Пароизоляция для чердачного перекрытия: Пароизоляция чердачного перекрытия в Спб и Москве — mkada.ru

Содержание

Чердачное перекрытие по деревянным балкам: устройство, конструкция

Чердак это техническая зона завершающая строение. Чердак — техническое помещение, оно редко используется как жилое пространство, здесь может размещаться оборудование необходимое для обеспечения жизнедеятельности дома, прокладываться инженерные сети. Разница температур в жилой зоне и технической должна составлять 3°-4° не более. Поэтому техническое помещение требует утепления.

Конструкция чердака с перекрытием

Строительство мансарды, которая, безусловно, расширяет жилую площадь, обходится значительно дороже, требует определённых знаний, времени и трудозатрат. Устройство холодного чердачного перекрытия в разы дешевле и проще.

Устройство чердачного перекрытия по деревянным балкам представляет собой слоеный пирог:

дощатый щит или накат;
пароизоляция;
вентиляционный зазор;
утеплитель;
вентиляционный зазор;
пароизоляция;
пол.

Вентиляция осуществляется через фронтоны или скаты крыши. Делают также слуховые окна, располагая и на противоположных скатах, чтобы воздух проникал во все уголки помещения.

Слуховые окна элемент сложный для монтажа, но полезный. Они могут иметь разную форму треугольную, овальную, располагают их на высоте 1 метра от пола, оборудуют решетками, жалюзи. Через них удобно выходить на крышу для её осмотра, обслуживания, проверки дымохода, антенны и прочего.

Балки для устройства чердака

Перекрытия чердака делается по деревянным балкам после того как завершен монтаж несущих элементов. Это самый простой и оптимальный способ для грамотного обустройства технической зоны.

Конструкция чердачного перекрытия делается обычно из деревянных балок. Эти несущие элементы имеют ряд преимуществ:

максимальное покрытие 4, 5 м между опорами;
малый вес, нагрузка на здание, экономия на фундаменте;
простота установки, без использования подъемной техники, крана;
доступность дерева как недорогого материала;
скорость в работе, возможность установить чердачное перекрытие за день, два;
возможность использования любых звукоизоляционных материалов.

Для изготовления балок используют хвойные породы дерева, устойчивые к влаге, гниению, грибку. Сечение балок для чердачного перекрытия должно соответствовать нагрузке, во внимание следует принимать климатические условия, толщину теплоизолирующего материала. Используют габариты балок 150х200 мм, если предполагается серьёзная нагрузка на чердачное перекрытие. К примеру, планируется установка бака для воды, трансформатора. При минимальной нагрузке используют балки 100х150 мм.

Желание сэкономить и установить балки 50х100 мм не вызывает одобрения. Слишком значимым элементом дома является чердачное перекрытие, обеспечивающее теплоизоляцию, звукоизоляцию и надёжность потолка. Качество перекрытия гарантирует экономию тепла, расходов на отопление.

Рассчитать количество деревянных балок чердачного перекрытия можно так. Длину помещения разделить на 60-100см (расстояние между балками), к полученному значению добавить 2 штуки, которые будут укладываться на стены. Укладка балок должна приходиться на несущие и наружные стены.

Монтаж деревянных балок чердачного перекрытия

Устройство чердачного перекрытия осуществляется в несколько этапов, каждый из которых определяет качество и надёжность конструкции. Алгоритм работы выглядит так:

1. Подготовка. Отрезается нужная длина, древесина обрабатывается специальным составом, защищающим от гниения, набухания и прочих неприятностей, края балки оборачиваются рубероидом, затем готовый элемент поднимается наверх.

2. Укладка двумя способами:

без выступа за наружные стены;
с выпуском за наружные стены.

Необходимо положить по длине на нужном расстоянии по отношению к прочим элементам конструкции, при любом способе укладки учитывается:

максимальная ширина пролёта не должна превышать 4, 5 метра;
брус укладывается на торцы стен, в некоторых случаях используют мауэрлат — это толстый брус, закрепленный с помощью толстых гвоздей или стальных шпилек в стены по периметру;
под каждый балочный слой укладывается рубероид для обеспечения гидроизоляции;
шаг деревянных балок выбирается от размеров теплоизоляционного материала.

3. Чердачное перекрытие по деревянным балкам осуществляется с учетом устроения наката, который представляет собой покрытие из досок, плит. Между верхним и нижним накатом укладывается гидроизоляция, пароизоляция, утеплитель. Нижний настил перекрытия делается на опорах к которым крепятся доски, но лучше использовать плиты, листы фанеры толщиной 15-20мм. Крепления осуществляются саморезами с шагом в 10-15мм, чтобы надёжно держались теплоизолирующие материалы.

Для того чтобы смонтировать наиболее прочную конструкцию нужно на низ каждой балки набить деревянные бруски 50х50мм, они образуют выступ, на который кладутся доски или листы. Закрепить накат нужно к брускам также саморезами. Преимущества такой конструкции в исключительной надёжности, недостатки – проявятся в отделке потолков, на которых эти бруски придется заделывать, скрывать. Монтировать такую конструкцию следует в том случае, если планируется активное использование чердака.

Видео по теме:

4. Конечным этапом монтажа чердачного перекрытия по деревянным балкам является устройство пола, для чего сверху нашиваются доски, выполняющие роль чернового пола. Для чистового пола используется плотно уложенная шпунтованная доска.

Черный пол монтируется на всё те же бруски, сверху. Но прежде чем приступать к последнему этапу следует сделать:

укладку пароизоляции мембранного типа;
теплоизоляцию;
ещё слой мембранного полотна.

Готовая конструкция является важным элементом перекрытия крыши и всего строения.

Значение пароизоляции и способы её монтажа

Пароизоляция чердачного перекрытия обеспечивает сохранность деревянного перекрытия. Она продлевает срок эксплуатации кровли, способствует созданию оптимального микроклимата в жилых помещениях, забирая излишнюю влагу, и препятствует потери тепла. Выбирать материал для пароизоляции следует тщательно, без намерений сэкономить.

Пароизоляционный материал имеет разную структуру сторон. С одной стороны шероховатая поверхность впитывающая влагу, другая сторона с плёнкой препятствует проникновению влаги в теплоизоляционный слой.

Пароизоляция укладывается как уже понятно, между потолком и утеплителем в чердачные перекрытия. Используются материалы:

полиэтилен;
полипропилен.

Армированные специальной сеткой полотна могут иметь перфорацию. Можно использовать и не перфорированную плёнку, оставляя при укладке зазоры. Армированная плёнка имеет металлизированную поверхность. Стелется плёнка вниз металлизированной поверхностью, чтобы отражать потери тепла.

Слой, состоящий из волокон, впитывает влагу, испаряя её затем естественным путём. Материалы отличаются прочностью, стойкостью к ультрафиолетовым лучам.

Существуют также другие пароизоляционные материалы, которые можно использовать, обустраивая перекрытие чердака по деревянным балкам, пароизоляцией. Это лаки и мастики, асфальтовые, битумные, битумно-кукерсольные. Сегодня такие материалы редко используют, предпочитая нетканые полотна синтетического происхождения. Это так называемые «дышащие мембраны», способные пропускать влагу, воздух, многослойные, однослойные, оснащённые алюминиевой фольгой.

Материал кладут с нахлестом на стену на 20см, крепят степлером, шероховатой стороной вниз.

Видео по теме:

Утепление чердачного перекрытия

Утепление чердачного перекрытия с учётом деревянных балок этап важный, и с точки зрения выбора материала и с точки зрения монтажа. Правильный выбор материала для теплоизоляции должен учитывать следующие факторы:

стоимость;
доступность;
легкость монтажа;
климатические условия;
экологичность;
противопожарная безопасность.

Не стоит забывать о весе утеплителя, чтобы не создавать лишнего напряжения для всей конструкции строения.

На современном рынке строительных материалов множество предложений. Вот некоторые виды утеплителя наиболее востребованные:

Керамзит, сыпучий материал, небольшого веса, с высокими характеристиками теплосбережения, невысокой стоимостью;
Вермикулит, природный сыпучий утеплитель с аналогичными показателями;
Перлит, сыпучий утеплитель природного происхождения, имеющий примерно такие же показатели теплопроводности;
Минеральная вата, выпускается в рулонах и плитах, утеплитель с низкой теплопроводностью, высокими экологическими показателями. Подробнее читайте в статье технология утепления чердака минватой;
Стекловата, аналог минеральной ваты, имеющий искусственное происхождение, обладает большей химической стойкостью по сравнению с минватой;
Пенополистирол, выпускается в виде плит, боится грызунов, имеет довольно низкие теплоизоляционные свойства и низкую стоимость;
Экструдированный пенополистирол, не горюч, имеет более высокую способность теплосбережения, чем пенополистирол обычный;
Пенополиуретан, в плитах выпускается, имеет отличную теплостойкость, при напылении создает сплошную защитную плёнку для тепло и гидроизоляции.
Торфяные плиты, изготовленные из мха, имеющие природное происхождение бывают влагостойкими, имеют малый вес и отличную теплозащиту;
Камышит, самый практичный и дешёвый материал, с отличными характеристиками, который можно изготовить своими руками.

Если толщина утеплителя выше балок, нужно сделать дополнительную укладку реек, чтобы появился воздушный зазор. Насыпные утеплители распределяются между балками равномерно, плиты укладываются встык, без зазоров.

Гидроизоляция чердака

После того, как межэтажный пирог готов, смонтирован пол, следует подумать о гидроизоляции холодного помещения чердака. Некоторые советуют вовсе отказаться от неё, но всё же, проложить слой гидроизоляционного материала под кровлю не помешает. Чтобы не было протечек, конденсата следует устанавливать диффузионные мембраны.

Не будет попадания снега, дождя, которые значительно снижают теплоизоляционные свойства чердака. Особенно нужна гидроизоляция, если в качестве кровельного материала используют профнастил.

Посмотрите еще статьи:

Пароизоляция для перекрытия чердака

Пароизоляция чердачного перекрытия

Пароизоляция чердачного перекрытия холодного чердака защищает деревянные конструкции перекрытия и утеплитель от попадания в них пара из помещений дома. Пар конденсируясь на балках, может способствовать поражению древесины грибками и плесенью, тем самым снижая срок службы конструкции. Конденсируясь в толще утеплителя – увеличивает теплопотери в доме, т.к. вода сама по себе является хорошим проводником тепла. Кроме этого, вода, замерзая в толще утеплителя в холодное время года, разрушает полимерные связи волокон и снижает срок службы материала.

Пароизоляция холодного чердака, при использовании фольгированных материалов, кроме основной своей функции, позволяет сократить теплопотери и соответственно расходы на отопление благодаря созданию теплоотражающего экрана.

Пароизоляция чердака материалы представлены на рынке 2х основных видов:

Пленочная пароизоляция – не пропускает пар (только пароизоляция).
Фольгированная пароизоляция — не пропускает пар и отражает тепловое излучение (паро- и теплоизоляция). Такая пароизоляция монтируется фольгированной стороной к помещениям.

Пароизоляция чердачных перекрытий фольгированными материалами благодаря своим характеристикам является наиболее предпочтительной при строительстве надежного и теплоэффективного дома из газобетона, кирпича или монолита.

Пароизоляция для чердака «пирог»:

Пол чердака (трапы) – необходимы для обслуживания, ремонта кровли и чердачного пространства. Для того, чтобы попасть на чердак предусмотрите чердачную лестницу с утепленным люком (Thermo). Для выхода из чердака на кровлю рекомендуем установить на кровле глухие или остекленные люки-выходы (Velux, Vilpe и др.)

Пара- или супердиффузионная влагозащитная мембрана – для эффективного удаления пара из утеплителя.
Утепление – плиты из минеральной ваты. Рекомендуемая толщина для Московской и Ленинградской области 300мм. 200мм закладываются в межбалочное пространство, остальные 100мм укладываются перпендикулярно уложенным слоям – контрутепление. Для сравнения – строительные нормы в Финляндии определяют толщину утеплителя от 400 до 500мм. Укладку утеплителя рекомендуется максимально отсрочить – не ранее, чем через 6 мес после окончания строительства коробки дома. Т.к. для строительства перекрытия используют в основном брус естественной влажности. Брус должен как следует просохнуть, в противном случае высока вероятность поражения древесины грибками и плесенью, что влечет за собой дополнительные расходы на демонтажные/монтажные работы и обработке древесины отбеливателями и антисептиками.

Контробрешетка и вентилируемый зазор. Для эффективной вентиляции и удаления пара с поверхности влагозащитной мембраны.
Балки перекрытия. Как правило, в частном домостроении используется доска 50х200мм или брус естественной влажности 100х200мм.
Обрешетка – основа для укладки утеплителя. В качестве обрешетки рекомендуется использовать доску 100х20 (25)мм и укладывать ее с шагом 70-80мм. Образовавшиеся щели будут формировать дополнительную воздушную тепловую прослойку под утеплителем. Т.о. плиты (маты) утеплителя будут лежать не на пароизоляционной пленке, а на жестком основании, уже под которым будет находиться пароизоляция. Такое решение исключает вероятность случайного повреждения пароизоляции или продавливании ее при укладке утеплителя, при обслуживании и ремонтных работах кровли и чердака. При этом можно приступать к внутренней отделке помещений, а укладку утеплителя максимально отложить (см. выше).

Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам – крепится с помощью строительного степлера снизу к черновому потолку (обрешетке), что позволяет отсекать пары от всей конструкции перекрытия. Необходимо делать перехлесты рулонов пароизоляции не менее 15-20см и тщательно их проклеивать алюминиевой клейкой лентой. Обязательно формировать напуски на стены 15-20см и тщательно их проклеивать (заводить под штукатурку и другую отделку стен). Тщательно герметизировать места прохождения через чердачное перекрытие дымоходных, вентиляционных труб и других инженерных коммуникаций с помощью специальных рукавов. Наилучший материал в качестве пароизоляции – это полиэтиленовая плёнка высокой плотности от 200г/м² и выше.
Закрываем чердак – чистовой потолок крепится к пароизоляции. По обрешетке, направляющим производится монтаж чистового потолка (ОСП, гипрок и т.п.). В целях наилучшей противопожарной защиты рекомендуется “зашивать” потолок листами гипсокартона в 2 слоя.

Пароизоляция перекрытия холодного чердака (схема):

Мнение профессионалов : наиболее эффективное утепление чердачного перекрытия пароизоляция для Московской и Ленинградской областей – это утепление чердака минеральными плитами толщиной 300мм с фольгированной пароизоляцией.

Пароизоляция потолка при холодном чердаке: виды материалов и рекомендации по использованию

Владельцы частных домов очень часто наблюдают образование конденсата на потолочном покрытии. Причиной этому является холодный чердак. Самым простым и эффективным решением данной проблемы считается обустройство пароизоляции.

Особенности

Строительство практически любого дома предполагает конструирование чердачных помещений различного типа. Самими простыми считаются холодные чердаки, не способные поддерживать температуру на одном уровне.

Состоит такая конструкция из нескольких основных частей:

Кровельное покрытие. В большинстве случаев здесь отсутствует утеплитель, а используется только сам отделочный материал для защиты от дождя.
Наружные стены.
Перекрытие. Теплый чердак может дополняться слоем утеплителя.

Для чего нужна?

Пароизоляция представляет собой специальный материал, который не способен пропускать влагу. Эти изделия предназначаются для защиты утеплителя, а также внутренних поверхностей в доме от возможного проникновения влаги.

Если не использовать данный материал, то с обеих сторон перекрытия может конденсироваться значительное количество воды. Жидкость будет проникать в поры строительных материалов, и приводить к образованию грибка, разрушению структуры опорных балок на крыше холодного чердака и т. д.

В помещении высокая влажность негативно влияет на отделку стен, потолка и пола.

Виды и материалы

Пароизоляция – это общее название различных материалов. Ранее в качестве такой продукции человек использовал жирную глину, которая не способна была пропускать влагу. Сегодня же на рынке появилось множество различных модификаций полимерных материалов («Изоспан» и т. д.), которые намного проще укладывать.

Пленочная

Данный вид пароизоляционных материалов является самым распространенным и востребованным.

В эту группу можно отнести такие типы продукции:

Полиэтиленовая пленка. Относительно недорогой материал, который хорошо защищает от проникновения пара. Использовать его можно только при умеренных температурах, которые не будут приводить к нарушению структуры. Еще одним недостатком полиэтилена можно считать небольшую прочность. При укладке такую пленку можно с легкостью порвать, не заметив даже небольшие повреждения.

Полипропиленовая пленка. Материал уже намного лучше переносит температурные перепады, чем изделия на основе полиэтилена. Он с легкостью противостоит ультрафиолету, что увеличивает срок его службы в несколько раз.

Сегодня производители добавляют в состав пленок также вискозу и целлюлозу. Полученный материал способен удержать значительное количество влаги. Специалисты рекомендуют использовать эту пленку только в местах, где присутствует вентиляция, через которую вода сможет испаряться.

Мембраны. Появились на рынке относительно недавно и уже получили широкое распространение. Материал способен хорошо пропускать влагу только в одном направлении. Поэтому при укладке важно учитывать расположение слоя относительно пор.

Фольгированная

Рулонная пароизоляция не предназначается для эксплуатации при высоких температурах. Используют ее в основном при строительстве частных жилых домов. Но если вы решили изолировать потолок бани, тогда следует применять фольгированные продукты. Внешне они напоминают пленки, но при этом одна из сторон покрыта тонким слоем фольги. Такая структура позволяет не только задерживать пар, но и качественно отражать тепловое излучение.

В зависимости от структуры, фольгированные пленки можно разделить на такие виды:

Фольга на крафт-бумаге. Один из самых дешевых продуктов. Хотя материал и легко укладывается, но он со временем повреждается грибком. Еще одним недостатком можно считать его гигроскопичность.
Лавсановые составы на крафт-бумаге. Производители утверждают, что вещество способно выдерживать температуру до +140 градусов. Но многие пользователи утверждают, что в реальности эти материалы плохо ведут себя в таких условиях. При этом подобные покрытия легко повреждаются любыми химическими смесями. Поэтому в бане не желательно использование моющих средств и других агрессивных составов.
Фольга, нанесенная на стеклоткань. Самый качественный пароизолятор, отличающийся высокой прочностью и качественными теплоизоляционными показателями. Единственным минусом следует считать высокую цену, которая доступна далеко не каждому.

Какую выбрать?

Пароизоляция используется зачастую только вместе с утеплителями (стекловата и т. д).

При выборе такого продукта следует учитывать несколько факторов:

Среда использования. Если это обычный жилой дом, тогда оптимальным вариантом станут мембраны или полипропиленовая усиленная пленка. Они хорошо пропускают пар только в одном из направлений. Для утепления перекрытия в бане нужно применять только фольгированные материалы.
Производитель. Самыми популярными марками пароизоляции для кровли являются «Изоспан» и «Ютафол НАЛ». Здесь можно найти как пленочные, так и фольгированные продукты, отвечающие всем нормам.
Технология укладки. Иногда выполнить пароизоляцию чердачного перекрытия сложно, так как материалы будут подвергаться серьезным нагрузкам. Для таких целей лучше применять прочные мембраны.

Советы и рекомендации

Качество защиты потолка зависит от подхода к монтажу пароизоляционных материалов.

Чтобы исключить любые повреждения и возможные недочеты, следует при этом руководствоваться несколькими простыми правилами:

Полиэтиленовую или полипропиленовую пленку желательно крепить только с помощью скоб или небольших гвоздей. Специалисты рекомендуют под крепеж подкладывать тонкую деревянную планку. Она не только снизит риск повреждения материала, но и лучше прижмет его к каркасу.
Независимо от используемой пароизоляции, все элементы нужно стыковать с нахлестом не меньше 15 см. Стыки обязательно склеиваются широкой лентой, которую можно найти в специализированном магазине. Если используется пароизоляция на основе фольги, то и скреплять ее нужно фольгированным скотчем.

Нежелательно сильно натягивать пленку при укладке. Она должна быть свободной, чтобы при нагревании или охлаждении у нее было пространство для растяжения или сжатия. Это исключит образование трещин или разрывов.
Если пленка расстилается по выступающим деревянным балкам, тогда желательно, чтобы она максимально точно повторяла рельеф. Для этого в углах ее нужно фиксировать дополнительными крепежными элементами.

Пароизоляция – это уникальная возможность защитить теплоизоляцию от воздействия влаги, что, в свою очередь, сделает жилище теплым и уютным.

О пароизоляции потолка смотрите в видео ниже.

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: технологические правила устройства

Для того чтобы сократить потери тепла через строительные конструкции, их обустраивают слоем теплоизоляции. Практически все разновидности утеплителей требуется защищать от проникновения атмосферной воды снаружи и бытовых испарений изнутри.

К устройству барьера от пара нельзя относиться с пренебрежением, потому что этот компонент системы утепления играет не меньшую роль, чем гидроизоляция.

Особенно важно знать, как сооружается пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, так как при его возведении используются крайне чувствительные к избытку воды материалы.

Содержание

Роль пароизоляции в строительстве

Проникновение взвешенной в воздухе воды в ограждающие и утепляющие дом системы отрицательно сказывается на их технических и эксплуатационных свойствах.

На увлажненных паром поверхностях в бойком темпе расселяются колонии грибков, с удивительной скоростью приводящие в непригодность почти все виды стройматериалов.

Гниют и разрушаются деревянные элементы. Намоченный утеплитель утрачивает около половины изоляционных качеств, т. к. содержащаяся в нем вода существенно увеличивает теплопроводность.

Насыщенный взвешенной в нем водой теплый воздух всегда устремляется туда, где меньше давление и содержание влаги. В наших северных широтах бóльшую часть года параметры температуры и влажности воздуха внутри построек существенно выше, чем за их пределами. Эта особенность объясняет направление движения содержащих пар воздушных масс, передвигающихся из помещений во внешнюю среду.

Преобладающий объем испарений согласно собственной физической природе направляется вверх, чтобы «выйти» в атмосферу через ограждающие системы.

Активнее всего включающие пар воздушные потоки «атакуют» потолочное перекрытие, верхний сегмент стен и кровельную конструкцию. Их-то и необходимо усиленно защищать от проникновения имеющейся в воздухе воды.

Процесс перетекания воздушных масс в зоны с меньшим давлением и насыщенностью водой именуется диффузией. В ней нет ничего особо страшного, если при возведении строительных конструкций не допускались ошибки. Влажный воздух просто не пройдет в толщу теплоизолирующего пирога или переместиться наружу, не нанося вреда строению.

Однако если при возведении дома с системами утепления были допущены нарушения технологических правил, вода станет задерживаться в ограждающих конструкциях.

В лучшем случае результатом станут увеличенные потери тепла, ощущение вечного холода и сырости. В худшем – грядет разрушение или порча конструкций, диктующая обязательное проведение капитального ремонта.

Защита чердачного перекрытия от пара

Функция пароизоляционной пленки в теплоизоляционном пироге заключается в предотвращении проникновения взвешенной в воздухе воды в строительные конструкции. Значит, именно паробарьер должен остановить испарения, чтобы либо вовсе не пропустить, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось пройти сквозь него.

Мы уже выяснили, что в наших регионах пар вместе с воздушным потоком чаще всего движется из зданий наружу. Только в летнюю жару возможен обратный ток.

Первым на пути влажного воздуха должен оказаться пароизоляционный слой. Следовательно, он укладывается со стороны эксплуатируемых помещений перед теплоизоляцией.

Устройство пароизоляции по потолочному перекрытию проводится, если не предполагается отапливать чердак. В этом случае чердачное пространство нет смысла вообще утеплять, т.к. оно не будет эксплуатироваться вовсе или станет использоваться в качестве холодного склада.

