Кромкогиб самодельный: как сделать ручной кромкогиб для авторемонта по чертежам? Описание самодельных моделей для авто
как сделать ручной кромкогиб для авторемонта по чертежам? Описание самодельных моделей для авто
При работе с листовым металлопрокатом не всегда целесообразно обзаводиться дорогим приводным станком. Небольшие объемы под силу выполнить и на ручном оборудовании, которое при наличии хорошего чертежа можно собрать своими руками.
Устройство
Кромкогиб, имея внешнее сходство с листогибом, является принципиально другим инструментом. В его конструкции высота полки составляет от 5 до 20% от длины. Наименьшее значение – размер отбортовки кромки. В листогибе подобное ограничение отсутствует.
В продаже есть ручные кромкогибы, которые достаточно перемещать вдоль начерченной линии на заготовке. В результате получается профиль с требуемыми параметрами отбортовки.
Если рабочая зона большая, то кромку советуют делать одновременно. Именно в этом случае кромкогиб обладает многими схожими чертами с листогибом. Единственная отличительная особенность – способ прижима.
В конструкции ручного агрегата имеются:
- две ручки;
- рычажная усилительная система;
- губки и профиль;
- ограничитель хода.
В наборе к ручному инструменту поставляется несколько губок. Их размер подбирается таким образом, чтобы охватить наиболее часто встречаемый радиус закругления и высоту кромки.
Роль регулируемого ограничителя хода выполняет шлицевой винт, у которого имеется упорная резьба.
Инструменты и материалы
Ручной станок имеет:
- основание;
- прижим;
- ручку;
- пресс.
Есть несколько вариантов материалов и исходного инструментария, из которых можно было бы сделать кромкогиб. Например, его вполне доступно переделать из плоскогубцев.
Но важно также и то, чтобы станок в итоге не только с лёгкостью создавал кромки, но и позволял делать эту работу с хорошим качеством.
Для создания ручного станка по одному из чертежей потребуется иметь под рукой:
- швеллер под №5, используемый для создания основания;
- швеллер №6.5, из которого изготавливается прижим;
- толстостенный уголок;
- пуансон обжимного типа под №5;
- лист стали толщиной 5 мм для изготовления щеток;
- для ручки – скоба диаметром 15 мм.
- струбцина;
- ограничитель;
- подпружиненный прижим;
- опорный кронштейн;
- верхний прижим;
- пуансон;
- поворотная ось для ручки.
Изготовление
Изготовить ручной кромкогиб своими руками для авторемонта или выполнения других работ (например, строительных) вполне возможно.
В первую очередь потребуется сделать чертежи или распечатать их в интернете. После подготовки необходимых элементов можно приступать к сборке инструмента.
Есть несколько вариантов для того, чтобы собрать ручной станок для кузовного ремонта.
Способ первый
Первый этап.
- Сначала потребуется снять фаски, формат которых должен быть 7*45 градусов с длиной 300 мм.
- Далее проводится работа с пуансоном, к которому приваривают оси из стали. Диаметр каждой – 10 мм. Только после этого делают выборки. Они будут находиться на прижиме.
Второй этап.
Основание необходимо зажать в тиски, как и деталь, посредством которой осуществляется прессовка металла. При этом оба элемента обязательно должны быть не только в одной плоскости, но и быть расположенными плотно друг к другу.- Стальные щетки потребуется приварить к основанию.
- В имеющиеся отверстия нужно поставить зажимные болты. Шпильки также необходимо прикрутить к швеллеру, а потом установить ограничительные гайки.
На последнем этапе сборки самодельного кромкогиба для авто приваривают ручки к толстостенному уголку.
Способ второй
Второй вариант для листового металла сложнее в исполнении, но позволяет самостоятельно сделать качественный кромкогиб для работ с машинами или создания элементов для стройки.
При изучении описания каждого устройства и чертежей к нему стоит понимать, что габариты конечного изделия зависят от размеров имеющихся заготовок.
Если планируется сделать крупногабаритное оборудование, то для него потребуется подготовить специальную площадку для установки. Это может быть деревянный или сделанный из толстой фанеры стол.
Такой станок должен выполнять 2 операции: сначала прижимать заготовку посредством установленной струбцины, а потом выполнять отбортовку по установленному контуру при повороте ручки с пуансоном.
Специалисты советуют сваривать конструкцию, но при этом параметры отбортовки меняются. Вот почему пуансон сборного типа лучше. Крепление отдельных элементов производится за счет устанавливаемых болтов.
От мастера требуется с максимальной точностью спроектировать посадочные места.
Образование кромки начинается только после того, как заготовка фиксируется между установленными прижимами.
У отбортовочного штампа в момент использования станка совмещаются две половины. А происходит это во время перемещения опорного кронштейна. В конструкции ручного кромкогиба роль направляющей выполняют ограничители.
Если изменить форму пуансона, то станет возможным производить отбортовку под прямым или другим нужным углом. Этот параметр увеличивается до 120 градусов.
Чтобы это стало возможно, на ограничителе делают скос небольшой величины.
Рекомендации
Есть несколько советов, которые дают профессионалы:
- при сборке ручного инструмента для сгибания кромок ось должна обязательно совмещаться с ребром уголка;
- для удобства использования ручного оборудования ручку лучше прорезинить;
при выполнении больших объёмов работ с металлом гораздо выгоднее купить готовый кромкогиб, нежели возиться с самодельным, для которого нужна и сварка, и металл, и время.
В заключение хочется сказать, что ручные кромкогибы обладают одним существенным недостатком – малая точность. При выполнении работы на заготовке вдоль начерченной линии возрастает погрешность. К концу листового металла она может составить величину до 1 мм, что довольно много.
При осуществлении ремонта кузова транспортного средства такая погрешность недопустима, вот почему качество конечного изделия во многом зависит от опыта пользователя.
О том, как сделать кромкогиб, смотрите далее.
Кромкогиб ручной для авторемонта своими руками. Чертежи и видео
Отбортовка кромок в листовых деталях автомобиля при его ремонте – неэнергоёмкая операция, поэтому даже при значительных объёмах работ целесообразно обзавестись не приводным, а ручным кромкогибом. Технологическое преимущество такого процесса заключается в том, что заготовку под давлением можно оставить настолько, насколько это требуется для преодоления упругой инерции материала. Ручными кромкогибами обычно формируют кромки листового металла толщиной до 0,8…1,0 мм, при высоте борта до 20 мм.
Устройство ручных кромкогибов
Кромкогибы, при некотором внешнем сходстве с листогибами, имеют принципиальное отличие – высота полки обычно не превышает 5…20% от их длины. Меньшее значение соответствует отбортовке внутренней кромки. При гибке такого ограничения нет, что предопределяет заметные конструктивные изменения в сравниваемых устройствах.
Первое из них касается длины рабочей зоны отбортовки – для ручных кромкогибов она может быть и небольшой, поскольку высота борта и радиус закругления не изменяются. Соответственно выпускаются портативные ручные кромкогибы, перемещая которые вдоль предварительно размеченной линии отбортовки, получаем требуемый профиль.
При большой протяжённости зоны кромкообразования процесс следует выполнять одновременно. В таких случаях кромкогиб более схож с листогибом, различаясь, по сути, лишь способом прижима заготовки.
Рассмотрим первый вариант устройства. Портативный ручной кромкогиб для постепенного формообразования борта включает в себя:
- Две ручки, причём подвижной может быть одна из них, либо обе.
- Рычажную усилительную систему для создания требуемого усилия отбортовки.
- Рабочие губки с профилем, который соответствует размерам кромки. Обычно производитель комплектует ручной кромкогиб набором из нескольких губок и наиболее часто встречающимися на практике высотой кромки и радиуса закругления при переходе от кромки к основной плоскости.
- Регулируемый ограничитель хода: чаще всего это – вывинчивающийся шлицевой винт, снабжённый упорной резьбой.
Для удобства работы ручки прорезинены, что исключает скольжение руки работающего во время приложения усилия.
Второй вариант портативного ручного кромкогиба – роликовый, где трение скольжения губок по заготовке заменяется трением качения при вращении рабочих роликов. Усилие формообразования при этом существенно снижается, но инструмент получается менее универсальным, поскольку пара роликов лишь одна, и изменить параметры кромкообразования не получится, кроме как заменой пары роликов, что довольно трудоёмко. Кроме того, роликовыми кромкогибами в большинстве случаев не удаётся выполнить внутреннюю отбортовку по малым радиусам.
Основным недостатком ручных портативных кромкогибов является их малая точность: при передвижении инструмента вдоль неровной линии будущей кромки постепенно накапливается погрешность, которая в конце операции может достигать миллиметра и более. При кузовном авторемонте это недопустимо, поэтому качество формирования борта определяется только опытом исполнителя.
Ручной кромкогиб своими руками
Остановимся на варианте проектирования и изготовления ручного кромкогиба с одновременным получением внутреннего или внешнего контура по всей длине предварительно размеченной заготовки. Общий вид приспособления представлен на рисунке. Такой ручной кромкогиб можно использовать не только в автосервисе, но также при производстве кровельных работ, изготовлении жестяных вентиляционных коробов и прочих пространственных изделий из листового металла.
Размеры самодельного кромкогиба с ручным приводом определяются в зависимости от наибольших размеров заготовки, для которой производится отбортовка. Например, при больших в плане изделиях целесообразнее соорудить стол из дерева или многослойной фанеры, на котором и крепить кромкогиб, в остальных случаях конструкция сваривается из швеллеров и листового металла.
Конструкция ручного кромкогиба рассчитана на последовательное выполнение двух переходов:
- прижима заготовки при помощи струбцины и нижнего прижима;
- отбортовки по заданному контуру поворотом рукоятки с расположенным на ней пуансоном.
Обычно рекомендуют выполнять сварной вариант такого узла, но это нецелесообразно: параметры кривой отбортовки могут измениться, а пуансон сменить уже невозможно. Поэтому, учитывая небольшие усилия, возникающие при деформировании лучше изготовить сборно-разборный пуансон, который представляет собой совокупность отдельных модулей, характеризующихся своим радиусом закругления и высотой кромки.
Крепление таких пуансонов на балке выполняется при помощи болтов (разумеется, что все посадочные места должны быть спроектированы и выполнены с максимально возможной точностью).
Само кромкообразование выполняется после того, как заготовка надёжно зафиксирована между верхним и нижним прижимами (последний обеспечивает плавность прижима за счет пружины, насаженной на стержень в верхней плоскости). Совмещение двух половинок отбортовочного штампа производится при перемещении опорного кронштейна по сопрягаемой поверхности ограничителей, которые выполняют роль направляющих элементов ручного кромкогиба.
Изменяя конфигурацию пуансонных модулей, можно выполнять отбортовку не только под прямым, но и под любым другим углом – вплоть до 110…120º (для этого достаточно лишь предусмотреть небольшой скос на ограничителе, который виден на рисунке).
Самодельный ручной кромкогиб для ремонта автомобиля
Известно, что сварку встык очень сложно сделать на тонком железном материале. Благодаря инструменту, который представлен в этом видео канала “автореаниматор”, значительно облегчается работа по авторемонту. Теперь можно маскировать шов, который производится внахлёст, в результате получается полная иллюзия сварки встык. Внешне это выглядит очень эффектно и красиво. Сначала посмотрите, как работает мастер этим своим инструментом, конструкцию кромкогиба. Во втором видеоролике вы сможете увидеть чертежи изделия.
Мастер показывает, как с помощью ручного самодельного кромкогиба удается сделать ровные соединение двух деталей в ходе авторемонта. Одна из деталей имеют однородную ровную поверхность. На 2 детали сделаны кромка с углублением. Паз миллиметровой глубины. Два элемента прикладывается друг другу. По канавке в месте соединения проводится сварочный шов. Далее шлифуется выравнивается. Получаем ровное аккуратное и плоское соединение двух элементов, после покрытия краской смотрится как одно целое. Эффект сварки встык, но на самом деле внахлёст.
