотную встала в угол, нужен был шкаф для мойки шириной 113 см. Таких в «Икее» не было — пришлось брать 128 см и укорачивать на 15 см.

В нашей однушке мало места, и если бы мы сначала собрали остальные шкафы, было бы негде обрезать этот. Так что мы начали с него.

Я спланировал, какие детали укорочу. Щит, который стыкуется с длинной стороной кухни, потом сдвинул, и отверстие для двери получилось не 60, а 45 см

Шкаф состоит из каркаса и дверцы, то есть фасада. Я боялся перепутать и урезать не те доски каркаса. Поэтому сначала расставил детали так, как они будут в собранном виде. Отмерил рулеткой, сколько и где отрезать, и начертил линию среза карандашом. Затем положил доску на стол и попросил жену крепко держать доску. А сам включил лобзик и начал резать.

Я держал в руках лобзик второй раз в жизни и не знал про некоторые нюансы. Например, что если вынуть лобзик из детали до остановки пилки, лобзик начнет трясти, и пилка повредит доску. А когда я съехал с разметки, стал сдвигать основание лобзика, чтобы выровнять направление реза. В итоге немного погнул пилку и спилил больше. Оказалось, нужно было вращать весь лобзик, а не смещать его основание. А неровности просто подравнять лобзиком.

Теперь в каркасе дырка. Хорошо, что она в углу внутри и ее не видно

На каркасах из «Икеи» уже есть отверстия для болтов и саморезов, которыми соединяют доски. Например, в доске, которая будет дном шкафа, они сбоку — по стороне, которой измеряется толщина доски. Чтобы соединить дно с боковой стенкой, в нее нужно вставить длинный саморез. А потом приставить доски так, чтобы он попал в отверстие.

В угловом каркасе некоторые отверстия я отрезал, когда его укорачивал. Пришлось делать новые самому. Места для них я наметил карандашом, а потом проделал шуруповертом со сверлами по дереву на 3 мм.

Еще пришлось делать 2 квадратных отверстия: одно — для провода и шланга от стиральной машины, другое — для розетки. Сначала я просверлил по 4 круглых отверстия по углам будущих квадратов. Использовал сверло на 8 мм. А потом прошелся лобзиком от одного отверстия к другому.

Если бы мы не укоротили шкаф, он бы не поместился По вырезу для розетки видно, что сначала я сверлил маленькие круглые отверстия по углам. В них потом удобно было вставлять пилку от лобзика

Этап 2

Как я собирал остальные каркасы

Собирать каркасы просто, главное — следовать инструкции. Чтобы подолгу не искать нужные болты, саморезы и другие детали, я высыпал пакетик с деталями на стол и разобрал все по группам: саморезы к саморезам, винтики к винтикам.

У нас 11 каркасов, половина — навесные, а половина — напольные. Мы с соседом собрали все примерно за 3 дня — это не сложная, но однообразная работа. Сосед шуруповертом прикручивал к боковым стенкам направляющие для выдвижных ящиков и крепления для навеса. Потом мы насаживали на одну стенку верх и низ шкафа. Затем ставили заднюю панель и крепили вторую боковую стенку. А в конце прибивали заднюю панель гвоздями, чтобы каркас был ровным и с прямыми углами. Затем за час я собрал еще 4 маленьких выдвижных ящика.

У нас были сложности только со шкафами для сушки посуды и встраиваемой вытяжки. А еще с пространством под стиральную машинку. Когда я собрал шкаф для посуды, то понял, что у нас встраиваемая сушка, а не отдельная. Такую сушку нужно было крепить к шкафу вместо дна. Пришлось переделывать.

Теперь я знаю, что встраиваемые сушки крепятся к шкафу вместо дна

Перед тем как собирать каркас для вытяжки, я прочитал к ней инструкцию. Понял, что нужно сделать отверстия для воздуховода и урезать заднюю панель каркаса по высоте, потому что снизу она мешала бы вытяжке.

Инструкция по сборке каркаса для вытяжки «Икея»PDF, 8,88 МБ

Мы хотели установить вытяжку так, чтобы запахи уходили по воздуховоду в вентиляционный лючок под потолком. Купили в «Икее» воздуховод диаметром 15 см за 1700 Р. И вырезали под него отверстия в верхней и нижней стенках шкафа. Потом поняли, что этот воздуховод будет слишком заметен над кухней, и жена будет страдать. Купили еще один воздуховод. Он стоил 1750 Р, был поуже и не такой заметный. Но отверстие диаметром 15 см оказалось для него слишком велико. Пришлось с этим смириться.

Собранные каркасы мы расставляли на полу Для нового воздуховода нужны были отверстия диаметром 10 см, но предыдущие было уже не уменьшить

У нас не встраиваемая, а обычная стиральная машина. Каркасов под нее в «Икее» не было, а просто задвинуть ее под столешницу было нельзя: тогда бы край столешницы висел в воздухе.

Мне прислали из «Икеи» инструкцию, как сделать слева от машины опору для столешницы. Вместе с кухней мы сразу купили каркас шириной 40 см и сделали из него так называемую сэндвич-панель — по толщине она как три обычных стенки шкафа. Просверлили в ней лобзиком отверстие для провода и шланга. А снизу прикрутили ножки. На эту сэндвич-панель удалось даже повесить дверцу, чтобы закрывала машинку.

Как сделать сэндвич-панель из каркаса шириной 40 смDOCX, 124 КБ

Слева от машины находится сэндвич-панель. А справа мы прикрутили на уголки полоску декоративной панели. Она закрывает щель между духовкой и стиральной машиной Это сэндвич-панель. Я делал ее сам из каркаса шириной 40 см

Этап 3

Как я вешал настенные шины

Нижние шкафы мы решили просто прикрутить к стене. А верхние нужно было навешивать. Есть два способа это сделать: навесить каждый отдельно или все вместе — на металлическую шину, то есть рейку с отверстиями. Если вешать отдельно, трудно подогнать шкафы по высоте: один будет выше, другой ниже.

Нам понадобились две шины по 2 м. Но на короткую стену нужно было всего 1,3 м, а на длинную — 2,7 м. Так что одну шину я распилил болгаркой на два куска: по 1,3 м и 0,7 м.

Болгарку мне одолжил сосед. Я раньше ею не пользовался и сначала прочитал инструкции по безопасности в интернете. Надел плотные штаны, кофту с капюшоном и защитные очки. Управился за 20 секунд, но очень нервничал: любое неверное движение — и я мог лишиться пальца. В следующий раз лучше куплю обычную пилку по металлу или закажу распил где-нибудь еще.

По ошибке мы купили в «Икее» 4 таких шины по 700 Р. Но пригодились только 2, а остальные мы потом сдали обратно. Источник: ikea.com

Чтобы понять, на какой высоте крепить шину, мы с соседом приложили один шкаф к стене. Карандашом разметили расположение шины и предполагаемых отверстий для дюбелей. Затем просверлили отверстия глубиной по 6 см и диаметром по 8 мм. С короткой стеной справился даже шуруповерт со сверлом по бетону. А длинная стена была несущая — ее пришлось сверлить ударной дрелью соседа.

Сверлить оказалось легко. Сложнее было только удержаться на стремянке в процессе. Чтобы не упасть, я стоял одной ногой на стремянке, другой — на стиральной машине.

В готовые отверстия мы вбили молотком дюбеля, шуруповертом с крестовой битой закрутили в них саморезы и навесили шину. Довольно трудно было выровнять ее по уровню: шина длинная, и от малейшего движения шел перекос. Вся работа с шинами заняла у нас полдня.

Чтобы наметить место для шины, мы приложили один верхний каркас к стене. Держать его не хотелось — поставили на стиральную машину и еще один каркас

Этап 4

Как я устанавливал каркасы и вытяжку

На установку каркасов у нас ушел целый день. Сначала мы навесили верхние шкафы, одновременно встроили вытяжку, а потом установили нижние. Иначе они бы мешали поставить стремянку.

Верхние каркасы оказалось труднее всего поднимать: они были тяжелые, высотой по 100 см и норовили перевернуться и упасть на нас сверху. А само навешивание было простым: мы прикладывали крепления к шине и опускали каркас.

На этом же этапе мы установили вытяжку — прикрутили ее к нижней полке по инструкции. Потом поняли, что торопиться не стоило: вытяжка потом мешала установить дверцу — расскажу об этом дальше.

Навешенные каркасы легко было двигать по шине

С нижними каркасами были свои сложности. Их пришлось поднимать, чтобы поставить на нужные места. А если бы мы их двигали, могли сломать ножки. Плюс в инструкции советовали крепить эти каркасы к стене. Не думаю, что без этого они бы упали: потом я стянул их между собой, а сверху придавил тяжелой столешницей. Но на всякий случай решил следовать инструкции.

В задних стенках каркасов уже были заводские прямоугольные отверстия. Еще в комплекте шли уголки. Одну сторону уголка нужно было прикрутить к стенке каркаса, а другую — через отверстие к стене.

Я расставлял каркасы вдоль стены в нужном порядке и размечал на боковых стенках каркасов и на стене, где будут отверстия для саморезов. Потом убирал шкафы и сверлил стены шуруповертом и ударной дрелью. Очень боялся попасть в провода, замурованные в стены. Но вспомнил, что во время ремонта нам проложили их под розетками строго вниз, а над выключателями — вверх. В итоге один нижний шкаф я не прикрутил: над предполагаемыми отверстиями были розетки, и я бы точно пробил провод.

В отверстия в стенах я вбил молотком дюбеля и снова расставил каркасы по порядку. А в конце соединил каркасы и стены уголками с помощью саморезов.

Самому пришлось только сверлить отверстия для саморезов. А прямоугольное окошко сделали на заводе

Этап 5

Как я разрезал столешницу

У нас было 2 куска столешницы из ДСП толщиной 3,8 см, а длиной по 186 и 246 см. Надо было отрезать от них нужные куски и сделать отверстия под мойку, смеситель и варочную панель. На все ушло полтора дня — дольше всего я вымерял отверстия для мойки и варочной панели.

Сначала я замерил, какой длины нужны куски. Получилось 113 см и 213 см. И обнаружил, что строители сделали угол кухни не 90°, а 95°. Пришлось измерить расстояние от задней стенки холодильника до угла и от дверцы холодильника до этого же угла.

Потом мы с соседом положили столешницу одной стороной на обеденный стол, а другой — на компьютерный столик. В одиночку было бы тяжело это сделать. Потом отмерили на столешнице нужные расстояния, и я резал ее не под прямым углом, а наискосок. В целом это было не сложнее, чем распиливать доски от шкафов. Но дольше: столешница толстая, и пилка быстрее затуплялась и медленнее шла.

Угол не прямой — столешницу резали так, чтобы выглядело ровно

Делать отверстия для варочной панели и мойки нужно после того, как их купили: размеры отверстий всегда индивидуальны. Какие нужны нам, я нашел в инструкциях к мойке и панели.

Мы с соседом положили столешницу на каркасы, и я оклеил будущие места среза скотчем, чтобы спил был ровнее. Потом начертил линии среза. Был особенно внимателен с отверстием для варочной панели: оно должно было быть ровно над соответствующим каркасом.

Потом мы с соседом сняли столешницу и перенесли на стол. Отверстия для мойки и варочной панели предполагались прямоугольные, но сначала я просверлил по углам круглые диаметром 8—10 мм. Потом вставлял в каждое пилку для лобзика и резал по направлению к другому отверстию. В конце попросил соседа поддерживать выпиленные куски снизу: они могли выпасть, сломать пилку и обломить столешницу там, где я еще не допилил. А когда мы переносили столешницу, придерживали ее в тонких местах возле спилов: боялись, что там она сломается.

Если бы отверстие под варочную панель я выпилил левее или правее, стенки нижних каркасов не дали бы ее встроить Я не ошибся: варочная панель встала идеально

Смеситель можно было вмонтировать не в столешницу, а в саму мойку. Но нам захотелось в столешницу: так он бы встал ровно за мойкой. А иначе пришлось бы вмонтировать его в ту часть мойки, где сохнет посуда, и пришлось бы его поворачивать.