Правда защищать материалы обшивки скатов и стропильного каркаса все равно надо. От наружных воздействий устанавливается гидроизоляция, от образования конденсата, происходящего из-за различия температур внутри и вне конструкции, устраивается вентиляционная система.

Согласно предписаниям строительных нормативов в зимний период температура в рамках холодного чердака не должна превышать ее же на улице более чем на 5 – 6º С.

Обозначенные в СП 17.13330.2011 правила гласят, что для уравнивания температурно-влажностных параметров внутри и вне чердака необходимо устроить естественный тип вентиляции.

Это значит, что требуется обеспечить кровельную конструкцию продухами, слуховыми окнами, аэраторами и др. Суммарная площадь вентиляционных отверстий, независимо от их вида и назначения, должна составлять в среднем 1/300 от площади перекрытия или горизонтальной проекции крыши. Описанной меры вполне достаточно для поддержания температурно-влажностного баланса, заданного строительными нормативами.

Специфика устройства пароизоляционного барьера

В качестве пароизоляционной защиты чердачного перекрытия используются материалы с наименьшей паропроницаемостью. Эта характеристика указывает на способность проводить испарения в определенном объеме, приходящемся на единицу площади, обозначается в мг/м² за сутки. Ею в большей или меньшей степени обладают все стройматериалы.

Естественно, это свойство обычно учтено проектировщиками, но излишние подвижки элементов деревянных конструкций не идут им на пользу, к тому же нередко приводят к загниванию.

Первым следует расположить компонент с минимальной возможностью проводить пар, потом с паропроницаемостью, больше предыдущей.

Поэтому для устройства защиты от пара в основном выбирают материалы со способностью пропускать пар, близкой к нулю или равной долям единицы.

Отметим, что она может составлять несколько десятков, но обязана быть меньше, чем у теплоизоляции. Даже с учетом того, что у древесины довольно высокая способность проводить пар, материал для устройства защиты от него не должен пропускать больше нескольких десятков мг/м² испарений за сутки.

Схема утепленного деревянного перекрытия, если смотреть со стороны обустраиваемых помещений, должна выглядеть следующим образом:

Парозоляция. Слой, выполненный пергамином, диффузионной мембраной, полипропиленовой или полиэтиленовой пленкой. В ходе строительства укладывается сверху на перекрытие. При выполнении ремонта устанавливается по потолку со стороны комнат, приклеивается или крепится рейками.
Теплоизоляция. Слой, выполняемый засыпными, рулонными или плитными видами утеплителей. Чаще всего заполняет пространство между балками перекрытия, реже укладывается сверху перекрытия на черновой настил или стяжку. Если не предполагается эксплуатация чердака, то теплоизоляция укладывается без гидроизоляции и ветрозащиты.
Гидроизоляция. Слой, выполняемый из диффузионной мембраны или перфорированного полиэтилена. Устраивается только в случае эксплуатации чердака, укладывается под настил или напольное покрытие.

Слой утепления по перекрытию не нуждается также в ветрозащите, т.к. от выдувания тепла из его толщи защищает сама ограждающая конструкция.

Трапы устанавливают на ножки, если утепление формировалось путем засыпки керамзита. Свободно уложенные на чердаке утеплители требуется периодически «рыхлить», чтобы от слеживания не уменьшались изоляционные свойства.

Технологические тонкости укладки паробарьера

Пароизоляционная прослойка под утеплитель укладывается в форме поддона с заходом своеобразных бортиков на стены. Т.е. так, чтобы этот барьер оказался не только между перекрытием и теплоизоляцией, но и между утеплителем и соприкасающимися с ним частями стенок. Охватывать защитный материал обязан каждую балку или стенку щитов.

Укладка пароизоляционного материала на перекрытие производится:

С огибанием каждой балки. Материал «без натяга» укладывается продольными полосами перпендикулярно балкам с углублением в междубалочное пространство. Раскрой пароизоляции производится с учетом этого обстоятельства. Если длины одной полосы не хватает, выполняется склеивание полотнищ.
С оборачиванием изнутри каждого отсека ящично-щитового перекрытия. Материал раскраивается на куски, соответствующие размерам щита и высоте его стенок.
С укладкой поверх чернового настила или с креплением с внутренней стороны к потолку, если утепление проводится с целью повышения изоляционных свойств конструкции в период ремонта.

Для этого полотнища рулонного материала укладываются с указанными производителем нахлестом, размер которого обозначен в инструкции, и склеиваются друг с дружкой одно- или двухсторонним скотчем.

Раскатывать по перекрытию пароизоляционный материал следует так, как он был намотан изготовителем. Ничего переворачивать и перематывать не нужно. Для того чтобы не перепутать стороны укладки, производителем обозначается контактирующая с перекрытием сторона.

Как выбрать подходящий материал

Пароизоляцию важно не только грамотно уложить, но и выбрать максимально подходящий материал для ее устройства. Тандем пароизоляция – утеплитель обязан идеально работать, предупреждая возможность намокания теплоизоляционного пирога.

Самым древним вариантом устройства защиты от пара является жирная глина, которой обрабатывали потолочное перекрытие снизу или сверху.

В паре с глиной использовалась сухой почвенно-растительный слой, предотвращающий проникновение горячего воздуха в жару и холодного в морозы. Вместо земли может быть использован мелкодисперсный торф, стружка, опилки, сухая листва и подобные материалы.

Вместо устаревших изоляционных разновидностей теперь применяются материалы, специально разработанные для защиты от пара и утечек тепла. Их укладка производится значительно легче и существенно в более высоких темпах. Однако по изоляционным свойствам они уступают старым проверенным способам.

Для устройства пароизоляционной защиты чердачного перекрытия сейчас применяют:

Пергамин. Бюджетный вариант с паропроницаемостью около 70 мг/м² в сутки. Используется в основном в бытовых постройках, не предполагающих повышения уровня влажности выше стандартных значений.
Пленки из полипропилена и полиэтилена. Паропроницаемость исчисляется единицами, примерно 3 – 5 мг/м² в сутки. В большинстве своем это армированные материалы, устойчивые к перепадам температур, механическим воздействиям и УФ облучению. Подходит для обустройства деревянных перекрытий под засыпной утеплитель.
Пароизоляционные мембраны с фольгированной оболочкой. Паропроницаемость в среднем составляет 0,04 – 2,55 мг/м². Используются для обустройства помещений с повышенным влажностным и нестабильным температурным фоном: саун, парилок русских бань, бассейнов, совмещенных санузлов.
Антиконденсатные диффузионные мембраны. Их способность пропускать пар варьирует в обширном интервале от 3 до 15 или нескольких десятков мг/м². Это новейшие разновидности универсального назначения. В эксплуатируемом чердачном перекрытии могут устанавливаться с нижней и верхней стороны теплоизоляции.

Антиконденсатные разновидности выпускаются в виде двухсторонних полимерных мембран. С одной стороны, которая должна быть развернута к пару, они шероховатые, благодаря чему исключается образование росы. Противоположная сторона гладкая, она предотвращает проникновение влаги снаружи.

Видео о правилах устройства пароизоляции

Пример укладки пароизоляционного рулонного материала на потолок:

Ролик о специфике укладки пароизоляционной пленки:

Как отличить пароизоляционный материал от гидроизоляционного варианта:

Устроенный в соответствии с технологическими предписаниями пароизоляционный барьер избавит от преждевременного износа и разрушения строительных конструкций, устранит дорогостоящие протечки тепла, исключит возможность появления сырости в загородном доме.

Пароизоляция потолка при холодном чердаке

Пароизоляция является практичным решением проблемы появления потолочного конденсата в домах с холодным чердаком. Материал препятствует проникновению влаги, защищает перекрытия от образования конденсата и дальнейшего разрушения, а также предотвращает появление плесени и грибка в плитах утеплителя.

Особенности устройства конструкции

Холодный чердак включает в себя поверхность двускатной крыши с кровельным материалом и утеплённое перекрытие, отделяющее жилое помещение от чердачного. Для обеспечения вентиляции чердак оснащается слуховыми окнами, без которых воздухообмен на чердаке будет нарушен, что приведёт к образованию конденсата на кровле.

Полом чердака является перекрытие, служащее одновременно потолком жилого помещения. При понижении уличных температур перекрытие становится подвержено появлению конденсата, образование которого обусловлено разницей температур на нижней и верхней его частях. Для того, чтобы появившиеся капельки конденсата не проникали в перекрытие, сверху оно застилается специальными материалами, не пропускающими воду.

Кроме защиты основания от влаги, материал выполняет важную теплоизоляционную функцию, не допуская, чтобы тёплый влажный воздух поднимался вверх. Такая технология существенно снижает теплопотери жилого помещения и позволяет значительно экономить на обогреве. Пароизоляция должна выполняться на любых типах оснований, включая бетонные и деревянные перекрытия. В роли утеплителя могут быть использованы плиты изовера, стекловаты либо сыпучие материалы.

Виды материалов

До появления современных полимеров для пароизоляции потолка при холодном чердаке применяли глину высокой жирности. Её минусом был достаточно большой вес и трудозатраты при монтаже. На сегодняшний день строительный рынок предлагает большой выбор пароизолянтов, отличающихся формой выпуска, методом укладки, свойствами и стоимостью.

Плёночные пароизолянты

Плёночные пароизолянты – самый популярный и востребованный вид, который представлен полиэтиленовой и полипропиленовой плёнками и мембраной:

Наибольшее распространение получил полиэтилен. Этот недорогой и практичный материал надёжно препятствует проникновению пара, но имеет ограничения по использованию. Применять этот вид плёнки рекомендуется только в тёплом климате при условии умеренных температур: под влиянием экстремальных воздействий она быстро теряет эксплуатационные свойства и разрушается. К минусам относят и низкую прочность полиэтилена, что может привести к разрывам материала ещё на этапе укладки. Часто применяемый в качестве пароизолянта пергамин очень похож по своим свойствам на полиэтилен: он также хорошо задерживает влагу, но при этом совсем не пропускает воздух.

Более практичным видом пароизолянта является полипропилен. Такая плёнка хорошо переносит термические скачки и обладает высокой стойкостью к воздействию ультрафиолета. Срок службы этого материала в несколько раз выше, чем у полиэтилена. Современные технологии позволяют производить плёнку с добавлением вискозы и целлюлозы. Это значительно повышает прочность и гигроскопичность материала. Обязательным условием для применения такой пароизоляции должно стать наличие хорошей вентиляции.

Накопленная и удерживаемая порами материала вода должна свободно испаряться, иначе свойства материала нарушатся, что приведёт к увлажнению перекрытия.

Самым современным и практичным видом пароизоляционного материала являются мембраны. Изолянт устроен таким образом, что способность пропускать пар возможна только в одну сторону. Благодаря этому свойству происходит быстрый отвод влаги, а также осуществляется воздухообмен между перекрытием и помещением чердака. На отечественном строительном рынке наиболее известной считается модель «Изоспан», ворсистая структура которой способна удерживать капельки конденсата и быстро их испарять. Монтаж мембранного покрытия предполагает обязательное формирование вентиляционного пространства, предназначенного для того, чтобы жидкости было куда испаряться.

Фольгированные материалы

Этот вид предназначен для эксплуатации в условиях высоких температур и используется при строительстве бань в качестве пароизоляции деревянных балок перекрытия. Изолянт представляет собой плёнку, покрытую с одной стороны тонким слоем из фольги. Благодаря такой структуре материал способен отражать тепловое излучение и хорошо задерживать пар. Существует несколько его разновидностей:

Самым бюджетным вариантом является фольгированная крафт-бумага. Материал хорошо укладывается, но в процессе длительной эксплуатации подвержен появлению плесени и грибка. К минусам можно отнести и его низкие гигроскопические свойства.

Крафт-бумага с лавсановым покрытием способна выдержать температуру до 140 градусов. Это позволяет использовать её в качестве пароизоляционного материала при строительстве бань. К минусам можно отнести низкую устойчивость к химическим составам моющих средств.
Фольгированная стеклоткань считается самым качественным пароизолянтом, и отличается повышенной прочностью и долгим сроком службы. Минусом является высокая стоимость материала.

Жидкие средства

Жидкие средства для обеспечения пароизоляции потолка представлены лаками и мастиками. Составы наносятся на поверхность перекрытия и после полного высыхания образуют тонкую плёнку, способную удерживать влагу и пропускать воздух. Это способствует хорошей вентилируемости перекрытий и значительно снижает вероятность появления плесени и грибка.

Некоторые жидкие средства предназначаются только для использования в нежилых помещениях и при контакте с ними могут нанести вред здоровью, поэтому при их использовании следует соблюдать меры индивидуальной защиты

Советы

Соблюдение простых правил укладки и норм эксплуатации поможет значительно продлить срок службы пароизолянта.

Закреплять плёночный материал следует при помощи скоб или маленьких гвоздиков, подкладывая под крепёж деревянную тонкую рейку. Это позволит лучше прижать материал к основанию и снизит вероятность случайного повреждения плёнки.
Размер нахлёста при монтаже любых материалов не должен быть менее 15 см. Стыки следует проклеивать с помощью широкой ленты, а при монтаже материалов из фольги нужно использовать фольгированный скотч.

Укладка пароизоляционных материалов должна производиться только при наличии теплоизоляции.
В процессе укладки рекомендуется внимательно контролировать натяжение материала: плёнка должна находиться в свободном положении. Это позволит избежать разрыва материала при его растяжении и сжатии под воздействием термических изменений.
Для формирования изоляции потолка жилого дома достаточно будет применения мембранной или усиленной полипропиленовой плёнки, а при строительстве бань должны использоваться только фольгированные пароизолянты.

Пароизоляция является одним из обязательных условий при строительстве домов и бань с холодным чердаком.

Правильно подобранный материал и грамотный монтаж продлят срок службы перекрытия, значительно сократят теплопотери и сделают нахождение в помещении приятным и комфортным.

Еще больше информации о пароизоляции потолка смотрите далее.

Как сделать пароизоляцию перекрытия холодного чердака

Пароизоляция потолка последнего этажа — обязательная часть комплексных работ по утеплению перекрытия холодного чердака. Для бетонных оснований достаточно герметично заделать швы, сверху плит уложить непрерывным слоем паронепроницаемую пленку, затем утеплитель и гидроизоляционную мембрану. Пароизоляцию и утепление деревянного перекрытия делают по-другому.

Для чего нужна пароизоляция

предохраняют утеплитель от попадания в него паров влаги вместе с теплым воздухом из отапливаемого помещения;
препятствуют созданию условий для намокания конструкционных материалов;
защищают жилые помещения от попадания в них частиц минеральной ваты.

И если последний пункт направлен на обеспечение комфортных условий для человека и является следствием свойств материала, то первые два обязательны по действующим нормативам.

Вся структура «пирога» утепленного перекрытия холодного чердака должна отвечать требованиям СП 23-101-2004, который регламентируют нормы проектирования тепловой защиты.

Согласно п. 8.5 общих положений технические решения должны обеспечивать надежную гидроизоляцию теплоизоляционных материалов и максимально ограничивать проникновение в них паров воды. А взаимное расположение слоев должно исключать предпосылки для накопления влаги, и создавать условия по ее выветриванию.

Правила монтажа

Деревянные перекрытия представляют собой балки с набитыми со стороны помещения досками или щитами чернового потолка. Такое устройство обуславливает специфику очередности слоев. Если на бетонном перекрытии пароизоляция укладывается на плите под утеплителем (так же, как и при утеплении плоской кровли), то в этом случае она еще должна защищает деревянные элементы конструкции.

Очередность слоев и монтажа пароизоляции будет следующей:

Обустраивают перекрытие — к балкам подшивают черновой потолок (номер 8 на схеме).
Со стороны помещения подшивной потолок закрывают пароизоляционной пленкой (номер 9 на схеме). Если это армированная пароизоляция (с двух-, трехслойной структурой) или теплоотражающая парогидроизоляция, то антиконденсатная шероховатая поверхность или металлизированный слой должны быть обращены внутрь помещения.
Нахлест между полотнищами, независимо от направления укладки, делают 15 — 20 см.
Края пароизоляционного слоя по периметру выводят на стены и фиксируют к ним.
Стыки полотен и периметр проклеивают паронепроницаемой лентой.
Между материалами с антиконденсатной или отражающей поверхностью и чистовой отделкой потолка обязателен зазор. Его обеспечивают путем набивки рейки толщиной 4 — 5 см.

depositphotos

Утепление перекрытия холодного чердака проводят так:

Между балок на поверхность подшивного потолка укладывают минеральную вату (в мягких матах или в рулонах). Слой утеплителя рассчитывают, чтобы суммарное приведенное сопротивление теплопередаче всей конструкции перекрытия было не меньше нормативного значения.

В соответствии с требованиями п. 8.20 СП 23-101-2004 гидроизоляция утеплителя обязательна по периметру холодного чердака на ширину 1 м и более. В частных домах, с относительно небольшой площадью здания, поступают просто — гидроизоляционную мембрану с высокой паропропускной (супердиффузионной) способностью укладывают по всей поверхности теплоизоляционного слоя. Паропропускная способность гидроизоляции нужна для выветривания избыточной влаги из утеплителя при изменении температуры и уровня влажности атмосферного воздуха.

Мембрану укладывают без натяжения вплотную к теплоизоляции белой стороной. Крепят к балкам перекрытия и по периметру. Нахлест между полотнищами — 15 — 20 см.

По балкам набивают контррейки толщиной 4 — 5 см (номер 3 на схеме), которые обеспечивает режим вентилирования теплоизоляционного слоя.

По контррейкам настилают пол.

Что нужно знать, чтобы не капало с потолка

Утепление неотапливаемого чердака можно проводить только при условии его вентиляции (п. 8.19 СП 23-101-2004).

У сплошной скатной кровли вентиляционные отверстия должны быть не менее 0.1% от площади перекрытия.
У скатной крыши из штучных кровельных материалов можно обойтись без вентиляционных отверстий — достаточно зазоров между элементами кровли.

Включать отопление можно лишь после того, как утепление перекрытия и пароизоляция потолка выполнены в полном объеме.

Как при холодном чердаке выполняется пароизоляция потолка?

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Пароизоляция потолка при холодном чердаке

Если в квартире или частном доме есть неотапливаемое и соответственно, холодное помещение над перекрытием, владельцы жилья могут столкнуться с неприятной проблемой – образованием конденсата на потолочной поверхности. Чтобы избежать этой беды, при холодном чердаке крайне необходима пароизоляция потолка. Что это такое и каким образом может решить проблему, рассмотрим в этой статье.

Что это и зачем

Пароизоляция – специально уложенный материал, не допускающий проникновения влаги в ограждаемую от этого конструкцию. Если говорить проще, то это тонкая пленка, через которую не может проникнуть вода. В ситуации с потолком, она не дает теплому влажному воздуху, поднимающемуся вверх, выходить из помещения. Для создания пароизолирующего слоя в различных ситуациях можно использовать разные материалы:

Полиэтиленовую пленку или пергамин
Специальные пленки с эффектом мембраны
Жидкие мастики и лаки, предназначенные для создания пароизоляционного слоя
Фольгированные виды изоляции

Некоторые из их просто создают непроницаемый барьер и не дают воде попасть в утепляющий слой или осесть на холодной поверхности бетонных перекрытий. Другие пароизоляторы способны пропускать часть воздуха сквозь себя, но, задерживают влагу. Пленки с нанесенным слоем фольги не дают влажным воздушным массам проходить сквозь себя и обладают еще одной функцией – отражают часть тепла обратно в помещение.

Полиэтилен и пергамин

Эти изолирующие средства создают непроницаемую для влаги преграду. Однако, они не только не дают воде попадать в утепляющий слой или попадать на холодные конструкции перекрытия, но и препятствуют циркуляции воздуха. Поэтому, в помещении с полиэтиленом или пергамином в качестве изоляции от влаги на потолке, необходимо обустройство системы вентиляции для осуществления нормального воздухообмена.

Достоинств у таких изоляторов не слишком много, а если быт точным, то всего одно – цена. И полиэтилен, и пергамин стоят очень недорого. При этом, полиэтилен служит достаточно долго, а пергамин характеризуется недолговечностью и быстрым износом.

Мембраны

Это – специальные материалы с ограниченной воздухопроницаемостью. Они пропускают через себя воздух, но, задерживают влагу. Наиболее распространенная и популярная пароизоляция марки «Изоспан», имеет характерную особенность – ворсистую поверхность, на которой скапливаются мельчайшие капли конденсата, довольно быстро испаряющиеся.

Стоимость таких материалов будет выше, нежели у полиэтилена с пергамином, но, эффективность удаления влаги намного выше, а воздухообмен остается в переделах нормы. При этом, есть определенные особенность монтажа таких мембран – для отвода влажных воздушных паров необходимо наличие вентиляционного зазора. Поэтому, монтаж декоративного покрытия потолка со стороны помещения производится на обрешётку или каркас, которые и создадут необходимое пространство для вентиляции.

Жидкие ЛКМ

Достаточно новое решение, созданное благодаря достижениям химиков. Выглядит как обычный лак или мастика. Наносится на поверхность таким же способом, что и обычные краски. После высыхания, образуется особенное покрытие, способное пропускать воздух, но, препятствовать прохождению водяных паров. Такими материалами часто производится пароизоляция потолка со стороны холодного чердака.

Кроме того, это будет очень эффективным решением, если производится обработка плоской кровли в постройках, не имеющих чердака. В этом случае, поверх нанесенного изолятора укладывается подходящий утеплитель и вся конструкция гидроизолируется. В некоторых случаях, подобные материалы могут быть вредны для здоровья и могут применяться только в нежилых помещениях. Обязательно ознакомьтесь с характеристиками выбранного ЛКМ.

Пароизоляция деревянных балочных перекрытий

Деревянные балочные перекрытия широко применяется в загородном домостроении, чаще всего при строительстве деревянных или каркасных домов. Как и всякий элемент конструкции дома, деревянные перекрытия имеют как достоинства так и недостатки. В качестве главных преимуществ деревянных балок стоит назвать скорость и простоту монтажа без использования какой-либо техники и экономичность этих конструкций, то есть они обходятся собственнику относительно недорого. Платой за эти преимущества становится огнеопасность этих перекрытий (дерево горючий материал), возможность поражения гнилью и заражения жуком-короедом.‭ У деревянных балок кроме недостатков есть еще и ограничение по длине: до 5м для межэтажных и до 6м для неэксплуатируемых чердачных перекрытий. Стоит отметить, что конструкция межэтажных и чердачных перекрытий тоже несколько отличается.

Монтаж деревянных перекрытий начинается, естественно, с установки балок.‭ Предварительно обработанные антисептиком балки оборачиваются рубероидом, обычно двумя слоями, и опираются на стену. К боковым поверхностям крепятся (прибиваются) бруски сечением 50х50мм или немного меньшего, это так называемые черепные бруски. По этим брускам укладывается накат в виде щита. В свою очередь к накату крепится снизу обшивка потолка. Между балками укладывается утеплитель, который является очень важной частью конструкции перекрытия, он обеспечивает, прежде всего, теплоизоляцию, но также еще и звукоизоляцию. В случае балочных перекрытий наиболее удобно иметь дело с относительно плотным материалом, способным пружинить. К таким материалам относится минеральная вата и стекловата. Эти материалы могут применяться для всех типов перекрытий. По сути, единственным недостатком этих утеплителей является снижением их основных свойств при увлажнении, будь то парами водя либо водой в жидком состоянии. Поэтому утеплитель необходимо защищать пароизоляцией и гидроизоляцией. И здесь между перекрытиями разных типов (чердачными, межэтажными и подвальных). Дело в том, утеплитель в этих перекрытиях находится в различных условиях, подвергается воздействию с разных сторон и, соответственно, потребность в применении пароизоляции и гидроизоляции у них различная.