Рассмотрим конструкцию ручного кромкогиба в более подробном виде. Маленькие тиски для устойчивости. Точка опоры. Длина рычагов 0,5 метра. Трубка на 25. к ней приварены два куска шины.
Два отверстия. Получается п-образная деталь. Болтики на 12. Попробуем разобрать инструмент. Когда можно будет более подробно показать все составные части. Выступ на этой части не является формирующей. На 2 детали есть ответная часть. Для облегчения работы сделан рычаг.
Два рычага через точку опоры соединяются друг с другом. Труба 25, шина имеет такой же размер. Длина плеча 100 миллиметров. Расстояние между болтами 25 миллиметров. Внутренняя трубка 20 x 20. К ней приварена миллиметровая пластинка. Пластинка компенсирует разницу во внешнем и внутреннем диаметрах. Для упрощения конструкции в щечке нарезана резьба.
Мастер в процессе изготовления этого ручного приспособления не использовал каких-либо чертежей, всё делалось по наитию. Вся структура рисовалась на бумажке.
Если вы хотите повторить эту конструкцию для своей автомастерской, то следующее видео будет ценным для вас. Здесь вы можете увидеть все необходимые чертежи этого инструмента, которая называется кромкогиб. Очень удобное приспособление для работы в процессе авторемонта.
Кромкогиб ручной – зачем он нужен, и какой подойдет для ваших целей? + Видео
1 Кто вооружен таким инструментом?
Это устройство предназначено для холодной гибки металла. Инструмент нашел свое широкое применение во многих областях. Например, пользуется спросом ручной тип кромкогиба для проведения авторемонта, также с помощью этого приспособления изготавливают фасонные детали прямоугольных воздуховодов. А сформировав кромку на одном из листов, можно сделать сварной шов внахлест.
Устройство для холодной гибки металла
Еще этот инструмент используют для профилирования металла, он незаменим в строительстве, при производстве различных элементов и создании фальцевых соединений. Принцип работы довольно прост. Необходимо установить шкалу, определяющую ширину гиба. Затем расположить край листа между рабочими деталями (роликами) и загнуть кромку, передвигая устройство.
2 Роликовый, пневматический и другие – зачем столько?
Роликовый тип кромкогиба с ручным приводом имеет простую конструкцию. С одной стороны расположена ручка, а с другой – рабочие ролики, которые и деформируют металл. С помощью специального ограничителя на направляющих устанавливается ширина гиба. Весит роликовый инструмент около 2 кг, что делает его весьма мобильным. При надобности можно работать даже на высотных объектах. С его помощью получится согнуть на 90° лист металла толщиной 0,8 мм. Ширина гиба колеблется в пределах от 0,5 до 20 см, а вот его длина не ограничена. Однако такой прибор актуален только при незначительных объемах задачи.
Гидравлический тип кромкогиба упрощает работу. Вам придется прикладывать значительно меньше усилий, чтобы сформировать гиб. При этом толщина обрабатываемого металла может достигать 3 мм. Гидравлический станок работает за счет гидроцилиндров и бывает стационарным и передвижным.
Гидравлический кромкогиб
С помощью приспособлений с электромеханическим приводом можно изготавливать различные виды фальцев. При соответствующем оснащении получится даже осадить фальцевый шов.
Еще пользуются популярностью кромкогиб, который имеет пневматический привод. В их основе лежит принцип «поворотной балки», а за счет пневмоцилиндров устройство выдает давление до 6,2 бар. Такой инструмент легко справится с листом металла толщиной даже 1,2 мм. Ширина кромки возможна не более 12 мм. Пневматический станок потребляет 113 л воздуха в минуту.
3 Можно ли сделать его самостоятельно?
Конструкция ручных кромкогибов настолько проста, что многие задумываются, как их сделать своими руками, и мы постараемся ответить на этот вопрос. Вам понадобится пара отрезков швеллеров и уголки с прямолинейными кромками. Еще подготовьте сварочный аппарат. Если не справитесь с ним своими руками, договоритесь со сварщиком. Станок состоит из основания, прижима, пуансона и ручки. Основание и прижимы делаются из швеллеров №6,5 и №5 соответственно, а обжимной пуансон из толстостенного уголка №5. Еще понадобится лист пятимиллиметровой стали для щеток. В качестве ручки подойдет металлическая скоба диаметром от 1,5 см.
Конструкция ручного кромкогиба
Подготовив все комплектующие, необходимо снять фаски 7х45° и длиной 30 см по ребру заготовок пунсона и основания. Далее привариваем к пуансону оси (стальные прутки сечением 10 мм). Проследите, чтобы ось самого прутка совпала с ребром уголка. Теперь делаем выборки и на концах рабочей части прижима. После подготовительных работ нужно предварительно собрать самодельный кромкогиб. Для этого понадобятся тиски. Устанавливаем в зажимном инструменте основание с пуансоном.
Проверяем чтобы стенка первого и рабочая полка второго находились в одной плоскости. Также нам понадобится картонная прокладка, поместив ее между деталями, мы обеспечим небольшой зазор (1 мм). Крепко фиксируем элементы в тисках. На ось пуансона необходимо надеть стальные щетки, а к основанию эти составляющие крепятся струбцинами. Затем проверяем положение щеток и только после этого можно зафиксировать их сваркой к швеллеру. Осталось просверлить в основании отверстия и вкрутить в них зажимные болты, а на шпильки метизов накручиваются гайки, которые сразу же привариваются к швеллеру.Выкрутив болты, необходимо вставить их в рассверленные отверстия прижима. В этом случае на них опять накручиваются гайки-ограничители. Ручка приваривается к уголку. Станок готов к использованию, осталось только установить его в слесарных тисках. Кромкогибы для кузовного ремонта имеют менее сложную конструкцию и небольшие размеры, да и их стоимость невелика, поэтому экономнее их купить в готовом виде, чем делать своими руками.
виды, изготовление своими руками, чертежи
Такой несложный инструмент, как кромкогиб, может оказаться полезным во многих ситуациях, связанных с необходимостью обработки изделий из листового металла. На современном рынке представлено множество моделей такого устройства, но при желании его можно изготовить своими руками.
Кромкогибы можно использовать для формирования довольно сложных профильных элементов
Сферы применения
Кромкогибочный станок или простейший ручной инструмент, предназначенный для гибки кромок, находит широкое применение во многих сферах. Кромкогиб позволяет, в частности, изготавливать из тонколистового металла элементы воздуховодов, подготавливать кромки заготовок для их соединения посредством сварки. Авторемонт (кузовные работы) – еще одна область применения такого инструмента и оборудования.
Кромкогиб также активно применяется в строительстве и при выполнении ремонтных работ по дому. Используя такой инструмент, формируют фальцевые соединения тонколистовых металлических элементов и даже изготавливают изделия различной конфигурации.
Отгиб торца водосточной трубы на электромеханическом кромкогибочном станке
Если говорить о принципе, по которому действует кромкогиб, то он достаточно прост. Чтобы загнуть кромку тонколистового изделия, шкалу кромкогиба устанавливают на требуемую ширину обработки, затем край обрабатываемой детали помещают между рабочими роликами приспособления и, передвигая устройство, выполняют гиб.
Основные разновидности
Наиболее простыми по конструкции из представленных на рынке кромкогибочных устройств являются ручные приспособления роликового типа. Все манипуляции с такими кромкогибами осуществляются при помощи рукоятки, которой они оснащены, а основную работу по деформированию края металлической заготовки выполняют ролики. Ширина гиба, выполняемого при помощи такого приспособления, регулируется посредством специального ограничителя, установленного на направляющих устройства.
Компактными ручными кромкогибами можно работать непосредственно на месте монтажа
Высокую мобильность кромкогиба, работать с которым можно даже на высотных объектах, обеспечивают не только его компактные размеры, но и небольшой вес, составляющий порядка 2 кг. Используя ручной кромкозагибочный инструмент, можно загнуть край металлической заготовки на угол до 90°, при этом толщина металла, из которого она изготовлена, не может превышать 0,8 мм.
При помощи кромкогиба можно выполнять гибы любой длины, а их ширина может находиться в интервале 0,5–20 см. Как видно из технических характеристик такого устройства, его возможности достаточно ограничены, поэтому использовать его целесообразно лишь для решения несложных технологических задач. Более производительным и функциональным является кромкогибочный станок, оснащенный гидравлическим приводом. Оператору, работающему на таком оборудовании, не надо прикладывать значительные физические усилия для того, чтобы согнуть кромку металлической заготовки. За счет высокой мощности, которой отличается такое устройство, его можно использовать для обработки заготовок из листового металла даже значительной толщины.
Кромкогибочный станок ZSH-4,0 с гидравлическим прижимом роликов
Гидравлический кромкогибочный станок в зависимости от габаритов может быть стационарным или передвижным. Именно гидравлическим приводом чаще всего оснащается такое оборудование, которое имеет и другое название – «кромкогибочный пресс».
Кромкогибочный станок может быть оснащен и электромеханическим приводом. При помощи данного оборудования можно изготавливать фальцы различного типа и даже выполнять осадку фальцевого шва, если оснащение станка позволяет это делать.
Выполнение кромки или её обрезка на роликовом станке происходит с помощью сменных роликов, от которых и зависит форма отгиба
Большой популярностью пользуются кромкогибы, оснащенные пневматическим приводом. Рабочие органы такого станка, работающего по принципу «поворотной балки», за счет использования пневмопривода позволяют оказывать значительное давление на обрабатываемую заготовку, величина которого может доходить до 6,2 бар. Между тем применять такой кромкогибочный станок можно для обработки заготовок из листового металла, толщина которого не превышает 1,2 мм, при этом ширина обрабатываемой кромки не может быть больше 12 мм. Решив использовать серийное оборудование данной категории или изготовить пневматический станок своими руками, вы должны иметь в виду, что для полноценной работы такого устройства необходимо обеспечить расход воздуха, равный 113 л/мин.
Самостоятельное изготовление кромкогибочного станка
Как сделать приспособление для выполнения кромкогибочных операций? Решается такая задача достаточно просто.
Вариант первый. Станок для сгиба длинных прямых кромок
Для того чтобы изготовить такое устройство, вам потребуются его чертежи, которые несложно найти в интернете, а также следующее оборудование и расходные материалы:
- металлические швеллеры, из которых изготавливают основание и прижимы кромкогиба;
- толстостенный уголок для изготовления обжимного пуансона;
- металлический лист, из которого будут изготовлены щетки кромкогиба;
- металлическая скоба, используемая в качестве ручки устройства.
Схема работы самодельного кромкогиба
Схема сборки, позволяющая изготовить станок для выполнения кромкогибочных операций, выглядит следующим образом:
- На ребрах пуансона и основания снимаются фаски, размер которых должен составлять 7х45°, а длина – 30 см.
- К пуансону привариваются металлические прутки диаметром 10 мм, которые будут выступать в качестве осей. Приваривая такие прутки, необходимо следить за тем, чтобы их ось совпадала с ребром уголка.
- На концах рабочей части прижима делаются выборки.
- Самодельный кромкогиб предварительно собирается в тисках, при помощи которых пуансон сжимается с основанием. При этом важно следить за тем, чтобы стенка пуансона и рабочая полка основания, между которыми помещается картонная прокладка, располагались в одной плоскости.
- На ось пуансона надеваются стальные щетки, которые прижимаются к основанию при помощи струбцин.
- После проверки правильности положения щеток их приваривают к основанию устройства.
- В основании кромкогиба просверливаются отверстия, в которые вкручиваются зажимные болты.
- К основанию станка – металлическому швеллеру – привариваются шпильки, на которые накручиваются гайки.
- Выкрутив болты, их вставляют в рассверленные отверстия прижимного механизма и накручивают на них ограничительные гайки.
- К металлическому уголку самодельного кромкогиба приваривается ручка.
Чертеж гибочной балки (нажмите для увеличения)
Чертеж нижней балки (нажмите для увеличения)
Чертеж прижимной балки (нажмите для увеличения)
После того как ваше кромкогибочное устройство собрано, остается только зафиксировать его в слесарных тисках.
Закрепленный на верстаке кромкогиб
Видеообзор изготовления первого варианта кромкогибочного станка можно детально увидеть в представленном ниже видеоролике.
Вариант второй. Ручной кромкогиб для отбортовки
Этим самодельным приспособлением можно отгибать кромки любой длины, а конструкция взята с ручных кромкогибов заводского производства.
Весь ход работ детально кромкогиба данного вида подробно показан на видео ниже.
На данных примерах мы рассмотрели порядок изготовления типовых кромкогибов, которые можно использовать для выполнения целого перечня технологических операций. Если же вам необходимо кромкогибочное устройство, при помощи которого осуществляют авторемонт, то оно отличается еще более простой конструкцией и, соответственно, невысокой стоимостью, поэтому изготавливать его самостоятельно нецелесообразно: такое приспособление лучше приобрести.
И в заключение еще один вариант изготовления самодельного кромкогиба в видеоформате.
Оценка статьи:
Загрузка…Поделиться с друзьями:
Ручной кромкогибочный инструмент
Инструмент который поможет в работе с листовым металлом или ручной кромкогиб.Всем доброго времени. Вот такой вот ручной кромкогиб сделал один мастер. И сейчас в данной статье мы рассмотрим, как, для чего и из чего автор его делал.
Детали для рабочей части этого инструмента автор сделает из вот такого листового металла толщиной в 15 мм.
Автор начертил на листе фигуру похожую на букву Г.
И вырезал её с помощью УШМ.
С вот такими размерами.
Далее автор вырезал ещё одну деталь из того же листа, только эта деталь уже прямоугольной формы.
Размеры.
Затем он наметил и сделал отверстия в этих деталях.
Соединения для двух предыдущих деталей он будет делать из полосы толщиной 4мм. Отрезав от полосы два куска длинной 70 мм.
Для того, чтобы детали и крепления совпадали он положил детали на одну из вырезанных полосок для крепления, выставил детали как положено и отметил места для отверстий в полосе.
Затем отмеченные места накернил.
И сложив их вместе сделал отверстия.
Сняв фаски сверлом побольше.
Собирает детали. В качестве крепления автор использует металлические заклёпки, но можно так же использовать и болты.
В этих местах автор, приварит заклёпки к полосе.
Затем он приварит ручки инструмента, которые он сделал и пол дюймовой трубы (просто отрезав трубки нужной длинны).
И последним шагом автор вырезал две квадратные детальки из 4-х мм полосы. Вставил их в инструмент и приварил, места сварки показаны на картинке ниже.
Между этими квадратами обязательно должен быть не большой зазор.
А теперь автор продемонстрирует работу своего инструмента. Сначала на листе оцинковки.
Для более удобной работы автор зажал одну ручку кромкогиба в тиски.
Вот такое ребро жёсткости получилось.
По словам автора этот инструмент хорошо использовать в подготовке листового металла к сварке. После того как при помощи этого инструмента сделать на одном из свариваемых листов металла кромку и приложить её ко второму листу, получается как бы нахлёст и с одной из сторон листы будут находиться в одной плоскости, что очень хорошо.
Всем огромное спасибо за уделённое время.
Видео самоделки:
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Самодельный ручной кромкогиб для ремонта автомобиля
Про инструмент
Сделать одинарный фалец можно и при помощи молотка и киянки. Однако если предстоят масштабные работы, лучше запастись специальным инструментом – работа пойдёт быстрее и результат будет качественнее.
Для создания фальца обычно используют специальные фальцеобразующие станки. Листогибные станки применяют для изготовления картин стандартного размера для покрытия основной площади кровли. Также листогибы применяются для изготовления фасонных изделий: ендов, коньковых элементов, отливов и прочего.
При монтаже кровли или иных гнутых изделий из листового металла, помимо стандартных изделий, возникает необходимость в изготовлении нестандартных элементов. Для их профессионального изготовления используют дополнительные ручные листогибы.
Одни из самых распространённых моделей ручных бендеров (листогибов) выпускаются австрийской фирмой WUKO Maschinenbau GmbH.
Ручной роликовый листогиб WUKO Bender предназначен для создания элементов кровли или системы водостоков или воздуховодов «по месту». Применение ручного листогиба позволяет добраться до труднодоступных мест, а также производить гибку по криволинейной траектории с различными радиусами, что в принципе не возможно сделать на листогибочном станке.
Преимущества ручного гибочного станка для листового металла
Купить ручной листогиб в Москве можно по выгодной цене в каталоге интернет магазина нашей компании. Стоимость ручного листогиба российского производства значительно ниже, чем у электромеханических и гибочных машин.
- простая конструкция;
Управление листогибочной машиной для листового металла не требует специальной подготовки персонала. Установка и настройка не составляют труда.
Если купить ручной листогибочный станок в Москве или доставкой российскими транспортными компаниями в любой регион России, то можно исключить проблему с избыточным весом оборудования (как правило, масса оборудования – до 300 кг), компактные габариты и простота сборки позволяют без проблем транспортировать гибочную машинку по территории проведения работ. Это очень удобно, например, при осуществлении работ непосредственно на кровле домов и в полевых условиях стройплощадок.
- станки не зависят от электропитания.
Гибочные машины для листового металла возможно применять на объектах, где нет электричества (например, в строящихся зданиях).
Как выбрать
В линейке инструментов от фирмы WUKO присутствует несколько моделей различных ручных листогибов, подходящих под разные требования. Принцип их действия одинаков: роликовый механизм загибает кромку при протягивании инструмента вдоль листа вручную. Инженерами компании в конструкции листогиба оригинально реализован процесс отбортовки металлического листа: роликовые направляющие одновременно служат рукоятью инструмента и метрической шкалой, позволяющей выставить необходимое расстояние для гибки. Видео демонстрирует, как работает инструмент.
- Wuko Mini Bender. Самая простая модель ручного листогиба – Wuko Mini Bender имеет одну пару роликов. Модель 2020 позволяет делать загиб от 5 до 20 мм. Существуют варианты с возможностью получения более высокого борта: 2030 и 2050.
- WUKO DUO BENDER. Для более высокой производительности выпускаются модели с двумя парами роликов. Они также различаются по величине загиба – от 200 мм (модель 3200) до 350 (модель 3350). Так же есть разновидность WUKO DUO Bender 3350 PLUS, укомплектованная дополнительной съемной ручкой и планкой для опоры. Модели с двумя рядами роликов предназначены для работы на прямолинейных участках.
- WUKO Uni Bender. Для работы на криволинейных участках, особенно при устройстве купольных конструкций, целесообразно применять специальные ручные роликовые листогибы. Они имеют дополнительный опорный ролик, упрощающий движение инструмента по радиусу.
- DISC-O-BENDER. Этот инструмент предназначен для формирования лежачего фальца при изготовлении горизонтальных швов, примыканий ендов, и прочих работах.
Модельный ряд роликового инструмента для ручной гибки предназначен для профессиональных кровельщиков и жестянщиков, выполняющих различные задачи по устройству фальцевой кровли и других изделий из листового металла. Ручные листогибы применяются как дополнительные удобные инструменты к листогибным и фальцеобразующим станкам, но при необходимости можно использовать ручной роликовый листогиб и для изготовления небольшого объема картин при монтаже кровли своими руками. Если вы решили использовать ручной роликовый листогиб для создания картин на кровлю, не забывайте, что формирование каждого изгиба происходит в несколько приёмов: инструмент отбортовывает кромку постепенно, за несколько проходов, поэтому изготовление всего необходимого объёма картин даже для относительно небольшой крыши загородного дома займёт довольно продолжительное время.
Самостоятельное изготовление
Конструкция ручного бендера проста и элегантна. В интернете можно найти чертежи, позволяющие при наличии доступа к токарному и фрезерному станкам и умении ими пользоваться повторить инструмент самостоятельно. Однако нужно учитывать, что инструмент заводского изготовления имеет специальное покрытие роликов – наиболее нагружаемой части.
Разнообразные изделия из жести и металлического листа, полученные способом гибки, популярны и востребованы как в профессиональном строительстве и машиностроении, так и для мелкого бытового ремонта и хозяйственных нужд. Вполне работоспособный листогиб своими руками для листа толщиной до 1,2 мм из черного, оцинкованного или цветного металла можно сделать в условиях домашней мастерской или небольшого металлообрабатывающего цеха.
виды, изготовление своими руками, чертежи
Такой несложный инструмент, как кромкогиб, может оказаться полезным во многих ситуациях, связанных с необходимостью обработки изделий из листового металла. На современном рынке представлено множество моделей такого устройства, но при желании его можно изготовить своими руками.
Кромкогибы можно использовать для формирования довольно сложных профильных элементов
Сферы применения
Кромкогибочный станок или простейший ручной инструмент, предназначенный для гибки кромок, находит широкое применение во многих сферах. Кромкогиб позволяет, в частности, изготавливать из тонколистового металла элементы воздуховодов, подготавливать кромки заготовок для их соединения посредством сварки. Авторемонт (кузовные работы) – еще одна область применения такого инструмента и оборудования.
Кромкогиб также активно применяется в строительстве и при выполнении ремонтных работ по дому. Используя такой инструмент, формируют фальцевые соединения тонколистовых металлических элементов и даже изготавливают изделия различной конфигурации.
Отгиб торца водосточной трубы на электромеханическом кромкогибочном станке
Если говорить о принципе, по которому действует кромкогиб, то он достаточно прост. Чтобы загнуть кромку тонколистового изделия, шкалу кромкогиба устанавливают на требуемую ширину обработки, затем край обрабатываемой детали помещают между рабочими роликами приспособления и, передвигая устройство, выполняют гиб.
Основные разновидности
Наиболее простыми по конструкции из представленных на рынке кромкогибочных устройств являются ручные приспособления роликового типа. Все манипуляции с такими кромкогибами осуществляются при помощи рукоятки, которой они оснащены, а основную работу по деформированию края металлической заготовки выполняют ролики. Ширина гиба, выполняемого при помощи такого приспособления, регулируется посредством специального ограничителя, установленного на направляющих устройства.
Компактными ручными кромкогибами можно работать непосредственно на месте монтажа
Высокую мобильность кромкогиба, работать с которым можно даже на высотных объектах, обеспечивают не только его компактные размеры, но и небольшой вес, составляющий порядка 2 кг. Используя ручной кромкозагибочный инструмент, можно загнуть край металлической заготовки на угол до 90°, при этом толщина металла, из которого она изготовлена, не может превышать 0,8 мм.
При помощи кромкогиба можно выполнять гибы любой длины, а их ширина может находиться в интервале 0,5–20 см. Как видно из технических характеристик такого устройства, его возможности достаточно ограничены, поэтому использовать его целесообразно лишь для решения несложных технологических задач. Более производительным и функциональным является кромкогибочный станок, оснащенный гидравлическим приводом. Оператору, работающему на таком оборудовании, не надо прикладывать значительные физические усилия для того, чтобы согнуть кромку металлической заготовки. За счет высокой мощности, которой отличается такое устройство, его можно использовать для обработки заготовок из листового металла даже значительной толщины.
Кромкогибочный станок ZSH-4,0 с гидравлическим прижимом роликов
Гидравлический кромкогибочный станок в зависимости от габаритов может быть стационарным или передвижным. Именно гидравлическим приводом чаще всего оснащается такое оборудование, которое имеет и другое название – «кромкогибочный пресс».
Кромкогибочный станок может быть оснащен и электромеханическим приводом. При помощи данного оборудования можно изготавливать фальцы различного типа и даже выполнять осадку фальцевого шва, если оснащение станка позволяет это делать.
Выполнение кромки или её обрезка на роликовом станке происходит с помощью сменных роликов, от которых и зависит форма отгиба
Большой популярностью пользуются кромкогибы, оснащенные пневматическим приводом. Рабочие органы такого станка, работающего по принципу «поворотной балки», за счет использования пневмопривода позволяют оказывать значительное давление на обрабатываемую заготовку, величина которого может доходить до 6,2 бар. Между тем применять такой кромкогибочный станок можно для обработки заготовок из листового металла, толщина которого не превышает 1,2 мм, при этом ширина обрабатываемой кромки не может быть больше 12 мм. Решив использовать серийное оборудование данной категории или изготовить пневматический станок своими руками, вы должны иметь в виду, что для полноценной работы такого устройства необходимо обеспечить расход воздуха, равный 113 л/мин.
Самостоятельное изготовление кромкогибочного станка
Как сделать приспособление для выполнения кромкогибочных операций? Решается такая задача достаточно просто.
Вариант первый. Станок для сгиба длинных прямых кромок
Для того чтобы изготовить такое устройство, вам потребуются его чертежи, которые несложно найти в интернете, а также следующее оборудование и расходные материалы:
- металлические швеллеры, из которых изготавливают основание и прижимы кромкогиба;
- толстостенный уголок для изготовления обжимного пуансона;
- металлический лист, из которого будут изготовлены щетки кромкогиба;
- металлическая скоба, используемая в качестве ручки устройства.
Схема работы самодельного кромкогиба
Схема сборки, позволяющая изготовить станок для выполнения кромкогибочных операций, выглядит следующим образом:
- На ребрах пуансона и основания снимаются фаски, размер которых должен составлять 7х45°, а длина – 30 см.
- К пуансону привариваются металлические прутки диаметром 10 мм, которые будут выступать в качестве осей. Приваривая такие прутки, необходимо следить за тем, чтобы их ось совпадала с ребром уголка.
- На концах рабочей части прижима делаются выборки.
- Самодельный кромкогиб предварительно собирается в тисках, при помощи которых пуансон сжимается с основанием. При этом важно следить за тем, чтобы стенка пуансона и рабочая полка основания, между которыми помещается картонная прокладка, располагались в одной плоскости.
- На ось пуансона надеваются стальные щетки, которые прижимаются к основанию при помощи струбцин.
- После проверки правильности положения щеток их приваривают к основанию устройства.
- В основании кромкогиба просверливаются отверстия, в которые вкручиваются зажимные болты.
- К основанию станка – металлическому швеллеру – привариваются шпильки, на которые накручиваются гайки.
- Выкрутив болты, их вставляют в рассверленные отверстия прижимного механизма и накручивают на них ограничительные гайки.
- К металлическому уголку самодельного кромкогиба приваривается ручка.
Чертеж гибочной балки (нажмите для увеличения)
Чертеж нижней балки (нажмите для увеличения)
Чертеж прижимной балки (нажмите для увеличения)
После того как ваше кромкогибочное устройство собрано, остается только зафиксировать его в слесарных тисках.
Закрепленный на верстаке кромкогиб
Видеообзор изготовления первого варианта кромкогибочного станка можно детально увидеть в представленном ниже видеоролике.
Вариант второй. Ручной кромкогиб для отбортовки
Этим самодельным приспособлением можно отгибать кромки любой длины, а конструкция взята с ручных кромкогибов заводского производства.
Весь ход работ детально кромкогиба данного вида подробно показан на видео ниже.
На данных примерах мы рассмотрели порядок изготовления типовых кромкогибов, которые можно использовать для выполнения целого перечня технологических операций. Если же вам необходимо кромкогибочное устройство, при помощи которого осуществляют авторемонт, то оно отличается еще более простой конструкцией и, соответственно, невысокой стоимостью, поэтому изготавливать его самостоятельно нецелесообразно: такое приспособление лучше приобрести.
И в заключение еще один вариант изготовления самодельного кромкогиба в видеоформате.
Оценка статьи:
Загрузка…
Поделиться с друзьями:
met-all.org
Зачем нужен самодельный листогиб
Станок для гибки металлического листового проката отличается простотой конструкции и при этом обладает высокой производительностью. Промышленные установки с ручным приводом стоят довольно дорого. Не будем останавливаться на промышленных гидравлических или пневматических прессах, а также станках с поворотной балкой — для мелкосерийного производства они не нужны. А вот ручной аналог любой промышленной модели сделать совершенно несложно.
Постройка гибочного станка для листового металла своими руками займет от одного до двух дней рабочего времени, и еще один день на подбор и поиск материала. Чертежи самодельных станков можно найти в интернете, но, что еще удобнее и практичнее, лучше воспользоваться как образцом для постройки одной из промышленных моделей. Разобравшись, как они работают, можно сделать свои рабочие чертежи и разработать технологическую схему, как сделать листогиб своими руками, исходя из собственных возможностей.
Чтобы сделать простой листогиб своими руками не понадобиться особых инженерных или конструкторских знаний и умений — достаточно средних слесарных навыков и опыта работы с электросваркой. При постройке роликового листогиба еще нужно будет выполнить несколько операций на токарном станке, но этот вопрос можно решить в любом цехе или мастерской по металлообработке.
Листогибы промышленного изготовления:
Какие бывают гибочники
Конечно, можно купить готовый гибочник, например, известный Эдельвейс, но и стоят такие станки немало, а вот при самостоятельном изготовлении не потребуются особые финансовые затраты. Есть несколько видов металлогибочных станков:
- Ручные загибочные станки. Гибка металла происходит за счет приложения физической силы. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, с их помощью можно производить практически все необходимые операции с листовым металлом, в том числе фальцегибочные работы.
- Гидравлические листогибы. Очень похожи на ручные станки, но приложение силы происходит за счет гидравлического привода.
- Роликовые кромкогибочные станки. Отличаются от предыдущих не только конструкцией, но и принципом работы. В них лист не гнется по определенной линии, а плавно закругляется. Такие станки необходимы для изготовления труб и иных подобных изделий.
Ручные и гидравлические станки проще в изготовлении, чем роликовые. Чертежи кромкогиба своими руками легко найти, но не везде расписан сам процесс их производства.
Виды листогибов
Для различных работ с металлическим листом используются листогибы разного вида:
- с поворотной балкой;
- роликовые;
- валковые;
- механические и гидравлические прессы.
Они отличаются своими техническими возможностями и сферой применения. Все разновидности можно сделать как в мобильном или ручном, так и в стационарном вариантах.
- Трубогибы с поворотной балкой — наиболее распространенные и удобные для самостоятельного изготовления. Они могут работать с листами большого размера, изгибая как кромки высотой в несколько сантиметров, так и стенку в 30–70 см под углом до 120 0 . Несложно и выполнить догибку для создания фальцевого соединения.
- Ручной роликовый листогиб используется для гибки кромок и невысоких стенок при кузовном ремонте, кровельных работах, установке подоконников и соединении крупных листов жести. Подобрав профиль ролика, можно выполнить довольно сложный профилированный изгиб, формируя, например, крыло или фрагмент бампера машины или декоративный элемент отделки забора или ограждения балкона.
- Валковый трубогиб применяется для гибки полукруглых желобов или труб полного сечения. Он может регулироваться по радиусу передвижением валков: опорных — по горизонтали, а прижимного — по вертикали. Такой самодельный валковый листогиб легко оснастить электроприводом с цепной или шестеренчатой передачей.
- Прессы понадобятся для гибки как тонкого, до 1 мм, так и толстого, до 2–3 мм металла. Они способны не только гнуть металл под углом до 90 0 , но и перфорировать его или склеивать под давлением. Для смены вида операций понадобиться только сменить пуансон и матрицу.
Как они работают, показано на рисунке:
Все разновидности станков не отличаются сложностью, важно только определиться с предстоящими задачами и выбрать модель установки, которая поможет решить максимум задач по металлообработке. Например, при изготовлении коробов или кровельных работах валковый станок мало чем поможет, а при установке водосточных систем он станет незаменимым, в то время, как поворотный сможет помочь только частично.
Самодельный станок с поворотной рамой
Такой станок для гибки листового металла отличается большой универсальностью и применяется чаще всего. Конструкция его хорошо видна на схеме:
Базовый рабочий стол выполнен из дерева или металла. Его размеры должны составлять не менее 2х1 м. При необходимости работы с большими листами металла, можно с задней стороны предусмотреть откидную раму или плоскость, которая устанавливается на одном уровне со столом. Это необходимо для фиксации листа и предотвращения его выскальзывания из-под прижима в момент изменения положения.
К передней части стола привинчивается основание — швеллер с шириной верхней грани до 7 см. По его обоим концам проделаны отверстия для установки направляющих шпилек с пружинами. На шпильках крепится прижим 5 со скошенной под углом в 45 – 50 о передней гранью. Можно использовать уголок 5х5 см или большего размера, установленный ребром вверх.
Поворотная часть — уголок 7 (5Х5) см с приваренной рукояткой устанавливается на петлях 6 таким образом, чтобы в откинутом состоянии верхняя грань уголка находилась на одной плоскости с основанием. Как сделать листогибочный станок усовершенствованного типа, который отличается повышенной производительностью и универсальностью конструкции, показано в ролике.
Его простота конструкции и доступность материалов для изготовления позволяет минимизировать затраты на постройку. В большинстве случаев металл для каркаса и рабочей части даже не придется покупать — в каждой мастерской найдется достаточно обрезков швеллера, уголка и трубы, чтобы из них можно было сделать самодельный станок для гибки металла.
Кромкогиб ручной для авторемонта своими руками. Чертежи и видео
Отбортовка кромок в листовых деталях автомобиля при его ремонте – неэнергоёмкая операция, поэтому даже при значительных объёмах работ целесообразно обзавестись не приводным, а ручным кромкогибом. Технологическое преимущество такого процесса заключается в том, что заготовку под давлением можно оставить настолько, насколько это требуется для преодоления упругой инерции материала. Ручными кромкогибами обычно формируют кромки листового металла толщиной до 0,8…1,0 мм, при высоте борта до 20 мм.
Устройство ручных кромкогибов
Кромкогибы, при некотором внешнем сходстве с листогибами, имеют принципиальное отличие – высота полки обычно не превышает 5…20% от их длины. Меньшее значение соответствует отбортовке внутренней кромки. При гибке такого ограничения нет, что предопределяет заметные конструктивные изменения в сравниваемых устройствах.
Первое из них касается длины рабочей зоны отбортовки – для ручных кромкогибов она может быть и небольшой, поскольку высота борта и радиус закругления не изменяются. Соответственно выпускаются портативные ручные кромкогибы, перемещая которые вдоль предварительно размеченной линии отбортовки, получаем требуемый профиль.
При большой протяжённости зоны кромкообразования процесс следует выполнять одновременно. В таких случаях кромкогиб более схож с листогибом, различаясь, по сути, лишь способом прижима заготовки.
Рассмотрим первый вариант устройства. Портативный ручной кромкогиб для постепенного формообразования борта включает в себя:
- Две ручки, причём подвижной может быть одна из них, либо обе.
- Рычажную усилительную систему для создания требуемого усилия отбортовки.
- Рабочие губки с профилем, который соответствует размерам кромки. Обычно производитель комплектует ручной кромкогиб набором из нескольких губок и наиболее часто встречающимися на практике высотой кромки и радиуса закругления при переходе от кромки к основной плоскости.
- Регулируемый ограничитель хода: чаще всего это – вывинчивающийся шлицевой винт, снабжённый упорной резьбой.
Для удобства работы ручки прорезинены, что исключает скольжение руки работающего во время приложения усилия.
Второй вариант портативного ручного кромкогиба – роликовый, где трение скольжения губок по заготовке заменяется трением качения при вращении рабочих роликов. Усилие формообразования при этом существенно снижается, но инструмент получается менее универсальным, поскольку пара роликов лишь одна, и изменить параметры кромкообразования не получится, кроме как заменой пары роликов, что довольно трудоёмко. Кроме того, роликовыми кромкогибами в большинстве случаев не удаётся выполнить внутреннюю отбортовку по малым радиусам.
Основным недостатком ручных портативных кромкогибов является их малая точность: при передвижении инструмента вдоль неровной линии будущей кромки постепенно накапливается погрешность, которая в конце операции может достигать миллиметра и более. При кузовном авторемонте это недопустимо, поэтому качество формирования борта определяется только опытом исполнителя.
Ручной кромкогиб своими руками
Остановимся на варианте проектирования и изготовления ручного кромкогиба с одновременным получением внутреннего или внешнего контура по всей длине предварительно размеченной заготовки. Общий вид приспособления представлен на рисунке. Такой ручной кромкогиб можно использовать не только в автосервисе, но также при производстве кровельных работ, изготовлении жестяных вентиляционных коробов и прочих пространственных изделий из листового металла.
Размеры самодельного кромкогиба с ручным приводом определяются в зависимости от наибольших размеров заготовки, для которой производится отбортовка. Например, при больших в плане изделиях целесообразнее соорудить стол из дерева или многослойной фанеры, на котором и крепить кромкогиб, в остальных случаях конструкция сваривается из швеллеров и листового металла.
Конструкция ручного кромкогиба рассчитана на последовательное выполнение двух переходов:
- прижима заготовки при помощи струбцины и нижнего прижима;
- отбортовки по заданному контуру поворотом рукоятки с расположенным на ней пуансоном.
Обычно рекомендуют выполнять сварной вариант такого узла, но это нецелесообразно: параметры кривой отбортовки могут измениться, а пуансон сменить уже невозможно. Поэтому, учитывая небольшие усилия, возникающие при деформировании лучше изготовить сборно-разборный пуансон, который представляет собой совокупность отдельных модулей, характеризующихся своим радиусом закругления и высотой кромки.
Крепление таких пуансонов на балке выполняется при помощи болтов (разумеется, что все посадочные места должны быть спроектированы и выполнены с максимально возможной точностью).
Само кромкообразование выполняется после того, как заготовка надёжно зафиксирована между верхним и нижним прижимами (последний обеспечивает плавность прижима за счет пружины, насаженной на стержень в верхней плоскости). Совмещение двух половинок отбортовочного штампа производится при перемещении опорного кронштейна по сопрягаемой поверхности ограничителей, которые выполняют роль направляющих элементов ручного кромкогиба.
Изменяя конфигурацию пуансонных модулей, можно выполнять отбортовку не только под прямым, но и под любым другим углом – вплоть до 110…120º (для этого достаточно лишь предусмотреть небольшой скос на ограничителе, который виден на рисунке).
proinstrumentinfo.ru
Валковые листогибы
Изготовление и монтаж вентиляционных каналов, дымоходов, водосточных систем невозможен без криволинейной гибки стального листа. С этой задачей отлично справляются валковые листогибы. Самодельный листогибочный станок с тремя вальцами построить достаточно просто. Как работает такая система показано на примере промышленного станка с электроприводом.
Но сделать такой же с ручным приводом, или оборудованный электромотором, не составит особого труда.
Основные составные части:
- Рама
- Вертикальные стойки из швеллера с отверстиями под оси на подшипниках;
- Три продольных вала. Можно использовать трубы различного диаметра с заваренными торцами. Трубы желательно брать толстостенные, во избежание деформации;
- Зубчатый или цепной привод. Он должен обеспечивать вращение валков в одну сторону с одинаковой скоростью;
- Прижимной узел управления верхним валком;
- Струбцины перемещения опорных валков по горизонтали.
Одна из вертикальных стоек должна поворачиваться на 90 – 120 0 вокруг вертикальной оси. Это делается для того, чтобы можно было заменить вальцы на цилиндры другого диаметра.
Принципиальная схема вальцового листогиба приведена ниже:
В сборе станок выглядит примерно так:
Существуют и другие варианты конструкции, например, как листогибочный станок на этих фото:
При постройке самодельного листогиба вальцового типа следует учесть, что максимальные его возможности ограничены мускульной силой человека. В среднем станок может гнуть железный лист толщиной до 1,5 мм при ширине до 600 мм. Если лист имеет толщину до 0,8 мм, то при правильно подобранной механической передаче усилия, ширину заготовки можно увеличить до 800 мм. Диаметр трубы (желоба) регулируется перемещением валков и их диаметром.
Назначение самодельных гибочных станков
Выбор схемы гибочного оборудования зависит от его назначения:
- В первом случае сгибание листов происходит под 90º. Почти все самодельные станки предусматривают нажим на траверсу больше в ее нижней части, при этом немного подвигая ее вперед.
- Вторым вариантом служит профессиональный пресс для сгибания металлического листа. Это оборудование работает на промышленных площадках, требует больших денежных затрат и работы квалифицированного специалиста.
- В третьем варианте изготавливается протяжной вариант станка, в котором радиус выставляется с помощью смены положения проходных валков. Эти элементы являются многофункциональными и применяются для изготовления кожухов, соединительных секций широких трубопроводов, обечаек. Ручной листогиб из профнастила выполняется с профилированными вальцами для протяжки кровельных материалов, коньков, ендов, водосточных элементов.
Первый вариант наиболее приемлем для стандартного гибочного приспособления в домашних условиях.
Для определения мощности и типа станка следует изучить его техническое описание:
- станок эффективно работает с металлом толщиной оцинкованного листа до 0,6 мм, медного – до 1 мм, алюминий гнет толщиной до 0,7 мм;
- лист должен иметь ширину не более 1 м;
- наклон сгибаемой стенки — не менее 120º;
- максимальное количество рабочих циклов без перебоя достигает 1200;
- трудно переносит работу с нестандартными деталями и заготовками, для них требуется перестройка.
Прессы для гибки листового металла
Листогиб для толстого листа своими руками можно сделать, использовав автомобильный домкрат или винт большого диаметра. Для основания (матрицы) и пуансона (прижимной балки) понадобятся два отрезка уголка 5х5 или 7х7 см длиной до 1 м, швеллер для основания и боковых вертикальных направляющих, несколько регулировочных винтов и возвратные пружины.
Как работает гидравлический листогиб можно увидеть во всех подробностях в небольшом ролике и убедиться, что самодеятельному техническому творчеству нет предела.
Все описанные конструкции листогибов приведены не в качестве образца, а как стимул для самостоятельной разработки собственных вариантов листогибочного оборудования.
Возможно, Вам удастся создать свою оригинальную конструкцию или усовершенствовать уже существующие. Пишите нам на сайт — мы всегда рады популяризировать достижения наших читателей.
Как сделать кромкооблицовочный станок
Кромкооблицовочная фанера — одна из тех задач, которая занимает довольно низкое место в рейтинге удовольствия от работы с деревом. В лучшем случае это утомительно, и еще больше усугубится, если после того, как вы потрудились приклеить обрезку, при обрезке излишков вы сделаете плохой разрез.
В основном, в деревообработке используются два типа кромочной ленты. Первый — это тонкая шпонированная лента, чуть шире, чем толщина фанеры. Обычно он поставляется с уже нанесенным термоактивированным клеем — просто нагрейте его обычным утюгом или тепловым пистолетом, чтобы активировать и прижать.Второй вид — это планки из массива дерева, приклеенные к краю фанерного полотна. Эти планки вырезаны из той же породы дерева, что и шпон на лицевой стороне фанеры. Обычно проблемы начинаются с аккуратного срезания лишнего с любого из этих типов бандажей. Так как я сам довольно часто обшиваю кромку, я сделал приспособление, которое легко собрать, просто в эксплуатации и регулировке.
Вот видео, показывающее особенности и короткая демонстрация приспособления в действии:
В приспособлении используется небольшой фрезерный станок для обрезки ламината, зажатый в блоке из твердой древесины:
Он установлен на кронштейне, который позволяет ему поворачиваться вверх и вниз:
В фрезере используется подрезчик заподлицо.
Рычаг поворачивается на болте 1/4 ″, который можно затягивать или ослаблять, чтобы отрегулировать угол фрезера относительно работы. 2 ″ x4 ″, к которым он прикреплен болтами, должен быть скошен на этом краю на 2 градуса:
Овальный кулачок регулирует рычаг до приблизительной высоты, чтобы соответствовать толщине разрезаемой фанеры.
Маленькая пружина удерживает рычаг вниз, чтобы фреза оставалась в контакте с заготовкой:
Моя скамья имеет ширину 24 дюйма, поэтому я сделал приспособление таким широким и добавил выступы на конце, чтобы скользить по скамейке, чтобы закрепить ее:
Он обеспечивает широкую плоскую поверхность для поддержки больших панелей, когда я их обрезаю.
Это проект, который может сэкономить часы времени и нервов, если вам придется обвязать много фанерных кромок. Его относительно легко построить из подручных материалов и обычного оборудования, он легко настраивается и работает безупречно. Жаль, что у меня не было этого, когда я строил шкафы для своей кухни.
Заводские зажимы упрощают оклейку кромок
На прошлой неделе закончил пару витрин. Они предназначены для вестибюля местной ветеринарной клиники и демонстрируют несколько различных продуктов, которые они продают.Эти корпуса сделаны не из массива дерева, а из фанеры МДФ. Во время этой сборки я использовал один из моих любимых приемов, чтобы скрыть края фанеры. В сокращенной версии я использовал несколько заводских зажимов для обрезки кромок и кромку из массивной древесины толщиной 1/8 дюйма. Это сообщение в блоге — моя лучшая попытка объяснить, как я добиваюсь результатов, с которыми не справятся даже дорогие промышленные кромкооблицовочные станки, и я делаю это на изогнутой поверхности. Еще лучше, я делаю это с помощью недорогих магазинных зажимов.
Эти ящики изготовлены из двух слоев фанеры МДФ, окаймленных по краям массивной древесиной толщиной 1/8 дюйма.Несколько слов о кромкооблицовке. Кромкооблицовка является побочным продуктом мебельной промышленности, в которой используется меньше массивной древесины в попытке снизить затраты и создать более конкурентоспособный продукт. С годами кромка получила плохую репутацию, как и шпон. Однако, как и шпон, оклейку кромки можно выполнять разными способами, и все с разным уровнем качества. Этот метод — моя попытка достичь высочайшего уровня качества.
Отрежьте 1 дюйм. до 1 1/4 дюйма внутренние трубы на куски длиной 6 дюймов. Обязательно поэкспериментируйте с этой длиной, так как она может варьироваться в зависимости от размера пружинного зажима.Для начала купил кучу недорогих пружинных фиксаторов. Я купил пачку 100 6-дюймовых. пружинные зажимы на Amazon примерно за 115 долларов. С пружинными зажимами в руках пора отнести их в местный веломагазин. Спросите у продавца, есть ли у них дополнительные камеры для шоссейных велосипедов шириной от 25 до 32 мм (от 1 дюйма до 1-1 / 4 дюйма). В большинстве случаев вам дадут столько пробирок, сколько вы захотите.Небольшие проколы делают камеры бесполезными для велосипеда, но идеально подходят для зажимов для кромкооблицовки. Или купите пару. Разрежьте эти трубки на 6 дюймов. длины.
Я использую ручной винт, чтобы удерживать пружинный зажим открытым.Затем соберите хомуты. Я использовал немного разбавленного Simple Green в качестве смазки, чтобы надеть трубки на каждую губку пружинного зажима. Я не думаю, что Simple Green — лучшее, что можно использовать, это просто то, что у меня было под рукой. Используйте что-то, что испаряется и не оставляет слишком много остатков.
Сдвиньте внутреннюю трубку на одну сторону:
… потом другой.
Закончите, загнув излишки в зажим.
Ввод в действие хомутов
На этом этапе зажимы готовы к работе, пришло время применить их. После того, как моя фанера нарезана по размеру, я фрезерую кромочный материал. Обычно я разрезаю его шириной от 1/8 до 3/16 дюйма. Я использую разную толщину от 1/8 дюйма до 3/4 дюйма плюс. Для этого проекта я выбрал 1/8 дюйма, потому что хотел, чтобы он легко соответствовал кривой.
1/8 дюймаэто самый тонкий материал, который подходит для этого метода и идеально подходит для изогнутых работ. Наносите столярный клей равномерно, но не увлекайтесь.Я использую любой клей для дерева; В данном случае я использовал Titebond 3. Мне нравится ровное покрытие, поэтому я использую свой стационарный распределитель клея. Я стараюсь использовать достаточно клея для хорошего влажного покрытия, но не достаточно, чтобы вызвать беспорядок. Небольшое выдавливание идеально. Я оставляю вещи заблокированными от 30 минут до часа. Как только выдавливание станет достаточно твердым, чтобы не размазаться, я перехожу к следующему шагу.
Добавьте необходимое количество зажимов. Этот метод также подходит для двух слоев фанеры. Это то, что я сделал со своей сборкой витрины.Последний шаг — обрезать свисающий материал. Я использую инструмент, известный как кромочный строгальный станок, но также отлично подойдет фрезерный станок с фрезой заподлицо или старый добрый рубанок. Я зачищаю концы с помощью пилы для заподлицо, фрезера, столовой пилы или специальной насадки для столярного изделия для печенья под названием Lamello Nova.
Сверло для обрезки заподлицо с нижним подшипником позволяет быстро очистить его.Блок-плоскость тоже работает с дополнительным преимуществом тихой, дзен-среды.Последнее замечание об этой технике. Это не моя первоначальная идея. Как и большинство вещей в моей жизни, я видел это где-то «на кону» и использую его уже несколько лет. Мне так нравится этот метод обрезки кромок, что я просто хотел поделиться им со всеми, кто осмелится прочитать этот блог. Раньше я проделывал ту же процедуру с голубой лентой. Я считаю этот метод лучше, потому что эластичность внутренних трубок обеспечивает лучшее давление зажима.Я тоже быстрее нахожу.
Конечный результат — почти невидимая клейкая линия. Добавьте закругление для очков стиля. Я думаю, что закругленный край менее подвержен вмятинам. Вот витрины крупным планом. Это очень хороший клей, если я сам так говорю.Если вы хотите увидеть этот метод в действии, у меня есть пара ссылок на видео, в которых я использую именно эту технику, включая сборочное видео, документирующее эти витрины с носовой частью и показывающее, как я использую этот метод для обрезки кромок изогнутой поверхности. .
1 ИЮНЯ 2002 Варианты выбора различаются по сложности и надежности, а также по времени, необходимому для выполнения . | |
Простые направляющие каретки для обрезки кромок фанеры заподлицо | |
Craig Thibodeau демонстрирует, как получить прочную, красивую кромку и безупречную посадку |
Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.
Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту
×Как создать идеальные края для ваших грядок и бордюров
Как дизайнер интерьеров, я всегда понимал важность четких линий. Внутри дома или снаружи чистая гладкая линия придает законченный вид и ощущение ясности в пространстве.В моем саду острая как бритва кромка служит сценой, которая отталкивает меня от тщательного планирования и ухода. Такое тщательное внимание к деталям не требует много работы. Я использую четыре простых шага, чтобы создать и освежить мои края весной, придавая своим грядкам четкие линии, отражающие усилия, которые я вкладываю в свой сад.
Шаг 1. Создайте (или воссоздайте) кромку
Метод 1 Метод 2Первый шаг — отрезать край. Если вы создаете новую грядку, вам понадобится садовый шланг, чтобы отметить желаемые линии.Если вы обновляете уже имеющуюся кровать, можете сразу же прыгать.
Метод 1: Традиционный способ сделать это — использовать либо лопату, либо обрезной станок в форме полумесяца, чтобы двигаться вдоль установленной линии. Ни один из инструментов не справляется с резкой кривых, и может быть сложно оценить курс, который вы выбираете по мере продвижения.
Method 2: Я использую Black & Decker’s Edge Hog, инструмент с круглым лезвием на колесах. Я просто иду за инструментом, поскольку он легко катится, прорезая непрерывную полоску глубиной 1,5 дюйма в почве.Колеса придают инструменту мобильность, позволяющую создавать красивые изгибы, и вы можете четко видеть, как вы режете, что упрощает оценку и корректировку линии вашей кровати. Обрезной станок продается по цене менее 100 долларов, и он упрощает непростую задачу по уходу за моим садом площадью четыре акра с его 5 000 погонных футов кромки.
Шаг 2: Удалите газон
Как только вы определитесь с кромкой, обработайте ее лопаткой, углубив пропил до 4–6 дюймов. Если вы стригете новую грядку, вам также необходимо отрезать дерн с внутренней стороны грядки с помощью лопатки.Разрыхленный дерн можно легко удалить вручную. Цель состоит в том, чтобы создать кромку под углом 90 градусов.
Шаг 3: Заточка кромки
Мне нравится, чтобы мои края были острыми как бритва, поэтому я кладу ручные ножницы вертикально вдоль стены траншеи и срезаю оставшиеся стебли травы с края. Следует проявлять осторожность, чтобы не держать ножницы горизонтально, чтобы не повредить прямой угол кромки. Я повторяю этот шаг два или три раза в течение вегетационного периода, чтобы края выглядели ухоженными.
Шаг 4: Мульчируйте грядку
Последний шаг — положить на грядку 2-3 дюйма мульчи. Мульча не только подавляет сорняки, но и придает краям насыщенный темный цвет. Я мульчирую до самого края дерна, чтобы создать пологий уклон от низа края к верху грядки.
Как работает машина для производства бетонных бордюров?
Машина для производства бетонных бордюров — это оборудование, предназначенное для работ по возведению бетонных бордюров и предназначенное только для использования в качестве экструдера для бетона, который формирует бетонные бордюры, кромки и косилочные полосы.Эта машина может быть полезна во многих проектах, связанных с бетоном, таких как проекты тротуаров, обрамление полей для гольфа и т. Д. Это оборудование также может создавать бетонные круги и более 500 футов бетонных бордюров за час, в зависимости от скорости подачи. Вот как работает машина.
Шаг 1. Сборка машины для бетонных бордюровОператор должен собрать машину перед ее использованием. Как правило, это оборудование имеет три колеса, кузов в сборе, разные типы накладок, рулевые ручки, бункер и т. Д.Все это необходимо собрать в соответствии с инструкциями производителя. Сборка машины будет зависеть от модели и производителя оборудования.
Этап 2 — Работа с машиной для производства бетонных бордюров
Чтобы использовать машину и создать бордюры или бетонные кромки, необходимо предварительно замешать бетон. Загрузите бетонную смесь в бункер, пока бордюрная машина выдавливает бетон на основание или землю.
Установите бордюрный станок в начальной точке бордюра.Когда оборудование находится в правильном положении, запустите его, следуя инструкциям производителя. При запуске двигателя бетонную смесь следует подавать лопатой в бункер. Это означает, что для работы машины требуется как минимум два человека, работающих рука об руку. Один будет направлять машину и направлять ее по траектории, а другой подает бетон в бункер по мере необходимости.
Пока в бункере машины есть бетон, она продолжает двигаться сама.Шнек в бункере будет направлять бетон в землю, поскольку скольжения аккуратно формируют бордюр. Когда внутри машины больше нет бетона, она автоматически останавливается. Оператор может контролировать движение машины с помощью правильного станка. Оператор также обязан направить машину по правильному пути, поскольку оборудование не будет следовать по нему автоматически.
Шаг 3 — Загрузите бункерБункер не нужно полностью заполнять бетоном.Чтобы машина для бордюров продолжала двигаться в нужном направлении, нужно никогда не оставлять ее полностью пустой. Следовательно, человек, кормящий бункер, должен идти в ногу с ожидаемым результатом. Во избежание заклинивания бункера в бетонную смесь кладите мелкий песок и ни в коем случае не добавляйте щебень.
Этап 4 — Обработка бордюров
Машина для производства бетонных бордюров имеет свои ограничения. При преодолении препятствия, такого как стена, траншея или любой другой объект, который преграждает путь, оставшиеся участки бордюра необходимо обработать вручную.При отделке кругов закрывающиеся края также требуют использования рук и шпателя. В то же время машина для бордюров позволяет упростить бордюры в более длинных бордюрах.
ErichCampbell.com Как делать нашивки на вышивальной машине
(обновление: если вы предпочитаете слушать и учиться, посмотрите эпизод Takeup 11 — Patches: The Emblematic Embroidery Item и Episode 12: Making Patches with Machine Embroidery, Part 2 — Digitizing Tips)
Я считаю, что каждый, кто заправляет нить в иглу, хочет знать, как делать заплатки на своей вышивальной машине.Когда участники семинара заметят мои образцы патчей нестандартной формы, я знаю, что буду преподавать урок после сеанса. Независимо от того, чему я пришел учить, всегда будет возникать создание эмблем с четкими краями. Традиционные заплатки «обрезаются» после того, как дизайн сшивается, а заплатка вырезается из промежутка. Производители нашивок старой школы вкладывают средства в машину Merrow, вручную направляя каждую заплатку через иглы, чтобы получить классический обернутый край. Тем не менее, все, кто приходит на мои занятия, стремятся закончить край патча без вручную, пропустив его через оверлок.Я разговариваю с мелкими, случайными создателями значков. Тот, кто спрашивает: «Как я могу делать заплатки с только с на моем существующем вышивальном оборудовании?» Я обращаюсь к бесстрашным людям, которые просто хотят сделать несколько заплат или кромку такой формы, которую невозможно пройти через оверлок. Я здесь для тех, кто спрашивает: «Как получить чистый край без обрезки?» Я писал на эту тему для нескольких отраслевых журналов, отраслевых ресурсов и даже для блогов по домашней вышивке и художникам по волокну.
Большие нашивки на спине всегда привлекают внимание.
К счастью, сделать нашивки и значки не так уж и сложно. Любой из нескольких методов приведет к получению эмблемы с четкими краями на любой вышивальной машине. Более того, вам не придется аккуратно обрезать границы, если вы используете легко добываемые материалы. Если вы можете окружить свой дизайн широким (обычно более 3 мм) краем с атласной строчкой, чтобы захватить волокна в материале заплатки, вы можете сделать заплатку, используя не более чем машину и ножницы. Используя подходящие материалы поддержки, вы даже можете сделать отдельно стоящий патч, состоящий только из ниток, и никогда ничего не вырезать.Этот процесс обычно более щадящий, чем прямая вышивка на одежде. Патчи традиционно выполняются на материалах, которые имеют гладкую текстуру и имеют стабильные размеры, что означает меньшее искажение при вышивании. В общем, если вы будете следовать простым инструкциям, вы сможете относительно легко сделать приличный патч. Поскольку этапы производства не сильно различаются для разных материалов, которые мы рассмотрим, давайте начнем с основ, а затем объясним некоторые варианты.
Волокнистый водорастворимый стабилизатор + отрезанные кусочки саржи = заплатка в процессе изготовления!
По сути, создание патча можно описать всего за эти семь шагов.
- Оберните соответствующий стабилизатор или другой поддерживающий материал. Чтобы получить чистый, обернутый нитью край, вы можете использовать водорастворимый стабилизатор, который тает при стирке / полоскании, или пластиковую пленку, которая полностью отрывается после сшивания. Я предпочитаю волокнистый водорастворимый стабилизатор. Они лучше выдерживают нагрузки при сшивании, чем водорастворимые пленки и некоторые пластиковые пленки.
- Вышейте линию, чтобы показать размещение материала заплатки, независимо от того, нарезан ли этот материал заранее или будет вырезан в пяльцах вручную или лазером.
- Поместите материал заплатки в пяльцы, аккуратно совместив его с установочной строчкой, чтобы покрыть первоначальный контур размещения. Если материал слишком легко смещается, вы можете использовать легкий спрей специального клея для вышивки, чтобы закрепить его.
Без промышленного плоттера или лазера вы все равно можете резать материал вручную в пяльцах
- Выполните закрепку, которая удерживает основной материал заплатки. Для предварительно вырезанных материалов это, вероятно, будет строчка зигзаг.Для метода ручной резки вы обычно используете 1-3 прохода прямой строчки, чтобы определить край заплатки. Это создает чистую линию, по которой можно разрезать. Наличие прочного «края» позволяет обрезать лишний материал очень близко к прошитому контуру.
- Выполните любой центральный рисунок на заплате. Перед контуром должен идти основной декоративный элемент рисунка. Атласный контур с наибольшей вероятностью может повредить стабилизатор и вызвать смещение или преждевременное «выскальзывание» накладки.Это особенно важно для пленкообразных водорастворимых стабилизаторов и метода пластиковой пленки, описанного в следующем разделе.
- Прошейте последнюю границу гладкой гладью с полной плотностью. Мне нравится использовать комбинацию подложки Edge-Walk и подложки с двойным зигзагом, чтобы придать бордюру большую гладкость.
- Снимите пластырь с пялец и удалите излишки стабилизатора, промыв его в случае водорастворимого стабилизатора или оторвав в случае пластиковой пленки.
Смойте водорастворимую основу, чтобы края оставались чистыми.
При использовании метода полиэтиленовой пленки шаги становятся менее сложными, так как эмблема создается полностью вышивкой. С помощью этого метода можно использовать обруч из нерастворимой пленки в качестве основного материала для пластыря. Это может быть сделано либо с помощью коммерческих систем с подготовленными листами пластиковой пленки, либо с традиционным обручем из прозрачного винила 20 калибра. Часто при работе с нерастворимой пластиковой пленкой дигитайзеры создают сетку-основу под фоном основной залитой области дизайна заплатки.Это позволяет нити держаться вместе, оставаться стабильной и иметь некоторую плотность в готовом изделии.
Эта сетчатая подложка создает тело для последней детали.
При таком исполнении достаточно просто закрепить пленку, провести подложку и заливку фона, перейти к центральному рисунку и закончить, как всегда, рамкой, прежде чем вырвать пластырь из пластиковой пленки. Вышивальщики, работающие в домашних условиях и ремесленные мастера, узнают, что основная фоновая подложка чем-то похожа на сетчатые опорные заполнения, используемые в так называемых «отдельно стоящих кружевах».Подобно этим конструкциям «FSL», резьба предназначена для самостоятельной работы, даже если пластик все еще присутствует в готовом изделии. Вместо этого вы можете использовать нанесенный материал этим методом, как описано в семи исходных шагах, но если вы собираетесь вырезать материал вручную, вам нужно будет быть очень осторожным, чтобы не повредить пластиковую пленку.
Другой распространенный вариант изготовления заплаток делается с использованием «горячего ножа». Хотя это звучит как специальный инструмент, «горячий нож» по сути является ручкой для выжигания древесины.В случае заплаток, сделанных горячим ножом, вам придется использовать полиэфирный материал для своей заплатки, но вы не будете резать материал ни перед сшиванием, ни перед выполнением границы. Для заплаток горячим ножом вы просто прострочите дизайн, границу и все остальное через материал заплатки, а затем с помощью ножа аккуратно и плавно прорежьте границу атласной строчки, проплавив материал заплатки для получения довольно чистого края. Лично я считаю, что края менее ровные, чем при использовании других методов; Добавлю, что это требует гораздо больше ручной работы, чем использование растворимой или пленочной основы, это не мой любимый метод.Тем не менее, это эффективный метод. Если вы хотите увидеть, как это делается, посмотрите следующее видео: Демонстрация патча Hot Knife
.С такими краями трудно отказаться от водорастворимого метода.
Вместо того, чтобы вдаваться в детали или перетаскивать вас через тонкости оцифровки для исправлений, я собираюсь подарить ссылку людям, для которых я писал статьи на эту тему раньше. Подробнее о моих методах создания патчей читайте в статьях, перечисленных ниже.
Я сделал эти патчи для NBC «Ночная смена» теми же методами, что и дома.
Статья, с которой я начал свое приключение в обучении изготовлению нашивок, находится здесь: Косвенный подход к сложным материалам — прямо со страниц журнала Printwear Magazine. В этом разделе также рассказывается о технике использования готовых патч-заготовок для создания ваших собственных эмблем.
Я резюмировал свой метод водорастворимого пластыря с резюме для хороших людей из журнала Images Magazine в Великобритании.Материал почти такой же, как и в предыдущем разделе, но он сокращен для быстрого чтения: No Catch Patches.
Я последовал за этим с трактатом о методах использования пластиковой пленки: The Power of Plastic — снова с хорошими людьми из Printwear.
И последнее, но не менее важное: если вы хотите понять, для чего все использовали эти патчи, я даже написал немного о подъеме тенденции патчей: Patch it Up: Как попасть в тренды патчей.
Как профи окантовать клумбы! Через Funky Junk Interiors Фанки Junk Interiors
Как профессионально окантовать клумбы
Новинка! Видео добавлено в конец поста!
И обязательно посетите Часть 2 — Как освежить края клумбы обновленными изображениями
Однажды мой профессиональный брат-садовник показал мне, как окаймлять клумбу особым методом, который он использовал.И с тех пор использую этот метод!
Это проще, чем вы думаете, очень рентабельно, и вы НЕ поверите, насколько привлекательным является бордюрный бордюр из-за небольшого количества кромок газона и клумб!
Окантовка клумбы поначалу требует небольших усилий, но это несложно сделать самому и несложно ухаживать.
Вот как!
Время от времени меня спрашивают, как я добился краев клумбы и ухаживал за ними. Пришло время поделиться секретами моего профессионального брата-садовника.
Перед.
Вам знакома эта заросшая клумба? Беспорядок встречает затонувшее пиратское сокровище. Но давайте сосредоточимся на краю клумбы:
Выпуски:.
- Почва такой же высоты, как и газон.
- Трава переросла край клумбы.
- Недостаточно свободного пространства между краем газона и растениями.
По крайней мере, цветы красивые…
Однако в целом эта клумба заросла растениями, и необходимо переделать окантовку клумбы.
Итак, вот как профессионально окаймлять клумбы!
Как профессионально окантовать клумбы.
Этот пост содержит несколько партнерских ссылок Amazon, по которым я зарабатываю небольшой процент от соответствующих покупок по этим ссылкам без каких-либо дополнительных затрат для вас. Спасибо за помощь в поддержке моего блога!
.
.
станок для обрезки кромок полумесяца
Мастерок ручной садовый
ручной садовый культиватор (мне нравится этот набор!)
садовые огороды
дворовый триммер (это мой)
резиновые садовые любовники (мой фаворит!)
наколенники
или садовое колено r
Формируем клумбу.
1. Создайте форму клумбы с помощью садового шланга или тяжелого шпагата в качестве ориентира. Используя обрезной станок с полумесяцем , отрежьте по линии.
2. Вырежьте форму клумбы, наступив на кромкообрезной станок в форме полумесяца, двигаясь вместе с направляющей формы.
Совет: для получения самых острых и легких резов наклоняйте кромкообрезной станок под углом и резайте его на бок, а не прямо вверх и вниз.
Удалить дерн.
3. Вычерпайте срезанные куски дерна.
Мне нравится срезать куски дерна, затем стучать по земле шпателем Garden , а затем переворачивать куски дерна вверх ногами в компостную кучу.
Если перевернуть, трава станет компостом и работа превратится в мульчу / почву. Если правая сторона вверху, вы вырастите новый кусок газона в компосте. Тогда тебе придется это … (шучу) (вроде)
Техника обработки канавок.
4. Используя садовый мастерок , сделайте траншею вдоль свежего среза газона, насыпая землю к клумбе.
Траншея создает место для стока воды и падения почвы. И предлагает тень для красивого чистого вида. Подожди и увидишь!
Убедиться, что насыпь неглубокая.
Но главное здесь — немного уменьшить холм, иначе ваша почва будет продолжать падать. Просто протолкните насыпь почвы дальше по клумбе, чтобы получился более неглубокий холмик.
Обрезать края.
5. С помощью садовых ножниц обрежьте края травы по горизонтали и по вертикали для получения красивой острой кромки во всех направлениях.
Ваши скошенные травы можно легко зачерпнуть рукой для очистки или оставить для компоста.
Мой любимый дворовый триммер (читайте сообщение ЗДЕСЬ)
Вы также можете выполнить острую кромку газона, перевернув головку садового триммера вверх ногами ( ЗДЕСЬ аналогичен моему ), однако вы не достигнете такого же качества, как при резке острым лезвием.
Раскрытие клумбы.
Тогда отойдите назад и GASP от вашего великолепия.Эта кромка газона действительно станет отличным украшением сада!
Прямые кромки и кривые.
Совет. Когда я обрезаю края клумбы, я стараюсь сделать плавные изгибы, соответствующие повороту газонокосилки, что облегчает стрижку газона.
Кривые резки и прямые линии также визуально смягчают наружные пространства и добавляют естественного очарования.
Оставьте немного почвы для просвечивания.
Небольшая передышка между срезанной кромкой и растениями тоже хороша.Он выглядит более чистым и за ним легче ухаживать.
Разве не великолепна эта кромка газона?
Как окантовать клумбы как профессиональная иллюстрация.
На фотографии изображена окантовка клумбы.
Как обслуживать.
Теперь знаете, есть небольшое обслуживание, чтобы поддерживать это в том же духе. Однако, если вы будете в курсе, особых проблем вы не обнаружите.Готовый профессиональный образ, который он предлагает, того стоит!
1. Обрезайте края травы (по горизонтали и вертикали) после каждого стрижки. Вы не поверите, что это имеет значение, как свежая стрижка. Если края немного зарастают, вы всегда можете заново обрезать новые края, чтобы начать заново.
2. Как косить — я толкаю газонокосилку по краю, останавливаюсь, поворачиваю к земле, стучу вниз, поднимаю, затем снова выпрямляю газонокосилку. Я делаю это по всем краям, чтобы уменьшить необходимость обрезать вручную по горизонтали.
Или просто косите как можно ближе, а после стрижки обработайте двор садовым триммером.
3. Ножи для травы будут падать на почву во время стрижки. Просто вручную удалите скошенную траву, а затем снова взбейте почву. Остальная часть скошенной травы будет компостироваться в почве.
Прочтите Как обновить края клумбы в части 2 ЗДЕСЬ
ПЕРЕД.
Этот снимок, сделанный выше, представляет собой типичный образ середины лета, если его оставить без присмотра.Это так легко исправить, приложив немного усилий!
ПОСЛЕ.
Разница между быстрым срезанием и взбиванием по краю клумбы просто поразительна! Это даже не похоже на тот же двор.
И если Дженна счастлива, я счастлива!
Как окантовать клумбы, как профессиональное видео
.
.
Нажмите выше, чтобы увидеть простой процесс в коротком видео!
Музыка: Лето wwwbensound.com
Я просто показываю вам одну цветочную клумбу. А теперь представьте себе ВСЕ ваши клумбы с такой шикарной кромкой газона!
А теперь пора отдохнуть до следующего раза. Молодец, Дженна!
Думаете, вы попробуете обрезать клумбы, как профессионал, используя этот метод? Если вы попытаетесь, я надеюсь, вы вернетесь, чтобы сообщить о своем успехе!
.
Сделайте этот крутой забор из вторичного дерева, не обрезая досок!
Обработка швов машинным швом — Часть 1 из 4
В шитье есть разница между строительными стежками и строительными стежками.Когда вы впервые учитесь шить, ваша ближайшая цель — правильно собрать все эти части вместе. С того момента, как вы разрезаете ткань, вы заботитесь о сохранении формы деталей выкройки. Вы кропотливо сосредотачиваетесь на доведении припусков на швы, сопоставлении отрезанных деталей встык, выравнивании швов и точном измерении кромок. Когда проект наконец завершен, вы так счастливы; у вас непреодолимое чувство выполненного долга … но как насчет внутренних краев за пределами того места, где вы сшили ? Одним из признаков действительно хорошо сделанного проекта является то, что он выглядит почти так же хорошо внутри, как и снаружи.Если вы хотите, чтобы ваши проекты выглядели «сделанными вручную», а не «самодельными», стоит придать швам профессиональную отделку.
Независимо от того, насколько вы любите шить, вам все равно придется много раз покупать что-то в магазине. Но когда вы знаете, как все устроено, вы становитесь жестким покупателем. Вы делаете покупки изнутри, потому что это настоящая проверка того, насколько хорошо сделан товар. Вы можете сразу сказать, хватит ли чего-то на одну стирку или сотню стирок. Когда промышленный предмет развалится, вы обнаружите, что кричите: «Я мог бы сделать это лучше сам!» Потому что вы можете!
Существует ряд причин, по которым большинство, если не все, необработанные края ткани должны быть обработаны внутри сшитого изделия.Если ткань сильно изнашивается, ее необходимо обработать, иначе вы рискуете распустить припуск на шов и образовать дыру в шве. Или как насчет прозрачной ткани? Вы обязательно захотите закончить швы, так как вы не можете их скрыть. Кроме того, есть вещи, которые вы планируете носить и, следовательно, стирать на регулярной основе. Их швы и отделка должны выдерживать все эти стирки. Иногда дело просто в том, как это выглядит. При шитье одежды, если у куртки нет подкладки, вы бы не хотели, чтобы неприглядные необработанные края свешивались на ветру, не так ли? К счастью, для каждого из этих сценариев есть решение с использованием вашей надежной швейной машины.
Независимо от того, какой марки или модели швейной машины вы владеете, есть вероятность, что у вас есть как минимум два стежка, которые вы можете использовать для обработки необработанных краев. После прочтения этого руководства мы рекомендуем вам сесть перед швейной машиной с руководством по эксплуатации, чтобы просмотреть точные стежки (и подходящие ножки) и их рекомендуемые применения. Вы можете быть удивлены, обнаружив еще несколько стежков, которые можно использовать для отделки, которую вы пропустили. Или обратитесь за помощью к продавцу швейных машин.В студии Sew4Home мы используем исключительно швейные машины Janome, поэтому в этом уроке мы будем показывать стежки и лапки, связанные с этим брендом. Если вы хотите увидеть их текущую линейку швейных машин, посетите их веб-сайт.
Стандартная лапка — На большинстве швейных машин стандартная лапка (та, которая входит в комплект, когда вы вынимаете ее из коробки) используется для большинства доступных стежков, особенно для прямых и зигзагообразных стежков.
Лапка для оверлочной строчки — эта лапка имеет черную направляющую спереди, поэтому вы можете подавать ткань равномерно по необработанному краю. Три проволоки посередине помогают сформировать обметочную строчку. Однако для тех же самых проволок требуется, чтобы ширина стежка была 5,0 мм или шире.
Лапка для обметки — Имеет смысл использовать лапку для обметки со строчкой для обметки. Эта лапка предназначена для того, чтобы ткань оставалась ровной по краю, пока строчка обертывает необработанный край.Вот почему на нем есть небольшая кисть; он действует как искусственная ткань, через которую проходит игла, поскольку на необработанном крае ткани формируется дополнительный стежок. На правой стороне лапки есть направляющая, которая поможет вам сохранить ровный шов.
Бокорез — В течение нескольких лет вы могли найти специальную насадку / лапку, называемую боковым ножом. Боковые ножи, как правило, зависят от бренда, но иногда их можно найти в обычных версиях.По сути, ступня работает как искусственный сержант. Он позволяет вам шить обметочным швом или зигзагообразным стежком и одновременно обрезать край ткани для получения чистой отделки за один шаг. У нашего эксклюзивного спонсора швейных машин, Janome, в настоящее время есть Jem Gold Plus со встроенной функцией (на фото выше)!
При просмотре вариантов ниже важно отметить, что иногда техника отделки выполняется только на по одному слою ткани за раз, в то время как другие завершаются с двумя слоями .Кроме того, некоторые виды отделки лучше всего завершить до фактического строительства, в то время как другие требуют, чтобы шов уже был прошит. Помните, что ссылки на шовные и завершающие стежки отличаются.
В конечном счете, лучший советчик по выбору техники — это фактический тип ткани. Некоторые ткани можно отделать несколькими способами, в то время как другие требуют более специфического подхода. Вы можете немного изучить выбранную ткань, прежде чем начать. Или, если вы следуете выкройке, обычно есть информация об отделке для рекомендованного типа ткани.
Настройки швейной машины для каждого стежка (варианты ширины и длины стежка) действительно зависят от типа вашей швейной машины. Электронные швейные машины могут иметь не так много опций, как компьютеризированные. Однако на компьютеризированных машинах некоторые чистовые стежки имеют заданную ширину, и можно регулировать только длину. Опять же, инструкция по эксплуатации вашей швейной машины — отличное руководство, как и посещение вашего местного продавца.
Самое главное, прежде чем пробовать какой-либо из этих методов в своем окончательном проекте, всегда сначала тестируйте, тестируйте, тестируйте на записках!
ПРИМЕЧАНИЕ. Всегда проверяйте, что вы используете иглу подходящего типа, размера и типа нити для выбранной ткани.
Прямая строчка
Вы можете быть удивлены, узнав, что обычная прямая строчка может помочь вам закончить необработанный край. Вы можете использовать его двумя способами (конечно, в зависимости от типа ткани): чистая отделка или отделка точеной и прошитой.
Прошитое и розовое
Когда шов прошит, сложите два основных слоя в одну сторону, чтобы открыть одну сторону припуска на шов.
Прошейте примерно от ⅛ «до ¼» от необработанного края стежком средней длины.Повторите прострочку на противоположной стороне припуска на шов.
Эта отделка подходит для тканей, которые не сильно изнашиваются, например, для плотных тканей.
В дополнение к строчке вы можете также использовать розовый необработанный край, стараясь не защемить линию шва. Тем не менее, розовые края в целом не предназначены для длительного срока службы или полного предотвращения истирания тканей .
Точение и прострочка
Этот метод, также известный как чистая отделка, идеально подходит для тканей легкой и средней плотности.Если у вас есть машина, предназначенная только для прямой строчки, это ваш идеальный вариант для большинства проектов.
Начинается так же, как и законченная прямая строчка выше. После того, как шов прошит, сложите два основных слоя в одну сторону, чтобы открыть одну сторону припуска на шов. Прошейте примерно от ⅛ «до ¼» от необработанного края стежком средней длины. Повторите прострочку на противоположной стороне припуска на шов.
Используя линии строчки в качестве направляющих, загните ткань под ткань на изнаночную сторону и прижмите.
Снова прострочите вплотную к загнутому краю только через припуск на шов . Повторите с другой стороны.
ПРИМЕЧАНИЕ: Мы обнаружили, что перемещение иглы влево на этом этапе очень полезно!
Нажмите, чтобы открыть. Вот последний готовый шов.
Зигзаг
Самая распространенная строчка — зигзаг. Его можно использовать для множества швейных задач, одна из которых — обметывание необработанного края ткани.В зависимости от типа вашей машины, изменение ширины и длины зигзага может обеспечить большую гибкость при отделке.
Как и выше, прострочите по одной стороне припуска на шов строчкой зигзаг. Обязательно слегка вшейте от края. Затем обрежьте лишнее за зигзагом, стараясь не защемить строчку.
Вы также можете использовать два ряда зигзага для дополнительной защиты от износа.
Или вы можете соединить два слоя припуска на шов зигзагом, а затем отжать в сторону.Успех этой техники зависит от объема ткани; он не работает с более тяжелыми тканями.
Зигзагообразный подход идеально подходит как для истирающихся, так и для трикотажных тканей. Не забудьте отрегулировать ширину и длину, чтобы проверить, какой размер зигзага лучше всего подходит для вашего проекта.
Множественный зигзаг
Эта специальная зигзагообразная строчка, также известная как трикотаж, идеально подходит для обработки края трикотажа. Лучший способ использовать этот стежок — вшить несколько зигзагов примерно на ”до ¼” от необработанного края, а затем обрезать излишки (конечно, стараясь не защемить строчку).
ПРИМЕЧАНИЕ: Ознакомьтесь с нашим руководством по шитью трикотажем, чтобы получить больше советов по отделке и другим техникам, уникальным для трикотажа.
Обметка
Обметочный стежок на швейной машине выполняет шитье и одновременно обрабатывает необработанный край. При использовании этого стежка следует иметь в виду, что припуск на шов составляет всего около ¼ дюйма, или ширину фактического стежка. Вы должны учитывать это измерение ¼ ”при использовании стежка для шитья и отделки за один проход.Вы также можете использовать этот стежок как вторую часть двухэтапного процесса: сначала прострочите шов стандартной прямой строчкой, а затем обметайте края по необработанному краю. На фото ниже прошивается шов ¼ ”и обметывается за один проход.
Двойная обметка
Если вы выбрали ткань, которая сильно изнашивается, например лен, вам нужно использовать двойной обметочный шов по необработанному краю. Этот уникальный стежок создает одновременно два ряда зигзагообразных стежков, которые помогают контролировать безумное истирание.Его можно сшить на двойной припуск на шов или однослойный (как мы это делали ниже)
Оверлок
Возможно, вы слышали пару ссылок на оверлочные строчки. Этот термин обычно приравнивается к сергеру (также называемому оверлоком), но многие домашние швейные машины также имеют оверлочный шов. Обработка необработанного края — основная цель этого стежка. У него есть дополнительная строчка по необработанному краю для дополнительной прочности. Этот стежок предназначен для обертывания краев ткани смежными стежками треугольной формы, чтобы предотвратить изнашивание на средних и тяжелых тканях, особенно на тех, которые, как известно, легко изнашиваются, например, лен или твид.Подобно обметочному стежку, его можно использовать для создания и обработки края одновременно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это пример строчки, ширину которой нельзя регулировать.
Трикотаж
На некоторых домашних швейных машинах есть строчки, предназначенные для шитья и отделки определенных типов тканей. Вязаный шов на нашей студийной машине Janome — прекрасный тому пример. Этот стежок предназначен для вышивания на расстоянии от ⅛ ”до ¼” от необработанного края, а затем обрезки (аналогично многократному зигзагу выше).
Серпантин
Если на вашей швейной машине строчка похожа на волнистую линию, это, скорее всего, змеевик, который можно использовать для окончательной обработки аналогично тому, как вы используете строчку зигзаг.
Вдумчиво подумайте, как вы сшиваете части проекта вместе. Во многих случаях лучше всего обработать необработанный край ткани перед конструкцией . К тому же это проще сделать.
Завершающие стежки всегда обеспечивают дополнительную прочность шву и краю ткани.