Пазогребневые плиты чем пилить: Чем резать и пилить пазогребневые плиты: ножовка или рубанок

Содержание

Применение пазогребневых плит

Как правильно устанавливать пгп мы рассмотрели в нашей статье раньше, теперь поговорим о способах обработки материала. Пазогребневая плита полнотелая — оптимальный по всем параметрам, доступный по стоимости материал для возведения внутренних стен и перегородок.

Гипсополимерная структура панелей толщиной 80 мм, обладает эффективной тепло-звукоизоляцией. Идеально ровная и гладкая поверхность конструкции характеризуется качественной адгезией с любыми отделочными материалами.

Отдельного упоминания заслуживает пазогребневое соединение, упрощающее самостоятельный монтаж, гарантирующее отсутствие мостиков холода и экономичный расход дорогих финишных штукатурок.

Пазогребневая плита — сфера применения

  • Плита гипсовая пазогребневая влагостойкая пустотелая -популярный в частном строительстве перегородочный материал, позволяющий эксплуатировать гипсопанельные конструкции в условиях повышенной влажности. При этом теплоизолирующие свойства плит сохраняются в полном объеме.
  •  Технология предусматривает возможность возведения однослойных и объемных двухслойных стеновых и перегородочных конструкций с внутренним воздушным зазором от 4 см.
  • Эффективность тепло- и звукоизоляции двухслойных перегородок существенно повышается, если в качестве внутреннего утеплителя использовать преимущества минераловатной теплоизоляции.

  • Гипсо-панельные перегородки характеризуются отличной паропроницаемостью. Поэтому минераловолоконный утеплитель своевременно и в полном объеме избавляется от избытка влаги.

Перегородка, разграничивающая отапливаемые и не отапливаемые помещения находится в зоне температурных перепадов, способствующих образованию конденсатной влаги. Частично проблема решается применением гидрофобизированного утеплителя, частью — обустройством пленочной или диффузионной мембранной пароизоляции.

Возможности и преимущества монтажа перегородок своими силами

Цена гипсовых пазогребневых плит с полным основанием может считаться бюджетной, что определяет возможность использования материала для реализации масштабных проектов. Самостоятельное возведение перегородки, может уменьшить стоимость перегородочно-монтажных работ не менее чем на 40%.

Легкая конструкция не требует упрочения пола и его несущего каркаса, пазогребневое соединение и клеевой монтаж плит помогут избежать грубых монтажных ошибок. Пазогребневые плиты обрабатываются ручным инструментом. Как монтировать перегородки из пгп можете прочитать по ссылке.

Особенности обработки пазогребневых гипсовых панелей

  •  По плотности прессованный гипс соответствует древесине, поэтому пилится, сверлится и фрезеруется без особых проблем. Специалисты советуют использовать для резки панелей ручную пилу с мелкими зубьями, в таком варианте разрез получается с ровной и гладкой поверхностью.
  •  При механизированной резке плит образуется большое количество не токсической гипсовой пыли, оттого не лишним будет применение респиратора, а в помещении — вытяжной вентиляции.
  •  Технология предусматривает монтаж стен и перегородок на идеально ровный пол, если это требование будет выполнено, никаких проблем в процессе последующего монтажа не возникнет.

Какие либо ограничения по верхнему или нижнему расположению гребня отсутствуют. На практике, гребень панелей нижнего ряда спиливается, поскольку при верхнем расположении паза, клеевой монтаж существенно упрощается.

Плиты монтируются со смещением вертикальных швов не менее чем на треть, в таком варианте перегородка получает дополнительную стойкость к горизонтальным нагрузкам.

Допущенные при установке панелей ошибки необходимо исправлять на протяжении 8-10 минут, до начала твердения клея. Если дефект своевременно не устранен, клеевое соединение приобретает монолитную прочность, поэтому делается практически неразборным.

Готовы сделать заказ? Мы уже ждем вашего звонка!

+7 (499) 553-08-19


Пазогребневые плиты – что это такое, характеристики, размеры, плюсы и минусы, сравнение с газобетоном
Пазогребневые плиты – что это такое, характеристики, размеры, плюсы и минусы, сравнение с газобетоном

При возведении перегородок необходимо выбирать материал таким образом, чтобы он не создавал нагрузку на несущие стены и одновременно был надежным. Этим требованиям отвечают пазогребневые плиты. Они имеют специальные шипы и выступы, которые помогают соединить блоки между собой.

Что такое пазогребневые плиты?

Стеновой строительный материал применяется для возведения перегородок в здании. Пазогребневая плита (ПГП) представляет собой большие блоки, оснащенные выступами с одной стороны и углублениями с другой. Такая конструкция обеспечивает простоту установки и возможность точного расположения панелей. Пазогребневые плиты состоят из гипса или смеси песка и негашеной извести. Внутренняя часть может быть сплошной или полой. Для эксплуатации в помещениях с высокой влажностью в состав добавляются водоотталкивающие компоненты.

что такое пазогребневые плиты

Характеристики пазогребневых плит

Все конструкции различаются по нескольким параметрам:

  1. Удельный вес пазогребневой плиты. Для стандартных блоков составляет около 1300 кг/м³. Пазогребневые влагостойкие плиты имеют плотность 1100 кг/м³.
  2. Способность поглощать воду. В зависимости от типа конструкции составляет от 5 до 30%.
  3. Толщина. Стандартное значение для пазогребневых плит – от 80 до 100 мм.
  4. Тип плиты. Конструкции могут быть сплошными или с пустотами внутри. Пазогребневая полнотелая плита обладает высоким уровнем огнестойкости и шумопоглощающими свойствами. Блоки с пустотами используются в тех случаях, когда нужно снизить вес готовой перегородки.

Пазогребневые плиты – размеры

Стандартные габариты блока равны:

  • 667х500 мм для плит из гипса;
  • 500х250 мм для силикатных панелей.

Пазогребневые плиты – это конструкции, для которых допускаются отклонения по длине, ширине и толщине в пределах от 1-го до 3-х мм. Толщина панелей выбирается в зависимости от требуемого уровня шумоизоляции. Для создания межкомнатных перегородок хватит и 80 мм. При монтаже внутренних стен требуются плиты толщиной около 100 мм. Требования к размерам блоков устанавливаются строительными нормами и правилами.

пазогребневые плиты размеры

Пазогребневые плиты – плюсы и минусы

Как и любой материал панели имеют свои достоинства и недостатки. К плюсам можно отнести такие особенности:

  1. Плита паз-гребень отличается легкостью в монтаже. С ее помощью можно быстро сделать своими руками стену или перегородку. При необходимости блок легко разрезается ножовкой на куски нужного размера.
  2. Малый расход клея. В отличие от других строительных материалов пазогребневые плиты за счет особой конструкции не требуют использования большого количества состава для крепления.
  3. Гладкая внешняя поверхность. После монтажа перегородки пазогребневая плита не нуждается в дополнительной отделке и выравнивании.
  4. Экологическая безопасность. Пазогребневые плиты сделаны из материалов, которые не выделяют опасных веществ и соединений. Благодаря этому их можно применять как для общественных, так и для жилых помещений.
  5. Высокая огнестойкость. Материал изготовления плит отличается способностью выдерживать контакт с открытым пламенем температурой до +1100°С.
  6. Стандартный пазогребневый блок толщиной 8 см обеспечивает такой же уровень теплоизоляции, что и бетонная стена в 40 см.

Помимо перечисленных достоинств плиты обладают несколькими недостатками:

  1. Гипс хорошо впитывает влагу, поэтому блоки нельзя использовать в санузле и ванной. Для перегородок в таких помещениях необходимы специальные пазогребневые плиты с гидрофобными компонентами в составе.
  2. При монтаже стоит учитывать, что блоки не выдерживают большую нагрузку. Поэтому на стены из них нельзя вешать тяжелые предметы.
  3. В случае осадки здания на плитах быстро появляются трещины. Для укрепления конструкции и повышения жесткости нужно фиксировать плиты на поверхности потолка и пола.

Что лучше – пазогребневая плита или газобетон?

Вид материала выбирается в зависимости от сферы использования. Пазогребневые плиты для перегородок лучше газобетона, поскольку они не нуждаются в оштукатуривании перед декоративной отделкой. ПГП обладают высоким коэффициентом звукопоглощения. Газобетон – это более универсальный материал, который чаще используют для возведения внешних стен. В отличие от пазогребневых плит он способен выдерживать сильные морозы.

Виды пазогребневых плит

В зависимости от конструкции блоки можно разделить на два типа:

  1. Полнотелые. Такие плиты отличаются большим весом и предназначены для создания стен, которые будут находиться под нагрузкой.
  2. виды пазогребневых плит
  3. С полостями. Пустотелая пазогребневая плита используется, когда необходимо снизить общий вес стены и создаваемую нагрузку на перекрытия.
  4. виды пазогребневых плит

Гипсовые пазогребневые плиты

Изготавливаются из марок Г-4 или Г-5. Гипс является экологически чистым веществом, поэтому такие блоки отвечают санитарно-гигиеническим требованиям и могут устанавливаться в жилых комнатах. Чтобы конструкцию можно было использовать в местах с высокой влажностью, в состав пазогребневой плиты включают доменный шлак и портландцемент. Они придают блоку гидрофобные свойства. Чтобы водоотталкивающие плиты можно было отличить от обычных, поверхность красят в зеленый цвет.

гипсовые пазогребневые плиты

Силикатные пазогребневые плиты

Для производства блоков нужна смесь воды, песка и негашеной извести. Состав помещается в камеру, где создается большое давление и под действием высокой температуры формируется плотный материал. Силикатная пазогребневая перегородочная плита обеспечивает более высокий уровень сохранения тепла и меньше впитывает воду. Ее используют для установки стен в случаях повышенной влажности. Как и гипсовые ПГП, силикатные блоки не боятся огня и не выделяют вредных веществ. Даже при значительном росте влажности материал не гниет и не теряет форму.

силикатные пазогребневые плиты

Крепеж для пазогребневых плит

В процессе эксплуатации стен и перегородок из ПГП часто возникает необходимость вешать на них полки, картины и другие предметы. Поскольку блоки отличаются невысокой плотностью, нужно использовать специальные крепления. К ним относится дюбель для пазогребневой плиты. Процесс установки крепления осуществляется следующим образом:

  1. Выбирается сверло, диаметр которого соответствует размеру дюбеля.
  2. В плите делается отверстие нужной глубины.
  3. Вставляется дюбель, который фиксируется с помощью специальных распорок.
  4. В него вкручивается шуруп.

Максимальная нагрузка на такое крепление составляет не более 60-ти кг. Если необходимо, чтобы перегородка выдерживала более тяжелые предметы, используются сквозные конструкции. Такие крепления имеют распорки, которые проходят через всю плиту насквозь и фиксируются на противоположной стороне. Можно использовать анкерные элементы, которые способны выдержать вес до 200 кг.

крепеж для пазогребневых плит

Клей для пазогребневых плит

Для крепления ПГП используются специальные сухие составы, которые перед применением разводятся водой. Чтобы понять, на что клеить пазогребневые плиты, необходимо определиться с условиями их эксплуатации. Если блоки будут использоваться при отрицательных температурах, нужно выбирать морозостойкий клей, например, Волма-Монтаж Мороз. Для склеивания плит внутри отапливаемого помещения подойдет состав Knauf Perlfix.