Пароизоляция подвальных перекрытий

Температура воздуха в жилом помещении выше, чем в подвале, следовательно, парциальное давление паров воды в жилом помещении выше, чем в подвале, поэтому пары воды устремляются из помещений в подвал. Утеплитель нуждается в защите от паров воды пароизоляцией со стороны помещения. Обычно инструкция по монтажу пароизоляции предполагает перехлест полотен пароизоляции не менее 10см, для того, чтобы достичь необходимой паропроницаемости рекомендуется стыки проклеить специальным скотчем. Край полотна пароизоляции должен быть поднят над краем утеплителя не менее чем на 10см и закреплен.

В итоге получается такая конструкция чердачного перекрытия:

чистовое покрытие пола (1),
пароизоляция пола (2),
балка перекрытия (3),
теплоизоляция (4),
обшивка потолка подвала (5).

Пароизоляция чердачных перекрытий

С точки зрения воздействия влаги на утеплитель, отличие чердачного перекрытия от подвального состоит в том, что влага может попадать утеплитель с двух сторон: в виде пара снизу, со стороны жилого помещения, и в виде капель воды сверху, со стороны крыши. Соответственно, конструкция перекрытия должна включать слой пароизоляции снизу и слой гидроизоляции сверху.

В этом случае конструкция перекрытия получается такая:

балка перекрытия (1),
гидроизоляция (2),
утеплитель (3),
пароизоляция (4).

Утеплитель монтируется между балками враспор заподлицо с верхней поверхностью балок. Сверху утеплитель и балки закрывается слоем гидроизоляцией. Обычно на чердаке настилается черновой пол, для этого по балкам поперек их укладываются лаги. По нижней поверхности балок крепится слой пароизоляции.

Пароизоляция межэтажных перекрытий

Пароизоляция межэтажного перекрытия, в принципе, аналогична пароизоляции чердачного перекрытия. Разница состоит в том, что нет угрозы попадания капель воды на утеплитель сверху, поэтому гидроизоляция не требуется. Слой пароизоляции крепится к нижней поверхности балок и проклеивается по стыкам скотчем.

Пароизоляция чердачного перекрытия по железобетонной плите

Утепление чердачных перекрытий

Чердаком по науке называют пространство, ограниченное скатами кровли и верхним перекрытием последнего этажа. Это пространство бывает жилым, и в таком случае называется мансардой, а слово «чердак» применяется к нежилому помещению. Об утеплении мансарды читайте здесь.

От жилых помещений чердак отделяет перекрытие, которое при надежной теплоизоляции защитит верхний этаж зимой, весной и осенью от холода, а летом от жары. Однако это невозможно без надежной теплоизоляции.

Для утепления чердачного перекрытия ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» рекомендует высококачественные плиты ПЕНОПЛЭКС ® , как говорят в спорте, «за явным преимуществом».

Преимущества теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® применительно к утеплению чердачных перекрытий

Коэффициент теплопроводности — 0,034 Вт/м∙К

Это основной показатель для утеплителя. Чем он ниже, тем лучше материал хранит тепло. У ПЕНОПЛЭКС ® он один из самых низких — на четверть меньше, чем у минваты и пенопласта, в 4 раза меньше, чем у керамзитового гравия.

Второй по значимости теплотехнический параметр. Чем лучше утеплитель впитывает воду, тем быстрее он теряет свои качества.

Благодаря нулевому водопоглощению ПЕНОПЛЭКС ® сохраняются его теплозащитные свойства в течение всего срока службы, нет необходимости защищать его от дождя и снега при хранении, предотвращается размножение грибка и плесени.

Экологичность и безопасность

Многие заблуждаются, считая, что материалы, полученные методом химического синтеза, не имеют ничего общего с экологичностью. Но почему же тогда из синтетического сырья для изготовления плит ПЕНОПЛЭКС ® — полистирола общего назначения — также делают детские игрушки, упаковку для яиц, баночки для йогурта и одноразовую посуду, из которой мы едим на пикниках?!

Более того, в составе некоторых теплоизоляционных материалов из натурального сырья присутствуют и другие компоненты, отнюдь не безопасные для здоровья. ПЕНОПЛЭКС ® не содержит мелких волокон, пыли, сажи, шлаков, фенолформальдегидных смол, в его изготовлении не применяется фреон. При работе с ПЕНОПЛЭКС ® нет необходимости защищать органы дыхания.

Монтаж не только безопасен, но и удобен. Плиты ПЕНОПЛЭКС ® легко кроить и резать простыми инструментами — обычным ножом. Удобны размеры плит, а также Г-образная кромка по всем краям, которая к тому же позволяет укладывать теплоизоляцию без «мостиков холода».

Долговечность не менее 50 лет

Плиты ПЕНОПЛЭКС ® испытаны в прямом смысле этого слова. Испытания на долговечность состояли из 90 циклов нагрузки на образцы продукции, каждый из которых эквивалентен году эксплуатации в суровых условиях. Один такой цикл включал сначала заморозку до –40°С, затем нагрев до +40°С, потом снова заморозку до –40°С и погружение в воду. Проделав эти 90 циклов с плитами ПЕНОПЛЭКС ® , ученые НИИ Строительной физики, проводившие испытания, не обнаружили заметных изменений теплотехнических характеристик. Что и зафиксировано в протоколе. С запасом материалу назначили срок службы не менее 50 лет.

Виды чердачных перекрытий

Напомним, что чердачным перекрытием принято называть всю конструкцию («пирог») от основания до финишного покрытия пола. В частном домостроении наиболее распространены чердачные перекрытия с железобетонным и деревянным основанием.

Общее и различное

В качестве железобетонного основания чаще всего используют пустотные плиты или монолитное перекрытие, в качестве деревянного — лаги. Эти конструкции представлены на схемах ниже. Между ними есть общее и различия. Как обычно, общее — это принцип, а различия — в деталях.

Принцип конструкции любого чердачного пола прост: «основание перекрытия – утеплитель – финишное покрытие пола». Также общим можно считать присутствие пароизоляции под утеплителем, которое, впрочем, не особенно актуально для теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® с ее низкой паропроницаемостью. Пароизоляция призвана защитить утеплитель от естественного потока водяных паров из помещений, где их больше, чем на улице из-за более высокой температуры внутри помещения в холодное время года, дыхания людей, приготовления пищи и т.д.

Обращаем ваше внимание, что в большинстве случаев необходимы два слоя утеплителя. По данным расчета требуемых толщин теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® (см. таблицу ниже), в России слой утеплителя чердачного перекрытия должен быть свыше 100 мм, за исключением регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Наибольшая толщина в ассортименте рекомендуемых для утепления чердачных перекрытий плит ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® как раз и составляет 100 мм.

Различия между конструкциями чердачных перекрытий с деревянным и железобетонным основанием лежат в материалах и конструкциях финишных покрытий, а также в других слоях, расположенных между тремя основными конструктивными элементами пола.

Финишное покрытие

Что касается финишного покрытия, то при обустройстве чердака не ставятся эстетические задачи, всё диктуется практической необходимостью, и выбираются варианты без изысков. Кроме того, в строительстве сложилась практика соответствия финишного покрытия основе по способу укладки: «мокрому» и «сухому». Поэтому при железобетонном основании, к которому полагается выравнивающая стяжка, укладываемая заливкой мокрого раствора, обычно используется бетонный пол. Для конструкции на основе сухих деревянных лаг применяется листовое финишное покрытие: гипсоволокнистый лист, цементно-стружечные плиты и т.п. Если чердак не несет серьезных постоянных нагрузок (ходят там редко, тяжелые предметы не хранят), то можно сэкономить и обойтись без финишного покрытия.

Чердачное перекрытие с деревянными лагами в основании (классическая конструкция)

Классическое чердачное перекрытие по лагам подразумевает заполнение пространства между ними.

Чердачное перекрытие с деревянными лагами в основании (оптимизированная конструкция)

По сравнению с классической конструкцией этот вариант позволяет существенно упростить монтаж. Подойдет тем, для кого важно сократить время строительства и некритично снижение высоты чердачного пространства.

Чердачное перекрытие с железобетонным основанием

В конструкции с основанием из железобетона утеплитель располагается между двумя стяжками (бетонными и цементно-песчаными), которые отделяются от него слоями полиэтилена, выполняющего функцию пароизоляции. Верхний слой из этого материала также служит для того, чтобы не допустить попадания «цементного молочка» на утеплитель в период застывания раствора.

Как смонтировать и утеплить чердачное перекрытие

Монтаж чердачного перекрытия по основанию из деревянных лаг: классический вариант

Монтаж пароизоляции. В классической конструкции сначала снизу к лагам крепят пароизоляционный слой полиэтилена с помощью строительного степлера. Причем для обеспечения герметичности скобы степлера необходимо вбивать через бутилкаучуковую ленту, предварительно наклеенную на лаги.

Монтаж листового настила под утеплитель. Крепят с помощью гвоздей или саморезов.

Монтаж утеплителя. В пространство между лагами укладывают плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® , которые кроят и разрезают с помощью обычного ножа в соответствии с размерами и конфигурацией данного пространства. Стыки плит с лагами и друг с другом герметизируют однокомпонентными полиуретановыми составами, в качестве которых рекомендуется использовать монтажную пену ПЕНОПЛЭКС ® FASTFIX ® или клей ПЕНОПЛЭКС ® FASTFIX ® , имеющий меньшее вторичное расширение.

Монтаж финишного покрытия. Если ПЕНОПЛЭКС ® дополнительно монтируется сплошным слоем поверх балок перекрытия, финишное покрытие обычно укладывается без крепления: листовой материал держится за счет собственного веса. На эксплуатируемом чердаке рекомендуется выполнять финишное покрытие из двух слоев ГВЛ в перехлест стыков.

Монтаж чердачного перекрытия по основанию из деревянных лаг: оптимизированный вариант

Монтаж листового настила под утеплитель: сверху, на лаги. Крепят с помощью гвоздей или саморезов.

Монтаж пароизоляции. Закрепляют сверху на листовом настиле.

Монтаж утеплителя. Плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® укладывают на настил так же, как и в классической конструкции, с применением тех же средств.

Монтаж финишного покрытия. Так же, как в классической конструкции.

Монтаж чердачного перекрытия с основанием из железобетона

Выравнивание поверхности плиты-основания. Выполняется с помощью цементно-песчаной стяжки. Локальные неровности должны составлять не более 5 мм.

Укладка пароизоляции из полиэтилена.

Монтаж теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® : так же, как в оптимизированном варианте перекрытия по лагам.

Укладка разделительного слоя из полиэтилена.

Монтаж финишного покрытия — цементно-песчаная стяжка. Между стяжкой и стеной необходим зазор 10-20 мм с учетом температурного расширения. Зазор заполняется монтажной пеной — рекомендуется использовать монтажную пену ПЕНОПЛЭКС ® FASTFIX ® . Как и для перекрытия с основанием из деревянных лаг в случае эксплуатируемого чердака вместо стяжки можно выполнять финишное покрытие из двух слоев ГВЛ в перехлест стыков.

Как уже было сказано, при отсутствии нагрузок на чердачный пол нет необходимости в финишном покрытии, и, соответственно, разделительном слое.

Требуемая толщина плит ПЕНОПЛЭКС ® для утепления перекрытия чердачного помещения

Города

Толщина «ПЕНОПЛЭКС»
мм

Что самое главное в утеплении дома.Это утепление чердачного перекрытия особенно по железнобетонной плите

Здравствуйте! Один мой товарищ построил не так давно дом, переехал в него с семьей. Чердачное ж/б перекрытие решил не утеплять временно, пока не наберет нужную сумму на материал. В первую же зимовку он столкнулся с серьезными проблемами: сыростью в комнате на верхних углах и последовавшей за этим плесенью, а также с быстрым выветриванием тепла. Все это легко объяснить тем, что отсутствовало утепление чердачного перекрытия особенно по железобетонной плите . Можно хорошо утеплить стены, но если не утеплено чердачное перекрытие, то дом будет холодным. Это происходит потому , что скорость распространения холода вниз больше , чем по бокам . Если кому-то знакома такая ситуация, либо просто нет желания столкнуться с ней, тогда сегодняшняя статья вам в помощь.

Какой толщине утеплителя отдать предпочтение.

На то, каким будет слой теплоизоляции, конструкция чердака отнюдь не влияет. Будете вы его стелить на деревянные балки, либо прямо на железобетон — не это учитывается в первую очередь. Главное, чему стоит уделить внимание при вычислении параметров утеплителя — это показателю теплопроводности λ. Его используют для обозначения сухой (λА) и влажной среды (λБ). Наименьшим коэффициентом обладают материалы с наилучшими изоляционными свойствами.

Если хотите выполнить утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите эффективно и правильно, тогда не обойтись без следующей формулы:

где α — вычисляемая толщина, R0 — постоянная величина, а именно сопротивляемость теплопередаче — 4,15 м²•°С/Вт.

Схемы утепления железобетонного чердака

Теплоизолировать чердак по ж/б плитам можно двумя методами: применяя обрешетку и без нее. Первая технология характеризуется универсальностью, но подходит больше для легких видов теплоизоляционного материала. Если отдаете предпочтение именно данному варианту, тогда ваши действия должны быть следующими:

Установите паробарьер — можно воспользоваться недорогой пленкой.
Зафиксируйте брусья (узкую сторону вниз) — они должны иметь ширину, равную половине толщины утеплителя. Соблюдаете между ними дистанцию, соответствующую ширине рулона.
Стелите основной материал между брусьями. При необходимости использования нескольких слоев, укладывайте, перекрывая места состыковки предыдущего слоя.
Поперек уже зафиксированных брусьев установите точно такие же, на такой же дистанции друг от друга. Между ними нужно стелить следующий слой утеплителя.
Накрываете паропропускающей гидроизоляцией — закрепить ее можно спецлентой или тонким бруском, который прикрепляется по линии обрешетки.
Поперек брусьев прибейте доски для пола или уложите мостики.

Важно! Поперечная укладка теплоизоляции способствует минимизации риска возникновения холодного мостка через брусья.

Если же вы решили воспользоваться влагоустойчивыми плитами, чтобы выполнить утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите, тогда воспользуйтесь вторым методом. Здесь также сначала понадобится выстелить пароизоляционное покрытие, затем можете приступать к термоизоляции путем обычного выкладывания плит утеплителя. Сверху залейте стяжку, чтобы выровнять поверхность.

Каким материалом утеплять

Большим выбором цены и эксплуатационных свойств обладает пенопласт. Для чердака он вполне может быть низкоплотным. Утепление пенопластом должно происходить без образования щелей, если же они появятся, воспользуйтесь монтажной пеной. Главным преимуществом является дешевизна и отсутствие необходимости в ветрозащите. Из недостатков выделяют горючесть, повышенную хрупкость, грызут мыши.

При утеплении ж/б плит минватой лучше отдавать предпочтение ее базальтовой разновидности. Такой материал не горит, хорошо теплоизолирует. Но он моментально втягивает любую влагу, поэтому необходимо тщательно выполнить предварительную гидро- и пароизоляцию. Лучше и проще всего использовать для перекрытия плит рулонную минвату. Так будет достигнута максимальная эффективность теплоизоляции, при этом не нужно будет приглашать специалиста для ее монтажа.

Внимание! Стелить минвату можно только при наличии перчаток, очков и одежды, закрывающей все тело. Со склонностью к аллергии нужно дополнительно воспользоваться респиратором.

Следующим популярным вариантом является пенополистирол экструдированный, именуемый в народе пеноплексом (от названия компании, его производящей и наиболее популярной в нашей стране — Пеноплекс). Обладает лучшими характеристиками сравнительно с пенопластом:

хорошо справляется с удержанием тепла;
противостоит высокой влажности, гниению;
имеет большую плотность;
хорошо справляется с большими нагрузками;
легкий.

Но вот высокая пожароопасность и сильная токсичность даже при незначительном нагреве делают его нежелательным при утеплении жилых зданий.

Сравнительно недорогим считается утепление чердака керамзитом, относящимся к числу наиболее экологически чистых материалов. Его производят путем обжига глины. Неплохо справляется с удержанием тепла, пожароустойчив, долго служит. Сначала нужно гидроизолировать поверхность при помощи наливных или обмазочных составов. Далее приступайте к смешиванию керамзита с цементом и заливке слоем 35-40 см. Все в этом материале хорошо, за исключением одного: нужно серьезно потрудиться, чтобы его выстелить.Далее посмотрите видео.

На этом буду завершать свой рассказ. Делайте выбор и вперед готовиться к зиме!Подписывайтесь на обновление моего блога. Задавайте вопросы. До встречи!

Теплоизоляция чердачного перекрытия

Через чердачное перекрытие может уходить значительное количество тепла из дома. Объясняется это просто — теплый воздух поднимается вверх, под потолком обычно теплее всего.

В тоже время, обычное чердачное перекрытие из досок или железобетонной плиты сопротивляется передаче тепла весьма посредственно. В итоге отопление дома будет работать на нагрев улицы, а в доме будет прохладно.

При утеплении чердачного перекрытия особое внимание нужно уделить вопросам регулировки движения пара. Ведь в нагретом воздухе под потолком будет содержаться максимальное количество пара, а конденсироваться он будет в точке росы (температура конденсации пара в воду), которая в данном случае будет находиться в слое утеплителя.

Поэтому, чтобы не допустить намокание конструкции, и обеспечить надежную теплоизоляции помещения, рассмотрим подробнее, как и какой утеплитель применить на чердачном перекрытии.

Какой утеплитель для перекрытия подобрать

Очевидно, что для деревянных перекрытий желательно подобрать паропроницаемый, биологически устойчивый и не горючий утеплитель. Этим требованиям отвечает минеральная вата.

К ее слабым сторонам относится неэкологичность, так как вата содержит слишком мелкие опасные волокна и формальдегидные смолы. Слой минеральной ваты должен проветриваться наружным воздухом, а со стороны здания изолироваться мембраной.

Железобетонное перекрытие представляет из себя существенную преграду для пламени. Поэтому оно может утепляться и горючим пенополистиролом. Но только лишь если будет обеспечена защита этого утеплителя от грызунов в виде сплошной стяжки или металлической сетки.

Если оформления полов поверх утеплителя на бетонной плите предполагается делать деревом (настил на лагах), то лучше выбрать все ту же минеральную вату.

Сколько теплоизолятора для чердака потребуется

Согласно действующих нормативов экономически целесообразно сделать сопротивление теплопередаче чердачного ограждения не меньше 4,7 м2 °C/Вт для климата Московского региона.

Тогда толщина утеплителя минеральная вата должно быть не менее 20 см, пенопласта — не менее 17 см, экструдированного пенополистирола — 15 см. Насыпной слой керамзита — не менее 45 см, но нужно учитывать, что масса слоя будет значительной, далеко не каждое перекрытие, стены и фундамент рассчитаны на такую нагрузку.

Вопросы регулирования пара

Необходимо обеспечивать нормальное проветривание утеплителя, а это значит, что чердачное помещение должно достаточно хорошо проветриваться наружным воздухом. Площадь вентиляционных отверстий (продух) в ограждении чердака должна составлять не менее 1:500 площади самого помещения.

Если чердачное перекрытие деревянное, то слой минеральной ваты должен ограждаться от помещения сплошным слоем пароизолятора, в качестве которого лучше применить современные долговечные пароиоляционные мембраны.

Чего делать не нужно

Не желательно на чердаке использовать металлизированные мембраны, так как они нарушают (экранируют) обычное прохождение электромагнитных волн, что, согласно выводу ученых, сказывается на здоровье всего живого. Обычно применяются мембраны на основе полипропилена, полиэтилена.

Не желательно накрывать пароизолятором лаги, так как при этом существенно нарушится их парообмен. Мембрана укладывается между лаг, наворачивается на их боковины на 10 см и пристегивается к ним степлером и прижимается упругим утеплителем. Части мембран укладываются с нахлестом не менее 10 см, стык проклеивается скотчем.

Технические вопросы утепления

Между утеплителем и настилом должен оставляться вентиляционный зазор не менее 30 мм, открытый по периметру здания и (или) через оставленные щели в настиле.

При определенном направлении ветра и конструкции настила, возможно возникновение значительной скорости воздуха в вентиляционных зазорах. При этом не жесткие плиты (менее 80 кг/м куб) могут продуваться воздухом со значительной потерей тепла.

Необходимо провести проверку скорости воздуха в вент. зазорах и при необходимости накрыть утеплитель супердиффузионной мембраной.

При размещении утеплителя на сплошном железобетонном перекрытии пароизоляция не требуется. В случае применения пенопласта или экструдированного пенополистирола обустройство вентиляционных отверстий в стяжке (настиле) не обязательно.

Далее рассмотрим, как можно утеплить чердачные перекрытия различного типа.

Перекрытие на деревянных лагах

Наиболее распространенный тип чердачного перекрытия — на деревянных лагах. Шаг установки лаг – 0,5 – 1,1 метра, при этом их высота — 100 — 200 мм, обычно высота не менее 1/20 от пролета.

К лагам чаше снизу подшивается дощатый каркас из досок размещаемых вразбежку и гипсокартонное основание потолка листами 12 мм.

Сами лаги заводятся в стену на глубину12 – 18 см, при этом не допускается их непосредственных контакт с кирпичем (бетоном).

Концевые участки лаг оборачиваются рубероидом, а их торец обязательно оставляется свободным. Эта защита предотвращает сгнивание древесины в месте контакта с бетоном, на котором будет выпадать роса. Также и брус мауэрлат укладывается на слой рубероида.

Что выполняется

После того как подшивка потолка сделана приступают к утеплению чердачного перекрытия и возведению настила. Так как высоты лаг перекрытия обычно недостаточно для размещения всего слоя утепления с вентиляционным зазором, строится контробрешетка на брусьях, поверх которых укладываются настил, чаще из плит ДВП.

1. Строится контробрешетка на расчетную высоту с расстоянием между брусьями 600 мм (что бы плиты утеплителя размещались с распором, щели не допускаются).
2. Укладывается слой пароизолятора, в соответствии с рекомендациями выше.
3. Укладывается утеплитель минеральная вата слоем расчетной толщины.
4. Возводится настил поверх обрешетки.

Железобетонное чердачное перекрытие

Распространенная технология утепления железобетонных чердачных перекрытий — стяжка поверх слоя жесткого утеплителя. Недостаток -значительная масса стяжки, что не всегда приемлемо.

Но если чердачное помещение не будет эксплуатироваться, то толщина стяжки может быть уменьшена — чтобы она подходила лишь для нечастого обслуживания и ремонта.

Как утеплить железобетон

1. Железобетонное основание выравнивается слоем песка.
2. Укладывается слой экструдированного пенополистирола плотностью от 35 кг/м куб или плотного пенопласта с достаточной прочностью на сжатие расчетной толщины.
3. Если помещение эксплуатироваться не будет, то можно уложить сухую стяжку из гипсоволокнистых плит толщиной 2 см или мокрую стяжку толщиной 3 см с армированием в соответствии с правилами укладки бетона.

При этом возможно перемещение людей по уложенным сверху деревянным щитам и складирование на чердаке не тяжелых предметов. Если помещение эксплуатируется и там будут сделаны полы, то укладывается сухая стяжка толщиной от 3 см и более или мокрая стяжка толщиной от 4 см.