Для смесителя я просверлил шуруповертом круглое отверстие диаметром 35 мм — пригодилось сверло Форстнера. Сверло легко утапливалось в столешницу, пока не прошло ее насквозь.

Потом я на всякий случай обработал все спилы герметиком, особенно отверстие для смесителя. Это нужно, чтобы эти места не вздулись, если в них попадет вода.

Этап 6

Как я фиксировал каркасы и столешницу

Каркасы мало было поставить рядом — их нужно было стянуть друг с другом саморезами. Так было сказано в инструкции.

Стенки соседних каркасов я сначала стягивал струбцинами, чтобы они не «ходили». Потом делал в них по 4 отверстия ближе к углам — использовал сверло по дереву диаметром 3 мм. А затем шуруповертом закручивал туда саморезы.

Потом я положил столешницу на каркасы и прикрутил ее к ним саморезами насквозь. На урезанном каркасе не было передней перекладины, к которой крепится столешница. Пришлось присверливать к нему металлические уголки и прикручивать к ним.

Вся работа заняла полдня. Она была простая, но однообразная, и иногда хотелось бросить ее на полпути.

Для крепления столешницы пригодились уголки

Этап 7

Как я подключал мойку и смеситель

Установка мойки и смесителя заняла целый день. Мойку я вставил в отверстие, а потом подключил к ней сифон. Это устройство, которое не дает запахам из канализации проходить на кухню, но позволяет воде стекать в канализацию.

Сифон у нас был из «Икеи», и к нему шла подробная инструкция. Сначала я прикрутил чашу слива к отверстию в раковине и соединил все элементы сифона по инструкции. Потом вставил сливной шланг в сливное отверстие.

Чтобы установить смеситель, я протянул шланги от него в отверстие, а сам смеситель прижал гайкой снизу. Шланги нужно было подсоединить к выводам в стене, из которых шла вода. Для этого понадобились переходники. Я перекрыл воду и вкрутил их к выводам. Сверху закрутил гайку для шланга.

Этап 8

Как я подключал технику и подсветку

Для подключения техники я хотел вызвать мастеров. Специалисты с «Юду» просили около 1000 Р за каждый электроприбор. За вытяжку, варочную панель, духовку и стиральную машину я бы отдал 4000 Р. Но оказалось, в этом разбирался сосед и предложил бесплатно мне помочь.

Сосед отключил электричество во всей квартире и проверил индикаторной отверткой, нет ли в проводах напряжения. Потом надел резиновые перчатки и полдня подключал технику. На себя я взял только стиральную машину.

У варочной панели вообще не было провода. А было что-то вроде гнезда — к нему мы подсоединили провод, выведенный из стены во время ремонта. Сосед объяснил, что внутри него есть 3 мини-провода: желто-зеленый — заземление, синий — ноль, коричневый или черный — фаза. Сосед прочитал инструкцию, вставил нужные провода в нужные места в гнезде и зафиксировал их болтами из комплекта с плитой.

В инструкции было подробно расписано, куда какой проводок вставлять

У духовки уже был свой провод, но без вилки на конце. Мы присоединили к нему вилку и вставили в розетку, которую делали еще на этапе ремонта.

У вытяжки тоже был только провод без вилки, но розетки под нее не было — строители оставили в стене провод, как для духовки. Мы решили соединить два провода напрямую. Для этого желательно купить клемму — щеколду, в которую вставляются два провода и зажимаются внутри. Но клемм у нас не было, а ехать за ними не хотелось, так что мы просто соединили провода изолентой.

Стиральную машину подключать легко. Нужно вставить вилку в розетку, сливной шланг в сливное отверстие, а шланг для подачи воды накрутить на вывод для воды, который находится в стене. Шланг из комплекта оказался коротковат — он был около 1 м, а требовалось 1,5 м. Так что пришлось купить в «Техпорте» удлинитель для шланга за 152 Р. Мы вставили в него шланг от стиральной машины, а сам удлинитель — в слив. Соединение стянули металлическим хомутом — купили его на рынке за 20 Р.

Возможно, это не лучший способ, но позади 2 месяца, а из этой конструкции не вытекло ни капли.

Шланг от стиральной машины мы соединили с внешним шлангом и стянули металлическим хомутом на стыке Такой шланг можно установить вместо родного, но мы его просто нарастили. Источник: «Техпорт»

Подсветка. Светильники из «Икеи» устанавливаются просто: нужно прикрутить саморезами крепления, а потом защелкнуть в них светильники.

Провода от светильников я аккуратно протянул за шкафами — между задними стенками и стеной было достаточно места. Все провода собрал в икеевский блок подсветки и закрепил на шкафах.

Наши светильники можно было соединить напрямую с проводом, который мы заранее выводили из стены. Но у нас давно лежала «Яндекс-розетка» — она вроде обычной, но подключается по вайфаю к «Яндекс-станции». С ней включать подсветку можно голосовой командой.

У меня была еще обычная розетка. Я установил ее за шкафами, вставил туда «Яндекс-розетку», а в нее — вилку подсветки. Теперь я говорю: «Алиса, включи подсветку», — и свет включается.

Подсветка включается голосом, хотя можно и традиционно — выключателем Конструкция, которая делает подсветку «умной»: обычная розетка, «Яндекс-розетка», вилка от подсветки. Висит в углу за шкафами и никому не мешает

Этап 9

Как я устанавливал фасады

Фасады, то есть дверцы, я устанавливал по инструкции. Потратил 1 день. Все фасады были в защитной пленке. Мы не снимали ее до конца: боялись повредить поверхность.

Дверные петли я покупал в «Икее» вместе с кухней, а теперь вставил их в круглые отверстия на дверях — они там уже были. Потом прикрутил крепления к боковым стенам каркасов. Одно крепление установил неправильно, и пришлось переделывать. Затем был внимательнее: стрелочка на креплении должна была всегда смотреть наружу из шкафа. А в конце я приставил каждую петлю к креплению и нажал до щелчка.

Работа была простая. Правда, в шкаф для вытяжки было неудобно устанавливать крепление для дверцы. Оно оказалось в том месте, где уже была вытяжка. Я промучился с ним полчаса: с трудом туда подлез и вкручивал болт с короткой битой и гаечным ключом. А до установки вытяжки управился бы за 30 секунд. Теперь думаю, что быстрее было бы вообще открутить вытяжку.

Треугольная стрелочка должна была указывать наружу, а не внутрь шкафа

Этап 10

Как я устанавливал полки

Внутренние полки для шкафов я быстро установил по инструкции. На боковых стенках уже были отверстия — я вставил в них опоры вроде болтиков из комплекта и положил на них полки.

Но было два места, которые мы сначала хотели просто закрыть панелями, — на торце кухни и между двумя верхними шкафами над мойкой. Но в процессе сборки жена попросила сделать там полки. Пришлось делать два самодельных каркаса — в «Икее» не было вариантов под наши размеры. Например, над мойкой нужен был шкаф глубиной 39 см и шириной 17 см. А на торце — шириной 39 см и глубиной 11 см.

У нас оставалась одна декоративная панель под цвет кухни, а нужно было три. Недостающие мы докупили в «Икее»: каждая панель 39 × 104 см стоила 2000 Р. Всего я потратил 4000 Р. Из них я сделал отрезки нужных размеров и скрутил саморезами. Потратил один день, зато получились два функциональных каркаса.

У меня закончились уголки, поэтому прикручивать эту полку пришлось изнутри — просто притянул ее саморезами с внутренней части шкафа На стене оставался небольшой кусок шины, так что этот каркас я так же, как и остальные шкафы, просто повесил на нее Торцевой каркас я делал сам — из декоративных панелей

Сколько я потратил на сборку

Я собирал кухню по субботам и воскресеньям — потратил пять выходных. Если бы взял отпуск, ушло бы 10 дней подряд. Конечно, я мог заплатить мастерам и отдыхать в это время. Но зато я сэкономил больше 20 000 Р.

Кое-что из инструментов у меня уже было, а дрель и болгарку одолжил сосед. Многое пришлось купить, но я об этом не жалею: все это пригодится мне потом. А каркас для сэндвич-панели, металлические шины, переходники и лишний воздуховод я бы докупал и так — даже если бы кухню собирали мастера. Поэтому не буду включать их в расходы на сборку.

На инструменты и расходники для сборки я потратил 4798 Р

Дюбеля и саморезы	1356 Р
Струбцины	888 Р
Герметик с пистолетом	814 Р
Стремянка	700 Р
Сверла по бетону	532 Р
Малярный скотч	358 Р
Угольник	150 Р

Дюбеля и саморезы

1356 Р

Струбцины

888 Р

Герметик с пистолетом

814 Р

Стремянка

700 Р

Сверла по бетону

532 Р

Малярный скотч

358 Р

под углом 90 градусов, стык для кухни под прямым углом

Необходимость соединения элементов кухонной столешницы обусловлена особенностями помещений, имеющих Г-образную конфигурацию. Многие приходят в замешательство, как соединить столешницу, чтобы получилась единая прямая конструкция.

Когда дизайн помещения требует установки угловой мебели или общая площадь не позволяет поставить рабочую поверхность во всю длину, части изделия стыкуют.

Главное, чтобы изделие смотрелось без стыков. Существует несколько технологий, позволяющих соединить части в единую композицию.

Стык столешниц должен быть плотным, с минимальным зазором между торцами столешниц.

Чем можно соединить столешницу под 90 градусов

Продолжительность эксплуатации кухонной рабочей поверхности будет зависеть от прочного и надежного крепления. Если площадь позволяет, можно состыковать элементы столешницы под прямым углом. Для решения данной ситуации используются один из подходящих способов.

Ровного стыка трудно добиться, если торец столешницы имеет овальную и закругленную фасадную кромку.

Трапециевидная деталь

Подразумевает использование между двумя прямоугольными частями трапециевидной части. Благодаря этому создается дополнительная плоскость фасада под развернутым углом по отношению к остальным деталям. Такой угловой вариант имеет два стыка.

Сегмент столешницы это, по сути, верхний стол для сегментного напольного шкафа.

Изготовить трапециевидный сегмент можно самому или приобрести уже готовое изделие, исходя из замеров на собственной кухне. Большинство производителей предлагают такие элементы с ламинированной поверхностью. Единственное, минусом данного приобретения является ограниченный выбор в плане оттенков и размеров.

По фронту кромка сегмента может быть прямой или полукруглой.

Оптимальным решением будет сбор трапеции из стандартных плит шириной шестьдесят сантиметров. Стоит учитывать, что в этом случае возле стены получится некрасивый стык. Создать удобную столешницу без швов можно, если установить элемент к стене на пару сантиметров выше рабочей плоскости. Таким образом удастся избежать подобной проблемы. Полученная полочка послужит местом для размещения на ней моющих средств или других предметов.

Евростык

Позволяет создать идеальное бесшовное соединение. Данный способ требует использования лекала, выполненного с помощью фрезерного станка. Если торцы сделаны правильно, после сборки поверхности зазора не будет видно.

Для осуществления этого способа стыкуемый торец и край столешницы выпиливаются по изогнутой линии одного диаметра.

Конструкция, выполненная подобным методом, будет смотреться аккуратно без выступов. При этом одна часть обрабатывается с торца, на второй шлифуется продольная кромка.

Этот способ позволяет почти идеально сомкнуть столешницы, а использование герметика позволяет замаскировать и обезопасить стык от воды.

В процессе технологии, как соединить столешницу, могут возникать трудности, касающиеся среза по всей длине — он должен быть прямым, постепенно трансформируясь в угол. По обеим частям спилов необходимо пройтись герметиком. Не рекомендуется устанавливать фактурное изделие подобным образом, иначе соединительные места сильно будут выделяться.

Т-образный профиль

Здесь соединительные участки сверху закрываются профилем. Обязательно такую планку вместе торцами нужно обработать герметиком. Данная технология обладает преимуществом по сравнению с еврозапилом. Зачастую элементы столешницы стыкуются в месте мойки, расположенной в углу.

При стыковке столешницы с использованием Т-образного алюминиевого профиля замочный крепеж не выпиливают, шов закрывают планкой.

Благодаря алюминиевому профилю, вода не проникает в материал. Поэтому планка не ржавеет.

Такая стыковка более практичная, чем еврозапил.