В процессе монтажа клей наносится на торцевые части плит при помощи шпателя. Затем на обработанную поверхность ставится другой блок и с силой прижимается, чтобы часть вещества выступила с наружной стороны. Излишки клея необходимо снять. Для улучшения прочности крепления шов должен быть толщиной не менее 2-х мм. Перед нанесением клея торцы пазогребневой плиты не нужно дополнительно обрабатывать или смачивать.

клей для пазогребневых плит

Чем пилить пазогребневые плиты?

При установке перегородок возникает необходимость разделить большие блоки на несколько частей. Для этого можно использовать следующие инструменты:

  1. Ножовка для пазогребневых плит. В отличие от обычной пилы она изготавливается из более твердого материала, а ее зубцы самозатачиваются в процессе работы. Такой инструмент подходит для распила гипсовых пазогребневых плит.
  2. Болгарка. Используется в тех случаях, когда нужно распилить большие объемы материала.
  3. Электролобзик. Чтобы обеспечить высокую скорость работы, необходимо использовать качественное режущее полотно.

При выборе инструмента стоит учесть, что гипс плохо поддается разрезанию. Ручной распил блоков при помощи ножовки может оставить неровные края и срезы. В процессе работы металл сильно нагревается, поэтому инструмент может преждевременно выйти из строя. Для пазогребневых плит необходимо приобретать специальные режущие приспособления с особой формой зубцов.

чем пилить пазогребневые плиты

Монтаж пазогребневых плит

Установка ПГП не отличается сложностью, поэтому ее можно произвести своими силами. На подготовительном этапе нужно разметить контур и место расположения будущей стены. Границы очерчиваются маркером. Монтаж перегородок из пазогребневых плит имеет свои особенности:

  1. Высота стены должна быть не более 3,5 м, а длина – не более 6-ти м.
  2. Основание должно быть идеально ровным. Допустимый перепад высоты составляет не более 2-3-х мм на метр.
  3. В процессе монтажа нужно следить за тем, чтобы пазогребневые плиты располагались строго в вертикальной плоскости. Отклонение хотя бы в один градус приводит к нестабильности всей конструкции.
  4. Для подготовки основания бетонного пола заливают специальную стяжку. На деревянной поверхности перед возведением стены нужно положить ровный брус.
  5. Чтобы обеспечить дополнительную шумоизоляцию, под нижним слоем кладки размещают пробковую ленту.

Как укладывать пазогребневые плиты?

Для монтажа стен из ПГП потребуются:

Возведение перегородок из пазогребневых плит происходит в несколько этапов:

  1. На предварительно размеченную часть основания и боковую стену наносится небольшое количество клеящего состава. Плита плотно прижимается к полу гребнем вверх. С помощью уровня нужно проверить правильность установки. Излишки клея снимаются шпателем.
  2. На торцевую часть блока наносится клей для крепления с соседней плитой. После установки второго блока нужно вновь проверить правильность укладки с помощью уровня. Аналогичным образом укладывается весь нижний ряд.
  3. При монтаже последующих рядов вертикальные швы смещаются относительно друг друга.
  4. В тех местах, где плита соприкасается с боковой стеной, нужно дополнительно усилить конструкцию при помощи металлических скоб. Они фиксируются саморезом одним концом к вертикальной поверхности, другим – к гипсовому блоку.
  5. После укладки последнего ряда нужно оставить небольшое свободное пространство между пазогребневыми плитами и потолком. Это место заполняют штукатуркой, клеем или монтажной пеной. Важно, чтобы состав обладал хорошими клеящими свойствами.

Грунтовка пазогребневых плит

После завершения монтажа ПГП необходимо приступить к отделочным работам. Перед тем, как покрывать перегородки из пазогребневых плит декоративным составом, нужно произвести грунтовку. Она поможет улучшить адгезию краски и штукатурки, а также склеит мелкие частицы пыли, которые образуются в результате распила блоков. Состав наносится кистью или валиком. В качестве грунтовки для пазогребневых плит можно использовать:

  • Knauf Multi Ground;
  • Ceresit CT 17;
  • Волма Контакт.
грунтовка пазогребневых плит

Штукатурка пазогребневых плит

Чтобы сделать внешнюю сторону перегородки из ПГП идеально ровной, необходимо использовать специальные составы, которые помогают сгладить все перекосы. Стены из пазогребневых плит требуют применения штукатурки на гипсовой основе. Перед нанесением состава нужно провести грунтовку, поскольку в противном случае блоки впитают всю влагу из раствора, и он не ляжет на поверхность. Оштукатуривание проводится в несколько этапов:

  1. Выбор и подготовка состава. Для гипсовых пазогребневых плит можно использовать штукатурку Knauf Rotband, Волма Слой или Bergauf Bau Putz Gips. При разведении штукатурки в воде не стоит смешивать слишком большие объемы раствора. Жизнеспособность смеси составляет около часа.
  2. Если размер неровностей больше 5-ти мм, нужно использовать маяки. Они крепятся на гипсовую смесь с шагом 1-1,5 м и помогают распределить штукатурку равномерным слоем.
  3. При помощи шпателя штукатурка наносится снизу вверх и тщательно распределяется по поверхности.
  4. Специальным инструментом для подрезания удаляют образовавшиеся в процессе нанесения неровности. Через 10-30 мин., когда состав схватится, можно выполнить затирку.
  5. После этого поверхность готова к финишной отделке. Перегородку из пазогребневых плит можно покрыть краской, декоративной штукатуркой или оклеить обоями.

 

Чем Пилить Пазогребневые Гипсовые Плиты

Еще один сайт WordPress

В то время как тростниковые тарелки были замечены

Установка перегородки из тростниковых плит

Для перегородок внутри квартиры гипсокартонные плиты (ГВП). хорошая альтернатива кирпичу, пеноблоку и гипсокартону.

ПГП. это гипсовые блоки 50х66. Толщина 8 см. Они называются так, потому что на двух концах блока выбрана канавка, а на двух других. гребень, который вставляется в канавку. В результате раздел GWP собирается как конструктор. Гладкую и прочную стену можно построить своими руками.

  • высокая скорость монтажа;
  • конечная стенка гладкая, не требует шпаклевки;
  • материал легко режется; минимум инструментов и необходимых аксессуаров.

Последовательность монтажа для плит с язычком и канавкой

Перегородка GWP размещена на равномерной и прочной основе. На плите пола или стяжке, если она долговечна. Важно, чтобы основание было плоским. Первый ряд клеящих досок не будет выравниваться (как в случае с кирпичной кладкой, уровень которой выровнен с растром).

Там, где плиты соседствуют с монолитными несущими конструкциями (пол и стены), размещается звукоизолирующая подложка. Например, пробковая лента. Это предотвратит распространение шума от потолка до перегородки.

ПГП собирается на гипсовый клей. Для Волмы это «клей Волмы», для Кнауфа. «Кнауф Фуген». В дополнение к клеевым доскам первого ряда прикрепляются к полу дополнительные уголки. Можно взять вешалки для потолка из гипсокартона. Один конец Подвеска обрезается ножницами по металлу для установки в паз пластины. Этот конец привинчивается винтами. Другой край дюбель крепится к полу.

Чем Пилить Пазогребневые Гипсовые ПлитыЧем Пилить Пазогребневые Гипсовые Плиты

Пластины с язычком и канавкой могут быть собраны как с шипом, так и с канавкой вверх. Это удобнее, когда паз направлен вверх. его легче заполнить клеем. Затем первый ряд тарелок нужно нарезать колоском.

Видео: Чем Пилить Пазогребневые Гипсовые Плиты


Плиты устанавливают на гипсовый клей и при необходимости бьют резиновым молотком до уровня.

В один ряд все количество тарелок обычно не размещается. Поэтому последний должен быть сокращен. Для этой цели подойдет обычная пила по дереву с большим зубом. Пустой ПГП легко пылится.

Остальную часть таблички можно оставить в начале второго ряда. Это оставит меньше разрезов и будет придерживаться требуемого смещения швов (расстояние).

Швы в разных рядах должны быть смещены как минимум на 10 см.

Перегородка из ГВС крепится не только к полу, но и к стенам. Высота перегородки должна составлять не менее 3 точек крепления. Он сделан с такими же прямыми подвесными потолками.

Чтобы получить идеально гладкую стенку, не требующую замазки, необходимо, чтобы клеевой слой был не более 2 мм. Для этого нужно размножаться редко. И в небольших объемах. быстро затвердевает. Если смешать в грязной миске, она затвердевает еще быстрее.

Последний ряд ГВС не расположен близко к потолку. нужно оставить небольшой зазор. Загруженная плита перекрытия может слегка погнуться. Если он коснется перегородки, то стена непременно расколется. Поэтому между шпунтовыми сваями и потолком, заполненным пеной, имеется зазор.

Стены перегородки от стен (внутренние углы) защищают от растрескивания. Так же, как швы GKL.

Организация дверей

Если отверстие меньше 90 см, то никаких дополнительных хитростей не требуется. Отверстие покрыто двумя пластинами. Под ними. пока клей не затвердеет. применяется временное !! br0ken !! Я хотел бы напомнить вам, что отверстие считается шириной 10 см для коробки и для технологических зазоров, которые могут быть выровнены.

В верхней части отверстия шириной более 90 см необходимо сделать залог из бруса или металлического уголка. Двери до перегородки из шпунтовых плит крепятся с помощью рамных дюбелей, забитых в стыках между плитами.

Когда клей затвердеет, перегородка GWP готова к покраске или оклейке обоями. Никакой дополнительной замазки не требуется. Если вам нужно что-то повесить на такую ​​перегородку, лучше использовать универсальные пластиковые дюбели. На прочной основе они ведут себя как обычные розетки. И когда они попадают в полость, они скручиваются в узел, работающий как штифт бабочки.

Дюбеля ПГП плит и блоков, что выбрать, как закрепить

Вступление

Плотность пазогребневых плит и блоков значительно ниже плотности железобетона. Как следствие ПГП легче по весу и очень легко сверлятся. Однако невысокая плотность и легкое сверление предъявляют к крепежу для ПГП особые требования.

Невысокая плотность

Для начала стоит отметить, что невысокая плотность ПГП это не недостаток, а достоинство этого строительного материала. Из–за невысокой плотности, у ПГП высокие показатели по теплоизоляции. 80 мм плита по теплоизоляции соответствует 400 мм стене из бетона.

Со звукоизоляцией ПГП ситуация не так однозначна, но соответствует нормативным требованиям.

Однако ПГП плиты из-за невысокой плотности хрупкие. Хрупкость плиты и её невысокая плотность, становится понятна, когда при монтаже вы начнёте плиты пилить. Пилятся они легче дерева.

Всё это подводит нас к выводу, что для навешивания на перегородки из ПГП предметов интерьера и бытовой техники, например, телевизора, потребуется специальные дюбеля ПГП и специальный крепеж.

Дюбеля ПГП плит

Классическими крепежами для строительных материалов отличных от дерева является пара дюбель и шуруп. Дюбель закрепляется в конструкции, как база, а шуруп, вворачиваясь (забиваясь) в дюбель, распирает его, благодаря чему вся конструкция прочно закрепляется в основании.

Стоит отметить, что по нагрузке на крепёж дюбель+шуруп можно навесить не очень тяжелые предметы. Так максимальная нагрузка на дюбель из пластика может быть 95 кг (в среднем 50-60 кг), а максимальная поперечная нагрузка на металлический анкер 200-250 кг. (смотри таблицу ниже)

Для особо тяжелого крепления на стены из ПГП используют сквозные крепления с распорной площадкой на противоположенной стороне плиты, а также анкерные крепления.