Еще вариант укладки утеплителя

Также железобетонное перекрытие может быть утеплено с помощью минеральной ваты по аналогии с утеплением деревянного перекрытия. Пароизолятор не применяется.

Лаги выставляются на подкладках на нужную высоту в одной плоскости. Утеплитель укладывается слоями и под лагами и между ними. Под настилом оставляется вентиляционный зазор — проветривание утеплителя минеральная вата, это обязательное условие безаварийной эксплуатации утепления.

Можно сделать вывод, что утеплить чердачное перекрытие в любом частном доме несложно своими руками. Для получения удовлетворительного результата особые знания и навыки строительства здесь требуются, если придерживаться общих правил утепления и рекомендаций.

Пароизоляция чердачного перекрытия

Пароизоляция чердака материалы представлены на рынке 2х основных видов:

Пленочная пароизоляция – не пропускает пар (только пароизоляция).
Фольгированная пароизоляция — не пропускает пар и отражает тепловое излучение (паро- и теплоизоляция). Такая пароизоляция монтируется фольгированной стороной к помещениям.

Пароизоляция для чердака «пирог»:

Пол чердака (трапы) – необходимы для обслуживания, ремонта кровли и чердачного пространства. Для того, чтобы попасть на чердак предусмотрите чердачную лестницу с утепленным люком (Thermo). Для выхода из чердака на кровлю рекомендуем установить на кровле глухие или остекленные люки-выходы (Velux, Vilpe и др.)
Пара- или супердиффузионная влагозащитная мембрана – для эффективного удаления пара из утеплителя.
Утепление – плиты из минеральной ваты. Рекомендуемая толщина для Московской и Ленинградской области 300мм. 200мм закладываются в межбалочное пространство, остальные 100мм укладываются перпендикулярно уложенным слоям – контрутепление. Для сравнения – строительные нормы в Финляндии определяют толщину утеплителя от 400 до 500мм. Укладку утеплителя рекомендуется максимально отсрочить – не ранее, чем через 6 мес после окончания строительства коробки дома. Т.к. для строительства перекрытия используют в основном брус естественной влажности. Брус должен как следует просохнуть, в противном случае высока вероятность поражения древесины грибками и плесенью, что влечет за собой дополнительные расходы на демонтажные/монтажные работы и обработке древесины отбеливателями и антисептиками.
Контробрешетка и вентилируемый зазор. Для эффективной вентиляции и удаления пара с поверхности влагозащитной мембраны.
Балки перекрытия. Как правило, в частном домостроении используется доска 50х200мм или брус естественной влажности 100х200мм.
Обрешетка – основа для укладки утеплителя. В качестве обрешетки рекомендуется использовать доску 100х20 (25)мм и укладывать ее с шагом 70-80мм. Образовавшиеся щели будут формировать дополнительную воздушную тепловую прослойку под утеплителем. Т.о. плиты (маты) утеплителя будут лежать не на пароизоляционной пленке, а на жестком основании, уже под которым будет находиться пароизоляция. Такое решение исключает вероятность случайного повреждения пароизоляции или продавливании ее при укладке утеплителя, при обслуживании и ремонтных работах кровли и чердака. При этом можно приступать к внутренней отделке помещений, а укладку утеплителя максимально отложить (см. выше).
Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам – крепится с помощью строительного степлера снизу к черновому потолку (обрешетке), что позволяет отсекать пары от всей конструкции перекрытия. Необходимо делать перехлесты рулонов пароизоляции не менее 15-20см и тщательно их проклеивать алюминиевой клейкой лентой. Обязательно формировать напуски на стены 15-20см и тщательно их проклеивать (заводить под штукатурку и другую отделку стен). Тщательно герметизировать места прохождения через чердачное перекрытие дымоходных, вентиляционных труб и других инженерных коммуникаций с помощью специальных рукавов. Наилучший материал в качестве пароизоляции – это полиэтиленовая плёнка высокой плотности от 200г/м² и выше.
Закрываем чердак – чистовой потолок крепится к пароизоляции. По обрешетке, направляющим производится монтаж чистового потолка (ОСП, гипрок и т.п.). В целях наилучшей противопожарной защиты рекомендуется “зашивать” потолок листами гипсокартона в 2 слоя.

Пароизоляция перекрытия холодного чердака (схема):

Как правильно выполнить монтаж пароизоляции чердачного перекрытия. Как сделать пароизоляцию перекрытия холодного чердака

При утеплении дома обязательно надо обратить внимание на законы физики. Согласно им, нагретый в помещениях воздух будет подниматься к потолку. Если чердак недостаточно утеплен, то тепло будет улетучиваться наружу, а весь этот процесс можно будет назвать теплопотерей.

Для того чтобы не отапливать улицу и сохранить в доме больше тепла, необходимо осуществить теплоизоляцию перекрытия. Если вы всё ещё не знаете, стоит ли заниматься этими работами, то следует учесть, что через кровлю и уходит в объеме от 25 до 40%. Эти данные особенно актуальны для домов с холодной крышей.

Теплоизоляция перекрытия будет выполнять сразу три функции, которые необходимы для создания комфортного микроклимата. Материал будет звукоизолировать, что позволит сохранить тишину дома во время ветра и дождя. В зимний период утеплитель исключит теплопотери и через которые нагретый воздух свободно выходит наружу. Теплоизоляция нужна и в летнюю жару, ведь с ее помощью можно создать барьер на пути разогретого воздуха. Даже в самую жаркую погоду внутри дома будет сохраняться прохлада.

Выбор материала

Если вы планируете заняться утеплением перекрытия холодного чердака, то необходимо разобраться в многообразии материалов. Тот вариант утеплителя, который вы выберете, должен быть способен претерпевать широкий диапазон температур в пределах от -30 до +30 °C. Он не должен промерзать при пониженных температурах и выделять вредные вещества при нагревании. Важно приобрести огнестойкую теплоизоляцию. Это верно для с электропроводкой.

Лучше, если утеплитель будет влагостойким, чтобы не терял своих свойств при намокании. Он не должен быстро слеживаться, чтобы как можно дольше выполнять свое предназначение. Утепление перекрытия холодного чердака может быть осуществлено рулонными, плитными или Это верно для пола из деревянных балок. Тогда как если предстоит работать с бетонными плитами, то следует приобрести насыпные или плитные материалы.

В качестве матов и плит сегодня выпускаются:

пенопласт;
водоросли;
минеральная вата;
экструдированный пенополистирол;
солома.

Что касается рулонных утеплителей, то они предлагаются к продаже в следующих разновидностях:

каменная вата;
минеральная вата;
стекловата;
трапы из водорослей.

Выбирая насыпные материалы для утепления перекрытия холодного чердака, вы можете предпочесть:

керамзит;
камыш;
солому;
гречневую тырсу;
эковату;
опилки;
шлак;
гранулы пенопласта.

Особенности утепления минеральной ватой

Использование базальтовой ваты

Базальтовый утеплитель изготавливается из габбро-базальтовых пород и выступает в качестве оптимального варианта для теплоизоляции потолка со стороны чердака. Волокна этого материала более пластичны, поэтому не являются столь ломкими. Они хорошо спрессованы в маты, обладающие достаточной прочностью.

Решая осуществить утепление перекрытия холодного чердака базальтовой ватой, вы получаете в распоряжение материал, который отлично справляется с воздействием внешних факторов, поэтому может быть уложен со стороны неотапливаемого помещения. Утеплитель реализуется в плитах или рулонах, которые могут иметь разную плотность. Иногда с одной из сторон располагается фольгированный слой, который способен усилить утеплительный эффект, ведь тепло будет отражаться в помещение.

О вредности минеральных ват

У всех минеральных ват существует один общий недостаток, который выражен в связующем веществе, состоящем из фенолформальдегидных смол. В процессе эксплуатации они постоянно выделяются в воздух, что может быть опасным для здоровья человека. Поэтому считать эту теплоизоляцию полностью экологически безопасной нельзя. Укладывается базальтовая вата по такому же принципу, как и минеральная.

Использование экструдированного пенополистирола

Пенополистирол, который еще называется пенопластом, представляет собой не очень плотный материал. Использовать его можно в том случае, когда пол выполняется из балок и лаг. Экструдированный пенополистирол является более крепким и плотным, чем обычный пенопласт. Перед его укладкой поверхность выравнивается.

С теплой стороны пола пароизоляцию застилать нет необходимости, ведь бетонные плиты почти не обладают способностью к паропроницанию. Утепление бетонного перекрытия холодного чердака предусматривает укладку пароизоляционной пленки. Следующим слоем становятся плиты утеплителя, которые располагаются в шахматном порядке. Стыки заполняются монтажной пеной. Как только она высохнет и затвердеет, полотна заливаются бетонным раствором толщиной в пределах 6 см. После высыхания стяжки ее можно использовать в качестве пола. На поверхность можно уложить напольное покрытие.

Использование пеноплекса

Если утеплить чердачное помещение, то это не только увеличит продолжительность эксплуатации стропильной системы, но и кровельного покрытия, а также повысит уровень теплозащиты жилых помещений под чердаком. Утепление перекрытия холодного чердака пеноплексом пришло на смену другим технологиям, которые применялись в строительстве довольно широко. В данном случае речь идёт об использовании стекловаты, керамзита и морской травы.

Современный выбор — «Пеноплекс-панель»

В условиях сельской местности пол неотапливаемого чердака до сих пор утепляется глиной и древесными стружками. К продаже сегодня представлена «Пеноплекс-панель», которая специально предназначена для холодных чердаков. Если пренебречь работами по теплоизоляции помещения над жилым пространством, то это может стать причиной намокания утеплителя, что происходит из-за конденсата. Иногда при соответствующих условиях конструкция крыши и вовсе начинает разрушаться, что особенно актуально при постоянной сырости.

Стоит ли использовать металлический крепеж

Когда пол чердака не утеплен, постоянно образуются сосульки и наледь. О больших теплопотерях было сказано выше, они вызваны слабым уровнем теплозащиты. Разрабатывая схему утепления перекрытия холодного чердака с помощью пеноплекса, вы должны учесть особенности того, как будут стыковаться узлы перекрытия с теплоизоляцией. Производитель не рекомендует использовать металлические крепежные элементы, ведь они способствуют образованию мостиков холода, что снижает уровень теплозащиты.

Для создания теплоизоляционного пирога на перекрытия укладывается выравнивающая стяжка. Далее застилается пароизоляция в виде полиэтилена. Следующим слоем станет пеноплекс. Не следует забывать о наличии разделительного слоя в виде полиэтилена. На последнем этапе заливается цементно-песчаная стяжка.

Утепление перекрытия холодного чердака может предусматривать работу с листовым материалом в виде фанеры или ОСП. В данном случае на поверхность укладывается пароизоляция, деревянные балки и утеплитель пеноплекс. Укрыть его можно листовым материалом в виде ГВЛ или ЦСП.

В заключение

Утепление холодного чердака по позволяет создать границу между холодом и теплом. Из-за формирования конденсата в области пола чердака возникают соответствующие условия, которые могут способствовать внушительным теплопотерям. Правильное утепление перекрытия позволяет создать барьер с низкой степенью теплопроводности.

Пароизоляция чердачного перекрытия холодного чердака защищает деревянные конструкции перекрытия и утеплитель от попадания в них пара из помещений дома. Пар конденсируясь на балках, может способствовать поражению древесины грибками и плесенью, тем самым снижая срок службы конструкции. Конденсируясь в толще утеплителя — увеличивает теплопотери в доме, т.к. вода сама по себе является хорошим проводником тепла. Кроме этого, вода, замерзая в толще утеплителя в холодное время года, разрушает полимерные связи волокон и снижает срок службы материала.

Пароизоляция холодного чердака , при использовании фольгированных материалов, кроме основной своей функции, позволяет сократить теплопотери и соответственно расходы на отопление благодаря созданию теплоотражающего экрана.

Пароизоляция чердака материалы представлены на рынке 2х основных видов:

Пленочная пароизоляция — не пропускает пар (только пароизоляция).
Фольгированная пароизоляция — не пропускает пар и отражает тепловое излучение (паро- и теплоизоляция). Такая пароизоляция монтируется фольгированной стороной к помещениям.

Пароизоляция для чердака «пирог»:

Пол чердака (трапы) — необходимы для обслуживания, ремонта кровли и чердачного пространства. Для того, чтобы попасть на чердак предусмотрите чердачную лестницу с утепленным люком (Thermo). Для выхода из чердака на кровлю рекомендуем установить на кровле глухие или остекленные люки-выходы (Velux, Vilpe и др.)
Пара- или супердиффузионная влагозащитная мембрана — для эффективного удаления пара из утеплителя.
Утепление — плиты из минеральной ваты. Рекомендуемая толщина для Московской и Ленинградской области 300мм. 200мм закладываются в межбалочное пространство, остальные 100мм укладываются перпендикулярно уложенным слоям — контрутепление. Для сравнения — строительные нормы в Финляндии определяют толщину утеплителя от 400 до 500мм. Укладку утеплителя рекомендуется максимально отсрочить — не ранее, чем через 6 мес после окончания строительства коробки дома. Т.к. для строительства перекрытия используют в основном брус естественной влажности. Брус должен как следует просохнуть, в противном случае высока вероятность поражения древесины грибками и плесенью, что влечет за собой дополнительные расходы на демонтажные/монтажные работы и обработке древесины отбеливателями и антисептиками.
Контробрешетка и вентилируемый зазор. Для эффективной вентиляции и удаления пара с поверхности влагозащитной мембраны.
Балки перекрытия. Как правило, в частном домостроении используется доска 50х200мм или брус естественной влажности 100х200мм.
Обрешетка — основа для укладки утеплителя. В качестве обрешетки рекомендуется использовать доску 100х20 (25)мм и укладывать ее с шагом 70-80мм. Образовавшиеся щели будут формировать дополнительную воздушную тепловую прослойку под утеплителем. Т.о. плиты (маты) утеплителя будут лежать не на пароизоляционной пленке, а на жестком основании, уже под которым будет находиться пароизоляция. Такое решение исключает вероятность случайного повреждения пароизоляции или продавливании ее при укладке утеплителя, при обслуживании и ремонтных работах кровли и чердака. При этом можно приступать к внутренней отделке помещений, а укладку утеплителя максимально отложить (см. выше).
Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам — крепится с помощью строительного степлера снизу к черновому потолку (обрешетке), что позволяет отсекать пары от всей конструкции перекрытия. Необходимо делать перехлесты рулонов пароизоляции не менее 15-20см и тщательно их проклеивать алюминиевой клейкой лентой. Обязательно формировать напуски на стены 15-20см и тщательно их проклеивать (заводить под штукатурку и другую отделку стен). Тщательно герметизировать места прохождения через чердачное перекрытие дымоходных, вентиляционных труб и других инженерных коммуникаций с помощью специальных рукавов. Наилучший материал в качестве пароизоляции — это полиэтиленовая плёнка высокой плотности от 200г/м² и выше.
Закрываем чердак — чистовой потолок крепится к пароизоляции . По обрешетке, направляющим производится монтаж чистового потолка (ОСП, гипрок и т.п.). В целях наилучшей противопожарной защиты рекомендуется «зашивать» потолок листами гипсокартона в 2 слоя.

Пароизоляция перекрытия холодного чердака (схема):

Мнение профессионалов : наиболее эффективное утепление чердачного перекрытия пароизоляция для Московской и Ленинградской областей — это утепление чердака минеральными плитами толщиной 300мм с фольгированной пароизоляцией.

Если в квартире или частном доме есть неотапливаемое и соответственно, холодное помещение над перекрытием, владельцы жилья могут столкнуться с неприятной проблемой – образованием конденсата на потолочной поверхности. Чтобы избежать этой беды, при холодном чердаке крайне необходима . Что это такое и каким образом может решить проблему, рассмотрим в этой статье.

Что это и зачем

Полиэтиленовую пленку или пергамин
Специальные пленки с эффектом мембраны
Жидкие мастики и лаки, предназначенные для создания пароизоляционного слоя
Фольгированные виды изоляции

Полиэтилен и пергамин

Мембраны

Жидкие ЛКМ

Пароизоляция потолка в домах с холодным чердаком считается важнейшим строительным этапом. Пароизоляционные компоненты, не пропускают влагу, не допускают возникновения конденсата на опорных конструкциях, защищают утеплитель от появления микроорганизмов, плесени. Установка этой системы оберегает стройматериалы от губительных для неё процессов, приводящих к постепенному разрушению конструкций. В данном материале мы подробно разберём как правильно укладывать изоляцию и влаговетрозащиту на чердачное перекрытие.

Роль изоляции от влаги в жилых домах, нельзя переоценить. В повседневной жизни воздух в комнатах постоянно насыщается водяными парами. Это влага от приготовления еды, работающего душа, испарения от тела человека и от его дыхания. Весь этот воздух с мельчайшими взвесями воды не исчезает бесследно. Он впитывается в перегородки и утеплитель стен и потолка дома, что приводит к ухудшению свойств материалов, из которых они изготовлены.

Известный факт: грибки и плесень прекрасно себя чувствуют и активно размножаются в тепле и влаге. Такой микроклимат образуется в помещении с повышенной влажностью, и он губителен для любых строительных материалов.

На большей части территории нашей страны преобладает холодный климат, поэтому почти все время в домах приходится поддерживать высокую температуру. Теплый, влажный воздух из помещений перемещается, согласно законам физики, в окружающую среду. Но на пути у него возникают строительные перекрытия: потолок и кровля. Чтобы испаряющаяся влага не задерживалась и не осаждалась на конструкциях, их нужно защищать специальным образом.

Если изначально пароизоляция была смонтирована верно, процесс перемещения воздуха во внешнюю среду не нанесет строению никакого ущерба. Но если технология была нарушены, излишек влаги в доме грозит ему быстрым остыванием, особенно в зимнее время, а также сыростью в комнатах. Результатом может стать потребность в капитальном ремонте всего сооружения.

Зачем делать пароизоляцию на чердаке

Сам холодный чердак состоит из крыши с двумя скатами, которая снаружи обшивается кровельным материалом, а также перекрытия с утеплителем, отделяющим чердак от жилых комнат. Обязательно оборудование чердачного пространства вентиляционными окнами — они препятствуют конденсации влаги.

Чердачный пол одновременно является потолком комнаты, расположенной ниже. Когда на улице холодно, на чердаке температура тоже понижается, а в помещении она остается прежней. Из-за этой разницы верх чердачного перекрытия бывает холодным, а низ — теплым. Так появляется конденсат. Чтобы влага не попадала в перекрытие, оно покрывается специальным защитным влагонепроницаемым материалом.

Пароизоляцию устанавливают на любую основу перекрытия. При строительстве перекрытия утепляют стекловолокном (стекловатой), особыми матами (например, плиты изовера) или рассыпной теплоизоляцией. Утеплению подлежат все конструктивные элементы (сохраняются лишь вентиляционные отверстия). Данный материал не пропускает теплый воздух, сохраняя его в помещении. Благодаря этому можно уменьшить обогрев и сэкономить на отоплении.

Как защитить чердачное перекрытие от влаги

Теплоизоляция по своей структуре представляет многослойный пирог. Один из его слоев — это пароизоляционная пленка, которая должна не допустить проникновения влаги в конструкции сооружения.

Чтобы защитить утеплитель от испарений, пароизоляционную пленку устанавливают перед утеплительным слоем (со стороны жилых комнат). Паропроницаемость пленки должна превосходить аналогичные данные у теплоизоляции — это позволит быстро выводить влагу, попавшую через защиту в утеплитель.

Существет 2 причины осаждения пара на конструкциях перекрытия. Первая — в результате выделения бытовых испарений и их диффузии через потолок. Вторая — возникновение росы из-за разницы температур внутри помещения и неотапливаемого чердака.

На потолке пароизоляцию укладывают, если предполагают, что чердак будет неотапливаемым. Все остальное пространство не подлежит утеплению, т.к. оно нежилое. Но защита скатов и стропил необходима, это:

гидроизоляция — для устранения внешних влияний с улицы.
естественная вентиляция — от конденсата, появляющегося из-за разницы температур на улице и в доме. По нормативам общая площадь всех вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/300 от площади перекрытия или проекции крыши (в горизонтали). Если вентиляция устроена правильно, зимой разница в температурных показателях на чердаке и на улице будет не более 5−6 градусов.

Правила установки пароизоляции и вентиляции для холодной кровли

Устанавливать пароизоляцию холодного чердака на скатах кровли не нужно. Для устройства гидроизоляции холодной кровли не подходят пленки из полиэтилена и полипропилена, а также рубероид и пергамин. Эти материалы удерживают насыщенный паром воздух, что приводит к появлению сырости и конденсата с внутренней стороны пленки.

Холодная кровля из профнастила может вентилироваться через конек: благодаря контрбрешетке воздух проходит сквозь покрытие кровли через карнизный свес наружу.

На холодном чердаке обязательно должны быть правильно расположенные слуховые окна — для полноценного проветривания пространства. Если чердак очень большой, то система дополняется принудительной вытяжкой.

Система вентиляции — обязательное дополнение к пароизоляции

Возможность утепления холодного чердака в перспективе

Если холодную кровлю предполагается утеплить и переделать в комнату для проживания, при создании гидроизоляции нужно взять не перфорированную пленку, а специальную мембрану. Причина в том, что к пленке нельзя без зазора присоединить утеплитель — если это сделать, она станет пропускать влагу. Чтобы этого не произошло, нужно оставлять небольшую щель (в 5 см).

С мембранами такого не происходит, их без проблем можно класть на утеплитель, а еще они до 10 см уменьшают толщину кровельного пирога. Из минусов — высокая цена.

Переделанная кровля не нуждается в пароизляции, т.к. влага не будет скапливаться в утеплителе, а спокойно уйдет в атмосферу через мембрану или пленку.

Особенности создания пароизоляционного барьера

При создании пароизоляционного барьера чердачных перекрытий нужно выбирать материалы с минимальной паропропроницаемостью (объем испарений на единицу площади — мг/м.кв). Данный показатель указывается на всех строительных материалах.

Предпочтение отдается материалам с параметрами ноль или чуть больше, но обязательно меньше, чем у теплоизоляции.

Дерево — прекрасный проводник влаги, но её накопление в этом материале может привести к его загниванию и деформации. Данная особенность учитывается при изготовлении строительных материалов из древесины. Но при постройке дома нужно не забывать о пароизоляции таких элементов и выбирать для их защиты компоненты с минимальными показателями испарения.

Общий порядок укладки пароизоляции таков:

сначала материалы с минимальной паропроницаемостью;
затем, по мере увеличения данного показателя — все остальные.

А при утеплении чердака по балкам в деревянном перекрытии (если смотреть из комнаты):

Пароизолянт — пергамин, мембрана, пленка. Кладется на перекрытия при строительстве. А при ремонте — закрепляется рейками на комнатный потолок.

Теплоизоляционный слой. Кладется между балками; иногда — на перекрытия. Для холодного чердака не предусматривается гидроизоляция и ветрозащита (от ветра потолочное перекрытие защищает кровля).

Гидроизоляционный слой — мембрана или полиэтилен; прокладывается только если чердачное помещение планируется обживать. Кладется под настил или напольное покрытие. Если чердак будет нежилым, гидроизоляцию делают на скатах крыши — для защиты от дождя и снега.

Процесс монтажа пароизоляции по балкам перекрытия на чердаке

Важно! При укладке пароизоляции поверх деревянных балок, нужно сформировать сплошной ковёр, полностью покрывающий все элементы конструкций. Дополнительно необходимо предусмотреть напуск на стены либо кровлю и исключить контакт утеплителя с деревянными элементами перекрытия.