Достоинством данного метода также выступает:

• возможность использования рядом с газовой плитой;
• подходит для монтажа на неровных поверхностях;
• позволяет перекрыть щели даже при неточной стыковке.

Как соединить две столешницы между собой без стыка

Первым делом подготавливают участки для стягивающих элементов. Затем необходимо следующее:

• Установка планки. Следует приложить его к срезу, затем прикрутить с помощью саморезов;
• Щели столешницы, торцы нужно промазать силиконовым герметиком;
• Затем уже можно выполнять соединение элементов между собой;
• Зажим размещают непосредственно в канавки. С противоположной стороны от гайки, будет находиться стягивающая головка, под которой размещают шайбы;
• Далее следует закрутить гайки ключом, плотно притянув полотна столешниц;
• Струбцины нужно притягивать крест-накрест.

Для еврозапила требуются специальные инструменты и опыт в работе.

Процесс стоит выполнять не спеша. Какой бы способ ни использовался, важно уделить внимание гидроизоляции, предохраняющей от попадания влаги между торцами. Как видно, соединение столешниц под углом 90 градусов можно выполнить самостоятельно.

Специалисты рекомендуют промазывать герметиком канавки и глухие отверстия, чтобы снизить риск проникновения влаги внутрь.

Соединение столешниц с использованием функциональных планок обеспечивает качественную стыковку. Выполняя правильно стяжку, в результате можно получить конструкцию, которая прослужит не один год.

Благодаря использованию профиля из алюминия, зазор полностью закрывается.

Еще один вариант соединения элементов столешницы заключается в фиксации торцов силиконовым герметиком без использования планки. Достаточно зафиксировать торцы силиконовым герметиком. Плоскости хорошо нужно прижать, убрав излишки средства.

Единственным минусом такой технологии станет незащищенность швов, которые со временем могут нарушиться.

При еврозапиле торцы получаются с припуском в несколько миллиметров. Из-за этого плоскости столешниц не полностью будут прилегать. Чтобы образовавшийся зазор не был заметен, можно его спрятать под мебельный плинтус.

Видео: склеивание столешницы с еврозапилом

Фото 50 вариантов оформления стыка столешницы на кухне

Сборка кухни в Москве от 0 руб. на Hands.ru.

Наша компания оказывает услуги по сборке кухонных гарнитуров: монтаж каркасов, навеска и регулировка фасадов, фурнитуры, выполнение технических вырезов под раковину, смеситель, трубы, технику, а также уборка мусора после проделанных работ. Компания гарантирует высокое качество установки кухни, а также доступные цены на монтаж кухонной мебели в Москве.

Этапы сборки кухни

Перед основными этапами сборщики принимают в расчет факторы: степень уклона стенок и ровности пола, уровень подоконника, местонахождение труб, выключателей, розеток в доме. Места для встраиваемой и отдельно стоящей бытовой техники выбираются также до начала монтажа. Только после этого начинают собирать элементы гарнитура – ящики, стол, шкафы, а потом межсекционной стяжкой соединяют модули. При установке верхних модулей мастер по сборке кухни берет в расчет материал стен, поскольку в зависимости от него выбирают вид креплений.

Для последующей установки потребуется:

1. Вывести горизонтальный уровень нижних модулей.
2. Установить и отрегулировать петли и доводчики.
3. Смонтировать ящики и фронтальные панели.
4. Устроить освещение.
5. Высверлить отверстия под ручки.
6. Установить накладные панели.
7. Проверить действие движущихся элементов.

Профессиональная сборка кухни любой сложности

Наши специалисты за годы работы накопили огромный опыт для решения самых сложных технических и организационных задач при сборке кухни «под ключ». Работы выполняют недорого, современными инструментами и высококачественными материалами, что позволяет собрать конструкцию быстро, качественно и на длительный срок в удобное для заказчика время. 

Гарантийные обязательства

Компания работает по договору и дает гарантию 12 месяцев на сборку и установку кухни. При некачественном монтаже независимо от причин или выходе из строя элементов гарнитура недочеты устраняются бесплатно в течение гарантийного срока. При неумышленном нанесении ущерба компания компенсирует расходы на его возмещение.

Стоимость сборки кухни

Наша компания предлагает качественные услуги по установке кухни с гарантией. Цена за работу по сборке кухни формируется, исходя из информации по объему работы (размер модулей и их число), сложности установки (ремонта), а также уровня мастера выполняющего работу. Стоимость услуг указана в прайс-листе компании и фиксируется при составлении договора на услугу.

Как заказать сборку кухонной мебели 

Заказать сборку кухни в Москве или получить консультацию по интересующим вопросам можно по телефону или на нашем сайте. Наши консультанты оценят объём работы, рассчитают время на выполнение услуги, а также примут заявку на выезд специалиста. 

Как собрать кухонный гарнитур своими руками: подробная инструкция

Кухонная мебель с цеха или фабрики приходит в разобранном состоянии. Можно доверить сборку специалистам, но сделать лучше хозяина мало кто способен. Только те, которые работают «как для себя», а такие встречаются крайне редко. Потому собрать кухонный гарнитур многие предпочитают самостоятельно. Это займет приличное количество времени, но качество будет на высоте. 

Содержание статьи

Инструменты

Перед тем как собрать кухонный гарнитур, надо собрать инструмент для работы. Требуются простые инструменты, но они значительно ускоряют и упрощают работу.

Неплохо иметь построитель плоскостей или лазерный уровень. С ним выставление шкафов в одной плоскости намного проще.

Сборка шкафчиков кухонного гарнитура

Кухонный гарнитур в разобранном состоянии представляет собой набор дощечек разного размера, некоторое количество фурнитуры и набор крепежа. Из всего этого надо собрать шкафы. Обычно есть навесные и напольные. Как собрать кухонный гарнитур, в каком порядке — выбор за вами. Некоторым мастерам удобнее собирать их парами — верхний, потом нижний и так устанавливать. Но есть и два других способа: сначала собрать все верхние, навесить их на стену, потом — все нижние. Делают и наоборот — собирают и устанавливают нижние, затем — верхние. В общем, любой способ правильный, делайте как вам удобно.

Правильная установка конфирмата — посередине ЛДСП

Сборка навесных шкафов

В любом случае начинаем собирать шкафы. Обычный навесной шкаф состоит из двух боковых панелей, верха, дна, задней стенки из ЛДВП и двух дверок — фасада. Порядок сборки такой:

Установка петель

Окончательно навешивают фасады (дверки) после того как соберут и поставят все на место, но ставят петли с самого начала. Бывают они врезные (считаются более надежными) и накладные.

Виды петель — врезные накладные

Места крепления отмечены на боковине и двери отверстиями. Складываем боковину и дверку на ровной поверхности (стол или пол) вплотную друг к другу, совместив отметки. Прикладываем петли на место (идут в комплекте). Прикручиваете сначала к боковине, затем — к фасаду. Дверка при этом получается немного ниже по уровню чем боковина. Под нее подкладываете брусок подходящего размера или свернутую тряпку чтобы она была на одном уровне, потом прикручиваем петлю.

Саму петлю разбираем (она состоит из двух разъемных петель, которые соединяются шурупом. Этот шуруп откручиваем, дверки откладываем, а с боковинами работаем дальше.

Собираем корпус

К боковинам крепим верх и дно. Крепятся они на конфирматы — специальный мебельный крепеж, который идет в комплекте, с головкой под шестигранник. Если есть соответствующая бита, ставим ее на шуруповерт, если нет, работаем ручным ключом.

Как собрать кухонный гарнитур: сборка корпуса шкафов

Места установки конфирматов  намечены на наружной части боковин. Складываем боковину и верхнюю часть, устанавливаем крепеж, затем дно, и после — вторую боковину.

Переворачиваем «лицом» вниз, укладываем и выравниваем лист ламинированного ДВП, который служит задней стенкой. Его прибивают маленькими гвоздиками или скобами из строительного степлера. Сначала прибивают в углах, тщательно выравнивая края, затем посередине каждой из сторон и далее, деля каждый участок пополам. В результате частота установки — 1 гвоздь/скоба примерно на 10 см.

Установка уголков или петель, держателей полок

Петли, на которые навешиваются настенные кухонные шкафы бывают разные, устанавливаются они по-разному. Подробнее о них поговорим ниже. Держатели полок тоже бывают разные и по материалу и по форме, но крепятся в основном одинаково — в отверстия в стенке. Под них в боковинах просверлены отверстия. Иногда в них устанавливаем пластиковые чопики (небольшие полые пластиковые цилиндры), забиваем их слегка постучав мебельным молотком, затем в них ставятся упоры для полок. Но большинство металлических упоров (а именно такие, наверное, нужны в кухонных шкафах) просто ставятся в отверстие.

Держатели для полок

Собственно все, как собрать навесной кухонный шкаф вы знаете. Для наглядной демонстрации посмотрите видео. Напольные шкафы с полками без ящиков собираются также, только сначала на дно устанавливаются ножки и верхняя часть — это столешница, а она общая на все шкафы и ставится после того, как все напольные шкафы установлены и скреплены.

 

Сборка шкафа с выдвижными ящиками

Продолжаем собирать кухонный гарнитур своими руками. Сейчас наиболее сложный момент — тумбы с ящиками. Общий порядок работы такой: устанавливаем петли, дно и заднюю стенку. Верхушка-столешница ставится после того, как все шкафы собраны и скреплены между собой стяжками. Есть еще особенности — на боковины надо прикрепить направляющие для ящиков. Поехали.

Установка ножек

Перед тем как собрать кухонный гарнитур дальше на дно устанавливаются ножки. Можно ножки устанавливать и после того как собран каркас, но крутить тяжелую тумбочку не очень легко.  В любом случае, лучше всего, если они регулируемые — не всегда пол идеально ровный. С регулируемыми ножками есть возможность выставить их так, чтобы нагрузка перераспределялась на все ножки. На небольшие шкафы — длиной до 80 см — ставят 4 упора, больше 80 см нужны 6 опорных точек.

Установка ножек на нижнюю тумбу кухонного гарнитура

Если в шкафу есть перегородка, ножки располагаем под ней. Если перегородки нет — посередине. От краев отступают 5-8 см, прикручивают на саморезы длиной 15 мм (при толщине ЛДСП 18 мм). В большинстве готовой мебели под ножки тоже есть зенковка — отверстия небольшого диаметра. Совмещаете прорези в ножках с отверстиями, устанавливаете саморезы.

Монтаж направляющих и сборка для ящиков

На боковинах нижних шкафов есть разметка под установку направляющих (они идут в комплекте). Для их крепления используется евровинт М6*13. Устанавливаем нужное количество направляющих на обе боковины.

Установка направляющих в шкафчике с ящиками

Ящики собираются при помощи шурупов 4*45. Сначала устанавливаются направляющие. В зависимости от конструкции они могут монтироваться на стенки ящика или на нижнюю грань боковины. Если на стенке есть разметка (отверстия), значит ставятся они на боковины. Если нет — на торец. Чтобы быть уверенным, посмотрите в инструкцию по сборке. Там в картинках должен быть процесс установки.

Как собрать кухонный гарнитур: схема сборки выдвижных ящиков

После того как направляющие соединены, боковины соединяют с задней стенкой, затем устанавливается передняя стенка, после — дно. Перед установкой днища проверяете диагонали. Они должны совпадать до миллиметра. Дно крепится гвоздями или скобами.

Собираем корпус

Сборка корпуса уже знакома: к боковинам крепим крышку, потом нижнюю часть с ножками. Ставим шкаф на место, подкручиваем ножки так, чтобы верхняя крышка оказалась на нужной высоте и была горизонтальна. Горизонт проверяем при помощи пузырькового или лазерного уровня. После устанавливаем крышки.

Особенности сборки углового шкафа

Основная особенность  в том, что в бюджетных кухонных гарнитурах дно состоит из двух частей (для снижения себестоимости). Если в этом шкафу предусматривается установка мойки, задняя стенка почти отсутствует, зато есть несколько стяжек-цанг, которые придают жесткость конструкции. В остальном все также, как и при сборке обычного шкафчика с дверками.

Как повесить шкафы на кухне

Еще перед тем как собрать кухонный гарнитур надо закупить для крепления навесных шкафов навесы и межсекционные мебельные стяжки. Начнем с навесов они бывают разных видов, вот о них и поговорим.