Посмотрим на дюбеля ПГП плит боле подробно. И начнём с универсальной классики дюбель фишер для пгп.

Дюбеля Фишер

fischer fix 1

Правильное название этого нейлонового дюбеля «S Fischer». Отличительные особенности этого дюбеля в сером цвете, прямом крае и наличие характерных усиков для усиления распора.

Усики дюбеля крайне важны. Более того при установке этого дюбеля в отверстие нужно соблюдать расположение усиков. Они должны быть расположены параллельно углу (кромке) конструкции.

fischer fix 2

Такое расположение усиков позволит обеспечить вертикальное направление распора дюбеля, что улучшит прочность крепления.

По таблице ниже, на дюбель ПГП Фишер, диаметром 10 мм, при засверливании на 70 мм, можно навесить 24 кг веса. Отличный вариант для установки телевизора на стену ПГП.

Таблица максимальных нагрузок.

fischer fix nagruzka

Дюбеля Упат

Правильно название этого дюбеля UPAT U. Он тоже сделан из нейлона, но с более выраженными усиками и зацепами.

UPAT U

Благодаря этому на него можно навесить более тяжелые веса. Так дюбель UPAT U диаметром 10 мм, длиной 65 мм сможет выдержать вес 30 кг.

Таблица максимальных нагрузок.

U pat nagruzka

Дюбеля TOX

В крепёжном ассортименте компании TOX рекомендованы три типа дюбелей:

— Универсальный дюбель TOX TFS, он скручивается при завертывании шурупа. Может использоваться, как дюбель для гипсокартона;

TOX tetrafik TFS

– Дюбеля 4AS;

TOX 4AS K

– TOX TRI.

TOX TRI foto

Таблица максимальных нагрузок дюбелей TOX.

TOX nagruzka

Общая таблица рекомендованного крепежа компанией Кнауф

В рабочем альбоме Кнауф «Монтаж плит ПГП» есть примерная таблица рекомендованных дюбелей и анкеров. Вот она в большом формате. На ней отлично видны максимальные нагрузки на каждый тип крепежа.

 Общая таблица рекомендованного крепежа компанией Кнауф

Вывод

Как видите, дюбеля ПГП плит достаточно стандартны. Они распорные, сделаны преимущественно из нейлона, имеют усики для усиления распора. Это позволяет заявить, что кроме дюбелей рекомендованных компанией Кнауф в их технологических картах, для ПГП подойдут аналогичные дюбеля других компаний. Например, такие.

MGD Mungo

©gipsokart.ru

Еще статьи

 

Чем пилить пазогребневые плиты. Технические характеристики стеновых перегородок из пазогребневых гипсовых плит, технология их возведения, монтаж навесного оборудования и коммуникаций.

Чем пилить пазогребневые плиты. Технические характеристики стеновых перегородок из пазогребневых гипсовых плит, технология их возведения, монтаж навесного оборудования и коммуникаций.

Межкомнатные стеновые перегородки, в большинстве случаев, не являются несущими конструкциями в доме. Они обязаны обладать достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами. Конструкция перегородки должна с легкостью выдерживать внутридомовые коммуникации и навесную мебель.

В этой статье мы поговорим о пазогребневых гипсовых (гипсолитовых) плитах (ПГП). Этот материал используется для создания межкомнатных и межквартирных перегородок. При грамотном подходе к строительству перегородки из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) будут соответствовать перечисленным выше требованиям. Но нужно сделать акцент на том, чтобы монтаж пазогребневых плит был грамотным!

Если халатно отнестись к соблюдению строительной технологии, то монтаж пазогребневых перегородок окончится тем, что вместо прочного монолита у строителя получится шаткая и неровная стенка, готовая рухнуть в любой момент.

Kruchenkov Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

У меня дома есть перегородка в ванной комнате из пазогребневых плит. Видимо, когда в ней делалось отверстие под канализационную трубу, что-то пошло не так. Теперь, если это сооружение за ребро потрясти рукой, слышно, как блоки стукаются друг о друга.

На FORUMHOUSE можно найти массу подобных примеров. И если перегородка изначально была сложена вопреки существующей технологии, то исправить дефекты можно, лишь полностью разрушив конструкцию.

Но не стоит пугаться, ведь технология строительства стеновых перегородок из ПГП довольно проста. И если к ней отнестись с должным вниманием, то впечатление от проделанной работы будет очень позитивным.

AlexDo Пользователь FORUMHOUSE

Я вот на стройке работал. Реконструировали постройки старого фонда. Так, все перегородки делали из гипсолитовых пазогребневых плит, работа — одно удовольствие. В качестве перегородки – самое то. Легко и быстро укладываются. Стены получаются ровные. После шпатлевки они готовы хоть под покраску, хоть под обои. Крепеж в плите держится хорошо. Шумоизоляция тоже нормальная. Но если что, можно сделать обрешетку, уложить минвату и отделать вагоночкой или панелями.

Штробление пазогребневых плит. Как проштробить пазогребневые плиты не испортив их

Штробление пазогребневых плит. Как проштробить пазогребневые плиты не испортив их

Штробление — это сложный процесс, при котором в конструкциях, стенах из плит, камня или кирпича проделывают специальные каналы и размещают водопроводные трубы или электропроводку. Если вы хотите качественно выполнить эту роботу, то необходимо учесть из какого материала сделана ваша стена и какими инструментами вы будете пользоваться.

Если стена состоит из пазогребневых плит, то есть различные методы проштробки стены. Во-первых, нужно учесть толщину стены, потому что штроби могут снизить прочность самого материала. Во-вторых, этот тип материала, в отличие от камня, очень хорошо поддается процессу штробки.

Что необходимо использовать для качественного штробления

Стоит понимать, что все материалы, с помощью которых и выполняется штроба, имеют свои недостатки и преимущества, в том числе и в таком вопросе, как создание действительно качественной и ровной борозды.

Штробление пазогребневых плит. Как проштробить пазогребневые плиты не испортив их

Поэтому прежде чем изучать вопрос о том, как сделать все качественно и эффективно, стоит большое внимание уделить такому вопросу как выбор инструмента.

Для того, чтобы проштробить пазогребневые плиты есть несколько инструментов:

  1. Молоток и зубило — это самые первые инструменты, которые есть в хозяйстве у каждого. Эти инструменты пригодятся если у человека нет средств купить специальные инструменты для отделочных работ. Но к сожалению, этот метод занимает много времени и штробы могут получиться неаккуратными и не всегда этот вариант подходит.
  2. Ударная дрель или перфоратор — тоже есть почти в каждом хозяйстве. Считается, что именно они имеют большую популярность в проштробке пазогребневых плит. Но и здесь есть свои недостатки. Штробы могут получиться неровными, потому что нельзя выдержать уровень углубления штробы. Также робота с этим инструментом приносит повышенный шум.Штробление пазогребневых плит. Как проштробить пазогребневые плиты не испортив их
  3. Простая болгарка, которая используется вместе с зубилом. Болгаркой вырезают штробу, а потом зубилом выбывают углубление. Штробы выйдут аккуратными. Но робота с болгаркой создает очень много пыла.
  4. И идеальным вариантом является штроборез. Это специальный инструмент для проделывания такой роботы. Штробы получаются ровными и не нужно тратить много времени на такую работу. Но, к сожалению, не каждый может себе позволить штроборез. Потому что его стоимость высокая, и если у вас нет лишних денег, то лучше воспользоваться болгаркой или перфоратором

Штробление пазогребневых плит. Как проштробить пазогребневые плиты не испортив их

Важно также определить на каком этапе строительства вы будете проштробывать плиту. Так как лучше подходит для штробления либо начальный этап отделочных работ, либо после уборки всех элементов отделки.

Есть и некие правила при штроблении. Например, запрещено штробить по диагонали, потому что проводку укладывают либо вертикально, либо горизонтально. Также запрещается прокладывать штробы в стенах, которые связаны с лестнично-лифтовым узлом. После окончания работы по проделыванию штроб необходимо очистить место от пыли и прогрунтовать.

Монтаж пазогребневых плит. Пазогребневые плиты Волма (пустотелые)

Для возведения перегородок, требующих уменьшения нагрузки на основание пола, предусмотрены пустотелые гипсоплиты Волма. Основное их применение — монтаж внутрикомнатных конструкций в современных панельных домах. Это обусловлено максимальной нагрузкой, которую способны выдержать плиты перекрытия. Как и их полнотелые аналоги, плиты могут быть стандартного и влагостойкого исполнения. Типоразмер остается тот же: 667Х500Х80 мм. Нередко пустотелая плита применяется для облицовки снаружи помещения. Вес стандартной пустотелой плиты составляет 20 кг, влагостойкой – 22 кг. Свойства материала пустотелых плит аналогичны их полнотелому аналогу.

Чем пилить пазогребневые плиты. Технические характеристики стеновых перегородок из пазогребневых гипсовых плит, технология их возведения, монтаж навесного оборудования и коммуникаций. 04

Монтаж перегородок из плит Волма

Монтаж перегородки из пазогребневых плит Волма осуществляется точным совмещением пазов и гребней на параллелепипедах с последующим их проклеиванием. В качестве клеевой смеси для пазогребневых плит Волма используется любой клей для приклеивания гипсокартона, в том числе и рекомендуемый производителем « Волма-монтаж ». Установка перегородочной конструкции осуществляется в следующем порядке:

Перегородка из пазогребневых плит Волма.

Демонтаж стены из пазогребневых плит. Особенности проведения демонтажа пазогребневых перегородок

Чем пилить пазогребневые плиты. Технические характеристики стеновых перегородок из пазогребневых гипсовых плит, технология их возведения, монтаж навесного оборудования и коммуникаций. 11

Особенности проведения демонтажа пазогребневых перегородокПазогребневые плиты — довольно популярный материал для возведения перегородок. Способ демонтажа перегородок, выполненных из этого материала напрямую зависит от того, будут ли плиты использоваться повторно.При положительном ответе, следует проявить особую аккуратность в процессе распила плит. Если вторичное применения плит не актуально, то самый оптимальный инструмент для их демонтажа — болгарка или перфоратор высокой мощности.С помощью болгарки стена распиливается на несколько фрагментов. Кувалда поможет выбить конструкцию. Для того, чтобы с легкостью транспортировать материал из помещения, раздробите его на небольшие участки.При вторичном использовании материала, процесс демонтажа будет производиться гораздо дольше. В таком случае, для работы потребуется обычная ножовка по дереву.Демонтаж гипсокартонных перегородокДля того, чтобы узнать о том, как демонтировать гипсокартонную перегородку, необходимо изначально определить принцип ее монтажа. Изначально гипсокартон фиксируется на каркасе из металлического или деревянного профиля. Данные стены не нуждаются в дополнительной документации по их сносу. Демонтаж стены из гипсокартона выполнить легче всего, по сравнению с другими типами перегородок.Для того, чтобы демонтировать гипсокартонную стену, следует изначально снять с нее отделочный материал в виде обоев, керамической плитки, шпаклевки или пластика. Далее следует избавиться от крепежей, которыми гипсокартон фиксируется на каркасе. Для этого, с помощью шуруповерта или дрели извлекаются саморезы. При отсутствии трещин или других деформационных дефектов на поверхности гипсокартона, возможно его повторное использование.Далее следует демонтировать каркасную часть гипсокартонной конструкции. При этом, также изначально демонтируются саморезы, которые соединяют между собой металлический профиль. Для демонтажа деревянных перегородок используется монтировка.Для фиксации вертикальных стоек на потолке используют специальные навесы, которые также необходимо демонтировать. Гипсокартонная стена может быть установлена в другом месте, при правильной технологии ее монтажа.Перед началом демонтажа определите место, в котором будут установлены листы и другой строительный мусор. Если гипсокартон не будет использоваться второй раз, то разрежьте его на несколько частей и уберите с помещения.