Нельзя забывать и о необходимости создания системы трапов, позволяющих ремонтировать и обслуживать кровлю (например, не допускать слеживания утеплителя, ухудшающего его функции). Их кладут на лаги — при использовании теплоизоляции в рулонах или плитках. Либо ставят на столбики — если теплоизоляция насыпная.

Защитный пароизоляционный материал нужно укладывать правильно: свободно, с нахлестом (в соответствии с инструкцией) на стены и с охватом всех конструктивных элементов чердака — балок, отсеков, ячеек, углов, потолка изнутри (во время ремонта для улучшения изоляции). Поэтому выкраивать материал нужно с запасом. При необходимости полосы материала, можно склеивать между собой армированным, а фольгированные изолянты — аналогичным скотчем (стыки желательно делать на лагах). Закреплять пленку нужно тонкими рейками — для лучшей фиксации и защиты от повреждений.

Важное правило: не допускается провисание или деформация кусков пароизоляции; при этом они должны лежать свободно, чтобы при перепадах температуры не порваться.

Укладывают материал после предварительной подготовки: при использовании в конструкции древесины, прокладывается утеплитель, а затем потолочный пароизолятор. При совпадении высоты лаг и толщины утеплителя, кладется контробрешетка. Пароизоляция для деревянных потолочных перекрытий под чердаком должны быть сплошной, чтобы не пропускать влагу.

Воздушный зазор между утеплителем обязателен

При использовании бетона в перекрытиях или на плоской кровле, сначала ставится гидроизоляция, а затем обрешетка (её высота должна обеспечивать свободную вентиляцию, а монтажный шаг — быть уже на несколько сантиметров, чем теплоизолятор).

Видео: пример укладки пароизоляции для крыши холодного чердака

Какую пароизоляцию выбрать. Плюсы и минусы разных материалов

Выбор правильного пароизоляционного материала очень важен, поскольку от него, и от его сочетания с утеплителем, зависит эффективность теплоизоляционного пирога.

В давние времена такую роль выполняла глина, смешанная с почвой и растениями (торфом, стружками, опилками, листвой и т. д.). Она защищала перекрытия от температурных перепадов.

Современные паро- и теплоизоляторы позволяют произвести процедуры по их укладке быстрее и проще. Но, по мнению профессионалов, часто уступают по своим качествам старым материалам.

Для справки. Паропроницаемость как характеристика материала говорит о том, сколько граммов воды в виде пара может пройти за сутки через каждый квадратный метр плёнки. Если это количество выражается в десятках граммов, то такой материал называют пароизоляцией. Чем меньше этот показатель, тем меньше пара пройдёт к утеплителю.

Виды современной пароизоляции

Пергамин — недорогой вариант (показатель 70 мг/м.кв в сут.) для бытовых сооружений со стабильным уровнем влажности. Плюс — отлично препятствует прохождению влаги, а минус — низкая проводимость воздуха.

Полипропиленовые или полиэтиленовые пленки (часто армированные; 3−5 мг/м.кв в сут.). Этот материал хорошо переносит температурные колебания; устойчив к физическому воздействию и ультрафиолету. Идеален для деревянных конструкций. Полиэтилен подходит для теплых регионов страны: при низких температурах он быстро утрачивает свои свойства. Минус полиэтилена — легко рвется, поэтому его тяжело укладывать.

Полиэтиленовая плёнка — самый простой вид плёночной пароизоляции

Полипропиленовая пленка более крепкая, чем полиэтилен; может выпускаться с добавками вискозы и целлюлозы, что делает её прочнее и гигроскопичнее. Минус — при её установке обязательна хорошая вентиляция помещения, иначе, скапливающаяся на изоляторе вода, не сможет испаряться.

Полипропиленовая плёнка — более практичный вид пароизоляции для чердака

Мембраны, имеющие оболочку из фольги (0,04−2,55 мг/м.кв в сут.) — вариант для домов с высокой влажностью и частыми сменами температуры (бани, бассейны и т. д.). Выдерживают высокие температуры и хорошо препятствуют прохождению пара.

Мембрана — самый современный вид пароизоляции

Виды мембран:

Крафт-бумага:
- фольгированная — проста в укладке, но не устойчива к воздействию микроорганизмов; плохие гигроскопические показатели.
- с лавсановым покрытием — очень высокие температурные показатели (идеальна для саун и бань), но плохо переносит воздействие моющих химических препаратов.
Стеклоткань с оболочкой из фольги — считается лучшим из материалов; минус — высокая стоимость.

Противконденсатные диффузионные мембраны (3−15 мг/м. кв в сут.) — новинка в пароизоляции; установка возможна с любой стороны теплоизоляционного слоя. Материал двухсторонний: шершавая сторона укладывается к идущему воздушному пару, гладкая — не допускает воду внутрь.

Все мембранные пароизоляторы способны пропускать влажный воздух только в одну сторону, что обеспечивает быстрый отток воды и хороший воздухообмен во всем помещении. При установке мембран также обязательна хорошая вентиляция.

Жидкие пароизоляционные материалы — лаки и мастик и. После нанесения образуют пленку, удерживающую воду, но пропускающую воздух. Плюс — практически сводит на нет возможность появления плесени или грибка. Минус — не все средства, в силу их состава, можно использовать в жилых домах.

Жидкая гидро-пароизоляция

Современные новые ЛКМ — аналог лаков и мастик, обладающее сходными с ними свойствами; используется для пароизоляции потолка со стороны холодного чердака или плоской крыши.

Таблица. Сравнительные характеристики популярных марок пароизоляции

Материал	Вес, г/м 2	Паропроницаемость за 24 часа, г/м 2	Прочность продольная/поперечная, Н/5 см
Пергамин	240	79,2	—
Полиэтиленовая плёнка толщиной 0,16 мм	120	3,2	—
Изорок Фойл ВБ	90	5,5	150/110
Изоспан В	70	0,14	128/104
Икопан, Монафлекс классик	110	0,22	285/260
Икопал, Элефант Скин	200	0,2	460/410
Никобар 85	85	0,8	300/200
Ондутис Р70	105	0,7	375/275
Тайвек	100	4,9	550/450
Юта, Ютафол Н96 Сильвер УФ	96	0,98	600/450
Юта Стандарт	118	1,1	230/300

Типы пароизолянтов

Для правильной укладки пароизоляции, нужно верно определить её тип:

Тип А — пропускает пар, идущий из помещения, через себя, позволяя ему испаряться с другой стороны, но не допускает проникновения влаги со стороны улицы (дождя, снега). Устанавливают на наклонной крыше.

Тип В — классический пароизолянт, не допускающий конденсата. Важно сторону с пленкой монтировать к утеплителю, а шершавую поверхность — наружу. Минус — подходит только для утепленной крыши.

Тип С — плотные, толстые мембраны, очень прочные и долговечные. Правила укладки аналогичны типу В. Может использоваться как дополнение на неутепленной или плоской кровле.

Тип D — полипропиленовая ткань; одна из сторон ламинированна. Имеет высокие показатели механического воздействия; широкий спектр применения, особенно для мест с повышенной влажностью.

Правила укладки пароизоляции

Если у материала обе стороны одинаковые, то не имеет значение, как класть материал. Но если стороны разные, нужно придерживаться следующих правил.

Различаем стороны пароизоляции

Обычно указание на внешнюю и внутреннюю стороны материала есть в инструкции. Если оно отсутствует, но нужно руководствоваться правилом — то более светлая по цвету сторона, кладется к утеплителю.

Рулонная изоляция сматывается производителем так, чтобы её осталось просто развернуть и постелить, не переворачивая.

Если поверхности у пароизолятора разные, гладкая сторона считается внутренней (кладется к утеплителю), а шершавая — внешней.

Различные стороны плёнок

Как крепить?

Укрепляют материал с помощью степлера, гвоздей с большой шляпкой или контррейки.

Как определить напуск мембраны?

На материале будет указана, какой ширины нахлест делать (8−20 см). Ширина нахлеста зависит от места укладки:

на кровле по горизонтали снизу вверх — 15 см;
в коньке — 18 см;
в ендове — 25 см;
на прочих элементах — 10−5 см.

Напуск мембран при мотаже должен быть обязательно

Нужен ли воздушный зазор у мембраны?

Делать воздушную прослойку (5 см) возле мембраны необходимо всегда — она необходима для вентиляции. В случае с диффузионным материалом, зазор оставляют снаружи, а пленку укладывают на утеплитель.

Необходимо ли обрабатывать стыки?

Места соединения кусков пароизолятора между собой, а также их соединения с оконными и дверными проемами, непременно нужно проклеивать специальными лентами на самоклеющейся основе (ими можно и ремонтировать порвавшуюся изоляцию). Скотч для такой работы не подходит.

Видео: как правильно выполнять пароизоляцию чердачного перекрытия

Обзор основных производителей пароизоляции

На рынке действует несколько востребованных фирм — производителей пароизоляции:

Компания «Урса Pure One» обгоняет по качеству все остальные фирмы (по данным программы «Контрольная закупка»).
Производитель «Технониколь» не отстает от лидера ни по качеству, ни по использованию последних технологических наработок. Это отечественная компания, производящая очень качественный продукт.
Продукция компания «Эколайф» хороша как для промышленного, так и для жилого строительства, но не подходит для создания временной кровли.

В тройку лидеров не вошли:

Польская фирма «Fakro» — продукция компании отличается тем, что способна выдерживать очень низкую температуру.
«Ондутис» — невысокие цены, отличные соединительные ленты, рулонные материалы.
«Тайвек» — продукция обеспечивает идеальную защиту от ветра.
Немецкая DELTA — паро- и ветрозащита.

Видео: как отличить пароизоляционную плёнку от гидроизоляционной

Подводим итоги

Как видим, устройство пароизоляции чердачного перекрытия — очень важный этап в строительстве дома. От правильно подобранных материалов и качественного монтажа зависит как функционирование строительных конструкций, так и здоровье и самочувствие жильцов. Надеемся, что данный материал поможет вам разобраться с вопросами пароизоляции потолка чердака.

Особенности устройства конструкции

Виды материалов

Плёночные пароизолянты

Наибольшее распространение получил полиэтилен. Этот недорогой и практичный материал надёжно препятствует проникновению пара, но имеет ограничения по использованию. Применять этот вид плёнки рекомендуется только в тёплом климате при условии умеренных температур: под влиянием экстремальных воздействий она быстро теряет эксплуатационные свойства и разрушается. К минусам относят и низкую прочность полиэтилена, что может привести к разрывам материала ещё на этапе укладки. Часто применяемый в качестве пароизолянта пергамин очень похож по своим свойствам на полиэтилен: он также хорошо задерживает влагу, но при этом совсем не пропускает воздух.

Более практичным видом пароизолянта является полипропилен . Такая плёнка хорошо переносит термические скачки и обладает высокой стойкостью к воздействию ультрафиолета. Срок службы этого материала в несколько раз выше, чем у полиэтилена. Современные технологии позволяют производить плёнку с добавлением вискозы и целлюлозы. Это значительно повышает прочность и гигроскопичность материала. Обязательным условием для применения такой пароизоляции должно стать наличие хорошей вентиляции.

Накопленная и удерживаемая порами материала вода должна свободно испаряться, иначе свойства материала нарушатся, что приведёт к увлажнению перекрытия.

Самым современным и практичным видом пароизоляционного материала являются мембраны. Изолянт устроен таким образом, что способность пропускать пар возможна только в одну сторону. Благодаря этому свойству происходит быстрый отвод влаги, а также осуществляется воздухообмен между перекрытием и помещением чердака. На отечественном строительном рынке наиболее известной считается модель «Изоспан», ворсистая структура которой способна удерживать капельки конденсата и быстро их испарять. Монтаж мембранного покрытия предполагает обязательное формирование вентиляционного пространства, предназначенного для того, чтобы жидкости было куда испаряться.

Фольгированные материалы

Самым бюджетным вариантом является фольгированная крафт-бумага. Материал хорошо укладывается, но в процессе длительной эксплуатации подвержен появлению плесени и грибка. К минусам можно отнести и его низкие гигроскопические свойства.

Крафт-бумага с лавсановым покрытием способна выдержать температуру до 140 градусов. Это позволяет использовать её в качестве пароизоляционного материала при строительстве бань. К минусам можно отнести низкую устойчивость к химическим составам моющих средств.
Фольгированная стеклоткань считается самым качественным пароизолянтом, и отличается повышенной прочностью и долгим сроком службы. Минусом является высокая стоимость материала.

Жидкие средства

Некоторые жидкие средства предназначаются только для использования в нежилых помещениях и при контакте с ними могут нанести вред здоровью, поэтому при их использовании следует соблюдать меры индивидуальной защиты

Закреплять плёночный материал следует при помощи скоб или маленьких гвоздиков, подкладывая под крепёж деревянную тонкую рейку. Это позволит лучше прижать материал к основанию и снизит вероятность случайного повреждения плёнки.
Размер нахлёста при монтаже любых материалов не должен быть менее 15 см. Стыки следует проклеивать с помощью широкой ленты, а при монтаже материалов из фольги нужно использовать фольгированный скотч.

Укладка пароизоляционных материалов должна производиться только при наличии теплоизоляции.
В процессе укладки рекомендуется внимательно контролировать натяжение материала: плёнка должна находиться в свободном положении. Это позволит избежать разрыва материала при его растяжении и сжатии под воздействием термических изменений.
Для формирования изоляции потолка жилого дома достаточно будет применения мембранной или усиленной полипропиленовой плёнки, а при строительстве бань должны использоваться только фольгированные пароизолянты.

Пароизоляция потолка при холодном чердаке виды материалов и рекомендации по использованию

Самая полная информация по теме: «пароизоляция потолка при холодном чердаке виды материалов и рекомендации по использованию» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Пароизоляция и влаговетрозащита для холодного чердака: основы применения и монтажа

Наглядная схема работы утеплённого и неутеплённого чердака

Особенностия обустройства перекрытия слоем пароизоляции

Результат воздействия воды на элементы перекрытия

гидроизоляция — для устранения внешних влияний с улицы.
естественная вентиляция — от конденсата, появляющегося из-за разницы температур на улице и в доме. По нормативам общая площадь всех вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/300 от площади перекрытия или проекции крыши (в горизонтали). Если вентиляция устроена правильно, зимой разница в температурных показателях на чердаке и на улице будет не более 5−6 градусов.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Правила установки пароизоляции и вентиляции для холодной кровли

Вариант устройства пароизоляции в деревянном перекрытии

Для хорошей вентиляции всегда рекомендуется делать контрбрешетку — небольшой зазор между пленкой и обрешеткой.

Система вентиляции — обязательное дополнение к пароизоляции

Возможность утепления холодного чердака в перспективе

Общий порядок укладки пароизоляции таков:

сначала материалы с минимальной паропроницаемостью;
затем, по мере увеличения данного показателя — все остальные.

А при утеплении чердака по балкам в деревянном перекрытии (если смотреть из комнаты):

Процесс монтажа пароизоляции по балкам перекрытия на чердаке

Воздушный зазор между утеплителем обязателен

Видео: пример укладки пароизоляции для крыши холодного чердака

Какую пароизоляцию выбрать. Плюсы и минусы разных материалов

В давние времена такую роль выполняла глина, смешанная с почвой и растениями (торфом, стружками, опилками, листвой и т. д. ). Она защищала перекрытия от температурных перепадов.

Полиэтиленовая плёнка — самый простой вид плёночной пароизоляции

Полипропиленовая плёнка — более практичный вид пароизоляции для чердака

Мембраны, имеющие оболочку из фольги (0,04−2,55 мг/м.кв в сут.) — вариант для домов с высокой влажностью и частыми сменами температуры (бани, бассейны и т. д. ). Выдерживают высокие температуры и хорошо препятствуют прохождению пара.

Мембрана — самый современный вид пароизоляции

Крафт-бумага:
- фольгированная — проста в укладке, но не устойчива к воздействию микроорганизмов; плохие гигроскопические показатели.
- с лавсановым покрытием — очень высокие температурные показатели (идеальна для саун и бань), но плохо переносит воздействие моющих химических препаратов.
Стеклоткань с оболочкой из фольги — считается лучшим из материалов; минус — высокая стоимость.

Жидкие пароизоляционные материалы — лаки и мастики. После нанесения образуют пленку, удерживающую воду, но пропускающую воздух. Плюс — практически сводит на нет возможность появления плесени или грибка. Минус — не все средства, в силу их состава, можно использовать в жилых домах.

Таблица. Сравнительные характеристики популярных марок пароизоляции

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: технологические правила устройства

К устройству барьера от пара нельзя относиться с пренебрежением, потому что этот компонент системы утепления играет не меньшую роль, чем гидроизоляция. Особенно важно знать, как сооружается пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, так как при его возведении используются крайне чувствительные к избытку воды материалы.

На строительные конструкции изнутри постоянно воздействуют потоки пара, выделяемые при совершении обязательных бытовых работ, дыхании домочадцев, приеме гигиенических процедур и пр. Проникновение взвешенной в воздухе воды в ограждающие и утепляющие дом системы отрицательно сказывается на их технических и эксплуатационных свойствах.

На увлажненных паром поверхностях в бойком темпе расселяются колонии грибков, с удивительной скоростью приводящие в непригодность почти все виды стройматериалов. Гниют и разрушаются деревянные элементы. Намоченный утеплитель утрачивает около половины изоляционных качеств, т.к. содержащаяся в нем вода существенно увеличивает теплопроводность.

Преобладающий объем испарений согласно собственной физической природе направляется вверх, чтобы «выйти» в атмосферу через ограждающие системы. Активней всего включающие пар воздушные потоки «атакуют» потолочное перекрытие, верхний сегмент стен и кровельную конструкцию. Их-то и необходимо усиленно защищать от проникновения имеющейся в воздухе воды.

Однако если при возведении дома с системами утепления были допущены нарушения технологических правил, вода станет задерживаться в ограждающих конструкциях. В лучшем случае результатом станут увеличенные потери тепла, ощущение вечного холода и сырости. В худшем – грядет разрушение или порча конструкций, диктующая обязательное проведение капитального ремонта.

Мы уже выяснили, что в наших регионах пар вместе с воздушным потоком чаще всего движется из зданий наружу. Только в летнюю жару возможен обратный ток. Первым на пути влажного воздуха должен оказаться пароизоляционный слой. Следовательно, он укладывается со стороны эксплуатируемых помещений перед теплоизоляцией.

Согласно предписаниям строительных нормативов в зимний период температура в рамках холодного чердака не должна превышать ее же на улице более чем на 5 – 6º С. Обозначенные в СП 17.13330.2011 правила гласят, что для уравнивания температурно-влажностных параметров внутри и вне чердака необходимо устроить естественный тип вентиляции.

Несмотря на способность древесины свободно пропускать испарения, избыток воздействия влаги на нее нежелателен. Природная органика нестабильна в линейных размерах, при увлажнении она расширяется. Естественно, это свойство обычно учтено проектировщиками, но излишние подвижки элементов деревянных конструкций не идут им на пользу, к тому же нередко приводят к загниванию.

Для нормальной работы потолочного перекрытия, расположенного под холодным чердаком, необходимо грамотно расположить компоненты согласно их способности пропускать увлажненный воздух. Первым следует расположить компонент с минимальной возможностью проводить пар, потом с паропроницаемостью, больше предыдущей.

Поэтому для устройства защиты от пара в основном выбирают материалы со способностью пропускать пар, близкой к нулю или равной долям единицы. Отметим, что она может составлять несколько десятков, но обязана быть меньше, чем у теплоизоляции. Даже с учетом того, что у древесины довольно высокая способность проводить пар, материал для устройства защиты от него не должен пропускать больше нескольких десятков мг/м² испарений за сутки.

Парозоляция. Слой, выполненный пергамином, диффузионной мембраной, полипропиленовой или полиэтиленовой пленкой. В ходе строительства укладывается сверху на перекрытие. При выполнении ремонта устанавливается по потолку со стороны комнат, приклеивается или крепится рейками.
Теплоизоляция. Слой, выполняемый засыпными, рулонными или плитными видами утеплителей. Чаще всего заполняет пространство между балками перекрытия, реже укладывается сверху перекрытия на черновой настил или стяжку. Если не предполагается эксплуатация чердака, то теплоизоляция укладывается без гидроизоляции и ветрозащиты.
Гидроизоляция. Слой, выполняемый из диффузионной мембраны или перфорированного полиэтилена. Устраивается только в случае эксплуатации чердака, укладывается под настил или напольное покрытие.

Если использование чердака не планируется, то в устройстве гидроизоляции поверх утепляющего слоя нет необходимости. Она переносится на скаты, где выполняет работу защиты всей кровельной системы от атмосферной воды. Слой утепления по перекрытию не нуждается также в ветрозащите, т.к. от выдувания тепла из его толщи защищает сама ограждающая конструкция.

Для обслуживания кровельной системы в пределах неэксплуатируемого чердака устанавливаются трапы. Их укладывают прямо по лагам, если применяется плитный или рулонный материал. Трапы устанавливают на ножки, если утепление формировалось путем засыпки керамзита. Свободно уложенные на чердаке утеплители требуется периодически «рыхлить», чтобы от слеживания не уменьшались изоляционные свойства.

Укладка пароизоляционного материала на перекрытие производится:

С огибанием каждой балки. Материал «без натяга» укладывается продольными полосами перпендикулярно балкам с углублением в междубалочное пространство. Раскрой пароизоляции производится с учетом этого обстоятельства. Если длины одной полосы не хватает, выполняется склеивание полотнищ.
С оборачиванием изнутри каждого отсека ящично-щитового перекрытия. Материал раскраивается на куски, соответствующие размерам щита и высоте его стенок.
С укладкой поверх чернового настила или с креплением с внутренней стороны к потолку, если утепление проводится с целью повышения изоляционных свойств конструкции в период ремонта.

Независимо от схемы устройства перекрытия, пароизоляция для потолка под чердаком в деревянном доме должна формировать сплошной ковер, не пропускающий воду или проводящий ее в минимальном объеме. Для этого полотнища рулонного материала укладываются с указанными производителем нахлестом, размер которого обозначен в инструкции, и склеиваются друг с дружкой одно- или двухсторонним скотчем.

Самым древним вариантом устройства защиты от пара является жирная глина, которой обрабатывали потолочное перекрытие снизу или сверху. В паре с глиной использовалась сухой почвенно-растительный слой, предотвращающий проникновение горячего воздуха в жару и холодного в морозы. Вместо земли может быть использован мелкодисперсный торф, стружка, опилки, сухая листва и подобные материалы.

Для устройства пароизоляционной защиты чердачного перекрытия сейчас применяют:

Пергамин. Бюджетный вариант с паропроницаемостью около 70 мг/м² в сутки. Используется в основном в бытовых постройках, не предполагающих повышения уровня влажности выше стандартных значений.
Пленки из полипропилена и полиэтилена. Паропроницаемость исчисляется единицами, примерно 3 – 5 мг/м² в сутки. В большинстве своем это армированные материалы, устойчивые к перепадам температур, механическим воздействиям и УФ облучению. Подходит для обустройства деревянных перекрытий под засыпной утеплитель.
Пароизоляционные мембраны с фольгированной оболочкой. Паропроницаемость в среднем составляет 0,04 – 2,55 мг/м². Используются для обустройства помещений с повышенным влажностным и нестабильным температурным фоном: саун, парилок русских бань, бассейнов, совмещенных санузлов.
Антиконденсатные диффузионные мембраны. Их способность пропускать пар варьирует в обширном интервале от 3 до 15 или нескольких десятков мг/м². Это новейшие разновидности универсального назначения. В эксплуатируемом чердачном перекрытии могут устанавливаться с нижней и верхней стороны теплоизоляции.