Как собрать кухонный гарнитур вы уже знаете, надо разобраться как его установить на место. Навесные шкафчики кухонного гарнитура монтируются на стену. Крепятся они при помощи мебельных навесов. Бывают они в виде металлических пластин с отверстиями под крепеж, но есть и более сложные конструкции. Более дешевые — обычные пластины металла. Они могут быть разной формы, выполняются из обычной или оцинкованной стали.

Простые навесы

Наиболее привычный вариант (вверху слева) — пластина с двумя небольшими отверстиями под крепеж и одним большим (в него вставляется крюк или головка винта, установленного в стену). Он устанавливается на торец боковин — справа и слева. При большой нагрузке этот вид навеса может выломаться, так как крепеж находится на небольшом расстоянии друг от друга и ЛДСП может развалиться. Более надежен вариант снизу — большее количество крепежа, но риск все равно есть.

Мебельные навесы -виды

Два других типа мебельных навесов более надежны, так как один из винтов устанавливаться будет еще и в крышку шкафчика, то есть нагрузка будет распределяться по большей площади.

Хорошо себя показали уголки. Один край этого навеса крепится через крышку. Делают сквозное отверстие, внизу устанавливают болт с шайбой, сверху затягивается гайкой (тоже с шайбой).  Устанавливают их на расстоянии 5-10 см от края, если предполагается большая нагрузка можно поставить три или четыре штуки, что с предыдущими моделями невозможно.

Кухонные шкафы навешены на уголки с подкладками — чтобы компенсировать разницу в толщине фартука

Общий недостаток всех этих креплений — они нерегулируемые. Как повесили, так и будет. Подвинуть от стены или к стене возможности нет. Если кухонный фартук выступает над плоскость. стены, приходится на стену монтировать планку или под каждый крепеж подбирать подкладку (кусок фанеры, деревяшку и т.п.). Второй недостаток — под каждый навес надо устанавливать отдельный крючок или дюбель. Не очень удобно.

Более современные мебельные навесы для кухонных шкафов

Регулируемые

Более сложный и дорогой навес состоит из пластикового корпуса, металлического навеса и системы регулировок, которая позволяет двигать его вперед/назад и вверх/вниз. Крепятся эти навесы на боковые стенки шкафчика изнутри, в задней стенке прорезается небольшое отверстие. В паре с этими навесами идет монтажная рейка или планка. Она крепится на стену, за верхний ее выступ цепляются крючки навесов. Устанавливать и снимать навесные шкафчики с этой системой крепления очень просто, а «грузоподъемность» у них достаточная  20-50 кг на один навес (зависит от модели и производителя).

 

Как установить кухонный гарнитур

Как уже говорили, порядок установки шкафчиков произвольный. Можно сначала верхние навесить затем нижние или наоборот. Это неважно. Важен порядок установки: начинают всегда от угла. От того, насколько ровной будет выставлен этот первый шкаф зависит насколько легко пойдет дальнейшая установка.

Высота монтажа навесных шкафов зависит от роста «пользователей», но не ниже чем 45 см от уровня столешницы. При навешивании шкафов на стене отмечают горизонтальную линию. Ее можно нарисовать при помощи пузырькового или водяного уровня, но проще всего — развернуть на требуемой высоте плоскость при помощи нивелира или построителя плоскостей. По этой линии устанавливают верхний край монтажной планки или выравнивают шкафы при монтаже на обычные навесы.

Задача и простая и сложная одновременно — выставить шкафы так, чтобы они были на одном уровне, а их стенки были вертикальны и горизонтальны. В этом случае проблем при эксплуатации не будет.

Мебельные межсекционные стяжки

Так как кухонная мебель состоит из отдельных шкафов, их скрепляют между собой. Есть два варианта — установить, затем скрепить, или сначала скрепить, потом навешивать. Второй вариант возможен при наличии помощников — даже два скрепленных шкафа повесить в одиночку нелегкая задача.

Скрепляют шкафчики между собой при помощи межсекционных стяжек. Они есть разного диаметра и разной длины — под ЛДСП разной толщины. На одну стенку нужны не менее двух стяжек. Их ставят в районе петель — чуть ниже или чуть выше. Два шкафа выставляют в одной плоскости, скрепляют струбцинами их стенки, делают сквозное отверстие — по диаметру стяжки, в которое устанавливается крепеж, затягивается при помощи отвертки или шуруповерта.

Как установить столешницу на кухонный гарнитур

Чтобы собрать кухонный гарнитур окончательно, необходимо установить столешницу. Ее крепят после того как стянут шкафы. На стенки устанавливают стальные уголки, которыми и фиксируют столешницу. Тонкости в обработке торцов и вырезов под мойку смотрите в видео.

 

Как обрабатывать срезы ламинированных столешниц из ДСП смотрите в следующем видео. Оно пригодится тем, кто хочет собрать кухонный гарнитур по всем правилам.

Видео по сборке кухонной мебели

 

 

 

 

 

Как установить готовую столешницу | Руководства по дому

Установка новой кухонной столешницы часто является частью любого проекта по модернизации кухни. Один из самых простых в установке продуктов — столешница из предварительно сформированного ламината. Эти столешницы доступны в различных вариантах длины в магазинах товаров для дома. Многие из доступных стилей имитируют столешницы из дорогого камня. Также доступны различные профили передней кромки, чтобы придать столешнице изысканный вид. Если вы не можете найти подходящий размер для кухонной столешницы, можно легко вырезать готовую ламинатную столешницу по размеру.

Измерьте ширину своих шкафов. Предварительно сформованные столешницы обычно имеют ширину 25 1/4 дюйма и предназначены для размещения над шкафом шириной 24 3/4. Разница учитывает передний свес. Столешницы по специальному заказу, если ваша ширина варьируется более чем на 1/4 дюйма.

Измерьте длину шкафов. Оставьте на концах свес на 3/4 дюйма. Выбирая столешницу, имейте в виду, что углы готовых столешниц имеют скошенные углы, уже вырезанные для вас. Спланируйте, как разместить на кухне угловую или длинную столешницу.Возможно, возникнет необходимость заказать столешницу секциями. Если да, то распланируйте шов так, чтобы он находился на незаметном участке.

Определите, какой длины должны быть полосы для наращивания. Эти планки, которые крепятся поверх базовых шкафов, поднимают столешницу настолько, чтобы вы могли открывать ящики, не зацепляя их за передний край столешницы. Вычтите 1 1/2 дюйма из ширины шкафа на нужную вам длину. Отрежьте полоски для наращивания из кусков пиломатериалов размером 1 1/2 на 3/4 дюйма с помощью циркулярной пилы.Вы также можете приобрести их в готовом виде при заказе столешницы. Некоторым столешницам они не нужны.

Убедитесь, что верхняя часть базовых шкафов выровнена, используя плотницкий уровень. Проверьте спереди назад и из стороны в сторону. При необходимости приклейте деревянные прокладки с помощью столярного клея к верху шкафов, чтобы выровнять их. Установите монтажные полосы на верхние части стенок шкафа перпендикулярно стене кухни. Прикрепите планки к шкафам с помощью шурупов.

Установите столешницу на место.Убедитесь, что задняя часть столешницы плотно прилегает к стене. Отметьте на столешнице места неровностей стены. Слегка отшлифуйте задний край столешницы в этих местах, чтобы она подошла по размеру.

Переместите столешницу на пару козлов. Измерьте и отметьте расположение раковины, используя шаблон для раковины. Если на вашей мойке нет рисунка, обведите ее верхнюю часть на столешнице. Сделайте второй контур раковины на 1/2 дюйма внутри первого.

Просверлите отверстия в каждом из четырех углов, достаточно большие, чтобы вставить лезвие лобзика. Вставьте лезвие лобзика в одно отверстие. Отрежьте от этого отверстия до ближайшего отверстия. Переверните лобзик и прорежьте до следующего отверстия. Поверните и снова отрежьте. Держите руку под столешницей, чтобы поддержать дерево, когда вы прорезаете последнюю сторону отверстия под раковину.

Отмерьте и отметьте, где вам нужно отрезать ламинат на конце предварительно отформованной столешницы. Поместите параллельные ряды малярной ленты по обе стороны от линии.Лента помогает предотвратить раскалывание при разрезании ламината. Отрежьте излишки дисковой пилой с мелкими зубьями.

Переверните столешницу вверх дном. Нанесите плотницкий клей на скошенный угол и выровняйте два края. Установите соединительный элемент, поставляемый со столешницей, в соответствии с инструкциями производителя. Фурнитура входит в углубления на задней стороне столешницы и затягивается, образуя связь между двумя частями столешницы. Затягивая фурнитуру с помощью разводного ключа, убедитесь, что скошенные края столешницы остаются ровными.

Установите столешницу на нижние шкафы. Просверлите отверстия в каждой из угловых скоб на базовых шкафах и в основном материале столешницы. Не сверлите слишком далеко, иначе вы испортите поверхность столешницы. Прикрепите столешницу к угловым распоркам с помощью шурупов.

Прикрепите полоски торцевых заглушек к концам вырезанной столешницы. При необходимости обрежьте полоски канцелярским ножом. Нанесите клей в соответствии с рекомендациями производителя на конец столешницы, а также на заднюю часть концевых полос.Закрепите концевые полосы на месте. Сотрите излишки клея. Удерживайте их малярным скотчем, пока клей не схватится. Следуйте рекомендациям производителя по времени высыхания.

Советы

• Столешница будет тяжелой и неудобной для маневрирования. Попросите кого-нибудь помочь вам с этим проектом.
• Оберните кусок малярной ленты вокруг сверла, чтобы не просверлить слишком глубоко в основании столешницы при закреплении столешницы.
• Для некоторых торцевых полос используется предварительно установленный термоактивируемый клей.Используйте паровой утюг, чтобы нагреть клей, чтобы приклеить полоски к столешнице.

Writer Bio

Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое. Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных сайтов. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.

Можете ли вы установить свою собственную новую столешницу?

Когда вы начинаете подсчитывать стоимость новой кухонной столешницы, вы, возможно, думаете о том, чтобы установить ее самостоятельно.В конце концов, вы можете не только научиться некоторым новым навыкам на этом пути, но и идея сэкономить деньги всегда является привлекательной мыслью.

Установка столешницы — это проект «сделай сам»? Имеет ли смысл нанимать профессионала? Из этого руководства по столешницам вы узнаете, что вам нужно знать, чтобы принять решение.

Навыки DIY’er

В зависимости от того, какой тип столешницы вы покупаете, вам могут потребоваться базовые столярные навыки. Например, столешницы из ламината предлагают довольно простую установку, если детали были изготовлены правильно.Если вам нужно немного спланировать, чтобы подобрать столешницу или вырезать отверстие под раковину, это может стать немного сложнее. Для тяжелых столешниц, таких как гранит или кварц, требуется как минимум 2 пары рук и очень хорошее понимание того, как устанавливать столешницы таким образом, чтобы не создавать крутящего момента, который может привести к трещинам или трещинам под напряжением. То же самое и с мраморными столешницами. Для плитки, чтобы получить прямые и правильно расположенные плитки, просто требуется опыт. Было бы неплохо получить этот опыт на проекте, менее заметном, чем кухонная стойка, которая является одной из основных областей, которые увидит посетитель.Многие бетонные столешницы оформляются и заливаются на месте, в то время как другие изготавливаются в магазине. В любом случае, это один из типов столешниц, где высококвалифицированная рука абсолютно необходима, если вы хотите, чтобы готовый продукт выглядел великолепно.

Прежде чем приступить к выполнению проекта своими руками, узнайте все, что можно, о навыках, необходимых для установки. Возможно, вы обнаружите, что они у вас есть, и захотите попробовать. Вы также можете прийти к выводу, что из-за хорошо заметной местности и дороговизны материала лучше всего оставить установку тому, кто занимается ею каждый день.

Специальные инструменты для столешниц

Опять же, для некоторых установок требуются только обычные инструменты, которые есть в наличии у большинства опытных людей — сверло и биты, квалифицированная пила, циркулярная пила, строгальный станок, шлифовальный станок и т. Д. Для других установок требуются инструменты, не обычные для большинства других проектов. Изучая необходимые навыки установки, составьте список инструментов. Убедитесь, что они у вас есть или у вас есть к ним доступ, и, что более важно, вы знаете, как использовать их для конкретного требуемого приложения.Важно иметь инструмент и знать технику.
Время

Установка некоторых столешниц занимает очень много времени. У вас есть пара выходных, которые можно посвятить работе? Это того стоит? Это решение каждый должен принять сам.

Прежде, чем вы решите

Не помешает получить оценку столешниц на кухне или в ванной, включая установку. Попросите подрядчиков по изготовлению столешниц разбить затраты на материалы и рабочую силу, хотя некоторые могут этого не делать.Как только вы получите представление о стоимости установки, вы можете решить, стоит ли пытаться сделать это самостоятельно. В общем, кандидатами на то, чтобы сделать это самостоятельно, могут те, у кого есть подтвержденные навыки и опыт. Для большинства из нас специализация, необходимая для многих типов установки на столешницу, делает разумным выбором доверить установку профессионалам.

Как установить кварцевую столешницу Учебный центр

Добавление кварцевой столешницы на кухню — отличный способ украсить пространство с помощью поверхности, которая идеально подходит для многих лет интенсивного использования.Узнайте, как установить кварцевую столешницу, даже если у вас нет большого опыта работы в домашних условиях.

Стильный ламинат под дерево, который также обладает водонепроницаемостью. Легендарная коллекция Lamton Long Length 12 мм в цвете Simply Taupe. Артикул: 15162377

Выберите и закажите кварц

При таком большом количестве вариантов выбрать кварцевую столешницу для кухни будет непросто. Просматривая десятки вариантов, сначала сосредоточьтесь на поиске цвета и рисунка, которые подходят вашему пространству.Кварцевые столешницы варьируются от простых черных и белых с тонкими мраморными деталями до поверхностей с замысловатым узором, которые выглядят так же, как камень.

Далее выберите подходящую толщину. Большинство кварцевых панелей выпускается в виде пластин толщиной 1-1 / 4 дюйма, что хорошо подходит для использования на кухне и в ванной комнате. Наконец, выберите между прямоугольными краями, изогнутыми краями, закругленными краями и краями водопада. Для создания швов между плитами вам понадобятся неотшлифованные края, но остальные варианты кромок должны определяться вашими личными предпочтениями или дизайном помещения.

Выбрав подходящую кварцевую столешницу для кухни, вам нужно выяснить, сколько материала вам нужно. Измерьте верхнюю часть шкафов, где вы будете устанавливать поверхность, и добавьте дополнительные полдюйма или дюйма к каждому краю, чтобы учесть выступ. Обязательно укажите, где вы планируете установить раковину, чтобы кварцевая плита прибыла в ваш дом с уже установленным вырезом для раковины.

Сбор инструментов и оборудования

Чтобы установить кварцевую столешницу своими руками, вам понадобятся несколько обычных инструментов и материалов.Прежде чем приступить к работе, соберите следующее:

Этот настил с защелкивающейся системой упрощает установку без необходимости акклиматизации. Включает в себя коллекцию Click-Lock от Jasper Waterproof Engineered Hardwood Robin Ridge SPC Click-Lock в цвете Natural. Артикул: 15271133

• Кварцевая столешница
• Циркулярная пила с алмазным диском
• Уровень
• Силиконовый клей
• Малярная лента
• Ригелированная доска
• Деревянные прокладки

Подготовка участка

После заказа кварцевых плит и сбора всех необходимых инструментов и материалов выделите время, чтобы подготовить место, где вы будете устанавливать столешницы.Сначала удалите все существующие столешницы или поверхности, чтобы остались только шкафы. Затем используйте уровень, чтобы проверить, как совпадают верхние части шкафа. Чтобы обеспечить абсолютно ровную поверхность по всей площади столешницы, при необходимости добавьте деревянные прокладки. Наконец, покрасьте, протрите или заклейте шкафы перед установкой столешниц и дайте лицевым панелям высохнуть.

Сухая установка Quartz

Когда прибудут кварцевые плиты, распакуйте их и насухо установите столешницу, осторожно разместив плиты поверх шкафов, там, где вы планируете их установить.Попросите хотя бы одного помощника помочь вам переместить плиты, так как кварц может быть очень тяжелым. Большинство типов кварца весят в среднем 25 фунтов на квадратный фут.

Если вы заказали один кусок кварца, убедитесь, что он аккуратно помещается в пространстве, не оставляя больших зазоров. Если вы заказали несколько кусков кварца для более сложной столешницы, убедитесь, что они правильно подходят друг к другу. Опустите раковину на место, чтобы убедиться в правильности ее размера.

Можно приступить к монтажу, если кварцевые плиты подходят правильно.Однако, если плиты нуждаются в какой-либо корректировке, используйте малярную ленту и карандаш, чтобы отметить места, где вам нужно вырезать. Затем используйте циркулярную пилу с алмазным диском, чтобы произвести необходимые регулировки.

Установить мойку

Чтобы установить раковину, необходимо снять кварцевые пластины. Храните их в вертикальном положении, чтобы они были защищены во время установки, и всегда обращайтесь к помощнику за помощью при подъеме и перемещении этих тяжелых плит.

Когда поверхность станет чистой, установите раковину на место, убедившись, что она имеет соответствующую опору.Однако дождитесь завершения установки столешницы, чтобы добавить сантехнику.

Эти виниловые полы обеспечивают стабильность размеров, долговечность и ударопрочность до 20 раз по сравнению с современными ламинатными полами. Виниловые планки Vesdura 7 мм SPC Click Lock Veritas Collection в цвете Provincial Swan. Артикул: 15270784

Установить регистры

В отличие от своих гранитных аналогов, кварцевые столешницы не нуждаются в дополнительных счетчиках или подкладке для дополнительной поддержки.Вместо этого вы можете разместить кварцевые счетчики прямо на шкафах под ними. Однако кварцевые счетчики по-прежнему относительно тяжелые, и в некоторых случаях может потребоваться дополнительная поддержка.

Проверьте установку столешницы и найдите области, где поддержка шкафа минимальна. Например, если вы устанавливаете кварцевый столик над большой посудомоечной машиной или добавляете рабочий стол в место, где нет достаточной опоры, при необходимости установите опорные доски. В большинстве случаев привинчивание 1- или 2-дюймовых ригелей к стене или сайдингу шкафа обеспечивает достаточную поддержку.

Защитите шкафы

Перед тем, как поставить кварцевые плиты на место, подождите несколько минут, чтобы защитить лицевые поверхности шкафа. Наклейте малярную ленту вдоль верхних краев шкафов, чтобы силиконовый клей не касался лицевых сторон шкафа. Не забудьте снять малярную ленту до высыхания силиконового клея, чтобы облегчить удаление.

Установить столешницу

Установите кварцевые плиты по одной, начиная с секции, окружающей раковину.Чтобы закрепить плиту, нанесите полоски силиконового клея на верхнюю часть нижней части шкафа. Нанесите полоски клея на расстоянии от 6 до 12 дюймов, чтобы силикон надежно удерживал стойку на месте.

Пока силиконовый клей еще влажный, попросите одного или двух помощников помочь вам опустить плиту на место. Осторожно нажмите на плиту, чтобы убедиться, что она полностью прилегает к шкафам ниже, и повторите процесс для каждой плиты.

Если для вашей столешницы требуется более одной плиты, вам необходимо заделать стыки, чтобы создать гладкую поверхность, которая не будет собирать влагу или крошки.Во-первых, защитите поверхность, обмотав верх каждой стороны шва малярным скотчем. Затем нанесите на стык силиконовый клей или материал, рекомендованный производителем. Полностью заполните шов и дайте материалу высохнуть. Удалите малярную ленту до того, как силикон высохнет. Дайте столешнице застыть на несколько часов или на ночь, прежде чем использовать.

Благодаря своим высококонтрастным пигментам и привлекательным акцентам кварцевые столешницы способны полностью преобразить вашу кухню.Сохраняйте поверхность в отличной форме на долгие годы, если очищает кварцевые столешницы ежедневно салфеткой из микрофибры и мягким моющим средством, используя горячие подушечки для защиты поверхности от чрезмерного нагрева и избегая порезов непосредственно на столешнице.

Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Как подготовиться к установке кухонной столешницы

Как подготовиться к установке кухонной столешницы

Итак, теперь вы обратили внимание на свою идеальную столешницу. Но что происходит дальше, чтобы превратить этот образец столешницы в полноценную реальность на вашей кухне? К счастью, о самых сложных частях, таких как резка и отделка столешницы, вы позаботитесь. Тем не менее, вы можете помочь двигаться вперед, работая в команде со своим изготовителем столешницы.

Подготовка к шаблонному дню

Шаблонный день — это то время, когда бригада столешницы приходит, чтобы измерить точные размеры вашей столешницы. Это также ваш последний шанс поработать над новыми идеями дизайна столешницы. Это важный день, поэтому для того, чтобы все прошло гладко, вот что вы можете сделать, чтобы подготовить:

1. Определите окончательную планировку кухни.
   • Убедитесь, что базовые шкафы полностью установлены и выровнены и НИКАКИХ изменений НЕ нужно делать.
   • У вас также должен быть весь прибор на месте для более точных измерений.
   • Если вы хотите установить новую раковину и смесители, они должны быть на месте.
   • Но пока вы не хотите отделывать стены краской или фартуком — оставьте это до тех пор, пока не будут установлены столешницы.

2. Убедитесь, что лицо, принимающее решение, находится на месте в день шаблона
   • Особые детали, такие как выступ и расположение швов, необходимо обсудить и принять решение на месте, чтобы их можно было отразить на рисование.

3. Очистите все кухонные поверхности до начала шаблона.
   • Так экипажу будет легче проводить измерения.

Подготовка к дню установки

День установки — самый захватывающий из всех, потому что это когда вы, наконец, получите представление о том, как выглядят ваши столешницы. Если вы хотите, чтобы все прошло без проблем, найдите время, чтобы подготовить свой дом к важному дню, выполнив следующие 9 шагов:

1. Убедитесь, что водопровод отключен
   • Вам нужен лицензированный сантехник, чтобы отключить водопровод до установка новой столешницы.
   • Если у вас нет запорного клапана на кухонной мойке, необходимо перекрыть воду для всего дома. Вы должны быть уверены, что НИКТО не включит ее, пока новая раковина не будет готова к использованию.

2. Убедитесь, что вы или ваш представитель присутствуете на месте в день установки, чтобы ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у монтажной бригады.
   • Лицо старше 18 лет должно быть представлено на месте на случай, если у установщиков возникнут вопросы или потребуется решение о внесении неожиданных изменений.

3. Уберите все приборы с дороги.
   • Убедитесь, что ваши приборы не мешают установщикам выполнять необходимые маневры.

4. Очистите все базовые шкафы и ящики.
   • Вы хотите, чтобы базовые шкафы и ящики были свободными, чтобы упростить установку и избежать попадания пыли на предметы.
   • Хрупкие и ценные вещи храните в безопасном месте подальше от кухни, чтобы избежать повреждений.

5. Скрыть прилегающие территории и приборы.
   • Закройте двери соседних комнат и накройте их тканью или брезентом. В конце концов, все будет намного проще убрать.

6. Очистите самый простой и прямой путь от входа на кухню.
   • Помимо удаления мебели и хрупких предметов, рекомендуется также накрыть стены и пол на этом пути тканью и брезентом.

7. Открытые кухонные окна для вентиляции.
   • В день установки открытые кухонные окна будут вентилировать неизбежные пары и пыль, образующиеся при установке.

8. Выключите кондиционер и закройте все вентиляционные отверстия на кухне.
   • Это предотвратит распространение пыли от установки на остальную часть дома.

9. Очистите подъездные пути, лестницы и крыльцо в зимние месяцы
   • Необработанные поверхности могут быть чрезвычайно опасными в зимние месяцы.Перед приездом монтажников убедитесь, что подъездная дорожка, лестница и крыльцо очищены от снега и засолены. Установщики имеют право отказать в установке столешницы, если они сочтут это небезопасным.

Новая столешница — это крупное вложение, которое может повысить ценность вашей собственности. Мы хотим, чтобы опыт, который у вас был до и после, также был приятным.

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Как построить и запечатать деревянные столешницы

Добавьте тепла и красоты на свою кухню с помощью деревянных столешниц, сделанных своими руками.

Столешницы — одна из самых дорогих вещей, которые можно поставить на кухне. Они могут быть даже дороже шкафов. Популярные варианты столешниц с твердой поверхностью, такие как кварц и гранит, могут легко стоить более 5000 долларов за кухню с большим количеством столешницы (мечта каждого).

Поскольку я люблю экономить деньги, я знал, что могу сэкономить столько денег, сделав свои собственные деревянные столешницы. И, прожив много лет с этой красивой деревянной столешницей для умывальника в нашей главной ванной комнате, я знал, что могу запечатать их на вечность.

Итак, я стал партнером Waterlox, чтобы использовать их новый герметик на водной основе с низким содержанием ЛОС, h3OLOX, для создания самых удивительных деревянных кухонных столешниц. И я делюсь всеми знаниями, чтобы вы тоже могли построить и запечатать свои собственные столешницы!

Ниже я делюсь всей информацией, необходимой для создания деревянных столешниц и герметизации их на долгое время. Но если вы не хотите строить свои собственные, но все же сэкономите так много денег, вы можете приобрести такие необработанные столешницы из твердых пород дерева.

Для этих незаконченных столешниц вам просто нужно будет вылепить шаблон и вырезать их, чтобы они соответствовали вашим шкафам. Затем запечатайте их, как указано ниже, чтобы они длились вечно!

Сколько стоят деревянные столешницы?

Столешницы из дерева могут быть более дешевым вариантом, чем популярные кварцевые или гранитные. Кварц и гранит обычно стоят от 75 до 150 долларов за квадратный фут, а древесина — от 50 до 100 долларов.

Но вы можете сэкономить еще больше денег, если сделаете своими руками деревянные столешницы, как мы! Мне нравится видеть, сколько денег мы сэкономили, поэтому я выкладываю все это для вас.

Наши кухонные столешницы (без острова, поскольку мы делаем это на согласованной столешнице… следите за обновлениями) составляют 41 квадратный фут. Это не включает фартук, так как я предпочитаю плиточный фартук вместо того, который соответствует столешнице.

Вот разбивка того, сколько это будет стоить для каждого типа столешницы:

• Кварты или гранит: 3075–6 150 долларов
• Дерево (не сделанное своими руками): 2050–4100 долларов
• Дерево своими руками: 410 долларов

Вау! Это довольно удивительная экономия.Вот полная разбивка затрат на наши столешницы, изготовленные своими руками:

• Жесткие кленовые доски: 350 долларов США
• Герметик Waterlox (UTOS и h3OLOX): 32 доллара США
• Печенье из твердых пород дерева: 12 долларов США
• Клей для дерева, наждачная бумага, тряпки для уплотнения, кисти для рисования: имелись под рукой, но предполагаем, что это будет стоить около 16 долларов США за эти предметы

Итак, наши столешницы стоят 10 долларов за квадратный фут! Это даже дешевле, чем столешницы из ламината, на которые вы можете планировать потратить около 25 долларов за квадратный фут.Кроме того, у меня достаточно остатков клена, чтобы сделать 3-4 разделочных доски для моей новой кухни!

Даже если бы вам пришлось купить пару инструментов, чтобы сделать свои собственные столешницы, вы все равно могли бы получить огромную экономию по сравнению с другими вариантами столешницы.

Могу ли я снова сделать свои собственные деревянные столешницы ??? Абсолютно да! Они выглядят потрясающе, и я в восторге от того, насколько они недорогие.

Какую древесину использовать для столешниц?

Вы действительно можете построить свои столешницы из любого дерева, которое захотите, но разные породы дерева будут иметь разные преимущества или недостатки.

Более мягкие породы дерева, такие как сосна и тополь, дешевле. С ними также легче работать. Но недостатком более мягкой древесины является то, что на ней легко образуются вмятины. Так что если кто-то уронит что-то вам на столешницу, у вас будет постоянное напоминание об этом.

Кроме того, более мягкая древесина имеет более рыхлую структуру, чем древесина твердых пород. Это означает, что им потребуется больше слоев герметика, чтобы проникнуть в их волокна и защитить их. А если вы не используете достаточное количество герметика, более рыхлое зерно позволит вещам просочиться в ваши столешницы.

Твердые породы, такие как клен, орех или дуб, будут дороже. С ними также может быть сложнее работать начинающему плотнику (вот почему я большой поклонник того, чтобы начать учиться на более дешевых мягких породах древесины).

У моей настольной пилы возникли проблемы с распиливанием твердых кленовых досок толщиной 1 3/8 дюйма, поэтому мне пришлось резать их за проходы. Незнание того, как решить проблему, может привести к тому, что вы откажетесь от проекта столешницы.

Но самое большое преимущество древесины лиственных пород в том, что она твердая.Они могут выдержать много жестокого обращения и при этом выглядеть потрясающе. Так что для такого проекта, как столешницы, они — отличный выбор.

Еще одно замечание: не все лиственные породы одинаковы. Некоторые породы древесины имеют открытый рисунок волокон (например, дуб и ясень). Когда вы смотрите на эти доски, вы можете увидеть открытость волокон.

Эти открытые зерна могут действовать как мягкая древесина, требующая большего количества герметика или позволяющая просачиваться. Вот почему для изготовления разделочных досок не рекомендуется использовать твердые породы с открытыми волокнами.

Итак, для наших столешниц я выбрал твердую древесину, из которой обычно делают разделочные доски: твердый клен. Мне нравятся светлые тона дерева. Он идеально сочетается с белыми шкафами и придаст моей кухне воздушный, пляжный вид, к которому я стремлюсь.

Покупка древесины для столешниц

Типичная столешница имеет толщину 1 1/2 дюйма. Поскольку вы сами делаете деревянные столешницы, вы можете сделать их толще или тоньше. Это полностью зависит от вас!

Но если вы хотите использовать столешницы толще, чем обычная доска 1x, которая на самом деле имеет толщину всего 3/4 дюйма, вы не можете купить эту древесину в обычном магазине товаров для дома с большими коробками.

Вместо этого вам нужно пойти на склад пиломатериалов. А это означает новый жаргон, с которым вы, возможно, не знакомы. Не волнуйтесь, я тоже здесь, чтобы помочь с этим!

Пиломатериалы черновые

Большая часть древесины, которую вы будете покупать на складе пиломатериалов, — это необработанные пиломатериалы. Это означает, что это оригинальный срез, без сглаживания или шлифовки. Доски могут быть различной толщины, ширины и длины.

Стандартные доски 1x и 2x, которые вы видите в больших коробчатых магазинах, представляют собой габаритные пиломатериалы, которые были строганы, распилены и отшлифованы до стандартного размера.

Покупка необработанных пиломатериалов требует, чтобы у вас был способ их распиловки. Обычно это означает, что вам понадобится строгальный станок, фуганок и настольная пила. Все три большие (и дорогие) инструменты для обработки дерева.

• Рубанок: Рубанок — это машина, которая отрезает верхнюю поверхность доски, создавая гладкую поверхность. Вы можете использовать строгальный станок, чтобы отрезать доску заданной толщины.
• Фуганок: Фуганок — это машина, которая выравнивает один длинный край доски.Без плоской стороны ваша доска не будет прямой. Доски должны быть плоскими с одной стороны, прежде чем даже использовать настольную пилу, чтобы разрезать их до окончательной ширины.

Но не бойтесь, на многих складах пиломатериалов вы сможете строгать и соединять кромки ваших досок за дополнительную плату. Превращение больших грубых досок для пиления в красивые доски, готовые для ваших столешниц, того стоит.

Для моих столешниц я попросил склад пиломатериалов выполнить начальное строгание (у меня есть этот строгальный станок, который отлично подходит для расширения моих навыков работы с деревом).У меня также было их кромочное соединение с одной стороны, так как у меня нет фуганка.

Я использовал приспособление для настольной пилы, чтобы создать прямую сторону фуговального станка в других проектах, но с такими длинными и тяжелыми досками это сделать намного сложнее.

Толщина дерева

При покупке необработанных пиломатериалов толщина указывается с шагом 1/4 дюйма. Вы услышите, как их называют 4/4, 6/4 и 8/4, и это лишь некоторые из них. Поначалу это может сбивать с толку, особенно если вы ненавидели дроби в начальной школе.

Чтобы определить, какой пиломатериал вам нужен, разделите желаемую толщину на 1/4 (или 0,25), чтобы получить максимальное число. Так что, если вы хотите купить кусок пиломатериала толщиной 1 1/2 дюйма, вы будете искать пиломатериал размером 6/4 дюйма.

1,5 ÷ 0,25 = 6 или 6/4 пиломатериалы

Но помните, что эта древесина не строгается и не шлифуется. Итак, как только вы получите пиломатериал размером 6/4 с плоской поверхностью с обеих сторон, он может иметь толщину от 1 3/8 дюйма до 1 1/4 дюйма.

Если вам нужны столешницы, которые являются настоящими стандартными столешницами толщиной 1 1/2 дюйма, вам нужно будет покупать пиломатериалы 8/4. Этот пиломатериал в грубом состоянии на самом деле имеет толщину 2 дюйма. Это дает достаточно места для гладкого выравнивания до 1 1/2 дюйма.

Для наших столешниц я выбрал пиломатериал толщиной 6/4 и распил, чтобы получить столешницы с конечной толщиной чуть менее 1 3/8 дюйма. Они по-прежнему выглядят очень толстыми и солидными, и, начиная с более тонкой древесины, мы определенно сэкономили нам немного денег.

Ножки для досок

Еще один новый термин, который вы услышите на складе пиломатериалов, — это ножки для досок.Вся древесина продается по цене за досковый фут. И может быть очень запутанно подсчитать, сколько футов на каждой доске.

Чтобы определить ножки для доски, вам необходимо знать длину, ширину и толщину доски. Я всегда люблю брать с собой на лесопилку сантиметровую ленту.

Затем вы можете определить размер доски по следующей формуле:

толщина (в дюймах) x ширина (в дюймах) ÷ 12 x длина (в футах)

Итак, если у вас есть доска 6/4 шириной 6 1/4 дюйма и длиной 9 футов, вы можете вычислить ножки доски следующим образом:

1.5 x 6,25 ÷ 12 x 9 = 7,03 ножки доски

Затем вы можете определить общую стоимость доски, умножив общее количество футов доски на стоимость. Мой клен стоил 4,62 доллара за футовый фут, так что эта доска будет стоить 32,48 доллара.

И не беспокойтесь, если вы запутаетесь, пытаясь вычислить ножки доски. Просто дайте понять работникам склада, что вы новичок в этом деле. Все лесные склады, которые я посетил, так здорово помогли мне понять и рассчитать свои затраты.

Какие инструменты вам понадобятся для создания столешниц?

Очевидно, вам понадобятся инструменты для деревообработки, чтобы построить свои собственные деревянные столешницы. Но если вы сделаете это правильно, вам действительно удастся создать свои собственные столешницы с помощью всего лишь нескольких инструментов!

Фуговально-строгальный станок

Чтобы превратить грубые пиломатериалы в красивые столешницы из твердой древесины, вам понадобится строгальный станок для сглаживания досок и фуганок для выравнивания и выравнивания кромок.

Если у вас есть стык на складе пиломатериалов и строгание досок, вам не понадобится строгальный станок или фуганок.

Так как у меня есть строгальный станок, у меня на складе пиломатериалов был один проход на строгальном станке. А поскольку у меня нет фуганка, я попросил их пропустить одну кромку через фуганок для получения чистой ровной кромки. Затем я использовал настольную пилу, чтобы отрезать плоский край с другой стороны.

Столярный станок

Чтобы склеить доски, вам может потребоваться дополнительная помощь, чтобы убедиться, что они легко выровнены и не разрываются. Тарелка (также известная как бисквит) — идеальный инструмент для этого.

Столярка для печенья не обязательна, но удобна при склеивании большого количества досок по краю.Это также полезно для скошенных углов на таких вещах, как рамы для картин.

Циркулярная пила

Циркулярная пила — это все, что вам нужно, чтобы отрезать доски до нужной длины. Он также используется для вырезания готовой столешницы по шаблону.

Направляющая очень удобна при использовании циркулярной пилы. Это помогает вам каждый раз получать прямые линии. Я использовал свой, чтобы отрезать концы склеенных столешниц, а также вырезать проем вокруг раковины в фермерском доме.

Настольная пила

Настольная пила используется для распиловки досок до окончательной ширины.Если у вас есть кромка склада пиломатериалов, соединяющая оба края доски, вы, вероятно, сможете построить свои столешницы и без нее.

Но вам нужно будет потратить дополнительное время, чтобы определить ширину ваших досок на складе пиломатериалов, чтобы убедиться, что у вас будет достаточная общая ширина после соединения кромок.

Зажимы

При изготовлении деревянных столешниц вам понадобится много-много зажимов. Несколько досок нужно будет склеить, чтобы получить необходимую ширину для столешницы.

При склеивании двух (или более) досок встык, нужно зажать их по всей длине доски, пока клей высохнет, чтобы получился хороший стык. У меня есть только 5 зажимов, достаточно больших, чтобы зажимать общую ширину 26 дюймов, поэтому мне приходилось приклеивать столешницы по одной секции за раз.

Какая отделка запечатывает деревянные столешницы?

Вам нужно заклеить деревянные столешницы, чтобы защитить их от воды, проливов и жира, которые приходят с кухней.

Вы можете запечатать свои столешницы маслом для мясных блоков, как вы делаете это для разделочных досок. Но это требует частого повторного нанесения для сохранения водостойкости уплотнения.

В качестве туалетного столика для ванной мы использовали формулу Waterlox Original, и после 3 лет постоянного использования он по-прежнему выглядел потрясающе, когда мы продали его. Но оригинальная формула выпускается только в вариантах отделки High Gloss, Semi Gloss и Stain.

Для наших кухонных столешниц я хотел матовую поверхность. Таким образом, столешницы будут выглядеть как гигантские разделочные доски.Я был очень взволнован, узнав о новой формуле Waterlox h3OLOX с матовым покрытием!

Эта новая формула также создает водонепроницаемое уплотнение по всей вашей древесине. Самые большие различия:

1. это покрытие на водной основе (ура для более легкой очистки!)
2. это экологически чистый герметик со слабым запахом, совместимый с летучими органическими соединениями
3. он имеет матовое покрытие (как и другие покрытия)
4. требует нанесения первого слоя Universal Tung Oil Sealer (который подчеркивает красивую текстуру и цвет вашей древесины).

При герметизации столешниц я бы рекомендовал герметизировать все стороны столешниц. Это обеспечит более равномерное расширение и сжатие древесины.

Сначала я нанес все слои герметика на нижнюю сторону моих столешниц. Затем, после того как последний слой высохнет в течение 24 часов, переверните его и нанесите финиш на верх и по бокам.

Таким образом, царапины или следы на отделке остались на дне (но я не заметил их).Кроме того, нанесение отделки только на стороны с верхней частью предотвратило образование капель на верхней части столешницы.

Как построить столешницы из массива дерева

Необходимые инструменты:

• Циркулярная пила с направляющей направляющей
• Настольная пила
• Шлифовальный станок
• Дополнительно: строгальный станок и фуганок
  • Вам они не нужны, если у вас есть плоскость склада пиломатериалов и кромочное соединение ваших досок
• Дополнительно: стыковочный станок
• Дополнительно: лобзик
  • Будет необходимо обрезать любые изгибы в шаблоне столешницы, не все столешницы будут иметь изгибы
• Дополнительно: фрезерный станок для ладони
  • Если вы хотите добавить закругленную или другую декоративную кромку к своим столешницам

Принадлежности:

• Картон или фанера 1/8 дюйма
• Пиломатериалы
  • Необходимое количество зависит от размера ваших столешниц.Чтобы узнать, какая древесина необходима, см. Разделы выше.
• Клей для дерева
• Наждачная бумага
• Дополнительно: # 20 печенье из твердых пород дерева

Если вам нужны красивые столешницы из дерева своими руками с меньшими затратами, вы всегда можете приобрести такие необработанные столешницы из твердых пород дерева, а затем шаблон и запечатать их, как мы сделали ниже.

Создайте свой шаблон столешницы

Перед тем, как распилить древесину, вам нужно создать шаблон вашей столешницы.Вы можете сделать это с помощью картона или недорогой фанеры толщиной 1/8 дюйма.

Я использовал картон из пустых коробок для перемещения, который работал нормально, но я бы хотел использовать куски картона, чтобы сделать пространство между верхним и нижним клапанами жестче.

При работе между двумя стенами вам нужно будет создать шаблон из 2 частей, которые перекрывают друг друга, а затем скрепляют их посередине. Это позволит вам подметать обе стороны для лучшего прилегания.

Разложите материал шаблона на шкафах и с помощью циркуля карандашом нарисуйте линию стены вдоль верхней части шаблона.Вырежьте и проверьте соответствие. При необходимости отрегулируйте.

Для свеса вы должны иметь свес от 1/2 ″ -3/4 ″, чтобы защитить ваши шкафы и двери. Я делаю вставные дверцы шкафа так, чтобы общий выступ от края шкафа составлял 3/4 дюйма. Если у вас есть накладные дверцы шкафа, вам нужно начинать свес с передней части двери.

Нарисуйте выступ на шаблоне. Я использовал компас, чтобы сделать отметку снизу, чтобы отметить это. Отрежьте и отрегулируйте по мере необходимости.

Повторите процедуру для всех частей столешницы.

Обязательно отметьте шаблоны столешниц верхней и передней частью, чтобы они не перевернулись, когда вы уберете их с кухни.

Раскрой досок столешницы

Разложите доски так, чтобы они выглядели так, как хотите. Обратите внимание на узор текстуры на доске, чтобы попытаться выровнять их. Это сделает их более бесшовными после того, как склеите их вместе.

Отрежьте доски по длине циркулярной пилой. Убедитесь, что у вас есть избыток на 1-2 дюйма с каждой стороны, чтобы вы могли выровнять доски и разрезать их по шаблону после приклеивания.

Разложите доски под свой шаблон.

Все пиломатериалы, необходимые для изготовления столешниц, необходимо строгать до окончательной толщины. Стандартная толщина столешницы — 1 1/2 ″. Но вы можете сделать их любой толщины. У меня толщина чуть меньше 1 3/8 дюйма.

Затем склейте один или оба края, чтобы получилась прямая квадратная доска. Мне пришлось соединить одну сторону досок с одной стороны склада, так как у меня нет фуговального станка.

Обрежьте доски такой ширины, чтобы у вас было не менее 1 дюйма дополнительной ширины от вашего шаблона после приклеивания.Я хотел, чтобы доски были примерно одинакового размера, но не точными. Просто убедитесь, что у вас нет одной доски толщиной всего 1-2 дюйма, вместо этого отрежьте их на дюйм или два меньше.

При обрезке досок по ширине уделите дополнительное время, чтобы убедиться, что пильный диск находится под углом 90 градусов к столу пилы. Это гарантирует, что ваши столешницы будут лежать ровно, когда они приклеены, вместо того, чтобы наклоняться к ним.

После того, как все доски будут обрезаны по ширине и выровнены, положите их под шаблон, чтобы дважды проверить все, прежде чем склеивать их вместе.

Наклейка на столешницу

Когда все доски разрезаны, самое время склеить их. Я использовал печенье из твердой древесины, чтобы помочь с выравниванием и добавить небольшую страховку от разрыва досок. В этом нет необходимости.

При использовании печенья установите стыковочное устройство на прорези # 20 для печенья. И отрегулируйте пластину так, чтобы прорезь находилась в центре края доски.

Разложите доски и проведите прямую линию через все доски через каждые 6-8 дюймов друг от друга.

Убедитесь, что печенье по краям и вокруг раковины достаточно далеко от края, чтобы они не были видны, когда вы разрежете столешницу до окончательного размера.

Вырежьте прорези для печенья по краям доски по этим отметкам. Вам нужно будет вырезать прорези только на одной стороне задней и передней панелей, но и на обеих сторонах центральных досок.

Проверьте, соберите все вместе без клея, чтобы убедиться, что все идет правильно. Потом все это разобрать и приготовиться склеивать!

Добавьте клей в прорези для печенья и вставьте печенье с одной стороны доски.Нанесите хороший слой клея на весь край доски. Затем прижмите две доски друг к другу, выровняв их так, чтобы печенье вошло в соответствующие гнезда.

Повторите то же самое для остальных досок этой секции столешницы. Затем плотно сожмите их. Используйте чередующиеся зажимы (один сверху, один снизу и т. Д.), Чтобы предотвратить перекос.

Дайте клею высохнуть в соответствии с указаниями, прежде чем ослаблять зажимы. Затем с помощью стамески или ножа соскребите выдавленный клей.

Отшлифуйте верхнюю и нижнюю поверхность столешниц наждачной бумагой зернистостью 100–150. Потратьте время, чтобы сделать их идеально гладкими.

Окончательная обрезка

Положите шаблон на столешницу. Убедитесь, что она размещена так, чтобы столешница была правильной стороной вверх, а передняя часть была впереди, на которой вы хотите создать столешницу.

Обведите шаблон острым карандашом. Обязательно приближайтесь к краю шаблона.

Для передней части столешницы я выровнял шаблон с прямой лицевой стороной склеенных досок, чтобы не было обрезки на этом наиболее заметном крае.

С помощью циркулярной пилы обрежьте столешницу по шаблону. Если у вас есть изгибы или маленькие углы, вы можете вырезать эти участки лобзиком. Если задний край столешницы не такой красивый, не беспокойтесь. Это можно легко прикрыть фартуком.

Проверьте свою столешницу, поместив ее на шкафы и отрегулируйте по мере необходимости, пока не получите идеальную посадку! Затем снова отшлифуйте столешницу, уделяя особое внимание только что обрезанным краям.

Я решил сделать небольшое закругление на верхних краях моих столешниц, чтобы убрать острые углы.Это было быстро и легко сделать с помощью пальмового маршрутизатора.

Выполните окончательную шлифовку всей столешницы наждачной бумагой зернистостью 220.

Обработка деревянных столешниц

Принадлежности:

Нанесите герметик

После шлифовки удалите пыль пылесосом или щеткой. Затем используйте липкую ткань, чтобы удалить оставшуюся пыль.

Чтобы нанести UTOS, вылейте небольшую лужицу герметика на поверхность вашей столешницы.

Используйте тряпку, чтобы потереть ее о поверхность.Затем налейте еще одну небольшую лужицу и повторите.

Двигайтесь по всей поверхности ваших столешниц. Вы должны дать древесине достаточно герметика, чтобы она впиталась, но не оставлять излишков на поверхности.

После нанесения UTOS на всю столешницу подождите около 20 минут. Затем вернитесь к началу и, используя новую чистую тряпку, удалите излишки герметика.

Дайте UTOS высохнуть в течение 24 часов перед нанесением лака.

Нанесите финиш

После высыхания UTOS в течение 24 часов пора нанести первый слой финиша h3OLOX.Покрытие обработано кислородом, поэтому вы должны убедиться, что у вас много воздуха. При нанесении открывайте все окна.

Поскольку мы герметизируем верхнюю / нижнюю / боковые стороны столешницы, начните с нанесения двух слоев отделки на нижнюю часть столешницы. Используйте липкую ткань, чтобы удалить пыль с поверхности.

Вылейте необходимое количество герметика в отдельную емкость, затем закройте крышкой исходную емкость. Герметик начинает сохнуть, когда он подвергается воздействию воздуха, поэтому вы хотите ограничить его воздействие.

Используя губчатый тампон / кисть или кисть, нанесите красивый слой финиша h3OLOX на нижнюю часть столешниц. Вам нужно достаточно герметика, чтобы он сам выровнялся, но не достаточно, чтобы образовалось какое-либо объединение.

Не переусердствуйте при нанесении покрытия, иначе мазки кисти будут видны. При соприкосновении с воздухом h3OLOX начинает сохнуть / полимеризоваться.

Дайте первому слою высохнуть в течение 2-4 часов. На этом этапе он не будет липким на ощупь. Затем вы можете включить вентиляторы, чтобы увеличить поток воздуха над поверхностью столешницы.Это гарантирует, что в вашей отделке будет достаточно кислорода, чтобы она затвердела.

Подождите 24 часа перед нанесением 2-го слоя.

Обязательно выключите вентиляторы. Слегка отшлифуйте поверхность мелкозернистым шлифовальным блоком, а затем очистите поверхность липкой тканью.

Нанесите второй слой таким же образом, как и первый. Дайте ему высохнуть, пока он не станет липким, а затем снова включите вентиляторы.

Через 24 часа вы можете перевернуть столешницу и повторить процесс для верхней и краев столешниц.

При нанесении отделки на края обратите особое внимание на потеки и скопление на нижнем крае сторон. После того, как я нанес финиш на всю столешницу, я вернулся в последний раз, прежде чем покинуть ее, и проверил, нет ли подтеков и скоплений.

Для твердых пород дерева вам понадобится 2 слоя финиша h3OLOX на ваших столешницах. Для более мягкой древесины вам понадобится 3-й слой, чтобы получить идеальный слой водонепроницаемой защиты.

Установка деревянных столешниц

Вам нужно будет каким-то образом прикрепить деревянные столешницы к верху шкафов, при этом сохраняя естественное движение древесины.

Изготавливают зажимы, которые вставляются в прорези для печенья и используются для крепления столешниц. Они отлично подойдут, но у меня их не было, поэтому я придумал другое решение.

Для задней части своих столешниц я вырезал обрезки фанеры под углом 45 градусов, чтобы получился треугольник. Я прикрепил их по углам, где я хотел прикрепить столешницу с некоторыми отверстиями для карманов.

На передней части моих столешниц уже есть опорная панель сверху, поэтому мне не нужно было ничего добавлять.

Затем я просверлил отверстие 3/8 дюйма в опорах / треугольниках.

Подождите не менее 24 часов после нанесения последнего слоя отделки, но и дольше, если вы можете выдержать его (я не могу… никогда!).

Положите столешницы поверх шкафов и задвиньте их на место. Используйте саморез с полукруглой головкой для дерева (я использовал некоторые винты с карманными отверстиями Kreg) с шайбой больше 3/8 дюйма на них. Вверните винт в столешницу через отверстие 3/8 дюйма.

Теперь осталось только заделать края и утопить по мере необходимости.

Столешницы готовы к легкому использованию через 48 часов. И должен быть пригоден для нормального использования через 7 дней. Но они не будут полностью вылечены в течение примерно 30 дней.

Убедитесь, что в это время у вас много воздуха, чтобы дать финишу необходимый кислород. Откройте окна и используйте вентиляторы, чтобы перемещать воздух по поверхности.

И не забудьте найти время, чтобы полюбоваться своей древесиной. Красота столешниц из массива дерева просто поражает!

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли заклеивать нижнюю часть шкафа?

Дерево будет расширяться и сжиматься при изменении температуры и влажности.Герметизация верхней и нижней части столешницы поможет сохранить расширяющуюся и сжимающуюся форму, что предотвратит расщепление или деформацию столешницы.

Спасибо Waterlox за спонсирование этого поста. Я рекомендую только те продукты, которые использую и которые люблю, и все мнения на 100% принадлежат мне. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Как установить кухонную столешницу — Магазин RTA

Вы думаете о том, каким будет ваш следующий DIY-проект? Почему бы не попробовать установить новую кухонную столешницу.Если вы не знаете, с чего начать, то вам повезло! Мы собрали для вас полезное, веселое и простое руководство в сегодняшнем блоге.

Мы знаем, что начало нового проекта может быть действительно захватывающим, и вы можете сразу же приступить к нему, но перед этим сэкономьте время (и головную боль), подготовившись заранее. Начните с покупки и сбора материалов, необходимых для завершения проекта.
Необходимые припасы:

• Рулетка
• Карандаш
• Бумага
• Тряпка
• Ковш
• Материал столешницы
• Мойка
• уровень
• Клей для дерева
• Гаечный ключ
• Ручные отвертки и отвертки
• Силикон

Шаг 1. Измерение

Прежде чем броситься покупать новую столешницу, снимите точные мерки.Используя карандаш и бумагу, нарисуйте столешницу, а затем начните измерять расстояние от стены до стены. Снимите мерки и запишите их на свой эскиз. Как только у вас будут правильные размеры, вы готовы заказать столешницу и перейти ко второму шагу.

Шаг 2. Удалите старую столешницу

После завершения первого шага пора снять старую кухонную столешницу. Для начала отключите подачу воды и отсоедините мусоропровод, если он у вас есть. Обязательно держите под рукой тряпку и ведро на случай, если есть капли или разливы.Снимите ящики шкафа и с помощью отверток или гаечного ключа осторожно отделите старую стойку от существующей мебели.

Шаг 3. Проведите испытание на сухую посадку перед закреплением новой столешницы

Перед установкой новой столешницы проведите испытание на сухую пригонку, чтобы убедиться, что ваши столешницы подходят правильно. После того, как вы закончите сухую подгонку, вы можете снять столешницу и нанести полоску клея по соединительным сторонам, чтобы соединить части столешницы вместе. После того, как вы склеили столешницы, установите зажимы под углом, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение при установке.Используйте винты подходящего размера под стойкой, чтобы надежно прикрепить ее к базовым шкафам.

Шаг 4. Установка раковины

Чтобы сэкономить время и дополнительную работу, рекомендуется заказать столешницу с предварительно вырезанными отверстиями для раковины и смесителя. После того, как ваша столешница установлена, следующим шагом будет установка кухонной мойки. Так же, как и при испытании на сухую пригонку столешницы, попробуйте испытать установку на сухую при помощи раковины, чтобы убедиться, что она правильно поместится на место.Снимите раковину, поместите полоску силикона вокруг отверстия и поместите раковину внутрь отверстия.

Шаг 5: Заделайте зазоры и трещины

После того, как все будет на месте, пора заделать все щели и трещины. Нанесите силиконовый герметик между верхней частью шкафов и нижней стороной столешницы. Все зазоры между стенами и столешницей также заделайте силиконовым герметиком.

Ищете другие веселые, простые и отличные проекты своими руками? Следите за нашей доской DIY на Pinterest: https: // www.pinterest.com/thertastore/diy-tips/

Как крепить столешницы из ламината к шкафам.

Накладные палочки используются между верхом шкафов и низом столешницы. Накладные палочки представляют собой материал 3/4 дюйма шириной около 1-1 / 4 дюйма и различаются по длине в зависимости от ширины шкафа. ДСП или сосна являются очень хорошими кучками для наращивания.

Обычно палочки для наращивания поставляются вместе со столешницей, иногда может потребоваться их изготовление самостоятельно.

Палки для наращивания действуют как распорки, поддерживающие столешницу.Практически во всех случаях используются палочки для наращивания. Есть исключения, и это следует обсудить с торговым представителем при покупке столешницы.

Есть много разных способов прикрепления этих палочек. Ниже описаны два предпочтительных метода. Используйте способ 1, если вы НЕ крепите столешницы к угловым блокам саморезами. Метод 2 описывает, как прикрепить столешницу саморезами к угловым блокам. Оба метода вызывают наименьшее количество повреждений шкафов при следующей установке новых столешниц.

Необходимые инструменты: молоток, если используются гвозди, отвертка и бит, сверла, пилы с подушечками, пила для отрезания наростов по длине и пистолет для уплотнения, если используется клей для панелей.

Необходимые припасы; столярный клей или клей для панелей, полоски для наращивания, 2-дюймовые гвозди (метод 1), шурупы или гвозди 1-1 / 4 дюйма (метод 2), карандаш или маркер и тряпки для очистки.

Ступеньки для крепления столешниц к шкафам

Метод 1

• С столешницей, приписанной к стене и сидящей на нескольких незакрепленных палках для наращивания на шкафах, отметьте расположение стержней для постоянного наращивания непосредственно на шкафах, работая с нижней стороны столешницы.Вы не хотите, чтобы палка для наращивания на шкафу касалась носовой палочки на столешнице, оставляла небольшой зазор, это может помешать плотному прилеганию столешницы к стене. Проведите палками спереди назад, параллельно стене и передней части шкафов. Палки, идущие спереди назад, следует класть на разделители шкафа. Необходима опора вокруг раковины, но она не должна мешать прикреплению раковины, если используются зажимы для раковины. Отрежьте короткие кусочки палки и поместите между зажимами (рис. 1) в нескольких местах на передней и задней части раковины.Если шкаф узкий, могут понадобиться короткие палки с обеих сторон раковины вместо полных.
• Снимите столешницу и поместите палочки для наращивания в места, ранее отмеченные на шкафах. Предварительно просверлите (Рис.2) все отверстия немного меньше диаметра гвоздя, чтобы предотвратить раскалывание лицевых рамок и разделителей. Закрепите стержни на месте с помощью 2-дюймовых гвоздей (рис. 3) в лицевой раме шкафа и разделителях шкафа.
• Теперь снова поместите столешницу на шкаф, чтобы дважды проверить расположение палочек и плотное прилегание столешницы к стене.
• Снимите столешницу и нанесите клей для панелей на палочки (рис. 4), стараясь не использовать слишком много, чтобы выдавливаемые капли не попали на шкафы.
• Установить столешницу на палки и плотно прижать к стене. Приложите груз к столешнице или отрежьте гибкие стержни, чтобы вставить клин между верхними шкафами и столешницей (рис. 5), чтобы оказать давление вниз, стараясь не повредить верхний шкаф или столешницу.
• Вытрите все выдавливания и дайте высохнуть в соответствии с инструкциями производителя клея.Этот метод надежно удерживает столешницу, а гвозди легко снимаются, и, если все сделано осторожно, они не повредят шкафы. Никогда не используйте клей для панелей непосредственно на шкафах, это может серьезно повредить шкафы при снятии столешницы.

Метод 2

• С столешницей, приписанной к стене и сидящей на некоторых незакрепленных палках для наращивания на шкафах, отметьте расположение постоянных палочек для наращивания непосредственно на нижней части столешницы, работая с нижней стороны столешницы.Палочка для наращивания может контактировать с палкой для носа на столешнице. Если на столешницу уже установлена ​​торцевая крышка, можно положить другую палку для наращивания рядом с палкой для наращивания, которая уже прикреплена к столешнице. Прокладывайте палки спереди назад над угловыми блоками, перегородками шкафа, а также параллельно стене и передней части шкафов. Необходима опора вокруг раковины, но она не должна мешать прикреплению раковины, если используются зажимы для раковины. Отрежьте короткие кусочки палки и поместите между зажимами в нескольких местах на передней и задней части раковины.Если шкаф узкий, могут понадобиться короткие палки с обеих сторон раковины вместо полных.
• Снимите столешницу и положите вверх дном на прочную поверхность, которая не поцарапает поверхность ламината. Для этого хорошо подходят подбитые пильные лошади.
• Ленты для наращивания следует предварительно просверлить немного меньшего диаметра, чем размер используемых гвоздей или шурупов (рис. 6). Между нижней частью столешницы и накладками для наращивания следует использовать столярный клей или клей для панелей (рис.7). Следуйте инструкциям на упаковке клея.Используя гвозди или шурупы размером 1-1 / 4 дюйма, прибейте полоски для наращивания гвоздями или шурупами ко дну столешницы (рис.8) в местах, отмеченных ранее.
• Теперь, когда к нижней части столешницы прикреплены полоски для наращивания, вы можете снова поставить столешницу на шкафы.
• Установив столешницу и плотно прилегая к стене, закрепите шурупами через угловые блоки (Рис.9) в нижней части монтажных планок. Длина винта определяется толщиной углового блока и расстоянием от углового блока до низа нарастающей ленты.Тщательно подбирайте винты. Очень важно, чтобы шурупы не проникали внутрь и не поднимали поверхность ламината.

Для увеличения нажмите на картинки.

Рис 1

Рис 2

Рис 3

Рис 4

Рис 5

Рис 6

Рис 7

Рис 8

Рис 9

Начало страницы

.