Чем скреплять пазогребневые плиты. Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1

  • Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1
 

 

Основание пола, на котором планируется монтаж перегородок из пазогребневых плит Кнауф должно быть стабильным, ровным и неподвижным. При необходимости удалите старую, непрочную стяжку, заменив её на новую. Если основание имеет неровности более 10 мм. сделайте выравнивающий слой непосредственно под перегородкой.

Перед началом монтажа очистите основание от грязи, строительного мусора и масленых пятен. Для удаления пыли и улучшения сцепления загрунтуйте основание грунтовкой глубокого проникновения .

 

После высыхания грунтовки приступите к разметке основания пола. Сразу отметьте дверные проёмы, если таковые предусмотрены. Для облегчения монтажа можно натянут шнуровку по линии будущей перегородки. При помощи уровня или отвеса перенесите разметку на стены и потолок.

 

Для приготовления монтажной смеси (клея) засыпьте сухую смесь Фуген или Фуген гидро в чистую пластиковую ёмкость с водой комнатной температуры в соответствии с рецептурой указанной на мешке. Перемешайте смесь при помощи специального электрического миксера или дрели с насадкой до однородной массы. Дайте раствору настояться 3-5 минут и вновь перемешайте. Готовьте раствор порциями, которые Вы сможете израсходовать в ближайшие 30-40 минут.

Укладывать пазогребневые плиты Кнауф можно двумя способами. При первом способе пазогребневые плиты устанавливаются на клей, непосредственно на бетонное основание. Такой способ называется жестким креплением.

Нанесите приготовленный раствор клея на пол и стены равномерным слоем. Усреднённый расход клея для плиты толщиной 80 мм составляет 1,5 – 2 кг на 1 м2, а для перегородок толщиной 100 мм. 2 – 2,5 кг.

 При втором способе плиты Кнауф крепятся к полу, потолку и стенам через пробковую эластичную прокладку . Такой способ крепления обеспечивает лучшую звукоизоляцию, особенно от ударного шума ( хлопки дверью, стук и т. д.). Пробковая лента шириной 75 мм. приклеивается на слой клеевой смеси к полу потолку и стенам. Регулируя толщину монтажного клея необходимо добиться строгой горизонтальности пробковой прокладки с помощью уровня и оставить её на 20 – 30 минут в неподвижном состоянии. После этого можно начинать монтаж плит первого ряда.
 

Пазогребневые плиты  Кнауф можно укладывать как пазом вверх, так и гребнем. Однозначно, практичнее вести монтаж вверх пазом, так как монтажный клей гораздо удобнее укладывать в паз, нежели пытаться намазывать на гребень.

Для этого у всех плит первого ряда гребень нужно удалить. Его можно отпилить при помощи ножовки по дереву с крупным зубом или стесать обдирочным рубанком до получения ровной плоскости. Этой плоскостью плиты первого ряда устанавливаются на пол, и вся дальнейшая кладка получается пазом вверх.

После схватывания клея под эластичной прокладкой можно приступить к установке плит первого ряда. Нанесите клей равномерным слоем на поверхность пробковой прокладки и установите первую плиту. Горизонтальность установленной плиты можно регулировать с помощью клинышков.

 
 

При укладке плит первого ряда уделяйте максимальное внимание проверке вертикали и горизонтали установленных плит с помощью уровня или метростата. В дальнейшем, первый ряд будет служить направляющим для всей стены.

 

Прикладывая длинное правило или рейку к стене под разными углами, Вы сможете контролировать получившуюся плоскость и в случае необходимости сразу её корректировать.

При укладке следующих плит наносите клей как на горизонтальные пазы нижнего ряда, так и на вертикальные. Плиты должны быть склеены между собой по всем, четырём торцам. Выступившие излишки клея сразу затирайте шпателем для окончательной заделки шва. Толщина швов не должна быть более 2-х мм.

Крепление телевизора к пазогребневой плите. ХОРОШО ВИСИМ. Тонкости монтажа навесных конструкций на ПГП

Чем пилить пазогребневые плиты. Технические характеристики стеновых перегородок из пазогребневых гипсовых плит, технология их возведения, монтаж навесного оборудования и коммуникаций. 12

Наиболее распространенные вопросы, которые получают технические специалисты ВОЛМА от потребителей, связаны с монтажом шкафов, полок, телевизоров и другого навесного оборудования на перегородки из пазогребневой плиты. Почему-то в умах околостроительного сообщества поселился миф, что на пустотку ничего нельзя повесить.

Так вот, пришло время миф этот развеять. Предлагаем вашему вниманию ряд рекомендаций, которые позволят Вам использовать перегородки из ПГП на все 100%.

Пустотелая плита выгодно отличается от своей полнотелой сестры вполне логичной легкостью при сохранении прочностных характеристик. Пустотелость позволяет снизить вес плиты на четверть. Таким образом, она становится дешевле, ее проще доставлять и монтировать.

При всех плюсах, время от времени потребители с опаской относятся к этому материалу, в связи с определенными сомнениями о возможности что-либо повесить на стены, возведенные из него. Можем однозначно сказать, что на перегородки из ПГП с легкостью можно монтировать кухонные гарнитуры, книжные полки, крупноформатную электронику. Важно правильно распределить нагрузку и использовать подходящие крепежные элементы.

Распределяем нагрузку

Согласно рекомендациям по допустимой нагрузке, перегородка из пазогребневой плиты  спокойно может выдержать монтаж навесного оборудования не менее 100 кг на квадратный метр, если крепление осуществляется в двух и более точках.

К слову, вес телевизора диагональю 55 дюйма – 16 кг, а кухонного шкафа, нагруженного посудой – 25-30 кг. Важно именно распределить нагрузку на несколько точек

Определяем точки крепления

Чем пилить пазогребневые плиты. Технические характеристики стеновых перегородок из пазогребневых гипсовых плит, технология их возведения, монтаж навесного оборудования и коммуникаций. 13

Геометрия плиты и размещение пустотных каналов в ней четко определены. Для того, чтобы избежать попадания в пустотный канал, необходимо рассчитывать точку монтажа ближе к горизонтальному шву. В плитах ВОЛМА между ближайшими пустотными каналами верхней и нижней плиты находится полнота примерно 70 мм (по 35 мм вверх и вниз от шва).

 «Монолитим» плиту

Чем пилить пазогребневые плиты. Технические характеристики стеновых перегородок из пазогребневых гипсовых плит, технология их возведения, монтаж навесного оборудования и коммуникаций. 14

Если в полноту попасть не удалось или же монтаж требуется в определенном месте, где проходит пустотный канал, то есть простой способ – «запломбировать» плиту в точках крепления.В местах, куда будут забиваться дюбеля, нужно пустотелую плиту сделать полнотелой. Для этого просверливаем плиту до пустотного канала. Через получившиеся отверстие «вдавливаем» гипсовую монтажную смесь в пустоту, постепенно заполняя ее.  Для этого можно использовать строительный шприц, тубу из-под герметика или кондитерский мешок. После застывания монтажной смеси, работаем как обычной монолитной плитой.

Выбираем крепежные элементы

Чем пилить пазогребневые плиты. Технические характеристики стеновых перегородок из пазогребневых гипсовых плит, технология их возведения, монтаж навесного оборудования и коммуникаций. 15

Чтобы не гадать где проходит пустотный канал и не «пломбировать» его, для монтажа оборудования на перегородки из пустотелых ПГП необходимо использовать УНИВЕРСАЛЬНЫЕ дюбели d=8 мм или 10 мм. Они отличаются от обычных возможностью при попадании в пустоту сворачиваться в узел и становится подобием гайки, а при попадании в полноту просто распираются и держат за счет сил трения. Сверлить отверстие под установку дюбеля необходимо только в безударном режиме и сверлом на 1мм меньше выбранного дюбеля.

Чем пилить пазогребневые плиты. Технические характеристики стеновых перегородок из пазогребневых гипсовых плит, технология их возведения, монтаж навесного оборудования и коммуникаций. 16

Если перегородка двойная, то наилучший вариант для крепления тяжелого навесного оборудования (например, сантехники) – это сквозные пружиненные дюбели.

 Можно и подстраховаться

Чем пилить пазогребневые плиты. Технические характеристики стеновых перегородок из пазогребневых гипсовых плит, технология их возведения, монтаж навесного оборудования и коммуникаций. 17

Если вес навесного оборудования велик, либо в качестве подстраховки (вдруг кто рукой повиснет на кронштейне), можно применить и химическую анкеровку. Для обеспечения оптимального растекания химического анкера в отверстие вставляют сетчатые гильзы, равного диаметра с отверстием. В качестве крепежного элемента в химический анкер, чаще всего, вставляют резьбовую шпильку.

Видео гипсовые пазогребневые плиты Knauf

ПАЗ И ГРЕБЕНЬ. 10 вопросов и ответов про ПГП

Продолжаме нашу рубрику «ВОПРОС-ОТВЕТ». Тема сегодняшнего выпуска — пазогребневые перегородочные плиты.

Предлагаем вашему вниманию ответы на ряд вопросов, на которые получают наши технические консультанты по «горячей линии» или на нашем сайте.

ВОПРОС 1. Добрый день, приобрёл пгп влагостойкую, для ванной комнаты. Необходимо ли покрывать бетоноконтактом перед гидроизоляцией обмазочной и плиткой?

Ответ:

Если ПГП применяли влагостойкую, то обмазочная гидроизоляция не обязательна, плита гидрофобизированна и хорошо защищена от намокания. Как страхующий вариант полезна в зоне постоянного контакта с водой: душевая зона и пр.

Если будете применять гидроизоляцию, то применение бетон-контакта уже излишне. По гладкой неподготовленной поверхности влагостойкой ПГП рекомендуется нанесение бетон-контакта перед облицовкой плиткой.

 

ВОПРОС 2. При возведении перегородки строители отклонились от уровня. Можно ли штукатурить перегородку из ПГП гипсовыми штукатурками?

Ответ:

Можно, вполне. Перед нанесением штукатурки поверхность перегородки из ПГП необходимо прогрунтовать. Для обычных ПГП используют грунтовку глубокого проникновения. Например ВОЛМА-Универсал.

После высыхания грунта можно приступать к выравниванию гипсовой штукатуркой, например ВОЛМА-Слой.

 

ВОПРОС 3. Подскажите пожалуйста. Мне необходимо повесить накопительный водонагреватель на 50 литров на стену. Стена из влагостойкой пустотелой пазогребневой плиты толщиной 8 см. Как мне это сделать? Опасения, что стена не выдержит вес больше 50 кг. Каким способом крепиться к стене, в пустотелую плиту?

Ответ:

Для монтажа оборудования на перегородки из пустотелых ПГП рекомендуется использовать Универсальные дюбели d=8 мм или 10 мм. Универсальные отличаются от обычных возможностью сворачиваться в узел при попадании в пустоту. Сверлить отверстие под установку дюбеля необходимо только в безударном режиме и сверлом на 1мм меньше выбранного дюбеля.

