Надо ли в приямке делать гидроизоляцию: Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений. Конструктивные детали гидроизоляции (3-е издание, дополненное и переработанное), Рекомендации ЦНИИПромзданий от 01 января 2009 года — mkada.ru

Содержание

порядок выполнения работ, выбор материала

Правильная и эффективная защита подвала предотвратит повышенную влажность, появление плесени и сырости, стоячей воды. Плесневые грибы не только негативно влияют на поверхность помещения, но и оказывает отрицательное влияние на здоровье человека и домашних питомцев. Все эти факторы довольно негативно отображаются на общей конструкции здания вплоть до частичного или полного разрушения. Если обустройство и конструкция подвала происходила с нарушением строительных технологий или по экономному варианту, то наверняка с приходом весны (растаявший снег, продолжительные осадки, водоносный слой почты) влага будет просачиваться в подвал.

По этим причинам важно произвести качественную гидроизоляцию подвального помещения (подвала). Это одна из необходимых процедур во время возведения «коробки» вашего строения. Но, если по какой-то причине этот невероятно ценный этап пропущен, то восполнить недочет можно в любое время.

Гидроизоляция является одним из важных элементов при строительстве

В чем опасность грунтовых вод для подвала

Самый близкий от поверхности почвы водоносный слой, присутствующий в водопроницаемых почвах – грунтовые воды. Этот слой формируется из излишков воды в водоемах или под влиянием осадков, реже под техногенным деятельностью человека. Отличие межпластового слоя от грунтовых вод в том, что последние не имеют давления воды, эта жидкость «зашлакована» разнообразными отбросами (неприменима для приготовления пищи и питья) и часто имеет в своем составе агрессивные смеси. Почти все они имеют примеси, которые разрушают конструкции и строения из бетона.

При возведении строения необходимо установить, на каком уровне расположены грунтовые воды на территории, для этого приглашают геодезистов.

Внимание! работы по определению горизонта грунтовых вод лучше всего проводить в осеннюю пору (сезонные дожди) или весной (таянье снега).

Как воспрепятствовать протечкам воды

Чтобы уберечь цокольное помещение от протечки воды, используют разнообразные принципы и методики, напрямую зависящие от причин появления воды.

В данном видео вы подробнее узнаете о гидроизоляции:

Обустройство приямка

Самый простой способ устранения сточных вод своими руками – возведение приямка в подвале. Этот способ не требует больших энергозатрат и времени, его часто применяют дачники или владельцы частных домов.

Чтобы правильно и технологически верно создать приямок, необходимо следовать таким инструкциям:

Следует в центре вашего подвала выкопать углубление в форме куба и примерно таким же объемом (1 м³). Эти величины берем исходя из стандартного подвала (1,8*2 метра), если же ваш подвал больше, соответственно и размеры углубления нужно увеличить.
В центре вырытого углубления выкапываем яму, в которую поместим емкость из нержавеющей стали (ведро, таз). Вокруг емкости хорошо прессуем грунт.
Выкладываем вырытое углубление кирпичом (достаточно пол-кирпича), и покрываем стену из кирпича дополнительным слоем цемента (приблизительно 20-30 мм).
Кубообразную яму покрываем сверху решеткой. Не забудьте учесть, что промежутки среди прутьями металлической решетки должны быть достаточно широкими – чтобы просунуть шланг от насоса для откачки воды.
В самом приямке выкопать небольшие углубления и обложить плитой для формирования отводов.

Стыки между плитами и будут реализовывать функцию водоотведения.

Дренаж для водоотвода

Этот способ сложнее предыдущего, на его исполнение понадобится больше финансовых затрат, сил и времени, но эффективность этого метода водоотвода на порядок выше. Применяется 3 различных метода дренажной системы, различные по своей специфики:

Пристенный. Для строений с наличием подвала или цоколя такой дренаж устанавливается сразу после строительных работ с фундаментом.
Пластовый. Систему такого дренажа монтируют вместе с выкапыванием котлована для здания.
Кольцевой (траншейный). Дренажная система устроена в виде траншеи вокруг здания. Такой метод можно выполнить собственными силами. Траншейный метод дренажа считается самым эффективным и выполняется на глубине 40-50 см ниже уровня фундамента.

Рассмотрим подробнее метод, который можно выполнить собственноручно и после окончания строительных работ – траншейный метод дренажа:

Вокруг дома, вдоль стен выкапываем углубление (траншею) шириной не меньше 120 см, для этого можно использовать ручную силу или же спецтехнику.
С четырех сторон от центральной траншеи необходимо установить отводы примерно 5 метров в длину. В конце этих отводов следует вырыть яму с шириной, подходящей под бетонные кольца.
На дне траншеи укладывают геотекстиль, поверх него прокладывают трубу (гофрированную) для дренажа. Далее через каждые 7-8 метров ставят смотровые колодцы.
После того как уложен геотекстиль и трубы для дренажа, траншею засыпают мелким щебнем, а за 10-15 см до поверхности фундамента делают подушку из песка. После песка делаем слой крупной щебенки и сверху бетонируем.

Помимо установки ручной гидроизоляции можно и нужно установить дренаж

Как сделать гидроизоляцию в подвале

Чтобы не затапливало подвал, для защиты от грунтовых, талых вод широко применяется гидроизоляция. Гидроизоляцию по способу нанесения и защиты подразделяют на два вида – внешнюю и внутреннюю.

Внешнюю гидроизоляцию (гидроизоляция подвала снаружи) специалисты рекомендуют наносить на ранних этапах, а именно в период строительства фундамента. В этот период для нанесения гидроизоляции есть доступ к внешним стенам подвального помещения, а после постройки дома и сдачи в эксплуатацию для доступа к этим стенам понадобится освободить их от земли, а уж потом нанести гидроизоляцию. После того как гидроизоляция просохнет (один или более слоев), необходимо сделать укладку из песка и щебня и поверх залить бетоном.

Внешняя гидроизоляция наносится двумя способами – оклеечный (использование рулонов) и обмазочный (мастика из битума или полимерные материалы).

Если грунтовые воды подступают к самому фундаменту (подвалу), необходимо выполнить дополнительную защиту в виде кирпичной кладки. Иногда кирпичную кладку заменяют материалами (мембранами) из геотекстиля. Следует запомнить, что внешнюю гидроизоляцию лучше наносить на 25-30 см над уровнем земли.

Нанесение внешней гидроизоляции своими силами можно выполнить в несколько этапов:

На внешние стены фундамента наносится мастика. Стены предварительно очищают от остатков земли и глины.
Далее на мастику наклеивают рулонный материал и обкатывают валиком для более плотной стыковки.
Каждый последующий рулон прикрепляем к поверхности с нахлестом на предыдущий рулон 10-12 см.
Прокатываем валиком каждый рулон и особенно стыки между ними.
Канцелярским ножом удаляем ненужные остатки.

Мастику предпочтительно наносить на свежий бетон: при попадании на пористую поверхность свежего бетона материал заполняет все микротрещины.

Внутренняя гидроизоляция выполняется при помощи минеральных полимерцементных составов, их достаточно развести водой, и они готовы к использованию. Такие составы можно применить на любой поверхности (бетон, керамика, дерево). Перед тем как своими силами выполнить работу, необходимо предварительно осушить подвал, пол и стены прочистить от различных загрязнений.

Далее выполняют такие работы:

Все поверхности в подвале обрабатываются гидроизоляционным составом для защиты от сырости.
Мастикой смазывают все поверхности слоем 20-30 мм (если необходимо в два-три этапа), особое внимание уделяют трещинам, углам и швам.
На пол и стены монтируют металлическую решетку (сетку).
Стены замазывают, а пол заливают бетоном.
Наносят штукатурку на стены (около 30 мм).

Если пол в цокольном помещении земляной, необходимо засыпать его слоем щебенки, утрамбовать и залить цементной смесью. Когда цемент наберет необходимую жесткость и высохнет, следует приступить к гидроизоляции. На земляной пол настилать гидроизоляционные изделия нет смысла – выполнять свои функции они не будут.

Квалифицированные специалисты рекомендуют также установить в подвальном помещении вентиляционную систему. Можно создать искусственную циркуляцию воздуха (вентиляторы и вытяжки по периметру помещения) или соорудить вытяжную конструкцию, создающую движение воздуха по подвальному помещению. Для сооружения простой естественной системы циркуляции необходимо проделать отверстие в потолке и вывести и смонтировать трубу снаружи. Следует накрыть трубу металлическим колпаком — это предотвратит попадание осадков внутрь цокольного помещения. В комплексе с гидрозащитой это станет надежной защитой вашего подвала от влажности и плесени.