Пример укладки пароизоляционного рулонного материала на потолок:

Ролик о специфике укладки пароизоляционной пленки:

Как отличить пароизоляционный материал от гидроизоляционного варианта:

Гидроизоляция и пароизоляция потолка при теплом и холодном чердаке

Разность температур внутри дома и снаружи приводит к образованию конденсата, который оседает на элементах строительных конструкций, слоях изоляционного материала. Особенно важно предупредить попадание влаги в строениях из древесины. Длительное воздействие воды приводит к загниванию дерева, потере эксплуатационных качеств. Чтобы избежать негативных явлений, рассмотрим, как обустраивается пароизоляция потолка при холодном чердаке, в теплых помещениях и какие материалы для этого применяются.

Главное назначение материала – предупреждение попадания влаги на строительные элементы и конструкции. Чаще всего явление встречается в неотапливаемых помещениях, например, на чердаках, расположенных над жилыми комнатами. Также важна пароизоляция потолка при теплом чердаке, где мембрана препятствует проникновению влажного воздуха изнутри и оседанию воды на утеплительном материале.

Материалы хорошо справляются с проветриванием слоев утеплителя. Структура изделий позволяет воздуху свободно циркулировать в слоях изоляции и элементах конструкции, за счет чего удаляется избыточная влага.

Дополнительные свойства гидроизоляционных материалов:

защита перекрытий от деформации, гнили;
увеличение срока службы строения;
повышение теплоэффективности всех слоев утеплительного «пирога»;
увеличение пожарной безопасности строения;
поддержание благоприятного микроклимата в жилых помещениях.

Различается несколько типов материалов, предназначенных для защиты потолка от влаги, конденсата. Следует разобраться, что именно подойдет, чтобы гидроизоляция потолка в частном доме была выполнена с учетом всех требований хозяина.

Разновидности материалов для обустройства пароизоляции и область применения

По принципу действия различаются:

Стандартные материалы. Они используются для крепления изнутри помещения по плоскости перекрытия.
Изделия с фольгированным отражающим слоем. Дополнительно снижают теплопотери помещений, отражая тепло обратно в комнату.
Продукция контролируемого действия. Этот материал выкладывается поверх утеплителя, размещается ближе к перекрытиям и обладает частичной паропроницаемостью, за счет чего влага в слоях утеплителя не задерживается. Монтаж материалов с контролируемым действием необходим в строениях временного пользования при отсутствии стабильного цикла образования влаги, когда важно выбрать изделия с быстрым устранением молекул воды через мембранное покрытие.
Мембраны с переменным свойством паропроницаемости, укладываемые выше утеплителя. Особенности изделий помогают влаге испаряться из перекрытий, слоев утеплителя, но при этом препятствуют проникновению конденсата внутрь строительных конструкций.

Разберемся, какая пароизоляция на потолке с чердаком теплым и холодным подходит лучше. Различаются материалы по типу сырья, из которого сделаны:

Пергамин. Сырье – картон повышенной плотности, пропитанный битумом. Используется для защиты от воды, конденсата, можно крепить на плоскость любой стороной. Доступность – плюс, а недостаток – малый срок эксплуатации.
Полиэтилен. Обладает самым большим показателем сопротивления воде, влаге. Хорошо справляются с задачами при монтаже между холодным чердаком и ванной комнатой, кухней. Если нужен материал для помещений под мансардой без отопления, лучше предпочесть пленку с отражающим слоем. Чтобы пленка служила долго, следует выбирать армированные 2-слойные материалы, которые не по зубам грызунам.
Полипропилен. Пленочная продукция, обладающая стойкостью к УФ-лучам, прочностью к разрыву. Использование показано для строений, где нужна защита от солнечных лучей, обычно такое бывает при перерывах в строительных работах в теплое время года.
Стандартная мембрана. Выполняет функции защиты от пара и воды. Выпускается продукция с односторонней проницаемостью, поэтому пар проходит вовне, а внутрь (обратно) попасть не может. Достигается эффект строением пор: узких снизу и широких сверху. Укладывая мембрану, важно правильно выбрать сторону выкладки: узкой частью пор к утеплителю, а широкой стороной наверх. Производители предлагают 1, 2-слойные мембраны, имеющие одинаковую эффективность, но вторые считаются более экономичными.
Дышащие мембранные полотна. Разница со стандартным материалом в том, что листы не нужно выкладывать, оставляя вентиляционный зазор между изоляцией и утеплителем – так увеличивается толщина «пирога». Дышащие мембраны можно выкладывать без зазора, впритык, причем свойство отведения пара, конденсата от утеплителя сохраняется в полной мере: мембрана выводит пар вовне, не позволяя ему возвращаться в толщу утеплителя.

В зависимости от типа, свойств изделий выбирается материал и схема пароизоляции потолка на чердаке отапливаемого или холодного типа.

Материал призван защищать конструкции от влаги. Качественная гидроизоляция потолка от протечек сверху требуется в частных строениях, где до ремонта крыши пока дело не дошло и многоэтажных жилых домах в кухне, санузлах. Монтаж гидроизоляции требуется не только в жилых помещениях с высоким уровнем влажности, но и на открытых пространствах (лоджии, балконы), в комнатах с отсутствием или переменным отоплением – чердаки, подвалы. Материалы защищают декор, мебель, минимизируют риски образования грибка, мхов, плесени, выхода из строя электропроводки по причине замыкания.

Виды гидроизоляции для потолка и область применения

В домах многоэтажного типа проще всего обустраивается гидроизоляция потолка изнутри помещений. Применяются самые различные по составу, виду и типу нанесения материалы.

Рассмотрим свойства и разновидности гидроизоляционных изделий:

Материалы на клеевой основе. Это может быть полимерная продукция: полиэтилен, винипласт и не полимерная – стеклоткань, рубероид, толь. Использование материалов ограничено трудоемкостью монтажа, применением горелки. Удобнее всего монтировать изоляцию на балконах и лоджиях.
Проникающая гидроизоляция потолка. Считается одним из самых удобных вариантов для многоэтажных домов из-за длительного срока службы защитного слоя. Наносится смесь на влажную поверхность, в процессе намокания активные компоненты преобразуются в нерастворимые кристаллы, образуя качественную защиту потолка от протечек. Применение показано на бетонных поверхностях, состав заполняет все щели, микроскопические трещины и повышает прочность конструкций на 15-20%. Также смесь считается безопасной для здоровья и не ограничивает воздухообменные процессы в помещениях.
Обмазочные материалы. Бывают битумно-полимерными, цементно-полимерными, битумно-резиновыми. Невысокая стоимость, легкость и простота нанесения – плюсы. Изоляция выкладывается послойно, в 1-2 слоя, затем обязательно оштукатурить покрытие.

На заметку! В продаже предлагаются 1, 2-компонентные обмазочные материалы. Применяется продукция для заделки трещин, швов, дефектов на потолке, стенах и полах в помещениях с высокой влажностью, без отопления или с периодическим включением отопления.

Оштукатуривание. В специальные составы для гидроизоляции входят добавки и полимеры, которые придают смеси водостойкость. После отвердевания получается ровная поверхность, препятствующая проникновению влаги. Штукатурки подходят для обработки бетонных, кирпичных конструкций. Наносить следует на предварительно выровненное и просушенное основание.
Порошковые составы. Представляют собой смесь из смолы, цемента, пластификаторов. Порошок разводится водой, наносится на высушенное основание. Используется гидрозащита редко, так как быстро портится из-за механического воздействия. В группу входят лакокрасочные материалы, гели, битумные и каучуковые эмульсии, а также составы на основе латекса и других водостойких элементов. Плюсы: экономность расхода, ценовая доступность. Минусы – короткий срок эксплуатации. Применяются на любых поверхностях, в том числе деревянных.

Последний вариант – гидрофобизаторы. Новый материал универсального типа, подходящий для оснований любого типа. Различаются технологии нанесения: окрашиванием или в виде штукатурного слоя. В итоге получается стойкое к воде эластичное покрытие, предохраняющее потолки от влаги. Достоинства – простота использования, универсальность.

Автор статьи: Борис Купинов

Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.4 проголосовавших: 7

Изоляция для дома — пароизоляция и советы по установке

Часть 3 из 3 — Пароизоляция и советы по установке

Пароизоляция … использовать или не использовать? То есть вопрос!

Влага в стенах вашего дома может вызвать серьезные проблемы. В в более холодные месяцы влага имеет тенденцию перемещаться изнутри наружу вашего дома. Проходя сквозь стены, он может конденсироваться внутри них, вызывая возможность возникновения гнили и плесени. В стенах с изоляцией вода может конденсируются внутри изоляции, уменьшая ее коэффициент сопротивления.В худшем случае влага может замерзнуть в стенах и накапливаться до тех пор, пока не растает оттепель он вызывает видимые повреждения вашего дома, например, окрашивает стены или потолок!

Пароизоляция предназначена для предотвращения попадания влаги в ваш дом внутрь. твои стены. Как упоминалось ранее, изоляция из войлока и рулона поставляется с пароизоляция прилагается. Однако утечка может произойти там, где облицовка встретить. Это особенно верно, если вы не прикрепляете облицовку к перед шпильками, но вместо этого либо просто вдавите изоляцию на место, либо закрепите его на внутренней стороне шпильки… обычная практика с фольгированием изоляция. Для наилучшей пароизоляции дополните облицовку установка пластикового брезента толщиной 4 мил или более на всю каркасную стену перед закрепление стеновой панели.

Чердаки представляют собой особые проблемы для пароизоляции!

Подумайте об этом … зимой в дом. Этот теплый воздух несет в себе большое количество влаги, которая попытка пройти сквозь потолки и стены. Чтобы полностью остановить это движение влаги смехотворно… она найдет выход! Так что, это подумал, что лучше позволить некоторой влаге уйти в мансарда . Если чердак хорошо проветривается, влага будет быстро удалена циркулирующим свежим воздухом без вреда для кто угодно … ты, твой дом … или твой кошелек! Использование крафт-бумаги с облицовкой утеплитель между балками потолка … бумажной стороной вниз, конечно … обеспечит замедление движения пара без его полной остановки.

Пароизоляция обычно не требуется в климатических условиях с низкой температурой. обычно выше нуля.Наличие пароизоляции — это не минус … это просто ненужный. Проконсультируйтесь с вашим местным строительным магазином или строительный инспектор, если вы не уверены, нужен ли он вам!

Установка утеплителя … с умом!

Установка утеплителя — это просто и быстро … наверное, самая легкая часть любого ремонт, кроме укладки на шезлонг после окончания работы. ОК … установка пластин переключателей может быть НЕМНОГО проще. Во всяком случае, как самодельщик, знаете ли (из прочтения блестяще написанных разделов выше) что ваш выбор продуктов ограничен… либо наполнитель, либо ватина, одеяло и рулонный утеплитель.

В кратком формате я расскажу вам, что вы должны знать, чтобы установить шумоизоляция с умом. Я говорю «мудро», потому что механика Монтаж утеплителя прост. Разверните батат или одеяло. Вдавите его на место. Разверните края облицовки и скрепите ее скобами. место, если необходимо. Выполнено.

Но именно мелочи … утонченность, если хотите … простая работа отличная работа. Если вы будете следовать этим рекомендациям, вы получите лучшая изоляция за ваши деньги и минимизация шансов изоляции связанные проблемы.

Пароизоляция утеплителя всегда устанавливается в сторону жилого помещения. Космос. «О … Я подумал, что когда красивая бумага обращена вверх у меня на чердаке было красиво! «Не дай мне поймать тебя на этом или я лишу тебя карты Союза разнорабочих !!
Пароизоляцию на чердаках следует устанавливать только с одной стороны изоляция. Так как некоторая утечка влаги в изоляцию в неизбежное (закон Мерфи), вы хотите, чтобы он мог свободно уйти от утепление на чердак… не попадитесь внутрь!
Никогда не сжимайте и не взбивайте изоляцию. Даже если вас попросят … «Взбей меня … взбей меня сейчас же!» Но помните R-значения? Они рассчитываются с изоляцией в ее «естественном» виде. состояние «. Например, войлок из стекловолокна расширится после того, как развернутый. Выдувная или разлитая целлюлоза имеет тенденцию оседать время. Эти события были учтены при вычислении их R-значения. Во всяком случае, сжатие или взбивание уменьшит их R-ценности… нехорошо!
Для стен подвала следует установить пароизоляцию на стены. во-первых, перед установкой каркаса. Этот шаг здравого смысла, который часто пропускаемые при ремонте подвала значительно сократят миграцию влаги через фундаментные стены.
Хотя стекловолокно с успехом можно использовать для стен подвала, пенопласт плиты также являются хорошим выбором для утепления при ремонте подвала, так как у них есть то преимущество, что они не впитывают воду… в случае воды утечка! Некоторые из крупных производителей производят продукцию из пенопласта. специально разработан для подвальных помещений. Проверьте это раньше забиваешь первый гвоздь!
Если вы используете изоляцию из войлока с отражающей алюминиевой облицовкой, вы должны оставьте некоторое пространство … около дюйма … между облицовкой и стеновая плита. Этот воздушный зазор значительно увеличит количество тепловая энергия отражается обратно в дом. Чтобы добиться этого зазора, скрепите изоляция к внутренней части стойки, а не к краю.Не сжимайте чрезмерная изоляция … все, что нужно — это небольшое воздушное пространство.

Особые требования к изоляции чердаков …

Когда добавляет дополнительную изоляцию на чердак, уже изолирован, НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗОЛЯЦИЮ С ПАРОБАРЬЕРОМ !! если ты сделать, есть вероятность, что влага, ускользнувшая от первого пара барьер будет захвачен второй пароизоляцией, уменьшая ценность вашей изоляции.Если вам нужно использовать утеплитель с паром барьер, потому что ваш дядя Гарри дал его вам, разрезать пароизоляцию в Многочисленные места с вашим универсальным ножом, чтобы пропустить влагу Это. А потом спасибо дяде Гарри!
Никогда не прижимайте изоляцию к линии крыши чердака. Ты знаю … в то тесное место, где крыша встречается с чердачным этажом. Это может вызвать появление холодных пятен на крыше в зимние месяцы или горячих точек в лето. Холодное место может привести к затору льда… и горячая пятно могло привести к перегреву и возможному повреждению рубероида.
Если у вас система вентиляции конька и потолка, не мешайте приток воздуха за счет перекрытия дефлекторов на потолке. Вы можете построить немного плотины из дерева, чтобы удерживать изоляцию, или использовать коммерческий продукт вместо. Например, Owens Corning производит пенопласт. барьер, предназначенный для удержания изоляции от потолков и обеспечения воздушное пространство.
Будьте осторожны, устанавливая изоляцию поверх утопленных светильников, вытяжные вентиляторы и прочий чердак! Хотя изоляционный продукт вы используемые, могут быть негорючими, перегрев светильников может произойти из-за трагические последствия.Некоторые встраиваемые светильники разработан для нулевого зазора от изоляции. Они оценены «IC», сокращение от «изоляционный контакт». если ты не уверены в своих приспособлениях, вы можете либо 1) заменить их, либо 2) построить небольшие коробки с открытым верхом вокруг них, чтобы сохранить изоляцию не менее 3 дюймов прочь!

Проблемы с изоляцией и пароизоляцией могут вызвать …

Поскольку изоляция имеет много преимуществ, в ней также есть каркасы. стенной шкаф.Меня много раз спрашивали о необычных рост плесени на стенах и потолках или влажные участки на стенах, где нет явная протечка крыши или водопровода. Поскольку эти события происходят только в в зимние месяцы очевидная причина — плохо спланированная или плохо установленная система утепления / пароизоляции. К сожалению, это может быть проблемой без простого исправления; разрезание стен может потребоваться, чтобы узнать что внутри стены вызывает проблему.

Чтобы еще больше усложнить ситуацию, виновные могут быть снаружи твой дом тоже.Масляные краски являются естественными пароизоляторами и могут вызывать влага, которая обычно проходит через деревянный сайдинг, задерживается и конденсировать. Вздутие наружной краски — верный признак влаги в стенах … тоска по свободе!

О, в вашем доме есть искусственный сайдинг? Ну а алюминиевый или виниловый сайдинг установка поверх не дышащей теплоизоляционной плиты также может быть здесь подозреваемой, снижение естественной способности вашего дома дышать.

Прежде чем вы получите мяч для разрушения, вот несколько менее дорогих вещей, которые вы можешь попытаться.

Не добавляйте дополнительную влагу в воздух с помощью увлажнителя.
Неукоснительно используйте вытяжные вентиляторы для ванной и кухни.
Устраните источники влаги в подвале и в подвалах.
Используйте пароизоляционную краску, чтобы замедлить проникновение влаги в проблемное место.
Установите маленькие круглые вентиляционные отверстия между шпильками на внешней стороне дом … сверху и снизу. Они обеспечат необходимую циркуляцию воздуха внутри стены и дайте влаге выход.Эти проще всего установить вентиляционные отверстия … просто просверлите отверстие подходящего размера для пробку вентиляционного отверстия вы выбираете и вдавите ее на место.
Отслаивающаяся краска? Помимо всего вышеперечисленного, используйте латексную краску или латексная морилка для вашей следующей окраски, чтобы обеспечить большее движение пара.

Посетите эти веб-сайты для получения дополнительной информации …

Owens Corning , на http://www.owenscorning.com, имеет обширную информацию по установке их стеклопластика и пенопласта. изоляционные изделия.Люблю эту Розовую Пантеру … даже если он стал глупая реклама!

GreenFiber , один из ведущих производителей целлюлозы изоляция, является их аргументом в пользу превосходства целлюлозы. Один интересный фишка в том, что они используют переработанную бумагу и изделия из дерева в своих производственный процесс, делая их «волокно» еще более экологичным. Ты будешь судья, на http://www.greenfiber.com.

Если вас интересует изоляционная пена … если быть точным, полиуретан … посетите веб-сайт North Carolina Foam Industries по адресу http: // www.ncfi.com. Они производят не только пенопласт для изоляции, но и матрасов, кровли и морское плавание. Как ни удивительно, их пена используется для изоляции топливные баки космического челнока!

Чтобы прочитать Часть 1, щелкните ЗДЕСЬ! Чтобы прочитать Часть 2, нажмите ЗДЕСЬ!

Изоляция чердака — Экстремальные инструкции

Утепление чердака для повышения энергоэффективности

Автор: Клинт К.Томас, эсквайр Фотография Зои Томас

Когда мы балансировали на стропилах потолка, мой сын Стерлинг спросил меня: «Как изоляция помогает сохранять тепло в нашем доме?» Я объяснил, что это все равно, что накинуть одеяло на кровать зимой или надеть куртку, когда холодно. Изоляция имеет решающее значение для дома, поскольку она создает барьер между контролируемой температурой внутри дома и часто резкими температурами снаружи.

Из-за повышения температуры одним из наиболее ответственных участков является чердак.Без теплоизоляции чердака или достаточной изоляции чердака большая часть искусственно созданного тепла уходит, просто поднимаясь через гипсокартонный потолок в чердак.

Кроме того, изоляция чердака обеспечивает защиту от летней жары, что помогает снизить ежемесячный счет за охлаждение.

Изоляция внешних стен — вторая по важности область, которую необходимо утеплить. Некоторые домовладельцы, особенно в холодном климате, также изолируют свои подвесные пространства между балками пола.Когда дело доходит до теплоизоляции, еще одна важная область, которую следует учитывать, — это окна. Даже с самой лучшей изоляцией, которая доступна, может происходить значительная передача воздуха вокруг вдов, если они не герметизированы должным образом, изнашиваются от старости или потому, что они не относятся к типу двойных теплоизоляционных материалов.

Изоляция бывает разных типов. Изначально дома не имели теплоизоляции, поэтому наши дедушки и бабушки часто втыкали в свои стены старые газеты. Бумага, по сути, является одним из лучших изоляционных материалов, но у нее есть два основных недостатка.Во-первых, он легко воспламеняется. Производители попытались решить эту проблему, добавив борную кислоту в измельченную газету как в качестве антипирена, так и в качестве яда для тараканов. Другой недостаток бумаги заключается в том, что она разрушается и теряет свои изоляционные свойства при воздействии влаги.

Неправильно, неправильно, неправильно. На этой фотографии видно, как на чердаке неправильно установлен утеплитель из стекловолокна, причем бумага обращена в сторону от жилого помещения.

Современная форма бумажной изоляции — целлюлоза.Материалы, из которых состоит целлюлозная изоляция, включают газеты, картон, солому и даже опилки. Целлюлоза возвращается, потому что она более экологична, чем изоляция из стекловолокна. Целлюлозный утеплитель изготавливается из рыхлых волокон и продается в герметичных упаковках. Его просто разбивают и заливают в машину, которая продувает изоляцию через длинный шланг. Затем мастер направляет шланг по чердаку и продувает необходимое количество изоляции. Вдувная изоляция имеет дополнительное преимущество, позволяя установщику контролировать объем устанавливаемой изоляции, что означает контроль коэффициента R путем применения дополнительной изоляции в необходимых областях.

Изоляция должна быть установлена в нишах чердачных перекрытий без покрытия с бумагой, обращенной к жилому пространству.

В настоящее время изоляция из стекловолокна заменила бумагу в качестве промышленного стандарта. Он огнестойкий и поставляется либо в рулонах, либо в удобных предварительно нарезанных битах. Он доступен в двух различных вариантах: с облицовкой и без. Облицовка означает, что изоляция имеет бумажное покрытие с одной стороны. Однако слово «бумага» не вводит вас в заблуждение. На внешнем слое есть бумага, но пластиковый лист приклеивается к обратной стороне бумаги, образуя барьер для влаги.

Установите рабочее место, которое облегчит перемещение материалов на чердак.

Утеплитель без облицовки — это утеплитель из стекловолокна без пароизоляции. Пароизоляция необходима, поскольку люди, состоящие в основном из воды, производят много влаги за счет обычных биологических функций. Любой, кто когда-либо спал в нейлоновой палатке, может вспомнить, сколько конденсата собирается за ночь внутри плохо вентилируемой палатки. Помимо того, что наши легкие выделяют влагу каждый раз, когда мы дышим, подумайте обо всех других действиях, которыми мы занимаемся, производя влагу, таких как купание и приготовление пищи.

Помимо стекловолокна, изоляция также доступна в виде целлюлозы, минеральной ваты и аэрозольной полиуретановой пены, обычно называемой аэрозольной пеной или SPF.

Пена для распыления — это изолирующий пенопласт, наносимый распылением, который укладывается в жидком виде и затем расширяется во много раз по сравнению с первоначальным размером. В качестве утеплителя для дома концепция подобна жизни в герметичном охладителе из пенополистирола. SPF может обеспечить высокий уровень R-ценности, обеспечивая при этом воздушные барьеры и контроль влажности в зданиях. Для кровли SPF изолирует и устраняет тепловые мосты через крепежные детали или зазоры в настиле.(Однако, как только пенная изоляция затвердевает внутри стен или потолочных балок, она покрывает все электрические и водопроводные линии внутри засыпного пространства затвердевшей массой из твердой пены. Это может чрезвычайно затруднить будущий ремонт или реконструкцию.)

Пена для распыления

доступна в двух версиях; SPF низкой плотности / с открытыми ячейками и SPF средней плотности / с закрытыми ячейками. Версия с низкой плотностью расширяется примерно в 100-150 раз по сравнению с исходным объемом жидкости, образуя полужесткую / гибкую, неструктурную SPF-изоляцию с R-значением около 3.5 на дюйм.