Если вес навесного оборудования велик, либо в качестве подстраховки (вдруг кто рукой повиснет на кронштейне), можно применить и химическую анкеровку. Для обеспечения оптимального растекания химического анкера в отверстие вставляют сетчатые гильзы, равного диаметра с отверстием. В качестве крепежного элемента в химический анкер, чаще всего, вставляют резьбовую шпильку.

 

ВОПРОС 4. На стену из пустотелых ПГП хочу повесить вешалку. Чем ее крепить к стене?

Ответ:

На перегородку из ПГП любого типа можно смело навешивать оборудование весом до 100 кг на кв.м. В случае использования пустотелых плит, необходимо просто подбирать соответствующий крепеж.

Для пустотных рекомендуется  использовать универсальный тип дюбелей. Например ТV или вешалку повесить можно, достаточно закрепить на 4 универсальных дюбеля d=8мм или 10мм.

 

ВОПРОС 5. У нас в проекте высота пазогребневых перегородок 4,8 м при толщине 80 мм. Возможно ли применение таких перегородок без стоек. Максимальная длина 5 м с дверными проемами.

 Ответ:

При стандартных условиях применения завышена высота перегородки без дополнительного армирования.

Такое применение возможно только под ответственность конструктора после индивидуального проведения расчета на прочность с учетом всех данных проекта.

 

ВОПРОС 6. Подскажите пожалуйста, возможно получить от вас рекомендацию (инструкцию) по кладке ПГП. А так рекомендации:
1. по армированию конструкций из ПГП
2. сопряжение ПГП-монолит и ПГП — блок.

 Ответ:

Подробная инструкция применения ПГП и чертежи узлов примыканий и технических решений при работе с ПГП собраны в наших альбомах. Которые можно свободно скачать с нашего сайта. https://www.volma.ru/customers/documentation/

Надеюсь, информация представленная в двух альбомах по ПГП окажется исчерпывающей.

 

ВОПРОС 7. Вопрос касается ПГП. Подскажите, зачем в альбоме М8.22-1/2010-2. Часть 1 в случае жесткого или эластичного примыкания перегородок к перекрытию или стенам делается запил под углом (10-30 мм)?

Ответ:

Вариант жесткого примыкания подразумевает отсутствие прогиба перекрытия (под ригелями), и для удобства монтажа верхнего ряда устраивался скос на плитах, т.к. необходимо плиту завести на выступающий гребень предыдущего ряда. Шов под ригелем устраивался минимально возможный.

Вариант эластичного примыкания подразумевает монтаж верхнего ряда с демпфируемым зазором 15-20 мм, поэтому скошенный край устраивать нет необходимости.

 

ВОПРОС 8. Хотели купить фасонные части, а именно закругленный угол для ПГП. Вы их изготавливаете?

 Ответ:

Нет, фасонные элементы из ПГП не производятся. ПГП очень легко обрабатывается ручным инструментом, поэтому скругление радиусов вполне выполнимо при обработке. Если радиус велик, то можно применить вставку элемента собранного по каркасной технологии с обшивкой ГКЛ.

 

ВОПРОС 9. Есть ли данные по звукопроводности полнотелой ПГП плиты и пустотелой, толщиной 80мм? Хочу сравнить, что лучше по звукоизоляции — плиты волма 80мм или гипсокартонная перегородка на 66-м профиле?

Ответ:

У перегородок из пустотелых ПГП 80 мм шумоизоляция составляет 43 дБ.

У перегородок из полнотелых 80 мм = 44 дБ.

У перегородок из полнотелых 100 мм = 47 дБ.

 

ВОПРОС 10. Как вбить дюбель в пустотелые плиты из гипса, чтобы не попасть в пустоту? 

Ответ:

Для облегчения задачи, чтобы не гадать где проходит пустотный канал, для монтажа оборудования на перегородки из пустотелых ПГП рекомендуется использовать Универсальные дюбели d=8 мм или 10 мм. Универсальные отличаются от обычных возможностью сворачиваться в узел при попадании в пустоту, а при попадании в полноту просто распираются и держат за счет сил трения. Сверлить отверстие под установку дюбеля необходимо только в безударном режиме и сверлом на 1мм меньше выбранного дюбеля.

Если принципиально хотите монтировать в полноту, то рассчитывайте точку монтажа ближе к горизонтальному шву. Между ближайшими пустотными каналами 1 и 2 плиты находится полнота примерно 70 мм.

 

возведение межкомнатных перегородок из пазогребневых плит, монтаж стен из ПГП, скобы для блоков, описание видов

Решив сделать капитальный ремонт с перепланировкой жилого помещения, остро встает вопрос, касающийся поиска подходящего для этой цели материала. А оказавшись на строительном рынке и вовсе разбегаются глаза от разнообразия продуктов, из которых можно соорудить новую стену. Каждый соответствующий материал обладает определенными достоинствами, но при этом имеет некоторые недостатки.

Кирпичная перегородка будет прочной, но ее монтаж занимает много времени. Гипсокартонная стена будет ровной, но хлипкой. Однако существует материал, сочетающий в себе и прочность, и ровность. Это пазогребневые плиты.

Что это такое?

Пазогребневые плиты – современный строительный материал, завоевавший общественное признание в первый месяц после своего появления. Конструкция каждой плиты оснащена пазами и гребнями, являющимися замками, аналогичными ламинату. Благодаря такому креплению полотна ПГП максимально плотно соединяются друг с другом. А гладкая поверхность получаемой конструкции не требует дополнительной обработки в виде черновой штукатурки или левкаса. После монтажа перегородки можно сразу клеить обои.

Пазогребневые плиты можно назвать универсальным строительным материалом. Их можно использовать в обустройстве дома, квартиры и помещениях промышленного типа. ПГП позволяют выстроить как межкомнатные перегородки, так и несущие стены внутри комнат.

Профессионалы в области строительства уже давно определили наличие положительных и отрицательных качеств пазогребневых плит. Ну а тем, кто еще ни разу не сталкивался с данным материалом, следует выяснить, в чем заключаются его достоинства и есть ли недостатки. Начинать следует с плюсов:

  • огнеупорность – ПГП не воспламеняются и не горят;
  • экологичность – данный материал не выделяет вредных для организма человека веществ;
  • влагостойкость – пазогребневые плиты не боятся воды;
  • шумоподавление – ПГП-перегородки практически не пропускают посторонние звуки.

Кроме того, данный материал не подвергается гниению, не подвержен нападению паразитов и не деформируется при воздействии высоких температур. Однако перечень плюсов, к сожалению, дополняется несколькими минусами:

  • на ПГП-перегородки нельзя вешать вещи и предметы с большим весом;
  • при частых землетрясениях и резкой усадке дома велика вероятность возникновения трещин на плитах.

Кстати говоря, пазогребневые плиты можно использовать в качестве облицовки внутренних стен сооружений разного типа, причем цена данного материала выглядит более чем привлекательной.

Чтобы понимать основные свойства представляемого строительного материала, необходимо знать его состав. И кстати, каждый отдельный производитель наполняет блоки разными добавками, тем самым обеспечивая конкурентоспособность материала. Но если не рассматривать вопрос добавок, основными элементами состава плит являются гипс и портландцемент. При этом используемый гипс разделяется по классу прочности. В основном применяются марки Г-5, Г-6, Г-7. Чем выше марка гипса, тем больше оказывается плотность блока.

Добавки, о которых говорилось ранее, улучшают эксплуатационные качества материала и способствуют снижению цены товара. В их список вошли:

  • каустический доломит;
  • хлорид магия;
  • целлюлоза;
  • магниевые соли.

Основные характеристики

ПГП-материал – это монолитные гипсовые плиты, имеющие прямоугольную форму и стыковочные выемки по краям. На строительном рынке данный материал чаще всего представлен размерами 66,7х50х8 см. Масса каждой отдельной плиты не превышает 30 кг. Лицевая сторона изделия может иметь самую разную отделку, начиная от ровной поверхности и заканчивая декоративным оформлением. Но самое главное, что ПГП-панели отличаются низкой стоимостью.

Еще одна важная характеристика пазогребневых плит заключается в простоте и удобстве монтажа. А природные элементы состава ПГП-материала гарантируют комфорт для будущего проживания. Помимо всего прочего, гипс может регулировать влагообмен в закрытых помещениях. Именно поэтому в комнатах с высокой влажностью используются влагостойкие плиты, имеющие гидрофобные вставки.

Далее предлагается рассмотреть характеристики ПГП в цифровом значении:

  • гипсовая разновидность обладает плотностью, колеблющейся в пределах 1150-1300 кг/м2;
  • показатель водопоглощения составляет 5-30%;
  • влагостойкие плиты сопровождаются 5% водопоглощением и плотностью 1100 кг/м2;
  • показатель шумоизоляции колеблется в пределах 35-40 Дб;
  • теплоизоляция плит при толщине 80 мм соответствует бетонным стенам с толщиной 400 мм.

В параметре огнестойкости выигрывают полнотелые ПГП-блоки. Они выдерживают воздействие открытого пламени на протяжении нескольких часов.

Описание видов

На современном строительном рынке можно встретить ПГП в нескольких видах:

  • гипсовые;
  • влагостойкие.

Выбор подходящего варианта зависит от влажности ремонтируемого помещения. Например, при реконструкции зала или спальни стоит использовать гипсовые плиты. А если речь идет о ванной комнате, следует приобретать влагостойкую разновидность. Впервые приобретая перегородочные плиты, необходимо знать их внешние отличия. Гипсовая разновидность имеет сероватый оттенок, а влагостойкие плиты отличаются зеленоватым оттенком. Однако представленные разделения ПГП – это не полный список имеющихся разновидностей. Существуют и другие параметры, по которым различается представляемый строительный материал.

По материалу изготовления

Сегодня в продаже встречаются гипсовые и силикатные ПГП-панели, и каждый отдельный вариант характеризуется определенными параметрами. При изготовлении гипсовой разновидности используется формовой способ литья, где, помимо основных компонентов, применяются дополнительные элементы, способствующие снижению показателя впитывания влаги. Гипс по своим характеристикам является чистым стройматериалом. Именно поэтому готовые гипсовые блоки соответствуют нормам ГОСТ, из-за чего их используют в помещениях медицинского назначения, детских садах и школах.

Гипсовые блоки также обладают свойствами теплоизоляции и огнеупорности. При изготовлении силикатных плит применяется сухая известь вкупе с кварцевым песком. Смесь вливается в формы, отдается под пресс и отправляется в автоклав.

При воздействии высокой температуры блоки становятся плотными и приобретают максимальную прочность. При этом снижается коэффициент водопоглащения, из-за чего увеличивается область применения силикатных плит.

По степени заполнения

ПГП-блоки также делятся на подвиды:

  • полнотелые;
  • пустотелые.

Первый подвид за счет максимальной внутренней наполненности отличается высоким уровнем прочности и весом. Такие блоки предпочтительно устанавливать в качестве перегородок, где будет располагаться дверь. В конструкции пустотелых плит присутствуют сквозные отверстия, что на 20% уменьшает массу каждой плиты и увеличивает ее теплоизоляционность. Но при таком заполнении значительно снижается прочность материала, пропадает несущая способность.