как гидроизолировать стены погреба своими руками изнутри и снаружи, какие материалы нужны?

Когда необходимо гидроизолировать подвальное помещение?

При обнаружении воды в подвале, появлении повышенной влажности, конденсата, плесени необходимо проводить работы по защите помещения. Сырость приводит к порче имущества, разрушению фундамента.

Правильнее всего прокладывать гидроизоляцию на этапе строительства. Но если проблемы обнаружились при эксплуатации здания, то необходимо организовать внутреннюю, внешнюю гидроизоляцию.

Что и когда выбрать?

Гидроизоляция подвала делится на внешнюю и внутреннюю. Внутренняя отдельно подразделяется на горизонтальную и вертикальную.

Внешняя

Если при эксплуатации дома обнаружены отсыревшие места в цокольном помещении или стены первого этажа намокают снизу – это говорит о попадании влаги снаружи здания.

Причиной являются близко расположенные грунтовые воды, стекающие талые, осадочные потоки. Они попадают внутрь здания, если нет «защиты» или она повреждена, если отсутствует дренаж, ливневая канализация.

В такой ситуации необходимо сооружать барьер для воды с наружной стороны дома – внешнюю гидроизоляцию.

Внутренняя

Если же стены помещения снаружи сухие, а внутри влажные – помещению наносит урон внутренняя влага:

конденсат;
проникающая из грунта вода.

Необходимо провести внутреннюю обработку изоляционными материалами. Внутренняя гидроизоляция бывает двух типов: вертикальная и горизонтальная.

Вертикальная

Это обработка стен помещения. Она необходима в двух случаях:

стены подвала и грунтовые воды находятся на одном уровне;
отсутствует система дренажа по периметру здания.

Горизонтальная

Это обработка пола и потолка помещения. «Защита» на потолок наносится при повышенной влажности внутри, появлении конденсата.

На пол изоляцию необходимо наносить всегда, чтобы избежать затопления при изменении уровня грунтовых вод.

Как подготовить погреб к гидроизоляционным работам?

Для подготовки помещения выполняются следующие действия:

Выносятся все припасы, хранимые в помещении.
Разбираются все строения, полки, стеллажи.
Помещение хорошо просушивается тепловыми пушками, обогревателями.
Стены, пол, потолок зачищаются от грязи, пыли.
Удаляется плесень, если она успела появиться, обрабатываются участки антисептиками.
Трещины крупные и глубокие замазываются цементным раствором.
Организуется приточно-вытяжная вентиляция.

Пошаговая инструкция, как сделать все своими руками

Ниже представлено подробное руководство по гидроизоляции подвала своими руками.

Нанесение защиты внутри здания

После подготовки, выполняются следующие действия:

оценивается состояние стен, пола, потолка;
определяются места проникновения влаги;
тщательно выбирается материал для работы;
закупается всё необходимое;
проводится обработка, особое внимание, уделяется стыкам, примыканиям, углам.

Как выбрать материал?

Выбор материала диктуется в первую очередь состоянием поверхности, степенью протекания/намокания, шириной и количеством трещин.

Ассортимент гидроизолирующей продукции:

Классические рулонные материалы.
Обмазочные материалы.
Проникающие растворы.
Составы на основе битума.
Инъекционная защита.
Металлические листы.

Первые 4 материала можно использовать при не напорном намокании поверхностей. Рулонные товары лучше использовать на полу, на стенах будут мешать дальнейшей отделке. Жидкие составы просты в нанесении, ими изолируют стены, потолок, пол. Инъекционные смеси применяют при сильном намокании стен, напорном давлении воды.

Металлические листы – крайняя мера, используемая, когда необходима защита от большого количества влаги. Материал представлен листами стали, которые при помощи анкеров закрепляются на стенах и полу подвала.

Проникающая

Проникающая гидроизоляция – это специальные полимерные составы. При контакте с водой они образуют особую жидкость, которая наносится на стены, пол, проникает в поры бетона, заполняет их. Поверхность впитывает состав, как губка и сама становиться «защитой» от воды.

Для нанесения выполняют следующие действия:

оценивается степень подготовленности поверхности — она должна быть чистая и сухая;
наносится проникающая смесь;
после высыхания первого слоя, покрываются вторым.

Пенетрон

Российский представитель проникающий гидроизоляции. Подходит для поверхностей с шириной расщеливаниия не более 0,4 мм. Для более широких щелей используют «Пенетрон» в сочетании с «Пенекритом».

Преимущества:

Заполняют трещины в бетоне и защищают от влаги на молекулярном уровне. Сам бетон – гидроизоляция.
Обладают простым способом приготовления и нанесения.
Бетон сохраняет способность к паропроницаемости, нанесённый состав не влияет на прочность, подвижность бетона.
Защитный слой не подвержен механическому износу.
Доступная цена.
Повторное нанесение не требуется.
«Самозалечивающиеся» свойства – раствор заполняет все имеющиеся поры, а если возникают новые трещины, через которые начнет просачиваться вода, то кристаллы возобновляют рост и заполняют пустоты.

Работу проводят по следующему плану:

по инструкции разводится смесь;
перемешивается в течении 1-2 минут;
наносят на подготовленную поверхность;
высушивают.

Инъекционный вариант

Самый надежный метод защиты, справляющийся даже с напорным давлением воды.

Ход действий:

Сверлятся небольшие сквозные отверстия с шагом 0,25-0,5 м.
В отверстия вставляются штуцеры, к одному концу которых цепляется бак с инъекционным раствором.
Под давлением по трубе за стены закачивается цементный или полиуритановый состав.
По окончанию закачивания шланги снимаются.

С данной технологией могут работать только специалисты. Метод надежный, но дорогой.

Жидкое стекло

Жидкое стекло – это химическое соединение силикат натрия или калия, более известное, как силикатный клей. Жидкое стекло, в отличие от проникающей изоляции, работает по принципу «скатерти». Оно укрывает материал сверху, образуя защитную пленку.

Для работы:

Готовят 5% раствор силиката и добавляют в цемент.
На подготовленные поверхности наносят жидкое стекло в 2 слоя.

Применение жидкого стекла в качестве гидроизоляционного материала оправдано рядом плюсов:

высокие изоляционные свойства;
доступная цена;
низкий расход;
срок службы не менее 5 лет.

Минусы:

требует обновления каждые 5 лет;
нельзя наносить на кирпич — вызывает разрушение;
подвержено механическим повреждениям.

Жидкая резина

Самый популярный среди строителей материал. Прост в нанесении, удобен, надежен.

Жидкая резина – это состав, который объединил преимущества классического изоляционного материала «рубероида» и высокие адгезионные, пластичные свойства полимерных смол.

Формы выпуска:

Однокомпонентные составы.
Двухкомпонентные составы. Из банки А, нужно добавить в банку В указанный объем вещества, тогда состав будет готов к работе.
Полимеризация – застывание пленки идет значительно быстрее, но при этом и состав нужно наносить быстро.
Через 30 минут после смешивания компонентов резина густеет и плохо наносится.
Двухкомпонентная смесь для механического нанесения. Первый компонент – водная эмульсия, в состав которой входят микрочастицы битума и латексных смол. Второй – 10% раствор хлористого кальция.
Продаются составы из 2 разных распылителей одновременно. Удобно использовать для вертикальных поверхностей или потолков. Происходит моментальная полимеризация, и состав не течет.

Для правильного нанесения жидкой резины после подготовки поверхностей выполняют следующие действия:

готовят смесь согласно прилагаемой инструкции;
наносят ее на поверхность рекомендуемым способом;
не прикасаются к обработанным поверхностям до полного высыхания.

С внешней стороны стен

Работы проводят по следующему плану:

Копается траншея вокруг дома на высоту подвала и 20 см выше.
Очищаются стены от грязи, остатков старой гидроизоляции.
Замазываются трещины.
Выбирается материал.
Выполняются работы по нанесению изоляционного слоя.
Организуется дренажная система, позволяющая отвести воду от дома в более низкую точку, где будет специальный колодец.
Отсыпается, утепляется и заливается отмостка достаточной ширины, бетоном или асфальтом, ни в коем случае не землей.

Рубероид

Материалы, применяемые для защиты подвалов, снаружи должны обладать высокой прочностью, долговечностью, стабильно работать в жару и в холод.

Классикой является рубероид. Рубероид — это рулонный материал, используемый для гидроизоляции кровли, фундаментов, изготовленный из картона, пропитанного нефтяными битумами.

Вариант 1:

листы рубероида вырезаются по размеру;
на подготовленную поверхность наносится мастика;
приклеивается лист.

Вариант 2:

листы рубероида вырезаются по размеру;
поверхность и лист разогреваются газовой горелкой;
приклеивается лист.

Слои рубероида крепятся к стенам подвала внахлёст по 10 см.

Битумные мастики

Мастики – эластичный материал, отличающийся высокими адгезионными свойствами к бетону. Проникает в поры, образуя надежный слой. Для домашних целей используются «холодные мастики».

Они продаются одно и двух компонентные. Однокомпонентные – готовы к использованию, двух – нужно смешивать.

Работа по нанесению:

Готовится состав согласно прилагаемой инструкции.
На подготовленные поверхности кистью, снизу-вверх проводятся «мазки» пасты. Полосы ведут в внахлёст 3-5 см.
После высыхания, наносят второй слой в поперечном направлении.

Обмазочные полимерные составы

По составу, это битумные эмульсии, модифицированные латексными частицами.

Плюсы и минусы данного материала:

высокая эластичность;
долгий срок службы;
высокая износоустойчивость;
простота и легкость нанесения;
покрытие позволяет поверхности «дышать»;
широкая цветовая линейка.

Минус у данного материала один – высокая стоимость.

Наносится состав кисточкой в два слоя, на заранее подготовленную поверхность. Второй слой кладут только после полного высыхания первого.

Частые ошибки

Часто строители допускают следующие ошибки:

Экономия на материалах, неправильный выбор.
Пренебрежение к уровню грунтовых вод.
Плохая герметизация мест подвода коммуникаций.
Нанесение изоляции лишь с одной стороны помещения.
Отсутствие дренажа, ливневой канализации, утеплённой отмостки.
Отсутствие приточно-вытяжной вентиляции.

Как быть, если помещение затопило?

Краткая инструкция:

Вынести все из помещения.
Откачать воду с помощью насоса.
Установить места протечки.
Если нет гидроизоляции, после отступления воды начать работы по ее нанесению.
Если изоляция есть, то заделать повреждения.

Альтернатива гидроизоляции – приямок. Что это и как осуществляется? Если в доме нет гидроизоляции, подвал подтопляется, нет возможности организовывать полноценную защиту, то есть простой и проверенный вариант – приямок или углубление в земле.

Для организации приямка проще всего использовать 40-50 л бак или залить бетоном углубление. Бак закапывают в самой низкой точке подвала, лучше в углу здания, организовав наклон пола в данную сторону.

Водные потоки направляются в него и автоматически удаляются насосом в специально организованное место.

Видео по теме статьи

Гидроизоляция подвала или ямы в гараже, видео-инструкция:

Подведение итогов

Если стройка дома только начинается, следует учесть все нюансы и сразу организовать хорошую гидроизоляцию подвала с ливневой канализацией, дренажом и всеми необходимыми покрытиями стен, пола, потолка. Если же дом готов, но возникает проблема затопления, то ее всегда можно решить своими силами или прибегнуть к помощи специалистов.

Нужен ли пристенный дренаж, если для фундамента сделана гидроизоляция?

Даже если для фундамента выполнена гидроизоляция, пристенный дренаж нужен почти во всех случаях. Инженеры компании «Мос-дренаж» рекомендуют организовывать его, если грунтовые воды подходят близко к поверхности, если фундамент заглублен до водоносного пласта или ниже. Дренажная система нужна при низкой проницаемости грунта, если есть риск скопления верховодки в верхних слоях почвы, при строительстве на участке с пучинистым грунтом или со сложным рельефом, из-за которого влага может скапливаться вдоль одной из фундаментных стенок. Ее устраивают, даже если уровень грунтовых вод поднимается сезонно, на короткий период.

Пристенный дренаж локально понижает уровень грунтовых вод, отводит стоки от фундаментных стенок. При неблагоприятных гидрогеологических условиях гидроизоляция дополняет, но не заменяет его. Если уровень грунтовых вод выше подошвы основания, его понижают еще до начала строительства. Если проницаемость грунта низкая, после дождей и таяния снегов в его верхних слоях будет скапливаться верховодка (почва будет удерживать впитанные стоки). Чтобы защитить поверхность бетона от контакта с нею, для него выполняют гидроизоляцию, по периметру здания устраивают отмостку с ливневой канализацией. Гидроизоляционный слой дополнительно можно защитить профилированными мембранами, которые ускорят сток верховодки вдоль фундаментных стенок. По периметру дома желательно устроить дрены, укладывая трубы в дренирующей отсыпке.

Пристенная дренажная система дополнительно уменьшает риск морозного пучения грунта (почва становится более сухой, и при промерзании в ее толще не образуется лед). Снижая риск морозного пучения с помощью дренажной системы, можно намного увеличить срок службы гидроизоляционных материалов: на них будет действовать меньше механических нагрузок, они дольше сохранят целостность.

Если строительство выполняется на склоне, стекающие вниз стоки могут скапливаться у стенки фундамента, которая оказывается на их пути. Дренажная система позволяет опустить уровень грунтовых вод ниже подошвы фундаментного основания и отвести лишнюю влагу, исключив ее контакт с заглубленными строительными конструкциями.

В этих и других случаях устройство дренажной системы уменьшает нагрузку на гидроизоляцию, увеличивает срок ее службы, уменьшает риск повреждения гидроизоляционного слоя и увлажнения бетона. Пристенный дренаж, ливневую канализацию, гидроизоляцию фундамента нужно рассматривать как комплекс мер по защите дома от грунтовых и поверхностных вод. Дополняя друг друга, они работают эффективнее, обеспечивают более надежную защиту фундамента. Подробнее о гидроизоляции, пристенном дренаже и поверхностном водоотводе — на сайте компании «Мос-дренаж».

Гидроизоляция в новостройке

Ванные комнаты требуют повышенных показателей гидроизоляции полов – в силу специфичности эксплуатации таких помещений и высокой влажности…

Сегодня мы ответим на вопрос, что такое гидроизоляция ванной в новостройке и как сделать её без ошибок с первого раза. В долгосрочной перспективе гидроизоляции полов поможет избежать ненужных последствий в случае протечек водопровода или канализации. Таким образом, надежная гидроизоляция пола в ванной является необходимостью. Гидроизоляция в новостройке ничем не отличается от гидроизоляции в хрущевке. Об этом – далее.

Варианты устройства гидроизоляции в новостройке

Есть несколько вариантов, которые можно использовать для создания надежного гидроизоляционного слоя. Основными из них являются:

• Мастики – один из самых распространенных вариантов, так как наряду с хорошим качеством гидроизоляции, нанесение подобных материалов не будет требовать от вас определенных навыков или инструментов;
• Рулонные материалы – также, довольно широко применяется в работе;

• Специальные смеси на основе полимеров;
• Проникающая гидроизоляция;
• Гидробарьеры на основе резины.

Если вы планируете сделать работу своими руками и хотите добиться надежного и качественного результата, тогда в качестве гидроизоляционного слоя на полу в ванной лучше использовать именно мастики или рулонные материалы. Монтажный процесс несколько отличается у этих способов, лучше разобрать подробно каждый, чтобы в итоге было легче определиться. Гидроизоляция ванны своими руками видео ясно покажет как происходит монтаж в каждом конкретном случае.

Сырая гидроизоляция очень быстро схватывается

Мастики для гидроизоляции

Оптимальным решением для осуществления обмазочных гидроизоляционных работ в помещении является нанесение мастики. А вообще следует сразу отметить тот факт, что гидроизоляция в новостройке делается теми же материалами, что и гидроизоляция в домах старого жилого фонда.

Заранее для проведения работ стоит подготовить следующее:

• Грунтовка – для улучшения адгезивных свойств основания;
• Мастика – сам материал для гидроизоляции;
• Кисть и валик – будут использоваться для нанесения грунтовки и обмазочной гидроизоляции;

• Лента для проклейки углов и сопряжений стен между собой и полом.

Подготовка и основные работы по гидроизоляции ванной комнаты в новостройке

Любая гидроизоляция ванной в новостройке начинается с проведения подготовительных работ по основанию. Поверхность пола в ванной необходимо будет как следует почистить, удалить всю грязь и, особенно, пыль, ведь все это существенно ухудшает адгезию, а если до этого проводились работы по демонтажу старого покрытия, то мусора будет довольно много. Для окончательной очистки желательно использовать пылесос. С помощью кисти на поверхность пола и на стены (на высоту порядка 10 – 15 см) наносится грунтовка.

Использовать следует грунтовку именно глубокого проникновения. После того, как нанесен первый слой, необходимо дождаться его полного высыхания, после чего нанести второй – завершающий. Необходимо дождаться, когда высохнет второй слой, и затем специальной лентой проклеивают все углы сопряжения стен и пола (проклеить надо и угол стен на 10–15 см). Лента сама обладает хорошими гидроизоляционными показателями и обеспечивает более надежную защиту в труднодоступных, «проблемных» местах.

Необходимо отметить, что мастика имеет большую вязкость, что создает некоторые неудобства при нанесении, однако, через некоторое время вы приноровитесь и работа пойдет гораздо динамичнее. В углах удобнее наносить мастику кистью. Не забывайте также, что мастику наносят и на стену – как раз на величину, на которую предварительно делалось грунтование. Гидроизоляция в новостройке продолжается. Учтите, что пока мастика полностью не высохнет, ходить по полу нельзя.

Срок высыхания раствора производитель указывает на упаковке, в среднем, этот период составляет порядка суток. Чаще всего встречаются мастики на основе битума или полимеров, однако, в данном случае необходимо учесть, что для битумной мастики в качестве разбавителя применяют органические растворители или бензин, что сопровождается едким и сильным запахом, поэтому битумные мастики чаще используются для обмазочной гидроизоляции фундаментов, то есть при работе на открытом воздухе. Для помещений преимущественно используются мастики на полимерной основе.

Работать всегда легче с помощником. Желательно с таким

Рулонные материалы для гидроизоляции в новостройке

Для выполнения гидроизоляции своими силами наилучшим решением будет использование рулонных материалов на самоклеящейся основе. Аналоги, которые наплавляются с помощью паяльной лампы более надежные, однако, и работа получается более трудоемкой.

Приготовить необходимо будет следующие материалы и инструменты:

• Малярная кисть для нанесения грунтовки на основание;
• Сама грунтовка;
• Валик – с его помощью грунтовку удобнее наносить на большие площади;

• Тюбик герметика;
• Малярный нож для подрезки материала.

Пошаговая гидроизоляция ванной в новостройке

Подготовительные работы по основанию, опять–таки, заключаются в очистке поверхности, так как нужно добиться максимального показателя адгезии – прочности сцепления гидроизоляции и основания.
Пол необходимо обработать грунтовкой, причем, если она будет на основе битума, то это существенно увеличит показатели гидроизоляции.
К работе по укладке рулонного материала следует приступать также исключительно после того, как грунтовка высохнет. Гидроизоляция в новостройке требует хорошего навыка.
Время приступить к раскройке материала – учтите, что рулонный материал необходимо завести на стены на 10–15 см по периметру.

Основная сложность будет именно при укладке материала в углах помещения. Срезав все лишнее, вы на стенах должны состыковать материал с минимальным зазором. Для надежности обработайте стык герметиком.
Теперь отклеивается защитная пленка и полоса гидроизоляции укладывается на основание. Легче отклеивать защитную пленку постепенно, где–то по 30 см, после чего эта часть прижимается к основанию и разглаживается, необходимо удалить все воздушные пузыри. Как только вы наклеили участок, снова снимаете часть защитной пленки и повторяете процесс.
Вторая полоса укладывается с первой внахлест на 10–15 см (менее 5 см нахлест делать не рекомендуется). После укладки пройдитесь еще раз по всей поверхности тяжелым валиком. Гидроизоляция ванны своими руками видео мы увидим совсем скоро.

После схватывания раствора и высыхания пол укрывают защитной пленкой

Заключение

Теперь Вы знаете, что такое гидроизоляция ванной в новостройке и как её сделать самостоятельно. При этом не потребуется дорогостоящее оборудование или специальные навыки, остается только определить какой именно способ больше подходит.

Остается только отметить, что обмазочная гидроизоляция на основе полимеров в виде мастики является более удобной в процессе монтажа – в данном случае у вас получается однородный, защитный слой, тогда как в случае с рулонным материалом – стыков не избежать.

Также запуск на стенах в углах довольно сложно выполнить качественно и это будет «слабым местом» гидроизоляции. Мастику же, даже с учетом вязкости, наносить будет гораздо проще и поэтому, если у вас нет большого опыта работы с рулонными материалами и их раскрою, лучше использовать именно мастику.

Гидроизоляция в новостройке станет понятнее если Вы посмотрите это видео. Посмотрев эти ролики Вы поймете как сделать гидроизоляцию ванной комнаты своими руками всего за один день:

<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:inline-block;width:580px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="8813674614"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Теперь поговорим о гидроизоляции в целом и о том, какую роль она играет в современном строительстве и производстве.

Значение гидроизоляции

Гидроизоляция – это необходимость, которая бережет и сохраняет пол на долгие года. Часто роль гидроизоляции сводится к минимуму – ее делают кое-как, но в итоге помещения без гидроизоляции становятся непригодными для эксплуатации. Гидроизоляция является одним из самых мощных инструментов, который домовладелец может использовать для защиты своих самых больших и важных инвестиций, например новой ванной комнаты. Для непосвященных может показаться неожиданным узнать, как много повреждений может произойти, если дом не защищен должным образом от воды. Речь сейчас идет о гидроизоляции всей квартиры и всего частного дома, в целом. Гидроизоляция в новостройке – из той же серии.

Сегодня многие бытовые изделия производятся с некоторой степенью гидроизоляции. Будь-то пищевой контейнер или банка из под сока. Даже Ваши любимые часы, которые Вы носите на запястье, сконструированы таким образом, что контакт с водой не разрушил их. Иные вещи, которые производятся сегодня, вовсе не имеют защиты от воды. С ними Вы должны проявлять большую осторожность, чтобы не допустить попадание воды внутрь. То же самое касается и дома. Последнее, что Вам нужно – это проникновение влаги сквозь стены. Почему? Потому что это влага может повредить структуру стен и даже фундамента, ремонт которых будет стоить огромных денег. Кроме этого влага всегда служит питательной средой для плесени, бактерий и даже насекомых.

Идеально ровного пола не существует, но постараться все так нужно

Больной дом или синдром больного дома

Возможно, Вы слышали о феномене, известном как «больной дом». Говоря простым языком – это тот дом, который заполнен плесенью или другими бактериями до такой степени, что люди не могут жить в нем. Очень часто именно некачественная или вовсе отсутствующая гидроизоляция становится причиной появления таких домов. Когда вода проникает сквозь крышу и стены, она беспощадно разрушает все на своем пути. Данное утверждение справедливо не только если Вы живете заболоченной местности, но в тех случаях если Ваш дом находится в климате со средним количеством осадков. Если Вы стали жертвой наводнений, становится еще более важным убедиться, что Ваш дом остается безопасным.

Гидроизоляция в новостройке сделана неправильно? Или у Вас есть проблемы с гидроизоляцией в квартире или частном доме? Тогда их необходимо решить как можно быстрее и без отлагательств! Вы должны связаться с подрядчиками из своего района и попросить их провести экспертизу Вашего дома. Самое худшее – это ждать пока проблема с гидроизоляцией не приведет к непоправимым последствиям и не предпринимать никаких действий. Удаление воды из фундамента, из стен и из крыши может быть очень дорогостоящей. Не говоря уже о том, что обширный ущерб от воды может испортить фундамент. Самый лучший вариант заключается в принятии некоторых профилактических мер – это лучше чем ждать, пока не станет слишком поздно. Ваш дом и Ваша семья – это самые ценные вещи, которые нужно оберегать. Действуйте!

Правила гидроизоляции в новостройке

Помните, что демпферная лента должна эффективно связывать не только сетку, но и фибру, а также сам пластификатор теплового пола.
Трубы теплового пола не должны касаться пленки.
Гидроизоляции в условиях новостройки должна быть выполнена экономно.
Стяжку нужно делать сразу общим слоем (примерно от 50 до 75 миллиметров – для цементно-песчанной стяжки).
Можно сделать гидроизоляцию обмазочного типа или использовать специальную пленку с герметизацией всех швов, но только в два слоя.
Если гидроизоляцию будет обмазочного типа, то можно использовать простую строительную грунтовку и любую готовую смесь.

Гидроизоляция пола в квартире: все основные вопросы

Гидроизолирующие мероприятия пола в квартире – это комплекс защитных мер против разрушающего воздействия влажности и водяных паров. Если речь идет о половых покрытиях, качественно реализованная гидроизоляция существенно продлевает период их сохранности. И создает более здоровый микроклимат в жилых помещениях. Однако, многие полагают, что в комнатах, где нет водопроводных кранов и пара от приготовления пищи, такие меры будут излишними. Можно ли экономить на гидроизоляции пола в жилых квартирах?

Нужна ли гидроизоляция пола в квартире?

В отдельных ситуациях без гидроизоляции обойтись невозможно. В новостройках с черновой отделкой она является обязательной частью обустройства пола на любом этаже. Насколько оправданны дополнительные финансовые затраты? Для начала стоит разобраться, зачем вообще устраивают гидроизоляцию пола, исполняющую две важнейших барьерных функции:

Защищает бетон перекрытия и расположенные под ним помещения от проникающей сверху влаги.
Останавливает испарения, исходящие снизу, не давая им разрушать стяжку, черновой пол и финишное покрытие.

Первая задача актуальна при аварийных потопах, когда вода или нечистоты из канализации переливаются через порог санузла и растекаются дальше по квартире. От основательного затопления гидроизоляция не спасет. Но временно задержит воду и даст возможность устранить лужи, прежде чем они намочат потолок соседней квартиры снизу и вынудят возмещать ущерб. Независимо от этажа, от подобных форс-мажоров не застрахован никто.

Гидроизоляция на первом этаже квартиры

Вторая задача актуальна для квартир первых этажей, когда внизу под полом находится промерзающий грунт либо сырые и холодные подвальные помещения. Но сейчас первые этажи в новостройках чаще всего отдают представителям мелкого бизнеса. И не редкость, что стоят они неиспользованными и неотапливаемыми.

Или там начинает работать кафе с круглосуточной кухней либо салон красоты, где вода рекою льется из множества кранов. Тогда на втором этаже актуальны те же гидроизоляционные мероприятия, что на первом. Потому, что насыщенный влажными испарениями бетон перекрытий начинает давать трещины. Процесс разрушения и вымокания затрагивает тонкий слой стяжки, а следом за ним страдает ламинат, паркет и аналогичные покрытия.

Так создаются все условия для активного размножения грибковых микроорганизмов. От пораженного плесенью пола воздух в жилых комнатах становится затхлым и насыщается вредоносными частицами аллергенов и токсинов из отделочных материалов пола. Это опасно для детского здоровья, но и у взрослых развиваются хронические процессы дыхательных путей. Люди становятся астматиками, даже не понимая причин болезни.

Гидроизоляция пола в квартире перед стяжкой или после?

В жилых комнатах выше второго этажа меры по гидрозащите выполняются при капитальном ремонте квартиры, когда половые покрытия демонтируются до основания и обустраиваются заново с нуля. Там гидроизоляция под стяжку также считается обязательной, поскольку она:

Предохраняет межэтажные плиты от влажности, способной привести к коррозии внутренней арматуры и преждевременному разрушению перекрытия.
Увеличивает срок службы полового покрытия. Стяжка, залитая поверх гидроизоляционного материала, как бы становится плавающей и менее восприимчивой к механическим нагрузкам сверху и деформационным изменениям межэтажных плит снизу.
Защищает от аварийных протечек потолки этажом ниже.
Если планируется устраивать наливные полы и укладывать самовыравнивающиеся смеси, гидробарьер необходим, чтобы не допустить протечек раствора вниз.

Когда жильцы квартиры затевают перепланировку, начинают сносить и передвигать межкомнатные стены, также заново выполняется гидроизоляция пола, так как она должна быть сплошной по всей площади с заходом на стены. Во всех перечисленных случаях капитальная многослойная гидроизоляция не нужна. Вполне достаточно уложить под стяжку рулонные материалы с функцией пароизоляции.

Материалы для гидроизоляции пола в квартире

При самостоятельном обустройстве пола с гидроизоляцией удобнее всего применить материалы обмазочные или требующие приклеивания. В таких случаях все работы можно разделить на три этапа:

Подготовку основания. Включает очищение поверхности и тонкий слой самовыравнивающейся смеси для заполнения всех трещин и пустот.
Грунтовку, то есть двойное нанесение битумного праймера. После первого слоя, не дожидаясь высыхания, углы проклеиваются ленточным герметиком. Второй слой идет перпендикулярно начальному с тщательным замазыванием стыков и углов.
Укладывание рулонной гидрозащиты на битумной основе. Обычно этот процесс сопровождается прогреванием строительным феном для прочного приклеивания полос. Материал укладывается с нахлестами 10-15 см и с захватом стен до 30 см от пола. Лишнее обрезается перед стяжкой.

Перед заливкой стяжки в квартире, битумный ковер должен быть полностью остывшим и затвердевшим. Это несложный в исполнении и надежный вариант. Но при планировании теплого пола он не годится, так как битум при нагревании расплавляется, издавая характерный запах. Под обогреваемый пол лучше применить обмазочные смеси, которые разводятся водой и безопасны в плане выделений при нагревании.

Видео:

Гидроизоляция полов первых этажей :: Все для стройки

Хотим сделать гидроизоляцию пола. Мы живем на первом этаже в старом панельном доме, квартира располагается над холодным и сырым подвалом. Сначала постелили ДСП, но из-за сырости это покрытие начало гнить. Мы слышали, что использовать битум технологически неудобно, а мастики токсичны и обладают слишком устойчивым запахом, выветривающимся лишь спустя несколько недель после их нанесения. Расскажите, какие существуют материалы для гидроизоляции и каковы технологии их укладки? В частности, как лучше сделать гидроизоляцию ванной? Надо ли заказывать проект и следует ли обращаться в жилищную инспекцию, чтобы провести ремонт на законном основании?

Дмитрий, г. Москва

Квартиры первых этажей часто располагаются над подвалами с повышенной влажностью. Влага проникает в квартиру через перекрытие и через стены, поднимаясь из земли по фундаменту. Если и в перекрытии не обеспечена достаточная гидроизоляция, причиной порчи покрытия пола также может быть конденсат на потолке подвала, с которым соседствует ваша квартира. Подобное соседство часто влечет за собой не только порчу всего, что подвержено гниению, но и появление грибка и других организмов, разрушающих материал. Кроме того, сырой воздух просто вреден для здоровья.

Влажность становится причиной коррозии бетона и металлических элементов конструкций, а замерзшая вода, увеличиваясь в объеме, в состоянии повредить даже высокопрочный материал.

Гидроизоляция нужна не только для достижения комфорта, но и для обеспечения сохранности конструкций здания.

Устройство гидроизоляции может оказаться делом непростым и требующим помощи профессионалов, способных правильно определить причины присутствия влаги, обнаружить каналы ее проникновения и сделать верный расчет предстоящих работ.

Проектировщиком составляется отчет, где приводится описание состояния квартиры, и делается его экспертная оценка. Если не меняется конструкция пола и планируется только замена изоляции и устройство стяжки, составлять проект или эскиз и согласовывать его в жилищной инспекции не придется. Обычно законопослушные граждане обращаются в управляющую организацию, составляющую акт о скрытых работах, но если вы живете на первом этаже и заливать вам некого, этот документ вряд ли когда-нибудь пригодится.

Существует несколько способов защиты от влаги. Для полов чаще всего применяется оклеечная и обмазочная гидроизоляции. При их устройстве основание (плиту перекрытия) необходимо очистить от грязи, высолов и разрушающихся слоев бетона, заделать трещины, выровнять и загрунтовать поверхность битумными мастиками или растворами на основе полимеров. Чтобы выровнять основание, лучше всего использовать самовыравнивающиеся смеси, обладающие способностью равномерно растекаться по заливаемой поверхности. Во избежание неприятного запаха желательно не применять мастику на растворителе. Трещины расшиваются и заделываются, например гидроизоляционным штукатурным составом. Сверху наносится шпаклевка. Гидроизоляционное покрытие должно покрывать не только пол, но и заходить на стены (10–20 см), поэтому их тоже необходимо подготовить соответствующим образом.

Битум или другие наплавляемые материалы наносятся на поверхность при помощи специального оборудования.

Оклеечная гидроизоляция представляет собой водонепроницаемый ковер из битумно-рулонных, битумно-полимерных и полимерных материалов, наплавляемых или наклеиваемых с помощью мастик. Она проводится в следующей последовательности: сначала на подготовленную поверхность наносятся грунтовки, затем послойно наклеиваются материалы, стыки обрабатываются посредством сварки или склейки, и завершает процесс сушка оклеенного покрытия.

Оклеечная гидроизоляция наносится при температуре воздуха, материалов и защищаемых поверхностей не ниже +10 ° С. Исключение составляют эластомерные (ЕРDМ) и термопластичные материалы (РУС, НДРЕ). ЕРDМ представляет собой вулканизированную резину на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера и укладывается с помощью клеев. Эластичность материала повышается, если он приклеивается не всей поверхностью, а лишь в местах стыков мембран. Термопластичные материалы крепятся к специальным пластиковым закладным с помощью горячего воздуха.

Грунтовки наносятся в два слоя. Готовность первого слоя битумных грунтовок определяется методом отлипа — к битуму прикладывают тампон, и, если на нем не остается следов, считается, что смесь высохла. Сушка второго слоя занимает не больше 1–2 ч. Сушка первого слоя грунтовок на синтетических клеях проводится 40–60 мин., второго — до отлипа. Слой битумной мастики не должен превышать 3 мм, на клеях — 1 мм. Сушка полимерных и битумно-полимерных грунтовок проводится до отлипа.

Перед наклейкой рулонные материалы должны быть очищены от минеральной посыпки, а листовые промыты мыльной и чистой водой (пластикат — обезжирен ацетоном). Далее материалы высушивают и раскраивают на заготовки. Пластины полиизобутилена, «Бутилкор-С», армированной поливинилхлоридной пленки должны быть выдержаны в распрямленном состоянии не менее 24 ч., поливинилхлоридный пластикат следует прогреть до температуры 60° С. Величина нахлеста варьируется в зависимости от материала. Например, поливинилхлоридный пластикат допускается наклеивать встык, а рекомендуемая величина нахлеста для дублированного полиэтилена, гидроизола, полиизобутиленовых пластин на битуме, рубероида, стеклорубероида составляет 100 мм. Стыки свариваются в струе нагретого воздуха при температуре 200±15° С путем прикатки свариваемого шва. Наклеенные заготовки из пластиката должны быть выдержаны перед последующей обработкой не менее 2 ч. Защитные покрытия из рулонных материалов, наклеенных на битумных составах, должны быть прошпаклеваны битумными мастиками слоями толщиной не более 10 мм. Если цементная стяжка будет устраиваться по гидроизоляции, ее поверхность должна быть затерта по слою из битумной неостывшей мастики или синтетических смол крупнозернистым кварцевым песком. Перед выполнением облицовочных или футеровочных работ на оклеечное покрытие наносят шпатлевку, приготовленную из тех же материалов, что и связующий состав. Оклеечная гидроизоляция не рассчитана на постоянные сдвигающие и растягивающие нагрузки и должна быть защищена стяжкой из железобетона.

При невысокой стоимости материалов гидроизоляция из рулонных материалов имеет множество недостатков — высокая трудоемкость, запах битума, необходимость применения горелки для склеивания рулонов и устройства стяжки, повышающей уровень пола.

Обмазочная гидроизоляция бывает на органической и неорганической основе. В первом случае она устраивается из горячих и холодных асфальтовых мастик, во втором — из смеси цемента, фракционированного песка и добавок.

Холодные мастики, представляющие собой водную эмульсионную пасту битума с минеральным наполнителем, наносятся слоем толщиной 0,5–7 мм с помощью кистей или нагнетательных установок. Каждый последующий слой выполняется после высыхания предыдущего спустя 4–24 ч. Его готовность определяется по отлипу. Толщина покрытия из холодных мастик обычно составляет 5–25 мм.

Горячие мастики отличаются тем, что их можно применять с пластификатором и армировать стеклосетками, что позволяет защищать железобетон с расчетным раскрытием трещин до 2 мм. Они наносятся разливом при температуре 150–200° С слоями толщиной 5–7 мм.

Мастики удобно использовать в помещениях сложной формы, однако такая гидроизоляция недолговечна и предполагает устройство стяжки.

При устройстве обмазочной гидроизоляции на неорганической основе материалы наносятся способом торкретирования (послойного нанесения смеси под давлением сжатого воздуха, создаваемого цемент-пушкой) и оштукатуривания.

Изоляция из цементно-песчаных растворов с уплотняющими добавками может производиться как вручную, так и способом торкретирования. Уплотняющими добавками служат хлорное железо, цементно-латексные покрытия, битумные пасты и эмульсии, различные полимеры. В состав смеси входят водонепроницаемые расширяющиеся и безусадочные цементы, слои которых укладываются через каждые полчаса, а также цемент с уплотняющими добавками (временной интервал между нанесением слоев — одни сутки). Материалы наносятся на влажную поверхность. Увлажнение изоляции осуществляется распыляемой водой через час после нанесения и через каждые три часа в течение суток, если она состоит из водонепроницаемых цементов. Если смесь состоит из цемента с уплотняющими добавками, увлажнение следует производить 2–3 раза в сутки на протяжении 14 дней. Смесь не рекомендуется укладывать на поверхности, подверженные деформации в связи с усадкой, повышенными механическими нагрузками, и на основания из дерева, гипса, асбоцемента, а также на окрашенные поверхности.

Проникающая гидроизоляция представляет собой сыпучий порошок, в состав которого входят портландцемент, кварцевый наполнитель и активные химические добавки. Материал заполняет поры и микропустоты бетона водонерастворимыми соединениями, образующимися в результате реакции цемента с активными химическими компонентами, и представляет для воды непреодолимую преграду. Состав разводится в соотношении 0,625 л воды на 1 кг сухой смеси и наносится кистью с жесткой щетиной на влажную поверхность в два слоя толщиной 2–3 мм. В этих же целях часто используется пневмопульверизатор. Толщина слоя при таком способе нанесения составляет 1–1,5 мм. Второй слой наносится через 2–4 ч. после первого на его увлажненную поверхность.

Швы можно заделать герметиками. В настоящее время для заделки швов используются силиконовые и полиуретановые герметики. Они отличаются по механизму отверждения и по содержанию наполнителей.

Наиболее всего распространены кислотные герметики. Их нельзя применять с металлами, мрамором и материалами, содержащими цемент, поскольку кислота вступает с ними в химическую реакцию, становясь причиной их быстрой коррозии. Они токсичны, и после их применения помещение требуется тщательно проветрить.

Нейтральные герметики менее токсичны и подходят для любых поверхностей.

Гидроизоляция пола ванной комнаты по конструкции, составу и способу устройства практически ничем не отличается от гидроизоляции всего остального пола. Единственное отличие заключается в том, что в ванных и туалетах целесообразнее использовать санитарные герметики. Они имеют силиконовую основу и на 5–10% состоят из органических экстендеров и фунгицидов, препятствующих образованию на стыках черной плесени. Такие герметики применяют при заделывании швов возле сантехники, имеющей более гладкую поверхность, чем у цементных растворов, поэтому их адгезионные свойства значительно выше, чем у других герметиков.

А. Филимонов

Гидроизоляция лифтовых ям 101 — Строительная спецификация

Джонатан Т. Стаффорд, PE, и Сю Т. Ли, PE

Фото любезно предоставлено Simpson Gumpertz & Heger

Это должно было быть просто. Участок ровный, а здание полностью перекрыто. В геотехническом отчете указано, что проектный уровень грунтовых вод находится более чем на 3 м (10 футов) ниже уровня грунта. Почему необходимо потратить более 100 000 долларов и добавить более трех недель к графику строительства для гидроизоляции низкого качества? Краткий ответ: лифты.

Почти все современные сооружения содержат лифты. Как правило, шахта лифта проходит на 1,5 м (5 футов) ниже плиты нижнего уровня для размещения оборудования и оборудования. Секция шахты, расположенная ниже самого низкого занимаемого пространства, обычно называется «элеваторной ямой». Лифтовые ямы должны выходить за пределы капиллярного разрыва и системы сбора воды под плитами и могут требовать гидроизоляции ниже уровня в зависимости от геологических условий.

Каждый штат в США требует, чтобы новые или модернизированные лифты прошли проверку перед использованием.Некоторые штаты, такие как Калифорния, также требуют проверок каждые два года. В Калифорнии лифт не пройдет первоначальную государственную проверку, если в яме есть вода. Авторы были свидетелями одного случая во время обычной двухлетней инспекции в Калифорнии, когда государственный инспектор закрыл лифт, обнаружив воду в пруду.

Типичными источниками утечки воды в помещения ниже уровня, включая ямы для лифтов, являются:

Стол подземных вод — высота под поверхностью, где почва постоянно насыщена водой.Любое пространство на уровне или ниже проектного уровня грунтовых вод аналогично тому, чтобы сидеть в бассейне все время.
Воды в воде — вода, которая удерживается в непроницаемом или низкопроницаемом слое почвы над уровнем грунтовых вод. Вода может перемещаться в стороны на этих слоях почвы.
Дождевая вода — дождевая вода просачивается через почву и достигает уровня грунтовых вод. По мере того как вода просачивается, она может достигать стены ниже уровня и просачиваться через трещины в стене.

Важно отметить, что эти три источника воды взаимосвязаны.Например, дождевая вода может привести к повышению уровня грунтовых вод, а также к подпитке состояния воды. Уровень грунтовых вод и расположенная на них вода зависят от условий местности и определяются инженером-геотехником. Геотехнический отчет для конкретного проекта содержит параметры проектирования для разработки проекта фундамента здания и, в некоторых случаях, необходимость гидроизоляции.

Существует два основных подхода к управлению подземными водами: удаление воды снаружи (постоянное обезвоживание) или обеспечение водонепроницаемого барьера ( i.е. Гидроизоляционная мембрана ). Постоянное обезвоживание может быть эффективной стратегией для уменьшения утечки грунтовых вод, но специалист по проектированию должен пересмотреть местные кодовые ограничения на сброс подземных вод. Кроме того, специалист по проектированию должен также проверить, разрешает ли местная юрисдикция использовать отстойники внутри лифтовых ям и разрешено ли сбрасывать воду из отстойника в канализационную систему. В Сан-Франциско вода из внутренних отстойников не разрешается сливать в канализационную систему.

Когда требуется гидроизоляция ямы для лифта, конструкция может быть такой же простой, как и изолированная яма для лифта, окруженная плитой на уклоне, или такая же сложная, как яма для лифта, размещенная среди сложной системы пересекающихся балок и свайных крышек. Чем сложнее система фундаментов, тем важнее разработать стратегию гидроизоляции на ранних этапах проектирования.

Как правило, во время схематического проектирования архитектор выкладывает планы этажей, а инженер-конструктор разрабатывает структурную систему, включая тип фундамента.Это самое подходящее время для консультанта по ограждающим конструкциям, чтобы представить обзор стратегий для гидроизоляции нижнего сорта в сотрудничестве с инженером-строителем и архитектором.

При разработке проекта инженер-конструктор завершает проектирование системы фундамента и выдает детали проекта. С этой точки зрения координация в отношении гидроизоляционного дизайна значительно сложнее. Когда детализация гидроизоляции не происходит до того, как структурные детали публикуются в процессе разработки дизайна, дизайн прогрессирует до такой степени, что определенные альтернативные стратегии, выгодные с точки зрения гидроизоляции, больше не являются жизнеспособными.

В следующих четырех тематических исследованиях подчеркиваются упущенные возможности координации проекта, проблемы конструктивности и соображения стоимости, влияющие на проектирование и конструкцию гидроизоляционной ямы для лифтов более низкого качества.

Независимые лифтовые ямы
С точки зрения гидроизоляции наиболее простой дизайн — это когда фундаментная система здания представляет собой непрерывную опору по периметру без балок с уклоном и сердцевиной лифта, расположенной вдали от этих элементов (рис. 1).В этом случае, когда фундамент сооружения отделен от ямы лифта, гидроизоляция способна полностью обернуть яму лифта, используя типичные детали.

Лифтовые ямы с балками уклона
Несколько более сложный корпус — это система фундаментов, состоящая из сетки балок уклонов. Часто стены шахты лифта независимы с трех сторон и включают балку с уклоном на четвертой стороне. В некоторых случаях система фундамента включает в себя балки уклона на нескольких сторонах шахты лифта (Рисунок 2).

С точки зрения структурного проектирования, часто экономически и конструктивно эффективно включать балку и стену шахты лифта. Тем не менее, эта конструкция фундамента представляет собой проблему с точки зрения дизайна гидроизоляции из-за сложности, связанной с созданием непрерывной мембраны в сети балок. Для формирования сплошной мембраны с гидроизоляцией в этой фундаментной системе потребуется либо:

— проложить гидроизоляцию через перекладины балок в элеваторную яму; или
полностью оборачивает все балки в системе фундаментов.

Конструкция конструкции, как правило, опирается на непрерывную балку для производительности. Поэтому прерывание перекладины с целью обеспечения непрерывной гидроизоляции обычно неприемлемо. Для полной обвязки профильных балок потребуется выход далеко за пределы лифтовой ямы, что увеличит стоимость и увеличит продолжительность строительства с помощью гидроизоляции, в противном случае это не будет иметь смысла.

В этом случае гидроизоляционное решение сводится к риску проникновения воды, которое владелец готов принять для экономии средств.Факторы риска включают в себя расположение расчетного уровня грунтовых вод и вероятность того, что расположенная на них вода встретится с ямой лифта. Когда расчетный уровень грунтовых вод существенно ниже дна ямы лифта, одна из стратегий состоит в том, чтобы заделать гидроизоляционную мембрану на несколько футов за пределы ямы лифта на балке уклона. Степень гидроизоляции мембраны зависит от проницаемости почвы и типа мембраны (приклеенной или рыхлой). Чем менее проницаема почва, тем медленнее стекает вода.Гидроизоляционная мембрана должна простираться на большее расстояние от ямы лифта, чтобы создать большое горизонтальное расстояние для воды, чтобы она достигла ямы лифта. Этот подход требует надлежащей подготовки балки, чтобы служить в качестве гидроизоляционной подложки вдоль этого удлинителя. Стандартной практикой для строительства балки является использование окружающей почвы в качестве формы земли, при условии, что почва будет иметь форму. Бетон, помещенный против формы земли, обычно не приводит к подходящей подложке для применения гидроизоляции.Следовательно, этот подход требует согласования в договорных документах для четкого определения требований к подготовке субстрата для субподрядчика. Альтернативное решение состоит в том, чтобы выровнять или отложить грунт и использовать формы для установки гидроизоляционной мембраны и балок.

При схематическом проектировании для инженера-строителя может быть относительно просто отделить балки уклона от ям лифта, но это обычно не делается, поскольку это добавляет материал в проект и считается неэффективным.Если балки уклона не зависят от стенок ямы лифта, вся яма лифта может быть полностью гидроизолированной, чтобы обеспечить более надежную гидроизоляционную установку, и устраняет необходимость в специальных методах строительства для подготовки балок уклона.

Лифтовые ямы, вдавленные в основания мата
Система основания мата состоит из утолщенного бетонного основания по всей секции первого этажа. Часто, если основание мата достаточно толстое и возвышается над уровнем грунтовых вод, полная гидроизоляция под матом исключается из конструкции.Ямы лифта могут полностью содержаться в фундаменте с достаточной толщиной бетона ниже углубленной зоны. Однако в некоторых случаях яма элеватора может проходить ниже дна основания мата, или плита в яме имеет значительно меньшую толщину от остальной части мата, и, следовательно, более подвержена растрескиванию, которое может позволить прохождение воды ( Рисунок 3).

Задача гидроизоляции ямы лифта, где толщина плиты ямы определяется, насколько далеко гидроизоляция должна выходить за пределы лифта.Как и в случае с балкой из нержавеющей стали, полная гидроизоляция под всем матом обеспечивает лучшее решение с точки зрения гидроизоляции, но увеличивает стоимость проекта для установки гидроизоляции там, где это не требуется. Как показано на рисунке 3, расширение гидроизоляционной мембраны за пределы ямы лифта приводит к горизонтальному закрытию гидроизоляционной мембраны, что делает ее более уязвимой к утечке. Этот метод удаления мембраны не так эффективен, как полная обертка фундамента, но обеспечивает значительную экономию средств и сокращение графика проекта, если владелец принимает повышенный риск.

Альтернативное решение, которое обеспечивает полную гидроизоляцию ямы лифта в основании мата, заключается в расширении внутренних размеров ямы лифта, так что углубление, образованное в основании мата, используется в качестве опалубки для установки гидроизоляции, и бетонная оболочка помещается над гидроизоляцией и закреплен на фундаменте (см. рисунок 4). Этот метод оболочки обеспечивает полную гидроизоляцию шахты лифта с уменьшенным риском проникновения воды.

Лифтовые ямы в сваи
Системы фундаментов с глубокими сваями состоят из забивных или просверленных свай с бетонными сваями, поддерживающими здание.Остальная часть системы фундамента между колпачками свай, как правило, представляет собой плиту с уклоном или комбинацию балок с перекрытием и уклоном, охватывающих колпаки у свай (рис. 5).

Как и в случае с основанием мата и балкой, для инженера-строителя характерно использование ворсовых крышек в качестве части стен шахты лифта для повышения эффективности. Кроме того, аналогично взаимодействию балки с уклоном с элеваторными ямами, конструктивные характеристики системы фундамента не допускают прерывания соединения между сваями и колпачками свай, исключая возможность непрерывной гидроизоляции вокруг сваи сваи.

Общий подход к гидроизоляции в этом случае заключается в прекращении гидроизоляции на каждой куче. Проникновение каждой сваи представляет собой потенциальный путь утечки в здание из-за отсутствия непрерывности мембраны. Этот потенциал усугубляется, если основание попадает в уровень грунтовых вод, а гидростатическая головка активна против заделки мембраны. Хотя этот подход представляет наименьшую стоимость для бюджета проекта, он также представляет наибольший риск проникновения воды из представленных тематических исследований.

Лучшее решение — реализовать метод оболочки, описанный в тематическом исследовании оснований матов. В этом случае метод оболочки позволит избежать необходимости делать водонепроницаемым вокруг множества свай и упростить установку гидроизоляции для выравнивания отдельных углублений в крышке сваи для ям лифта.

Наиболее важным фактором при разработке стратегии гидроизоляции для метода оболочки является ранняя координация проекта, чтобы гарантировать, что проект фундамента инженера-строителя может приспособить увеличенные размеры углубления в яме вместе с расположением бетонных стен сдвига, если это применимо.После этапа схематического проектирования дополнительная толщина бетонного покрытия на плите / стенках карьера и перемещение сдвиговых стенок вряд ли будут учтены.

Заключение
Лифтовые ямы в плиточных строительных конструкциях создают пространство ниже уровня грунта, которое, в зависимости от условий проекта, может потребовать гидроизоляции ниже уровня. Самое простое, самое экономичное и надежное гидроизоляционное решение требует, чтобы лифтовая яма была независимым фундаментным элементом.Когда лифтовая яма встроена в сложную систему фундаментов, стоимость и сложность гидроизоляции возрастают, а ее надежность снижается. Поэтому специалист по дизайну должен обсудить отделение ямы от лифта от фундамента на ранних стадиях процесса проектирования.

Джонатан Т. Стаффорд, PE, является старшим менеджером проекта в Simpson Gumpertz & Heger. Стаффорд имеет опыт в исследовании и проектировании крупных коммерческих, институциональных и жилых зданий для решения проблем гидроизоляции, в том числе крыш, площадок для площадок и помещений ниже класса.Он консультируется с архитекторами, подрядчиками и владельцами зданий при проектировании ограждающих конструкций для новых проектов, а также анализирует и устраняет проблемы проникновения воды и дефекты конструкции существующих конструкций. Стаффорд можно связаться по телефону [email protected] .

Сю Ли является старшим сотрудником II в Simpson Gumpertz & Heger. Ли имеет опыт в проектировании, исследовании и восстановлении наружных ограждающих конструкций, в том числе нижних, наружных стен, окон, навесных стен и крыш.Она специализируется на создании решений для поддержания и сохранения отделки и эстетики. Ли можно связаться по телефону [email protected] .

Как вырастить яму авокадо в грязи | Home Guide

От Джойс Старр Обновлено 15 декабря 2018

Если вы подсели на сливочную текстуру и вкус авокадо ( Persea americana ) и хотите попробовать свои силы в выращивании дерева из семян, вы можете посадить яма в почве. Дерево устойчиво растет на открытом воздухе в зонах USDA с 8 по 11, поэтому, когда ваш саженец превращается в саженец, вы можете посадить его в саду или использовать в качестве комнатного растения, если в вашем месте слишком холодно для выращивания авокадо.Конечно, семенные деревья не дают плодов так же быстро, как привитые, но процесс посадки и выращивания ямы относительно прост.

Два метода размножения ям

Когда большинство людей думает о размножении ям авокадо, они, вероятно, представляют себе яму, подвешенную в сосуде с водой. Однако вы также можете размножать яму, высаживая ее прямо в почву, которая, как считается, дает более сильные саженцы. Опять же, преимущество запуска ямы в воде, а затем ее пересадки в почву состоит в том, что вы получаете возможность испытать весь процесс прорастания.По мере развития ямы стеклянный контейнер позволяет вам видеть расщепление ямы и стебель, появляющийся сверху, а также наблюдать за развитием корней. Кроме того, этот интересный и наглядный проект учит детей, как семя превращается в большое растение.

Подготовка ямы

Если вы решили запустить яму в воде, а затем пересадить ее в почву или посадить ее прямо в почве, необходимо сначала подготовить яму для посадки. Выберите яму из авокадо, которая полностью созрела или слегка перезрелая для достижения наилучших результатов.Это гарантирует, что яма для авокадо полностью развилась и готова к прорастанию. Снимите яму с авокадо и вымойте ее, чтобы удалить все прикрепленные фрукты. Будьте осторожны, чтобы не порезать яму и не разделить ее на две части, иначе она не прорастет. Замочите яму на ночь в воде; затем дайте ему высохнуть в течение нескольких дней и удалите его коричневое покрытие. Теперь вы готовы начать процесс распространения.

Размножение в воде

Процесс заваривания авокадо в воде настолько прост, что ребенок может это сделать.Вставьте три-четыре зубочистки вокруг центра ямы, чтобы вы могли подвешивать ее над небольшим сосудом с водой, не давая ему упасть. Что касается определения, какой конец помещать в воду, помните, что заостренный конец является вершиной яма, где прорастает стебель, а более широкий конец — дно, где развиваются корни.

Затем заполните небольшой стеклянный контейнер водой и поместите яму сверху, чтобы зубочистки удерживали ее в вертикальном положении, следя за тем, чтобы вода покрывала около четверти нижней части ямы.Возможно, вам придется отрегулировать зубочистки, перемещая их немного вверх или вниз, если вода не достигает дна ямы; затем поместите контейнер в светлое место, например, на кухонное окно.

Поддерживайте уровень воды и, если он станет коричневым или мутным, осторожно вылейте старую воду и замените ее пресной водой. Если по какой-то причине ваша яма начинает гнить, выбросьте ее и начните процесс заново с новой. Через несколько недель вы начнете видеть развивающиеся корни, семя расколется, и зеленый центр, содержащий первый набор листьев, вырастет из центра.Как только стебель достигнет примерно 6 дюймов в высоту, обрежьте его пополам, используя стерилизованный инструмент для обрезки, чтобы он разветвлялся. Пересадить проросшую яму в емкость с почвой примерно через три недели после обрезки.

Наконечник

Чтобы предотвратить загрязнение молодого авокадо, стерилизуйте инструмент для обрезки, протерев лезвия чистой тканью или бумажным полотенцем, смоченным в спирте.

Размножается в почве

Преимущество размножения ямы в почве состоит в том, что она облегчает необходимость ее пересадки позже.Вы можете использовать контейнер от 6 дюймов до 1 галлона, чтобы запустить яму для авокадо, но убедитесь, что в контейнере есть, по крайней мере, одно нижнее дренажное отверстие, иначе семена будут гнить Заполните контейнер горшечной смесью, которая хорошо дренирует воду, чтобы заселить почву, прежде чем сажать яму. Выкопайте углубление в центре, достаточно глубокое, чтобы удерживать яму, но позволяющее верхней трети выступать над землей. Установите яму в углублении и закрепите почву вокруг нее, убедившись, что верхняя треть остается над уровнем почвы. Полейте контейнер снова и поместите его в яркое место, продолжая поливать по мере необходимости, чтобы сохранить почву влажной, но не сырой.

Прорастание должно произойти где-то от четырех недель до трех месяцев, когда вы должны увидеть, как рассада появляется из верхней части ямы. Когда это произойдет, покройте верхнюю часть ямы почвой. Как только стебель рассады достигнет 6 дюймов в высоту, разрежьте его пополам стерилизованным инструментом для обрезки, чтобы он начал разветвляться.

Пересадка из воды в почву

Примерно через три недели после обрезки стебля авокадо, пришло время пересадить его из водянистого дома в контейнер с почвой.Выберите емкость от 6 дюймов до 1 галлона с нижним дренажом и заполните ее хорошо дренированной заливочной смесью. Полейте контейнер перед тем, как пересаживать яму, чтобы почва осела, и выкопайте углубление в центре, достаточно глубоком, в котором находится яма и ее корневая система. Затем осторожно извлеките яму из емкости с водой, удалите зубочистки и поместите яму в углубление, следя за тем, чтобы не повредить корневую систему при посадке. Накройте яму почвой, чтобы над почвой находился только стебель рассады, и снова поливайте емкость.Держите почву влажной, но не сырой от регулярных применений воды и поместите контейнер в солнечное место на улице или в ярком помещении.

Соображения и последующий уход

Плоды с дерева авокадо, выращенного из семян, не будут похожи на фрукты, где вы собрали яму, и выращивание семян может занять до 10 лет, чтобы вырастить плод. Если вы планируете выращивать саженец авокадо в качестве комнатного растения, не ожидайте, что оно даст плоды, так как дерево не будет цвести, пока оно растет в помещении.Когда вы выращиваете свой авокадо как комнатное растение, поместите его в ярко освещенное место, например, окно, обращенное на восток или запад, подальше от сквозняков. Время от времени запотевайте растение водой, чтобы создать влажность.

Если вы выращиваете саженец авокадо на открытом воздухе, поместите контейнер в солнечное место. Как для комнатных, так и для наружных растений, как только корневая система укоренится примерно через четыре-шесть недель, дайте почве высохнуть между поливами и используйте удобрение для комнатных растений один раз в месяц в течение активного вегетационного периода.

Гидроизоляция лифтовой ямы