Лицевая изоляция размером 6-1 / 4 дюйма с коэффициентом сопротивления R 19 рассчитана на установку между балками чердака.

SPF средней плотности / с закрытыми ячейками, используемый во внутренних помещениях, относится к распыляемой пене, которая весит от 1,5 до 2 фунтов. за куб. футов при полном затвердевании. Он расширяется примерно в 35–50 раз по сравнению с первоначальным объемом, образуя жесткую структурную SPF-изоляцию со старым значением R до 6,5 на дюйм.

Обратной стороной распыляемой пенопластовой изоляции является то, что ее нанесение обычно требует специальной подготовки и оборудования.Хотя некоторые производители предлагают наборы DIY для небольших проектов, SPF обычно применяется профессионалом.

DIY Изоляция

При самостоятельном монтаже войлок и рулонный утеплитель можно укладывать вручную. Выдувное стекловолокно, минеральная вата и целлюлоза может наноситься практически любым домовладельцем с помощью машины, которую большинство коробочных магазинов предоставляет бесплатно.

Изоляция

оценивается по коэффициенту R, который помогает определить количество для установки. Чем выше число R, тем лучше изоляционные свойства.Например, изоляция из стекловолокна R-30 имеет толщину примерно 9 дюймов и обладает более высокими изоляционными свойствами, чем изоляция R-19, которая составляет 6-1 / 4 дюйма. толстый. 4-дюйм. Стеновая полость 2 × 4 может быть оснащена традиционной изоляцией из стекловолокна R-13 или же пространство может быть заполнено впрыснутой пеной, которая будет иметь значение R-26 (с коэффициентом R 6,5 на кв. Дюйм).

Бумажная облицовка стекловолоконного утеплителя содержит пластиковый слой, который служит влагоизоляцией чердачного помещения.

Утеплить дом — все равно что одеться на холодную погоду.Несколько разных слоев сохранят тепло человеку, чем один большой слой, особенно на чердаке. Обычно изоляция R-13 или R-19 устанавливается между балками потолка в направлении балок, а затем перпендикулярно первому слою поверх первого накладывается другой слой изоляции, обычно R-30.

Необлицованная изоляция используется для следующих слоев облицовочной изоляции.

Количество изоляции, необходимой для чердака, будет зависеть от района страны, в которой живет человек.Очевидно, что более холодный климат требует большей изоляции, чем более теплый климат. Однако, вообще говоря, значение R теплоизоляции чердака должно находиться как минимум где-то между R-30 и R-60.

При установке перпендикулярно облицованной стекловолоконной изоляции дополнительный слой необработанной рулонной изоляции обеспечивает дополнительное значение R, а также изолирует элементы деревянного каркаса, которые в противном случае не обеспечивают очень эффективного теплового разрушения.

Как упоминалось ранее, изоляция может быть облицованной или не облицованной.Слой изоляции, ближайший к внутренней части дома, должен содержать пароизоляцию и должен быть установлен так, чтобы пароизоляция была обращена к жилому пространству дома. В чердачных помещениях поверх утеплителя, который находится между балками потолка, может быть установлен дополнительный слой изоляции без облицовки, обычно R-30, для дополнительной защиты. В очень холодном климате поверх первых двух слоев может быть установлен третий слой изоляции — R-30 без облицовки или выдувная целлюлоза.Некоторые подрядчики по изоляции рекомендуют вдувать изоляцию из целлюлозы непосредственно поверх первого слоя изоляции вместо использования рулонной или летучей изоляции для второго слоя. Выдувная целлюлоза будет блокировать больше нежелательного воздушного потока, который вызывает большую часть потери температуры в нашем доме, а также легче заполняет полости необычной формы или труднодоступные места.

Вот готовый чердак с полностью установленной новой изоляцией из стекловолокна для комбинированного R-значения 49.

В моем доме оригинальная изоляция R-19 была установлена неправильно, потому что пароизоляция была обращена не в жилое пространство, а в чердак.Поэтому моим первым шагом было перевернуть всю изоляцию на чердаке, что дало дополнительное преимущество в виде взбивания части ее, как при встряхивании одеяла из гусиного пуха. Затем мы с сыном добавили дополнительный R-19 в места, где вообще не было никакой изоляции. Затем мы добавили слой необработанного R-30 поверх первого слоя перпендикулярно ему.

Некоторые виды утеплителя можно продуть на чердак с помощью машины, которую многие дома предлагают бесплатно. (Фотография предоставлена гарантированно)

Стекловолоконный изоляционный материал легко разрезать острыми ножницами или полностью прижать его к твердой поверхности и разрезать канцелярским ножом.Изоляцию из минеральной ваты лучше всего разрезать с помощью пилы для гипсокартона или даже электрического ножа, которым ваш отец, возможно, использовал на индейке в День Благодарения.

Утеплитель из распыляемой пены — популярный метод современного монтажа. Некоторые производители, такие как Tiger Foam, предлагают комплекты для небольших работ, но проекты целого дома, как правило, требуют специального обучения и оборудования. (Фото любезно предоставлено пеной Tiger Foam)

Обязательно надевайте длинные брюки, длинные рукава и перчатки при работе с изоляцией, потому что стекловолокно раздражает кожу, вызывая у большинства людей зуд.Некоторым людям нравится носить бумажную респираторную маску или респиратор, если у них есть проблемы с аллергией, чтобы не вдыхать такое количество частиц стекловолокна.

Установка дополнительной теплоизоляции чердака — это простой проект, который может выполнить любой домовладелец за один уик-энд, и он окажет очень реальное финансовое воздействие на его чековую книжку. Помимо экономии денег изоляция чердаков также спасает окружающую среду за счет сокращения количества потребляемого ископаемого топлива.

Боковое примечание

Повысьте энергоэффективность вашего дома этим летом с помощью пенопласта Touch ‘n. Воздушное уплотнение щелей и щелей помогает создать энергосберегающий дом и сохраняет прохладный воздух в нем летом.Сама по себе традиционная изоляция из стекловолокна не может эффективно уменьшить движение воздуха через щели и трещины, и именно здесь однокомпонентные герметики Touch ‘n Foam играют ключевую роль.

Touch ‘n Foam предлагает полную линейку продуктов для домашних мастеров. MaxFill — это пена с максимальным расширением для воздушной герметизации больших отверстий и щелей, которые обычно встречаются вокруг электрических входов в подвалах. Home Seal — это пена с минимальным расширением, предназначенная для небольших зазоров и трещин в таких местах, как проходы проводов и труб. No Warp — это формула низкого давления для таких областей, как окна и двери.Никакая деформация не приведет к перекосу оконных рам или дверных пробок. После нанесения этих продуктов просто подрежьте и отшлифуйте пену до завершения. Пену можно покрасить, чтобы она вписалась в любую среду.

Для получения информации о широком ассортименте продукции Touch ‘n Foam посетите наш веб-сайт touch-n-foam.com

###

Как установить изоляцию излучающего барьера

Излучающий барьер и светоотражающие изоляционные материалы RadiantGUARD® можно использовать неограниченным количеством способов, чтобы контролировать передачу тепла.Ниже приведены лишь некоторые из популярных строительных приложений.

Установка лучистого барьера

Установка лучистого барьера на чердаке

Большая часть тепла, поступающего в дом, проходит через крышу. Изоляция из лучистой барьерной фольги RadiantGUARD®, установленная на чердаке, может снизить температуру чердака до 30 градусов при прикреплении скобами с помощью скобозабивателя к нижней стороне стропил, ОТРАЖАЯ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым снижая теплопередачу от чердак в жилые помещения, что приводит к снижению счетов за коммунальные услуги.Этот метод также снижает нагревание воздуховодов переменного тока, установленных на чердаке, тем самым позволяя им работать более эффективно.

Вторым методом монтажа вместо установки под стропила чердака является укладка фольгированного утеплителя поверх чердачного этажа. Хотя этот метод укладки на чердачный пол не снизит температуру вашего чердака, он все равно будет ОТРАЖАТЬ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым уменьшая теплопередачу от чердака к жилым помещениям, что приводит к снижению полезности счета.Чтобы компенсировать открытую работу воздуховодов переменного тока при этом методе установки, вы можете легко накрыть воздуховоды одеялом из лучистого барьера, чтобы защитить их от тепла.

Примечание. Если вы выберете установку на чердачном этаже, имейте в виду, что под перфорированным излучающим барьером может образоваться конденсат из-за резких резких перепадов температур между воздухом под барьером и над барьером, которые обычно встречаются в холодном климате зимой. Подробнее о скоплении конденсата).

Общие советы по установке

Следующие советы помогут сократить трудозатраты на установку излучающего барьера и сделать ваш проект установки излучающего барьера простым.

Начните рано утром, когда у вас на чердаке самая прохладная температура.
Отнесите все ваши лучистые барьеры и инструменты на чердак, чтобы избежать ненужных поездок туда и обратно.
Держите под рукой много воды и пейте, даже если вам не кажется, что вы хотите пить; особенно в летние месяцы.
Если чердак плохо освещен, принесите дополнительный источник освещения.
Найдите центральное место для обустройства рабочего места.
Всегда будьте осторожны с балками перекрытия чердака, по которым вы ходите. Некоторые имеют тенденцию «катиться» при ненадежном креплении к полу чердака.
Самостоятельным работникам: не пытайтесь выполнить большую работу за один день. Не торопитесь и распределите установку на несколько дней, используя более прохладные часы дня.
Для профессиональных подрядчиков, работайте в группах от двух до трех человек. Если кто-то сосредоточится на том, чтобы разрезать продукт и передать его кому-то другому, устанавливающему его, это помогает сократить время установки.

Установка лучистого барьера под стропилами крыши (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ)

Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий воздухопроницаемый барьер (эта версия перфорирована, чтобы влага из дома могла легко проходить через ваш дом и выходить из него).

Краткое описание установки:

Начиная с 3 дюймов от верхнего пика (или конькового вентиляционного отверстия), установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL поперек основания стропил (горизонтально / перпендикулярно стропилам) от одного конца крыши до другого. Прикрепите излучающий барьер скобами к
Примечание: Если козырек вашей крыши слишком высок, выберите точку и создайте искусственный потолок с лучистым барьером, идущим от одной стороны крыши к другой стороне (это называется методом «плоской вершины» ), затем следуйте оставшимся инструкциям для всех сторон вашей крыши.
Двигаясь вниз по направлению к нижней части крыши, установите второй ряд, перекрывая первый ряд на два (2) дюйма, и прикрепите скобами к каждому стропилу.
Продолжайте выполнять инструкции, пока не дойдете до настенной пластины.
« Стеновая плита » — это горизонтальный кусок пиломатериала, расположенный на вершине каждой внешней боковой стены вашей конструкции. В мансарде стеновую плиту можно найти по внешним краям мансардного этажа. Любые вентиляционные отверстия в потолке будут выходить за пределы этой настенной плиты.
Если у вас двускатные стены (внешние вертикальные боковые стены крыши), установите таким же образом, вырезая из материала все вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить поток воздуха.

Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:

#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.

Установка на чердаке **

Рекомендуемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий барьер воздухопроницаемый (** имейте в виду, что под перфорированным излучающим барьером может образовываться конденсат из-за внезапных экстремальных температурных перепадов между воздухом и над излучающим барьером, типичным для более холодного климата зима.Подробнее о скоплении конденсата).

Краткое описание установки:

Начиная с одного конца чердака, установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL на балки перекрытия чердака, фанерный настил или существующую изоляцию. Используйте палку (полоса обшивки толщиной 1/4 дюйма с гвоздем на конце подойдет), чтобы протолкнуть барьер в тесноте на чердаке.
Продолжайте покрывать чердачный пол, перекрывая каждую секцию излучающего барьера, уже развернутого на 2 дюйма.
При укладке фольгированного утеплителя необязательно, чтобы он лежал ровно или ровно. Также не обязательно заклеивать швы. При желании вы можете закрепить перегородку скобами, но в этом нет необходимости.
Прикрепите излучающий барьер ко всем известным стенам на чердаке, перекрывая каждую часть на 2 дюйма.
Вырежьте весь материал вокруг приборов, выделяющих тепло и / или выступающих через чердак (канистры), и отметьте все электрические распределительные коробки, которые закрыты излучающим барьером.

Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:

Отличный совет, связанный с укладкой излучающего барьера непосредственно на чердаке, — это наклеить на ленту контур любых лежащих под ним элементов настила, по которым вы ходите, чтобы получить доступ к различным складским помещениям или оборудованию на чердаке. Обведя эти элементы настила яркой лентой, вы, а также подрядчики или ремонтники, которые будут посещать ваш чердак в будущем, легко сможете увидеть, где безопасно ходить, исключая риск того, что вы ступите в неправильное место через гипсокартон потолка.

#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.

Установка на потолке собора

Предлагаемые продукты: RadiantGUARD® Пароизоляция Ultima-FOIL ИЛИ Светоотражающий одинарный / двойной пузырь

Краткое описание установки:

Установите неизолированную изоляцию между стропилами, обеспечив вентиляционное пространство не менее 1 дюйма между массовой изоляцией и нижней стороной настила крыши.Сверьтесь с местными правилами, чтобы определить, нужно ли поддерживать большее воздушное пространство. При необходимости вы можете установить вентиляционные желоба или перегородки, чтобы обеспечить надлежащий воздушный канал.
Разверните и прикрепите светоотражающую изоляцию к нижней стороне стропил.
Заклейте все швы лентой из алюминиевой фольги.
Установите планки обрешетки на нижней стороне излучающего барьера через каждые 16 дюймов перпендикулярно стропилам
.
Установить гипсокартон на планки обрешетки обычным способом.

Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:

Альтернативная установка только для AL, AR, CA, GA, FL, LA, MS, NC, NM, NV, OK, SC, TN и TX:

В вышеупомянутых состояниях вы можете прикрепить изоляцию FOIL Double Bubble прямо к настилу крыши вместо того, чтобы устанавливать ее на нижней стороне стропил, как указано выше. Между пузырчатой изоляцией и изоляцией из стекловолокна должно быть не менее 1 дюйма.

При такой установке не требуется закреплять планки обрешетки перед установкой гипсокартона.

Излучающие барьеры могут быть чрезвычайно эффективными для снижения лучистой теплопередачи при использовании в наружной обшивке, но, опять же, они ДОЛЖНЫ иметь воздушное пространство по крайней мере на одной стороне излучающего барьера для его работы. В этом случае излучающий барьер устанавливается как обычная домашняя обертка, но перед установкой сайдинга вы должны прикрепить полоски обрешетки размером 1 X 2 поверх излучающего барьера, к которым будет прикреплен сайдинг.Это создает необходимое воздушное пространство для эффективной работы лучистого барьера.

Укладка за кирпичом или сайдингом в качестве обшивки дома

Краткое описание установки:

Начиная с одного конца чердака, установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL на балки перекрытия чердака, фанерный настил или существующую изоляцию.Используйте палку (полоса обшивки толщиной 1/4 дюйма с гвоздем на конце подойдет), чтобы протолкнуть барьер в тесноте на чердаке.
Продолжайте покрывать чердачный пол, перекрывая каждую часть уже развернутого излучающего барьера на 2 дюйма.
При укладке фольгированного утеплителя необязательно, чтобы он лежал ровно или ровно. Также не обязательно заклеивать швы. При желании вы можете закрепить перегородку скобами, но в этом нет необходимости.
Прикрепите излучающий барьер ко всем известным стенам на чердаке, перекрывая каждую часть на 2 дюйма.
Вырежьте весь материал вокруг приборов, выделяющих тепло и / или выступающих через чердак (канистры), и отметьте все электрические распределительные коробки, которые закрыты излучающим барьером.

Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:

Кровельные работы

Излучающий барьер может быть очень эффективным в БЛОКИРОВКЕ лучистого тепла при установке в сочетании с кровельным и сайдинговым материалом, однако излучающий барьер ДОЛЖЕН быть установлен с воздушным пространством, по крайней мере, с одной стороны от него.Если по обе стороны от излучающего барьера есть по крайней мере 3/4 дюйма воздушного пространства, приложение будет эффективно БЛОКИРОВАТЬ лучистое тепло. Для получения дополнительной информации о том, почему излучающий барьер должен иметь воздушное пространство с одной стороны от него Чтобы быть эффективными, см. нашу страницу «Что такое радиантный барьер».

Кровельные системы

, в которых используются прогоны или обрешетка / контр-обрешетка, идеально подходят для добавления лучистого барьера, потому что кровля легко обеспечивает необходимое воздушное пространство. Металлические, черепичные и шиферные кровельные системы являются примерами таких кровельных систем, в которые можно легко встроить лучистый барьер.

Не менее важным, чем воздушное пространство на излучающем барьере, является требование, чтобы излучающий барьер оставался чистым и сухим при любом применении.

На рисунке ниже показана система обрешетка / контр-обрешетка из сланца / черепицы с излучающим барьером на верхней части контр-обрешетки. Излучающий барьер устанавливается на верхней части обрешетки в негерметичных помещениях. Это позволяет излучающему барьеру оставаться сухим, а также обеспечивает необходимое воздушное пространство 3/4 дюйма.

Если кровельный материал водонепроницаем, достаточно установить теплоизоляционный барьер поверх войлока с обрешеткой поверх него.

Мы рекомендуем нашу пароизоляцию Ultima-FOIL (твердую) излучающую изоляцию для кровли.

Не делай этого …

Поскольку лучистому барьеру требуется воздушное пространство, по крайней мере, с одной стороны, его установка непосредственно под войлоком и черепицей НЕ позволит лучистому барьеру блокировать любое излучаемое тепло.Вместо этого тепло от черепицы и войлока будет проходить через барьер на чердак и, в конечном итоге, в жилые помещения.

Вместо этого сделайте это …

Если монтируется крыша из битумной черепицы, вам следует установить излучающий барьер на нижней стороне настила крыши или стропил на чердаке ниже.

Применение отражающей пузырьковой изоляции

Примечание: Наши пузырьковые изоляционные материалы представляют собой твердые пароизоляционные материалы (т.е.е. не паропроницаемый), поэтому неправильная установка может привести к серьезным проблемам с влажностью, здоровьем и долговечностью.

Значения R, указанные ниже, зависят от метода установки в зависимости от размера воздушного пространства, окружающего продукт, и направления теплового потока. Из-за этих переменных вы можете достичь нескольких различных значений R с помощью одного базового продукта.

Настенный монтаж

Большинство людей знакомы с экстремальной жарой на чердаке, но существует вторичный метод передачи тепла в конструкцию здания; сквозь стены.Излучающие барьеры, установленные в качестве обшивки дома во время новых строительных проектов, или пузырчатая изоляция, установленная в стеновые системы, могут блокировать большую часть тепла, которое передается через стены в жилые помещения.

Инструкции по установке:

Установка в боковые стены
- Стеновые стойки 2 «X 4» с R-13 без облицовки — Сборка R-Value 16,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.
- Стеновые стойки 2 «X 6» с R-19 без облицовки — R-Value в сборе 22,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.

Установка лучистого пола

Системы напольного отопления существуют уже много веков, чтобы не только поддерживать теплые полы, но и помогать нагревать более холодный воздух у пола, вызванный опусканием холодного воздуха, в то время как горячий воздух поднимается в комнате. Излучающий барьер, используемый в сочетании с лучистым напольным отоплением, может помочь удерживать тепло в полу, чтобы оно не уходило в подвал или землю под ним.Наша светоотражающая изоляция является идеальным продуктом для всех систем лучистого теплого пола и служит пароизоляцией, препятствуя проникновению влаги снизу.

Инструкции по установке:

Установка в бетон — R-Value 1,1 (поток тепла вниз)
Установка под балками перекрытия — R-Value : 17,0 (направленный вниз тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 6 дюймов над пузырьковой изоляцией под полом выше.

Установки для ползания

Светоотражающая изоляция также является идеальным решением для сохранения теплоты полов и предотвращения потерь тепла через пол даже без использования систем лучистого теплого пола. При установке в подвесном помещении наши светоотражающие изоляционные материалы блокируют до 97% потерь тепла через полы, сохраняя полы теплыми и уменьшая сквозняки. Это, в свою очередь, сохраняет тепло в жилых помещениях, повышая комфорт жилого пространства и снижая затраты на отопление, связанные с поддержанием постоянной температуры в помещении.

Инструкции по установке:

Подземное пространство — R-Value 16,8 (направленный вниз тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 9 1/2 дюйма между пузырьковой изоляцией и полом наверху.

Металлические строительные конструкции

Пузырьковая изоляция не только блокирует 95-97% лучистого тепла, падающего на ее поверхность, но также обеспечивает необходимый тепловой разрыв для устранения проблем конденсации в металлических зданиях.

Инструкции по установке крыши:

New Metal Roofs (открытый интерьер)

С термическим разрывом — R-Value 9,2 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4,1 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и изоляцией пузырьков и 8-дюймового воздушного пространства между изоляция и внутренняя отделка (если есть).

Без теплового прерывания — R-значение 7,6 (нисходящий тепловой поток) R-Value 3.9 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если существует).

Модернизация металлических крыш (открытый интерьер) — R-Value 11 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания 8-дюймового замкнутого воздушного пространства между кровлей и пузырьковой изоляцией.

Инструкции по настенной установке:

Новые металлические стены (открытый интерьер)

с терморазрывом — R-Value 5.6 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой.
без термического разрыва — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если существует)

Модернизация металлических стен (открытая внутренняя часть) — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 8 дюймов между внешней стеной и пузырьковой изоляцией.

Установки каркаса столбов / столбов для сараев

Пузырьковая изоляция также может помочь блокировать лучистое тепло в строительных конструкциях столбов, предотвращая проблемы с конденсацией точки росы. Наша пузырчатая изоляция также не обеспечивает ростовой среды или питательной ценности для грибка, насекомых или грызунов.

Инструкции по установке крыши:
Новый Каркас стойки / Полюсная крыша сарая (открытая внутренняя часть)

Низ прогонов — R-значение 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырчатой изоляцией и металлической внешней крышей.
Верхние прогоны — R-значение 6,4 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4,3 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к верхней части потолочных прогонов 2 «X 4» с как минимум 3/4 драпировка между прогонами.

Модернизация Рама столбов / Крыша сарая на столбах

Нижняя часть прогонов — R-Value 9 (поток тепла вниз) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырчатой изоляцией и металлической внешней крышей.
Нижняя часть фермы — R-значение 10 (нижний тепловой поток) R-Value 3.7 (восходящий тепловой поток)

Инструкции по установке на стене:

Новинка Стены столба / стойки сарая для столбов (открытая внутренняя часть)

Внутри поясов — R-Value 5.3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 1 дюйм между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
Снаружи решеток — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства не менее 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.

Модернизация Стены опор / столбов сарая (открытая внутренняя часть)

Внутри опор — R-Value 5,3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания зазора 1 дюйм между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.

Бетонные полы / плиты

БЕЛАЯ пузырчатая отражающая изоляция — идеальный выбор для изоляции новых бетонных полов от потери тепла. Его можно использовать вместе с тепловыми трубками или без них, чтобы поддерживать теплые полы. Продукт следует укладывать ФОЛЬГОЙ вниз к земле и БЕЛОЙ стороной вверх, поверх которой укладываются тепловые трубки и свежий бетон. Сторона из фольги обращена вниз, чтобы бетон не соприкасался с ней, что могло бы вызвать коррозию фольги из-за щелочи в свежем бетоне.

WHITE Двойная пузырчатая изоляция, используемая в бетонных полах, обеспечивает расчетное R-значение 1,1.

Ассоциация производителей светоотражающей изоляции проконсультировалась с фирмой, специализирующейся на тепловых характеристиках, чтобы объяснить, как светоотражающая изоляция работает в бетонных плитах. Ниже приводится прямая цитата из этого исследования:

«Чтобы лучше понять влияние отражающих изоляционных материалов в системах бетонных полов, RIMA обратилась за помощью к консультационной фирме, специализирующейся на тепловых характеристиках (R&D Services, Inc.). Расчеты теплового КПД использовались для получения оценки типичного случая снижения тепловых потерь для общей системы бетонного пола. Расчет основан на установившихся тепловых условиях с изотермической плоскостью у труб отопления и плоскостью между гравием и землей.

Температура земли составляла 55 градусов по Фаренгейту, а температура труб отопления — 125 градусов по Фаренгейту. Расчет предполагает два дюйма бетона (R-0,10) под трубами отопления и пять дюймов гравия (R-0.75). Светоотражающий изоляционный материал (R-1.10) расположен между бетоном и гравием (общая толщина бетонной системы пола составляет примерно девять дюймов).

R-значение системы R-1,95 снижает теплопотери на 56% по сравнению с той же системой бетонного пола без теплоизоляции.

Бетонный пол / плита Инструкции:

Бетонный пол / плита

Установка кирпичной кладки / цокольной стены

Светоотражающая изоляция отлично подходит в качестве изолятора стен подвала.Он действует как замедлитель образования пара, противостоит грибку и плесени, а также контролирует проблемы с точкой росы. На значения R не влияет влажная влажная среда в подвале, в отличие от стекловолоконной изоляции.

Подвал / кирпичная стена

Прочие установки

Применение светоотражающей изоляции ограничено только вашим воображением. Ниже приведены еще несколько приложений для установки.

Инструкции по установке:

Водонагреватель — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается с воздушным зазором 5/8 дюйма между продуктом и водонагревателем. Гаражные ворота

Дополнительные советы и хитрости по установке

Общие советы

При установке на чердаке работайте от самых внешних частей чердака и продвигайтесь к середине (в идеале, там, где находится «тележка на колесиках»).
Отрежьте самые длинные куски барьера по размеру при выкладывании длинных участков чердака.Это сократит время, затрачиваемое на резку и размещение более мелких деталей. Чтобы определить длину необходимого куска излучающего барьера, подсчитайте количество балок перекрытия или стропил, перекрывающих зону, в которой вы работаете, и умножьте это число на 2, если расстояние между стропилами / балками составляет 24 дюйма. Полученное число является линейным футов барьера необходимо обрезать, чтобы уместить это пространство.
Для мастеров своими руками (DIY),

Создание и настройка Roll Caddy

Эта конструкция тележки в рулоне — недорогой вариант, помогающий при измерении и обрезке излучающего барьера.Он помогает поднять и удерживать рулон излучающего барьера на приемлемой высоте, облегчая измерение и резку.

Необходимые детали:

1 четырехфутовый кусок черной водопроводной трубы с резьбой 1/2 «
1 четырехфутовый отрезок 1-дюймовой трубы из ПВХ
2 угловых резьбовых соединения из ПВХ
2 быстрые ссылки
2 карабина
2 трехфутовых отрезка цепи (см. Нижний рисунок)
2 предохранительных крюка (см. Рисунок внизу)

#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.

Инструкции по созданию:

Просверлите в одном конце каждого колена отверстие достаточно большого размера, чтобы через него можно было пройти быстроразъемное соединение.
Присоедините карабины к каждой быстрой ссылке.
Наверните одно колено на один конец черной водопроводной трубы с резьбой.
Наденьте трубу из ПВХ на черную водопроводную трубу с резьбой (начните с конца без присоединенного колена).
Наверните оставшееся колено на другой конец черной водопроводной трубы с резьбой.

Готовая роликовая тележка

Установка Roll Caddy

Найдите место над настилом пола, которое позволит вам закрепить цепи (либо накинув их на стропила, либо прибив гвозди к шпилькам), чтобы поднять рулонную тележку на 4–6 футов в воздух. Прикрепите одну сторону тележки к одной из цепей одним из предохранительных крюков.

Наденьте рулон излучающего барьера на рулонную тележку и прикрепите оставшуюся сторону к цепи с помощью оставшегося предохранительного крюка.

Зная высоту рулонной тележки, вы можете быстро определить точку, в которой нужно разрезать, исходя из необходимой длины, опустив конец барьера на чердак и, при необходимости, приподняв его. Например, если ваша тележка на колесиках находится в 5 футах от пола чердака и вам нужен отрезок куска длиной 15 футов, вы можете быстро определить 15 футов, развернув три секции тележки к полу, а затем разрезав.

Как утеплить чердак

На чердаке без отделки цель теплоизоляции — сохранить прохладу летом и тепло зимой. Это означает изоляцию только чердачного этажа, но не стен, и наличие вентиляционных отверстий в крыше. В готовом чердаке теплоизоляция должна поддерживать комфорт на чердаках.

Как утеплить законченный чердак

Готовый чердак должен быть изолирован так же, как и остальная часть дома, с изоляцией стен и потолка.

Изоляция между крышей и внутренним пространством

Если чердак уже закончен, вероятно, он хотя бы частично изолирован. Однако большинство старых чердаков недостаточно теплоизолированы, поэтому рекомендуется по возможности повысить коэффициент R. К сожалению, вы не сможете попасть во все отверстия. Скорее всего, потолок будет закрыт для вас, если вы не снимете гипсокартон или другой отделочный материал. Возможно, вам повезет больше, если вы окажетесь за боковинами (также называемыми стенками колен).

Утепление готового чердака

Есть два основных способа утеплить готовый чердак. Если будет утеплено только жилое пространство, оберните изоляцией стены и потолок комнаты, а затем продолжайте движение по полу нежилого помещения. В этом случае область за стенкой колена будет неприятно горячей или холодной. Если вы хотите, чтобы пространство за боковинами не замерзало зимой, нанесите изоляцию от линии крыши до самого пола.

Крыша должна иметь возможность «дышать», то есть воздух должен дуть от карниза внизу к крыше вверху.Такая вентиляция сохраняет крышу зимой холодной, что предотвращает образование ледяных плотин, которые могут повредить вашу крышу и даже ваш дом.

Для вентиляции утепленной крыши установите специальные стропильные форточки. Они прикрепляются скобами к нижней стороне обшивки крыши между стропилами. Они позволяют воздуху перемещаться за изоляцию, поэтому крыша остается красивой и холодной, в то время как внутренняя комната изолирована от холода.

Убедитесь, что вентиляционные отверстия карниза в нижней части стропил, а также вентиляционные отверстия конька или другие вентиляционные отверстия наверху не имеют препятствий, чтобы воздух мог свободно перемещаться.

Убедитесь, что изоляция не блокирует циркуляцию воздуха через вентиляционные отверстия.

Осторожно: Не закрывайте встроенное освещение или любые другие теплогенерирующие приборы при установке изоляции на чердаке. Смотрите на соседнюю фотографию, чтобы узнать, как правильно удерживать изоляцию от этих приспособлений.

Удерживайте изоляцию от встроенных светильников в потолке под чердачным полом.

Как утеплить чердак без отделки

Когда вы думаете об утеплении, вы можете сразу подумать о своем чердаке — и на то есть веские причины.Чердак — одна из основных зон потенциальных потерь тепла в вашем доме. Вот как утеплить чердак без отделки.

Подготовка чердака к теплоизоляции

Поместите доски (1 на 6 или 1 на 8) или фанерные оболочки на балки пола, чтобы повысить мобильность на чердаке. (НИКОГДА не ступайте между балками, так как вы можете пробить нижний потолок.)

Убедитесь, что нет открытых электрических коробок или оголенных проводов. Закупорите все пространства, где воздух может проходить между чердаком и комнатами ниже, уделяя особое внимание областям, окружающим осветительные приборы, электрические провода, трубы и воздуховоды.(Подробнее о герметизации этих участков см. В нашем разделе «Изоляция и энергосбережение».) Нанесите уплотнительную прокладку вокруг входа на чердак. Убедитесь, что у вас есть надлежащая вентиляция, чтобы исключить удержание влаги.

Определите, сколько изоляции нужно купить, следуя указаниям, изложенным в разделе «Как рассчитать ваши потребности в изоляции». Если у вас уже есть изоляция, вы можете купить ее другого типа и наложить ее поверх старого материала.

Установка пароизоляции

Изоляция «батс и одеяла» часто имеет паронепроницаемую облицовку, а некоторые разновидности изоляции из жесткого пенопласта не нуждаются в дополнительной барьерной защите.Для других типов рекомендуется установить тонкий барьер из полиэтилена на нижней стороне изоляции, чтобы предотвратить попадание влаги на ваш материал.

(Обратите внимание, что в некоторых жарких и / или влажных регионах такая пленка может быть обращена к внешней стороне вашей изоляции.) Всегда используйте неизолированную изоляцию вблизи дымоходов и дымоходов, а также в тех случаях, когда вы просто добавляете новую изоляцию на верх старых.

Для установки изоляционных батончиков и одеял

Если используется изоляция с паронепроницаемой облицовкой, укладывайте материал паронепроницаемой стороной вниз.

Начните со стены и двигайтесь к центру мансардного этажа или входа, аккуратно помещая изоляцию между балками и обеспечивая плотное прилегание. Будьте осторожны, чтобы не сжать материал при нажатии на него. Позвольте изоляции перекрывать верхнюю пластину внешней стены, а для дополнительной защиты установите изоляцию и на верхнюю часть балок. Отрежьте каждую полосу до нужной длины.

Установка теплоизоляции с неплотным заполнением

С помощью воздуходувки с насыпным заполнением (ее часто можно взять напрокат в местном магазине товаров для ремонта дома) начните заполнять пространство между балками изоляцией, начиная со стен и медленно отступая к центру. комнаты или подъезда чердака.Обратите особое внимание на области, где изоляция должна заполнять препятствия. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Лучше попросить друга помочь вам с этой задачей, так как один из вас может держать шланг, а другой контролировать поток изоляции из бункера.

Вместе с помощником по загрузке вентилятора изоляцией по мере необходимости начните с периметра чердака и двигайтесь к дверце доступа на чердак. Полностью и равномерно заполните все пространство балок изоляцией, не закрывая вентиляционные отверстия на чердаке.Выровняйте неровности граблями.

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного подрядчика по теплоизоляции домов

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более чем 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.

Под вашим домом в подвальных помещениях — Излучающий барьер AtticFoil ™

Использование излучающего барьера AtticFoil ™ в подполье

Кроме удержания тепла, использование лучистого барьера в помещении, где нет постоянного источника лучистого тепла, действительно не дает дополнительных преимуществ.

При этом использование фольги лучистого барьера в подполье полезно, если зимой вы теряете тепло через пол дома в это пространство; если тепло излучается через воздушный зазор от пола до земли снаружи, то AtticFoil ™ может помочь снизить потери тепла.Вы должны использовать AtticFoil ™ Radiant Barrier в подпольях, чтобы помочь защитить от потери тепла с этажа выше в подползти.

Если у вас нет пароизоляции в подвесном пространстве и оно открыто для земли внизу, вы можете использовать пароизоляционный барьер AtticFoil ™ Radiant Barrier для предотвращения попадания влаги и удержания тепла в полу наверху.

AtticFoil ™ устойчив к разрывам, поэтому добавление его в пространство для обхода может помочь в борьбе с животными.

При установке с надлежащим воздушным зазором AtticFoil ™ Radiant Barrier предотвратит 97% потерь лучистого тепла от пола над подвесным пространством.

Преобразование вентилируемых ползаний в запечатанные ползания

В прошлом было обычным делом строить дома с вентилируемыми подпольями, потому что считалось, что наружный воздух поможет контролировать проблемы с влажностью в подпольях. Хотя верно то, что вентиляция способствует высыханию влаги, было обнаружено, что в такой среде это не всегда лучшая практика.

Подача теплого воздуха в прохладную среду (или наоборот) создает условия, необходимые для конденсации, которая обычно является корнем проблемы во влажном и заплесневелом пространстве для ползания.Чтобы решить эту проблему, мы увидели введение закрытых ползаний и ползаний, в которых используется пароизоляция, чтобы не допустить попадания влаги из земли в дом.

В качестве первого варианта мы рекомендуем закрыть подъездное пространство и сделать его частично кондиционированным. Это дает много преимуществ, в том числе контроль влажности / влажности и температуры в помещении для ползания. Однако закрытие пространства для обхода может быть трудоемким и дорогостоящим. В качестве альтернативы мы рекомендуем использовать технологию лучистого барьера для достижения аналогичных результатов.

Использование лучистого барьера в подпольях

Если вы используете излучающий барьер для удержания тепла в полу над подвесным пространством, установка проста. Самый простой способ сделать это — прикрепить излучающую барьерную пленку к нижней части балок пола, образуя единый светоотражающий слой.

В идеале это работает лучше всего, когда есть воздушный зазор между существующей изоляцией между балками и излучающим барьером, но если там нет воздушного пространства, он все равно будет работать, так как между фольгой и земля.

Поскольку объект находится ниже кондиционированного помещения, вы хотите использовать как излучающий барьер, так и традиционную изоляцию. Вы можете использовать пенопласт, аэрозольную пену или традиционный утеплитель из войлока и однослойную излучающую барьерную фольгу. Такие продукты, как фольга-стекловолокно и пузырчатая фольга, на самом деле не подходят для этого приложения, поскольку вам нужны R-значение и отражательная способность. Вы получите максимальную отдачу от своих инвестиций, если купите излучающий барьер и традиционный утеплитель по отдельности, а затем объедините их самостоятельно.Для получения дополнительной информации о других продуктах из фольги см. Нашу статью о ложных заявлениях о ценности R для продуктов из пузырчатой фольги и стекловолоконной фольги.

Если у вас еще нет пароизоляции в подвесном пространстве, вам следует выбрать продукт AtticFoil ™ SOLID Vapor Barrier Radiant Barrier, чтобы получить двойное преимущество: блокирование влаги и сохранение тепла в полу. Посмотрите несколько фотографий лучистого барьера в пространстве для ползания здесь.

Если у вас есть пароизоляция (напр.грамм. пластиковую пленку на земле или какой-либо другой гидроизоляционный слой), то для установки следует использовать перфорированную пленку AtticFoil ™ Radiant Barrier.

Наличие двух пароизоляционных материалов в одной сборке — не лучшая идея, и в этой статье более подробно объясняется, почему бы и нет: перфорированная излучающая фольга против твердой / пароизоляционной излучающей фольги.

При утеплении не забудьте пароизоляцию

Утеплитель

— это самая дешевая вещь, которую вы можете установить в своем доме, чтобы сделать его максимально комфортным при наименьших затратах.Стекловолокно или целлюлоза, а в некоторых случаях и жесткие материалы, действительно сэкономят вам большие деньги на отопление.

Но это не главное в экономии тепла; важно иметь пароизоляцию везде, где у вас есть утеплитель. И, продолжает правило, пароизоляция должна выходить на обогреваемую часть дома, а не на улицу.

Большая часть изоляции имеет бумажную основу. Это пароизоляция. Ановапарабарьер — полиэтиленовый пластик. Жесткая изоляция — это еще и пароизоляция.

Пароизоляция предотвращает утечку воздуха из дома на улицу, тем самым экономя тепло и делая изоляцию более эффективной.Он также предотвращает утечку водяного пара.

Это все хорошо, но как сделать пароизоляцию в существующей стене, или на чердаке, или на потолке подвала, где должна идти изоляция?

На мансардном этаже легко; просто вставьте изолирующий слой бумагой вниз. Для подвального потолка все наоборот.

Если на чердачном этаже между балками уже есть изоляция и нет пароизоляции, единственный способ установить ее — снять старую изоляцию, установить новую изоляцию с бумажной подложкой или установить полиэтиленовый пластик, а затем снова установить старый утеплитель или установите новый утеплитель без подложки.

Если это кажется слишком большим, забудьте об этом. Пароизоляция — это хорошо, но не обязательно. Кроме того, потолки в помещениях ниже окрашены, а большинство красок являются пароизоляционными материалами разной степени эффективности, поэтому у вас есть некоторая защита от потери воздуха.

Да, но в стенах?

Хорошо, вот самый большой вопрос: что вы делаете со стенами? Там, где в старых домах продувается утеплитель, там нет пароизоляции, а установить ее, не вырвав стен, невозможно, и не будем вдаваться в эту рутину.

Не бойся. Большинство красок для стен являются пароизоляционными, так же как и обои с виниловым покрытием и покрытия типа Walltex.

Что, если сделать дом слишком тесным с помощью всех этих пароизоляционных материалов? Не могут ли пары и другие загрязнители скапливаться в доме, где им некуда деваться?

Это невозможно в старом доме. Вы можете многое сделать в старом доме, но вы не можете так сильно его укрепить, не разобрав и не перестроив.

Другое дело — новые дома.Их можно построить настолько плотно, что вы сэкономите кучу денег на отоплении и кондиционировании воздуха, но заплатите за это слишком большим количеством водяного пара и других загрязняющих веществ в помещении. Водяной пар представляет собой большую опасность, потому что он может конденсироваться внутри дома в воду, и может расти плесень.

Также скопление водяного пара может отслаивать краску прямо с наружной обшивки. Это обычная проблема в Новой Англии и других странах.

Итак, строители разработали теплообменник воздух-воздух, который вентилирует дом, выделяя пар и другие загрязнители, не теряя тепла.

Это решено, но есть еще пара вещей, которые следует учитывать при утеплении дома, делая его герметичным, удобным и дешевым для обогрева.

Окна тоже важны

Одна из таких вещей — окна, которые могут быть основным источником потерь тепла. Двери, достаточно плотные и защищенные от дождя, менее важны, потому что они составляют такую небольшую площадь (менее 5 процентов) вашего дома. Дело в том, что меньше срочно выбегать и покупать одну или несколько дверей со стальной изоляцией или любого другого типа.

Возможно, вам не придется выбегать на покупку новых окон. Если ваши старые окна непроницаемые, относительно плотные и с эффективными штормовыми окнами, нет необходимости в новых.

Но если по какой-либо причине вам нужны новые окна, подумайте о замене только створки и подвижных частей. В двойном окне створки — это две части, которые скользят вверх и вниз. В створчатом окне створка — это та часть окна, которая открывается как дверь.

Большинство компаний, занимающихся заменой, устанавливают только створку, избегая снятия рамы и кожуха, которые в любом случае не нуждаются в замене.Это можно сделать разумно, по цене от 150 до 250 долларов за окно.

Еще один способ пойти с еще меньшими инвестициями — заменить штормовые окна на эффективные. Стоимость таких штормов составляет около 100 долларов за штуку; что-нибудь менее дорогое не очень эффективно.

Проветрите чердак. . .

Хорошо, теперь ты действительно устроился, как пресловутый жук. Что-нибудь еще?

Ну да: вентиляция. Это не имеет ничего общего с поддержанием тепла в доме и экономией топлива, но помогает уменьшить и предотвратить конденсацию влаги в любом месте внутри или снаружи.Конденсация вредна, особенно на изоляции, потому что вода может очень быстро разрушить изоляцию.

Самыми важными зонами для вентиляции являются чердак и подвал, где можно установить форточки. На чердаке лучшими вентиляционными отверстиями являются вентиляционные отверстия конька, которые проходят по всей длине конька крыши, и вентиляционные отверстия на потолке, непрерывные вентиляционные отверстия шириной два дюйма, проходящие по всей длине всех софитов. Софиты — это, конечно, нижняя часть свеса крыши. Если свеса нет, можно установить вентилируемые отливы.

Эти вентиляционные отверстия лучше, чем вентиляторы с электроприводом, и делают больше, чем просто выводят излишки водяного пара. Они также сохраняют прохладу на чердаке летом и могут стать серьезной защитой от ужасных ледяных плотин зимой.

Вентиляционные отверстия на чердаке всегда должны быть открыты.

. . . и подвал тоже

Летом важно проветривать подвал, чтобы удалить излишки водяного пара и избавиться от сырого, затхлого запаха, с которым мы так знакомы. Держите окна открытыми, прикрывайте и защищайте их от взлома.Если окон нет, установите форточки. Их можно оставить открытыми с апреля по октябрь, а зимой — закрытыми.

Еще одно место, где важна вентиляция для устранения конденсата, — это соборные потолки и другие помещения, где над жилым помещением нет чердака.

Вентиляция обеспечивается воздушным зазором толщиной в один дюйм между изоляцией потолка собора и крышей. В этом воздушном пространстве должен быть движущийся воздух, поэтому сверху и снизу должны быть вентиляционные отверстия.

В большинстве новых домов с высокими потолками есть такое воздушное пространство, поэтому домовладельца это не должно волновать.

Если вы строите или устанавливаете сводчатый потолок в старом доме, воздушное пространство не просто желательно, а просто необходимо.

Хорошо, ваша работа создана для вас. Давай сделаем это.

Как утеплить чердак с помощью стеклопластиковых бит

Утеплить чердак с помощью стекловолоконных бит

Когда дело доходит до утепления чердака, на самом деле есть только два типа утеплителя, которые стоит рассмотреть: стеклопластиковые ваты или втулок. Выдувная изоляция состоит из пакетов из стекловолокна или целлюлозы, которые измельчаются и выдуваются на чердак или стену из машины.Из-за этого этот метод обычно требует от вас найма профессионала. Большинство магазинов товаров для дома с большими коробками позволяют вам одолжить изоляционную машину, но скорость, с которой эти машины перемещают материал, часто оказывается слишком медленной для большинства домовладельцев.

Изоляция батта, с другой стороны, состоит из одеял или рулонов изоляции, сделанных из стекловолокна или хлопка, которые разрезаются, чтобы поместиться в пол чердака. Хотя изоляция из стекловолокна часто выполняется с помощью профессионала, вы также можете установить эту изоляцию самостоятельно, если у вас есть время и желание.В этом посте мы расскажем о трех наиболее важных шагах по утеплению чердака стекловолоконными ватниками.

Изоляция из стекловолокна DIY

Первый этап процесса утепления заключается в разрезании и укладке на пол пароизоляции (в зависимости от климата) и утеплителя из войлока. Как вы, скорее всего, обнаружите, чердачный этаж будет иметь балки, проходящие вдоль него, и пароизоляцию и войлок необходимо обрезать соответствующим образом, чтобы они поместились между ними. После того, как вы подметали пол и расчищали весь мусор, вам необходимо разрезать пароизоляцию, чтобы она идеально вписывалась между балками.

Кроме того, там, где есть препятствия, вам придется разрезать изоляцию войлока, чтобы установить между электрическими, водопроводными или другими препятствиями. Как только он будет установлен, повторите этот процесс с более толстой изоляцией из войлока. То есть разрежьте эти одеяла так, чтобы они заполнили пол заподлицо, аккуратно поместив их между балками пола, а также при необходимости нарежьте войлоки. ОЧЕНЬ важно, чтобы вы не оставляли пустых промежутков в изоляции, так как это позволит теплу просачиваться наружу.

Второй шаг в утеплении чердака — это создание слоев утеплителя из войлока.Пока вы установили только один слой войлочной теплоизоляции над пароизоляцией. Теперь вам нужно добавить второй слой утеплителя поверх первого. Этот второй слой не только поможет вам поддерживать тепло в доме (или вне дома), но также иногда требуется по правилам.

Часто этот второй слой будет намного проще установить, так как он просто будет лежать над балками, так что вам не придется беспокоиться о том, чтобы разрезать его, чтобы он поместился внутри балок.Ваша цель должна заключаться в достижении минимального R-значения (рейтинга сопротивления изоляции) не менее R-38, хотя было бы полезно больше изоляции.