По степени влагостойкости

В данной характеристике ПГП-блоки делятся на несколько видов:

  • обычные;
  • влагостойкие.

Обычные следует устанавливать в помещениях с приемлемой влажностью, например, в гостиной или детской комнате. Влагостойкая разновидность подходит для обустройства и реконструкции помещений, где показатель влажности всегда имеет высокую планку, например, в кухне или в ванной комнате.

Популярные производители

На сегодняшний день существует немало компаний, занимающихся производством пазогребневых плит. А благодаря отзывам потребителей удалось составить рейтинг 5-ти лучших фирм-производителей ПГП-материала.

«Белгипс»

Белорусский производитель, занимающийся производством двух видов полнотелых ПГП-панелей. Но несмотря на скромность ассортиментного ряда, данные продукты отличаются высоким качеством. А после приобретения завода компанией «Волма» изменилась рецептура изготавливаемых плит.

Важная отличительная черта плит «Белгипс» заключается в приемлемой цене, что крайне важно при строительстве крупных комплексов.

«Гипсополимер»

ПГП данного производителя отличаются отличной геометрией, благодаря которой процесс монтажа протекает без каких-либо сложностей. Благодаря совершенно гладкой поверхности лицевой стороны плит нет необходимости покрывать их штукатурной смесью или левкасом. После установки перегородки можно сразу клеить обои или укладывать плитку.

ПГЗ «Пешеланский гипсовый завод»

ПГП-блоки, производимые заводом ПГЗ, обладают немалыми преимуществами:

  • сырье для плит добывается из собственных шахт;
  • правильно выбранная логистическая политика в разы упрощает способ доставки товара до потребителя, устанавливая при этом минимальные цены;
  • благодаря собственной технологии производства ПГП-панели от Пешеланского гипсового завода отличаются высоким качеством;
  • ну и самое важное – широкий ассортиментный ряд продукции.

«Волма»

Крупный производитель ПГП-блоков на территории РФ. «Волма» предлагает своим клиентам полнотелые и пустотелые варианты, обладающие высоким уровнем прочности и звукоизоляции. Однако свою продукцию производитель рекомендует использовать при обустройстве помещений с низкой влажностью.

Knauf

Международная компания, занимающаяся производством строительных материалов. Важное преимущество бренда заключается в использовании экологически чистых компонентов для изготовления продукции, за что фирма и получила признание во всем мире.

ПГП-блоки представляемого бренда отличаются высокой прочностью, надежностью. Они подходят для реконструкции помещений и проведения облицовочных работ.

Чем пилить плиты?

Люди, впервые столкнувшиеся с пазогребневыми плитами, не имеют представления, чем их можно резать, чтобы подогнать под требуемые размеры. А ведь все проще простого. Данный материал поддается распилу самыми разными инструментами.

  • Ножовка. Чтобы распилить ПГП, потребуется специальная ножовка с лезвием из твердого материала. При этом зубцы лезвия самозатачиваются в процессе работы. Однако этот процесс требует большого профессионализма от мастера. Гипс в принципе режется непросто, а работа дилетанта будет выражена в кривом срезе.
  • Рубанок. Специальный инструмент, предназначенный для работы с пазогребневыми плитами. Приобрести его можно в любом строительном магазине.
  • Электролобзик. Качественное устройство, предназначенное для обработки дерева, станет отличным вариантом для разделения ПГП-материала на части.
  • Болгарка. Данный инструмент сможет справиться с задачей по разделению ПГП-панелей. Главное – использовать правильный режущий круг. Но даже при создании благоприятных условий работы в процессе резки образуется огромное количество гипсовой пыли.

Монтаж

Для начала необходимо рассчитать количество необходимых для перегородки плит. Сегодня это делается очень просто. На любом строительном интернет-портале можно найти онлайн-калькулятор, в ячейках указать размер выбранного блока, длину и высоту стен, а также площадь дверных и оконных проемов. Затем нажать «Вычислить». Калькулятор предоставит итог общей площади в кубах и требуемом количестве плит указанных размеров.

К поднятию ПГП-перегородок необходимо приступать после проведения черновых работ по отделке стен и потолка, но перед заливкой стяжки. Важно учитывать, что влажность в помещении, где проводится монтаж ПГП-стен, должна составлять 55-60%, а температура не должна быть ниже 5 градусов. Прежде чем начинать монтаж плит, следует провести подготовку основания. Примыкающие элементы должны быть ровными, располагаться строго в горизонтальном и вертикальном положении. Если имеются огрехи, исправить их поможет бетон или цементно-песчаный раствор, который после высыхания потребуется загрунтовать.

На основании пола делается разметка. Там же выставляются координаты будущей двери. Используя уровень, напольные разметки переносятся на потолок и стены. Для увеличения параметра шумоизоляции на прилегающие перегородки клеится эластичная пробковая прокладка, а на пол крепится подложка. Важно не забыть о приобретении специальных крепежей. Фиксируются они саморезами, анкерами или дюбелями.

Если высота потолка составляет 2,8 м, перегородку достаточно крепить в трем точках. В горизонтальном направлении расстояние между крепежами должно составлять 70-100 см. Угловые плиты следует соединять друг с другом перфорированной лентой. Далее начинается кладка блоков. Панели можно укладывать пазами как кверху, так и книзу. В первом случае раствор следует равномерно проложить в месте соприкосновения элементов, при этом нижний выступающий гребень придется аккуратно срезать.

Далее можно начинать монтаж. При возведении межкомнатной перегородки своими руками очень важно придерживаться технологии установки, в противном случае работу придется переделывать.

  • Для начала замешивается клеевой раствор.
  • Клеевая масса наносится на стены и пол согласно сделанной разметке.
  • Ставится первый блок. Сверху прикладывается уровень. При выявлении неровностей легкими стуками киянки подгоняется ровная горизонтальность и вертикальность.
  • Выступившие излишки раствора требуется моментально удалить.
  • Если есть необходимость, плиту можно закрепить на ограждающих конструкциях.

По аналогичной схеме выкладываются следующие блоки первого ряда. Важно следить за ровностью возводимой конструкции, прямолинейностью и вертикальностью. Для этого достаточно иметь под рукой уровень, правило и рулетку.

После укладки первого ряда можно монтировать последующие плиты. И тут технология возведения ПГП-блоков требует обратить внимание на некоторые нюансы. Соединительные швы не должны совпадать с точками соприкосновения верхних рядов. Для этого нужно разрезать один блок ровно по середине. Одна его часть будет началом нового ряда, а вторая – концом. В остальном принцип действия аналогичен установке первого ряда блоков.

Особое внимание следует уделить формированию дверного проема. Если требуется установить проем менее 90 см, дополнительные несущие конструкции можно не использовать. Но нельзя допустить, чтобы над дверным проемом висела целая плита. Для таких ситуаций рекомендуется заранее составить план и правильно выставить рядность. В процессе поднятия стены необходимо установить временную перемычку. Она может быть выполнена из дерева или профиля. Когда клеевой состав полностью высохнет, перемычки можно убирать.

Остается сделать верхний ряд. Класть плиты впритык к потолку неудобно, именно поэтому разрешается поменять направление устанавливаемых блоков с горизонтального положения в вертикальное. Крепежная система плит не дает возможности поставить блоки впритык к потолку – требуется небольшой зазор. 2-3 мм будет вполне достаточно. Если планируется оформить натяжной потолок, зазор можно заполнить монтажной пеной.

Крепление к перекрытиям следует производить скобами или уголками, в противном случае верхняя часть конструкции расшатается. Как стало понятно, ПГП-панели являются лучшим материалом для строительства новых стен. С ними устройство несущих перегородок занимает совсем немного времени.

О том, как возвести межкомнатную перегородку из пазогребневых плит, смотрите в следующем видео.

Как сделать шпунт и паз

Cutting Tongue-and-Groove Joints on a Table Saw

Шпунтовое соединение добавляет прочности и точного выравнивания.

Шпунтовые соединения — это действительно врезные и точечные соединения — просто очень, очень длинные — с разными названиями компонентов, которые более точно описывают их внешний вид и природу. Язык аналогичен шипу и имеет размеры, точно вписывающиеся в соответствующий врезной выступ с открытой стороной, канавку. Однако там, где врезной штырь используется для придания прочности и жесткости заготовкам, обычно соединенным под прямым углом, хорошее соединение шпунта и канавки сияет при соединении параллельных заготовок.Таким образом, это идеальный выбор при склеивании материала от края до края для создания больших панелей. Шпунт прочнее, чем простые стыковые соединения, благодаря увеличенной поверхности склеивания и механическому сцеплению двух сопряженных деталей. В качестве бонуса язычок также служит для идеального выравнивания заготовок во время склеивания для получения гладкой поверхности. Шпунт является одним из самых основных и полезных суставов; Каждый столяр должен знать, как резать их на настольной пиле.

Tongue-and-Groove-1

ШАГ 1: Обрезки, сделанные при создании двух сопряженных деталей из шпунтового соединения, являются сквозными, то есть лезвие пилы никогда не проходит сквозь дерево.Из-за этого это один из тех редких случаев, когда вам приходится снимать щиток лезвия с настольной пилы. К счастью, сама древесина почти всегда закрывает лезвие во время порезов. Как и его двоюродный брат, врезно-шиповатое, хорошее соединение язык-паз имеет такой же размер, причем язычок составляет примерно 1/3 толщины соединяемого материала. Тогда для типичной панели 3/4 ″ хорошо подойдет язычок и соответствующая канавка 1/4 ″. Чтобы сделать эти надрезы, я установлю в пилу один из наружных лезвий моего набора dado толщиной 1/4 дюйма.

Tongue-and-Groove-2

ШАГ 2: Поднимите лезвие до 1/4 ″ и зафиксируйте его. Теперь ослабьте разорванный забор, и, приложив заготовку к нему, отрегулируйте его так, чтобы лезвие упало в центр дерева, как на фото 2. Не нужно измерять здесь: просто посмотрите в глаз, пока оно не будет выглядеть по центру, и заблокируйте забор место. Правда в том, что даже при тщательном измерении невероятно сложно идеально отцентрировать этот разрез, поэтому мы воспользуемся приемом старого краснодеревщика.

Tongue-and-Groove-3

Шаг 3: Включите пилу и пропустите заготовку, чтобы создать канавку.На фото 3 я использую магнитную накладку для пера, чтобы надежно удерживать заготовку от разрыва. Теперь, давайте подстроим этот паз, чтобы точно отцентрировать его. Оставив забор и перила, переверните доску противоположной стороной к забору и пропустите ее через второй раз. Двойные проходы создают канавку, которая идеально отцентрирована.

Tongue-and-Groove-4

ШАГ 4: Теперь давайте настроим резание языка в сопрягаемой детали. Так как мы пропустили первую заготовку дважды, эта канавка, вероятно, всего лишь волоска больше, чем 1/4 ″.Нет проблем, просто отодвиньте забор и положите первую заготовку к лезвию, как показано на фото 4. Разблокируйте и отрегулируйте высоту лезвия, если необходимо, чтобы верхняя точка зубца доходила до края этой канавки и блокировала его очередной раз. Что бы вы ни делали, не поднимайте лезвие слишком высоко, иначе у вас будет слишком узкий язык. Если вы не уверены, ошибитесь на нижней стороне; если получающийся язык слишком толстый, вы всегда можете сделать его тоньше.

Tongue-and-Groove-5

ШАГ 5: Чтобы подготовиться к разрезу, мы снова не будем измерять.Вместо этого установите жертвенное лицо сбоку от вашего разорванного забора. Обратите внимание на фото 5, что я поместил заготовку к забору, чтобы точно установить зажимы. Приложив жертвенное лицо, сдвиньте ограждение, пока оно не поцелует лезвие. Не туго, не свободно — вы просто хотите, чтобы дерево жертвенного лица едва касалось, а затем блокировало его. Этот 1/4 ″ лезвие будет резать язычок точно на 1/4 ″ в высоту, в соответствии с глубиной прорези канавки ранее.

Tongue-and-Groove-6

ШАГ 6: Включите пилу и пропустите заготовку, чтобы отрезать первую поверхность, создавая шпунт по краю, чтобы сформировать половину языка.Закончив этот разрез, переверните заготовку впритык и повторите разрез на том же крае противоположной грани, образуя готовый язычок.

Tongue-and-Groove-7

ШАГ 7: Проверьте посадку полученного соединения, вставив одну заготовку в другую, как на Фото 7. Если вы допустили ошибку на нижней стороне и язык не вошел, слегка поднимите лезвие и повторите оба разреза. Позаботьтесь, чтобы отрегулировать лезвие только волос за один раз; легко зайти слишком далеко и в итоге получить язык, который не плотно входит в паз.

Tongue-and-Groove-8

ШАГ 8: Для сборки панели нанесите клей на сопрягаемые края соединения и плотно вставьте язычок в паз. Теперь просто зажмите сборку и дайте высохнуть, как на фото 8. На этой последней фотографии следует отметить две важные вещи. Во-первых, посмотрите, как я разместил зажимы на противоположных сторонах панели? Это помогает равномерно распределить зажимное давление. Если вы поместите все зажимы на одну сторону, это приведет к тому, что края панели будут вытягиваться в этом направлении, что приведет к образованию чашеобразной панели после отверждения клея.Чередование зажимов с одной стороны на другую помогает предотвратить это. Вы также можете видеть, что я не пытался выровнять концы заготовок; на самом деле одна заготовка немного длиннее другой, потому что именно так я обрезал рабочий материал. Всегда лучше при изготовлении панелей использовать заготовки, которые несколько увеличены, а затем обрезать всю панель до нужного размера. Это создает очень гладкий конец панели без изменений в соединении между двумя заготовками.

,
Изготовление дверей из ячеистого и канавочного профиля с помощью настольной пилы

Недавно я сделал пару туалетных столиков для родственника. Они были бюджетным строением из сосны, чтобы пойти в ее новый дом. Это старый дом, который они ремонтируют по бюджету. Я назвал эти тщеславия «Фазой 1», потому что предстояло проделать еще больше работы.

«Фаза 2» должна была произвести замену дверей шкафа для ее кухни и прачечной. Эти двери должны были быть выполнены в том же стиле, что и двери кабинета тщеславия, которые я делал ранее.И эти двери были построены с использованием шпунта и канавки, используя мой настольный станок . На самом деле они были моей первой настоящей попыткой соединить язык и паз, и они оказались великолепными. Концепция проста, и после того, как вы поймете, как это достигнуто, остается только немного поработать с ней. Это определенно одна из тех вещей, что после того, как вы это сделаете, когда вы станете профессионалом в этом. Во всяком случае, я так думаю. Чтобы упростить математику, я делаю язык и углубление на 1/2 ”глубиной. В конце этой статьи доступно бесплатное загружаемое руководство по размерам и описание кабинета любого размера, с которым вы работаете.

Меня часто спрашивают: «В чем секрет, чтобы ваши сосновые доски не деформировались?» Ну, здесь нет секрета. Дерево движется … период. Таким образом, как и для любого другого вида древесины, выделение правильных досок — ЛУЧШАЯ вещь, которую вы можете сделать, чтобы предотвратить деформацию сосны. Я работаю только с сосновой сушеной печью и провожу много времени в поисках хороших досок. Доски с меньшим количеством узлов и прямым зерном. Если я не могу найти приличных досок, то я знаю, что древесина, как правило, изгибается и деформируется больше, чем я привык.Так и с этими кухонными дверями. Как я уже говорил ранее, это была определенная бюджетная сборка, поэтому я использовал сосновые доски 1 × 6 для работы со своим запасом. Первое, что нужно сделать, это разрезать их по длине на торцовочной пиле.

После того, как они измерены в длину, я разрываю их прямо посередине. 1 × 6 на самом деле имеет ширину 5-1 / 2 ”, что достаточно для размещения двух досок шириной 2-1 / 2”.

Половинки могут быть разорваны до их окончательной ширины 2-1 / 2 ”. Перед нарезкой канавки по направляющим и стилям хорошей идеей является предварительная обработка фанерных панелей (если используется фанера).Это не только гарантирует, что вы получите 100% покрытие вашей окраски и отделки на панели, но также даст вам окончательную толщину панели для сравнения, чтобы обеспечить плотную посадку при резании канавок на всех деталях.

ВСЕ рельсы и стили получат паз только с одной стороны. Маршрутизатор в столе маршрутизатора (или формирователь), вероятно, является наиболее распространенным инструментом для резки дверцы шкафа, поскольку вы можете получить широкий спектр профилей, но он также может стать немного дороже.Эти двери должны были быть довольно простыми и простыми, поэтому не было необходимости использовать маршрутизатор. Вместо этого я использовал настольную пилу для всех столярных изделий. Если использовать обычные настольные пилы для таких канавок, как я, то процесс будет завершен в два этапа. Чтобы вырезать канавку, я установил забор так, чтобы лезвие было близко к центру моего материала, но смещено наружу. Запустите каждую доску, дважды перевернув фигуру на 180 градусов между каждым проходом. Это создаст идеально центрированную канавку на всех ваших деталях, но из-за размера обычного настольного пильного полотна он пока не подойдет для фанеры 1/4 ”.

Теперь, когда у каждой доски есть тонкая канавка, вы можете отрегулировать забор, чтобы получить окончательный размер канавки, которая будет принимать фанерные панели. На этом этапе лучше всего использовать тестовый образец для точной настройки расстояния между заборами, пока не получите канавку подходящего размера. Таким образом, вы случайно не порежете один из своих кусков слишком большой канавкой.

Если фанерная панель слишком потеряна в канавке, она будет греметь и плохо звучать при закрытии двери. Если фанерная панель слишком плотно в канавке, она вытолкнет стенки канавки, что приведет к неправильной установке столярных изделий.Я стремлюсь к скользкой посадке, которую не нужно навязывать, но она выдержит гравитацию. Как только желаемая позиция ограждения найдена, все кусочки необходимо пропустить, чтобы обрезать окончательную ширину канавки. Опять же, два прохода на доску и вращение детали на 180 градусов между проходами для центрирования канавки.

Все рельсы и стили получили паз. Только рельсы получают язык. Говоря технически, язык можно разрезать и обычным настольным пильным полотном, просто переместив деталь несколько раз, чтобы удалить материал, но я решил использовать мой дешевый стек дадо, так как он будет захватывать весь материал за один проход.Я использую комплект Advanti Pro Dado за 50 долларов США из Home Depot. У него огромное количество ужасных рейтингов, но он отлично работал для меня последние 2 года. Это единственный стэк дадо, которым я владею. Расстояние от ограждения или ограничителя до наружной поверхности пачки дадо или лезвия настольной пилы должно быть точно таким же или немного меньше глубины вашей канавки. Установите глубину лезвия немного меньше, чем вы думаете. Используя кусок лома из того же материала, пропустите его, переверните кусок сверху вниз и отрежьте другую сторону языка.На данный момент он не должен соответствовать вашей канавке.

Продолжая использовать лом, слегка приподнимите лезвие и сделайте оба прохода снова, пока язычок не станет идеально подходящим для канавки. Идеально подходит для меня, когда язык легко вставляется в канавку, но он противостоит гравитации. Если он слишком тугой, он вытолкнет стенки канавки, что приведет к неидеальному клеевому соединению. Как только будет найдена идеальная высота лезвия, обрежьте оба конца всех ваших направляющих.

Мне нравится собирать каждую дверь в сухом состоянии, прежде чем клеить их.Таким образом, если все двери соберутся правильно, я знаю, что при склеивании у меня не будет никаких сумасшедших сюрпризов. Со всеми дверями в сухом собрании я могу измерить для групп.

Мне нравится резать свои панели на 1/8 ”меньше в обоих направлениях, чем доступное пространство для панели.

Поскольку двери уже собраны в сухом виде, я просто снимаю один стиль и сдвигаю панель на место. Затем каждый рельс можно снять, чтобы нанести клей только на язык соединения. И их можно вернуть на место.

Затем клей наносится на другие концы направляющих только на их язычки. Чтобы сэкономить время, я использовал дешевую кисточку для нанесения клея. Он работал очень хорошо, и потому что клей, который я использовал, был очищен водой, я смог спасти кисть, просто промыв ее.

И, наконец, можно переключиться на другой стиль. Опять же, потому что все было уже сухо собрано, этот процесс должен идти без каких-либо проблем. Используйте зажим на каждом конце двери и оставьте в зажимах примерно на полчаса.

После того, как из зажимов это довольно стандартная процедура деревообработки. Песок, песок, песок, песок, песок, морилка, отделка.

Я использовал масляные пятна Minwax Early American на этих дверях.

Для защитной отделки я использовал Varthane No Odor на водной основе кристально прозрачного полиуретанового покрытия для пола (с полным ртом) и распылял его с помощью моего дешевого гравитационного пистолета Harbor Freight HVLP. Мне также задают много вопросов о моей завершающей установке.Это довольно просто, и я, вероятно, расскажу об этом в одном из моих будущих видео-блогов.

Таким образом, в итоге этот проект состоял из 21 дверцы шкафа с шестью различными размерами и четырьмя новыми выдвижными ящиками. Много денег было сэкономлено с помощью сосны, но я думаю, что они оказались в порядке.

В настоящее время у меня нет фотографий до и после, но когда я их получу, я обязательно опубликую их на своей странице в Facebook. У меня также есть бесплатное руководство по размеру PDF и общее руководство для загрузки, если вы заинтересованы.Хотя этот план бесплатен для вас, помните, что он не может производить бесплатно. Если вы хотите выразить свою благодарность, рассмотрите возможность использования кнопки пожертвования внизу этой страницы. Если вам понравился этот проект и вы нашли его полезным, поделитесь им, чтобы другие тоже смогли это сделать. Спасибо, что заглянули, ребята, и хорошего дня!


.
Строганые и рифленые изделия | Популярный Деревообрабатывающий Журнал

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Есть много способов вырезать этот популярный шов от края до края.

Биллом Хилтоном
из выпуска

за апрель 2005 года

При настройке настольной пилы для резки шва просто взгляните в положение рип-ограждения для канавки. Направьте вниз через конец заготовки и совместите осевую линию, нарисованную на нем, с центром резака.Двухпроходная рабочая программа центрирует канавку и устраняет необходимость в испытательных разрезах. При выполнении соединения (справа) ваша цель — плотное прилегание к прессу. Это первая попытка — честно!

Шпунтовое соединение — это краевое соединение с механической блокировкой. Край одной доски имеет паз. Соответствующий язык сформирован на краю сопрягаемой доски. Язык входит в паз, и доски соединяются.

Вы, вероятно, наиболее знакомы со многими приложениями соединения в строительстве зданий, такими как настил полов и панели.В производстве мебели шпунт и паз отлично подходят для склеивания от края до края. Если резать точно, соединение гарантирует, что поверхности смежных досок легко выровняются и что они не могут выползти из выравнивания при позиционировании и затягивании зажимов. Когда зажимы снимаются, нужно немного поцарапать и отшлифовать вручную, прежде чем двигаться дальше.

Резка шва
Рассмотрите конструкцию шва, прежде чем приступать к его резке. Хорошие пропорции необходимы для создания крепкого сустава, но также важно и его назначение.Общее правило гласит, что у вас должен быть квадратный язычок, который составляет примерно одну треть от толщины заготовки и центрируется по краю. Работа с запасом 3⁄4 ″, который истекает до толщины 1⁄4 ″ на 1⁄4 ″ и соответствующей канавки.

Более длинный язык (например, длиной 1-2 дюйма) может сломаться в плече. Также стенки глубокого желобка могут растрескиваться. Но язычок и канавка для склеивания панели — просто для регистрации и выравнивания граней — требует только небольшого язычка. Все это занимает 1 is8 ″.

Шарнир должен быть плотно прилегать: если вам нужно сбивать куски вместе, то изо всех сил пытайтесь разорвать их, шарнир слишком тугой. Язык, который является слишком толстым для канавки, может на самом деле сидеть, но он будет напрягать боковые стенки канавки и со временем может привести к их расщеплению. С другой стороны, вы не хотите, чтобы язычок гремел в канавке, особенно там, где соединение предназначено для регистрации и выравнивания граней во время сборки.

Вы можете разрезать шпунтованные соединения с помощью настольной пилы, формирователя или фрезера, ручного или настольного монтажа.Я собираюсь сосредоточиться на настольной пиле и маршрутизаторе.

Нет строгого правила, по какой половине шва вы режете первым. Я предпочитаю сначала делать паз, потому что я думаю, что к нему легче прижать язык, чем наоборот.

на настольной пиле
Для изготовления шпунта и канавки на настольной пиле используйте фрезу Dado, а не обычное лезвие (если ваш запас не меньше 3⁄8 ″ или меньше). Я использую два внешних резака, чтобы получить ширину реза 1⁄4 ″ при работе со складами 3⁄4 ″.Более толстый запас требует более широкой канавки.

Жертвенная облицовка на отрывном ограждении сохраняет резак дадо и ограждение, но позволяет регулировать ширину реза с помощью положения ограждения. Больше, чем просто облицовка, моя ограждает забор; один необычный зажим обездвиживает его.

Установите высоту ножа следующим образом — от 1⁄4 ″ до 3⁄8 ″ оптимально для соединения, которое собирается без клея. Если вы делаете клеевой шов, все, что вам нужно, — это неглубокая канавка размером 1⁄8 ″.

Установите ограничитель разрыва на место, стараясь расположить его так, чтобы центрировать канавку на рабочем материале.Сделайте пробный разрез и измерьте плечи канавки с помощью штангенциркуля. Отрегулируйте настройку ограждения, чтобы центрировать срез как можно ближе, затем отцентрируйте его, сделав два прохода на каждой доске. Когда вы будете довольны образцами, прорежьте паз на каждой заготовке.

Используйте кусок с канавкой, чтобы установить ограждение для порезов. Совместите крайний наружный зуб резца с внутренней стенкой паза. На этом этапе может потребоваться тестовая нарезка и некоторая подстройка, чтобы правильно установить соединение.

Для переключения на языкообразующую настройку высота резца не изменяется.Используйте канавку для образца, чтобы расположить ограждение, совместив внешний край резака с краем канавки для образца, как показано ниже. Вам, вероятно, понадобится жертвенное лицо на заборе, как показано на фотографиях.

Рабб, врезанный в каждый край доски, образует язык. Разумно вырезать образец и проверить его пригодность перед тем, как разрезать всю вашу работу.

Отрежьте образец языка и установите его в паз. Проведите работу вдоль забора, разрезая одно плечо, затем вращайте работу вокруг и повторите разрез, чтобы сформировать второе плечо, как показано ниже.Отрегулируйте положение забора по мере необходимости, чтобы получить хорошую посадку.

с маршрутизатором
Использование маршрутизатора дает вам больше возможностей с точки зрения подхода и резцов. Вы можете выполнять работу за столом маршрутизатора или перемещать портативный маршрутизатор по установленным платам.
Если вы собираетесь использовать прежний подход, вы можете разрезать шпунтованные соединения с помощью прямой фрезы, слот-фрезы или специального узла или комплекта фрезы-шпунта. Если вы хотите использовать портативный маршрутизатор, я бы порекомендовал использовать слот резак.

Когда вы используете прямолинейный наконечник, перестановка ограждения для резки языка может быть оптической проблемой. Осмотрите бит до желобчатого образца, чтобы выполнить начальную настройку. Отрежьте образец языка и, при необходимости, отрегулируйте положение ограждения на основе испытательного фитинга.

Использование прямого бита: с положительной стороны вы используете обычный бит, который имеет множество применений. С отрицательной стороны, вам может понадобиться, в зависимости от твердости вашей заготовки, сделать более одного прохода за разрез, чтобы достичь полной глубины.Это может вызвать проблемы последовательности работы, особенно на работе с большим количеством частей. В частности, вы должны сделать проход для каждой заготовки, отрегулировать глубину резания, а затем сделать второй проход для каждой детали.

Использование прямого долота для резки шпунтового соединения в портативном маршрутизаторе требует балансировки инструмента по узким краям, что является непростой задачей. Резка соединения на столе маршрутизатора с помощью прямого долота имитирует резак Дадо на настольной пиле.

Управление резанием осуществляется следующим образом: удлинение долота над столешницей определяет длину шпунта / глубину канавки.Положение ограждения контролирует боковое размещение разреза. Вы режете оба элемента с работой по краю, прижав лицо лицом к забору.

Два прохода образуют язык. Обратите внимание, что разрез находится на стороне забора работы. Кроме того, стол настроен на предотвращение остановок порезов. Несмотря на отсутствие нулевого зазора, отверстие в столешнице сведено к минимуму, а облицовка ограждения бесшовная.

Последовательность настройки и процедура резки также имитируют подходы настольной пилы:
• Установите сверло и установите его удлинение.
• Установите ограждение для канавок. Закрепив один конец ограждения, поверните свободный конец, чтобы выровнять среднюю линию образца для образца с центром долота. Вспомогательные покрытия на ограждении и на столе уменьшают размеры или устраняют отверстие насадки, чтобы предотвратить зависание заготовки.
• Направьте канавки, отцентрировав их легче всего, сделав два прохода.
• Переставьте забор для языков.
• Протрите язычки, сделав два прохода на каждой детали.

Использование слот-фрезы. Альтернативной, которая одинаково хорошо работает в настольных и переносных маршрутизаторах, является слот-резак.С положительной стороны, он легко прорезает канавку на всю глубину. Это хороший выбор для тонкой заготовки, потому что доступны различные ширины слотов меньше 1⁄4 ″. Тем не менее, не существует одиночных резцов, ширина которых превышает 1-4 дюйма. Для создания канавки шириной более 1⁄4 дюйма требуется сборка с двумя или более резцами на ее оправке.

Шпунтовое соединение требует точной посадки, а не точности размеров. Как и в случае с другими настройками, я проверяю угол возвышения слота относительно центральной линии, отмеченной на рабочем образце.Канавка центрируется с использованием двухпроходной последовательности работ, и точная ширина канавки имеет только незначительное значение.

При резке с помощью прорезного станка длина шпунта / глубина канавки контролируется направляющим подшипником или ограждением, в то время как положение прорезей на краю заготовки контролируется регулировкой удлинения долота. Все разрезы выполняются с помощью рабочей поверхности на столе или маршрутизатора на лицевой стороне платы.

Начните с вырезания канавки. Положите заготовку на стол рядом с ножом и поднимайте или опускайте нож так, чтобы его кончик находился по центру кромки ножа.Отрегулируйте забор на нужную глубину резания. Проденьте бульон через столешницу так, чтобы его край плотно прилегал к забору, чтобы сделать разрез.

С помощью щелевого фрезы рабочая поверхность остается ровной на столешнице на протяжении всего разреза. Точно отцентрируйте разрез обычным способом: сделайте проходы, ссылаясь на обе грани. Второй проход, вероятно, немного расширит паз, но обеспечит его центрирование.

Как и в случае прямолинейного долота, вы можете использовать двухпроходный подход для центрирования канавки. Сделайте один проход лицом к столешнице, второй — спиной к столешнице.Канавка будет немного шире, чем 1-4 дюйма, скорее всего, но она будет центрирована. Затем вставьте язык в эту канавку.
Когда вы переключаете установку для обрезки языков, оставьте настройку забора в покое. Положите рифленый образец рядом с долотом и опускайте его, пока режущий наконечник не выровняется со стенкой паза, ближайшей к столешнице. (Вы не хотите заманивать в ловушку работу.) Отрежьте тестовый язычок и при необходимости отрегулируйте настройку, чтобы язык соответствовал канавкам.

Всегда делайте формообразующие надрезы, когда режущий инструмент опущен на стол, вместо того, чтобы захватывать работу между ним и столом.Как и в случае с другими настройками инструмента, для первоначальной настройки вы используете рифленый образец. (Эта таблица маршрутизатора имеет верхний регулятор.)

Специальные фрезы для обработки шпунтов и канавок. Большинство производителей долот продают отдельные фрезы или наборы битов, разработанные специально для резки шпунтовых соединений. Большинство из них дают вам два отдельных бита, один для вырезания канавок, другой для языка. Преимущества:
• Вам не нужно «подгонять» язык к канавке. Из коробки резцы произведут оптимально подогнанное соединение.При условии, что биты имеют достаточную емкость для обработки заготовки толщиной более 3⁄4 ″, и при условии, что вы помечаете эталон — и следите за метками при работе — наличие канавки и язычка не в центре не должно быть проблемой.
• Настройте две таблицы, по одной на каждый бит, и вы сможете фрезеровать заготовку в производственном режиме.
Но, если вы не сделаете много шпунтовых соединений, эти специализированные резцы, на мой взгляд, не будут достойным вложением. ШИМ

Примечание редактора: Более подробные инструкции по столярному делу см. В разделе «Столярный инструмент Билла Хилтона».”


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые мы считаем необходимыми в нашей повседневной работе в магазине. Мы можем получить комиссию от продаж, указанных нашими ссылками; Тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты для их полезности и качества.

«Язык и паз» с участием Линн Хьюз — «Язык и паз» (1968, винил)
A1 Дьявол
Автор — Л. Хьюз *
4:02
A2 Заходи в мою кухню
Автор — Л.Хьюз *
3:45
A3 Мешок почтальона
Автор — М. Фергюсон *
6:25
A4 Вишневый бал (Shake Shake Mama)
Автор — М.Губная помада *
3:44
A5 Тень знает
Автор — Либер / Столлер *
2:35
B1 Sidetrack
Автор — Л.Хьюз *
6:05
B2 Motorhead Baby
Автор — Дж. Уотсон *, М. Делагард *
3:10
B3 Дункан и Брейди
Автор — Л.Хьюз *
2:37
B4 Rocks For My Pillow (Livin ‘с блюзом)
Автор сценария — Б. Макги *
5:21
B5 Fallin ‘Apart
Автор — Д.Хикс *
3:24

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *