Пенопласт на стены чем клеить: 5 вариантов на ваш выбор

Содержание

Утепление стен пенопластом своими руками

Утепление стен пенопластом поможет не только снизить теплопотери, но и подготовит стены к декоративной отделке. Выполнить утепление стен пенопластом своими руками вполне возможно, главное – соблюдать технологию.

Утепление пенопластом производится с внешней стороны стен. При этом используются плиты пенопласта, или пенополистирола – это тот же пенопласт, изготовленный по более современным технологиям. К достоинствам этого метода относятся низкая теплопроводность утепляющего слоя,  простота выполнения, устойчивость материала к влаге, хорошие звукоизоляционные свойства.

Для выполнения утепляющего слоя потребуются:

  1. Плиты пенопласта (пенополистирола) в количестве, равном площади внешних стен за вычетом окон. Толщина плит определяется теплотехническим расчетом, в любом случае, она должна быть такой, чтобы точка росы смещалась в слой внешнего утеплителя. Если толщина получилась нестандартная, то пенопласт крепят на стены в два слоя, причем второй слой клеят только после полного высыхания клея на первом слое.
  2. Минеральные плиты. Их кладут в противопожарных целях вокруг всех окон, дверных проемов, а также между этажами при большой высотности здания. Толщина плит должна соответствовать толщине пенопласта. Плиты нужно выбирать с высоким показателем плотности. Количество их зависит от числа окон.
  3. Арматурная сетка для внешних работ.
  4. Грунтовка для стен. Расход грунтовки зависит от материала стен – пористые материалы нужно покрывать в два слоя.
  5. Клей для внешних работ для крепления пенопласта и арматурной сетки. Продается в виде сухой смеси.
  6. Перфорированный металлический уголок: для выполнения стартовой планки – равный по ширине слою утеплителя, а также меньшей ширины для укрепления углов.
  7. Инструмент: перфоратор с буром Ø10 мм, длина бура равна толщине утеплителя плюс 7-8 см; строительный миксер; уровень; канцелярский нож.

Технология утепления стен пенопластом

До начала работ нужно так распланировать время, чтобы не оставлять на стенах слой закрепленного не покрытого штукатуркой пенопласта более чем на 5-7 дней. Солнечный свет очень быстро разрушает пенополистирол – он желтеет, начинается деструктуризация поверхностных слоев, утеплитель теряет часть своих теплоизоляционных свойств.

  1. Подготовка стен. Стены очищают щеткой от пыли и грязи, при необходимости ремонтируют и выравнивают. Перепады стен не должны быть более 2 см по длине листа пенопласта. Если стены покрыты краской или штукатуркой – обдирают все плохо закрепленные участки.
  2. Готовят грунтовку. Если грунтовка продается в виде концентрата – разводят ее по инструкции на упаковке.
  3. Наносят грунтовку на стены с помощью кисти или валика. Грунтовку иногда приходится наносить в несколько слоев. Проверить качество высохшей грунтовки можно так: провести рукой по стене, при этом на руке не должно оставаться существенных следов песка, строительной пыли или остатков красящих составов.
  4. Устанавливают стартовую планку на цоколь здания с помощью уровня. Стартовая планка необходима для поддержания слоя утеплителя в процессе высыхания клея. Если высота здания невелика, можно обойтись без нее, при этом первые листы пенопласта снизу нужно закрепить до полного высыхания клея.

Готовим стены к утеплению

  1. Планку крепят по всему периметру здания с помощью дюбелей, минимум три дюбеля на метр длины.
  2. Разводят клей по инструкции на упаковке, для этого всыпают сухую смесь в заранее подготовленную чистую холодную воду. Размер емкости должен быть достаточным для перемешивания.
  3. Размешивают клей с помощью строительного миксера, оставляют для созревания на 5 минут и снова перемешивают.  После этого клей готов к работе.
  4. Наносят клей на плиты полистирола с помощью шпателя. Равномерно распределять клей по плите можно только в случае ровных стен.

Крепление планки для пенопласта по периметру

  1. Для кирпичной или блочной кладки, которой свойственны неровности, его наносят полосой вдоль периметра плиты и несколькими нашлепками в центре.
  2. Плиту ставят на стартовую планку и плотно прижимают к стене, следя за тем, чтобы не было перекосов.
  3. Проверяют установку плиты по уровню во всех трех направлениях. При необходимости выравнивают легкими постукиваниями по плите, рукой или молотком через деревянный брусок.
  4. Укладывают плиты в горизонтальный ряд. Следующий ряд кладут в шахматном порядке, образуя перевязку, как при кладке кирпичных стен

Монтаж плит из пенопласта к стене

  1. В процессе укладки пенопласт при необходимости режут ножом в размер. Необходимо следить, чтобы не оставалось больших зазоров.
  2. Вокруг оконных и дверных проемов обязательно укладывают 20-сантиметровый слой негорючего утеплителя. В качестве него можно использовать базальтовые маты или минеральные плиты, плотность плит должна быть такая, чтобы они без деформации  выдерживали штукатурку и финишное покрытие.  Если высотность здания большая, через каждые 2-3 этажа также укладывают слой негорючего утеплителя.
  3. Минеральные плиты крепят аналогично пенопласту на клей, нанося его по всей поверхности.
  4. После наклейки при необходимости можно замазать клеем все щели между утеплителем и оконным блоком, а также стыки утеплителя и пенопласта.

Образец монтажа пенопласта

  1. Клей сохнет в течение 1-2 суток. После этого необходимо закрепить утеплитель. Для этого используют перфоратор и пару дюбель-гвоздь. В одной плите должно быть не менее 4-5 дюбелей. Для уменьшения числа отверстий допускается сверлить отверстия в стыках плит, прижимая тем самым две или три смежные плиты.
  2. Отверстия в плитах сверлят так, чтобы дюбель входил в стену на 5-6 см, длину бура рассчитывают соответственно как ширина утеплителя плюс 7-8 см.
  3. Для крепления пенопласта применяют специальные пластиковые дюбеля-грибки с широкой шляпкой. Они не образуют мостиков холода, надежно фиксируют плиту и не выступают над ее поверхностью. Их забивают молотком, после чего добивают в них гвоздь.
  4. Все углы усиливают перфорированным уголком, который крепят на клей для утеплителя.

Схема крепления пенопласта

  1. Пенопласт нельзя оставлять на солнце более чем на несколько дней, поэтому после крепления плит приступают к отделочным работам. Зазоры между плитами утеплителя обязательно запенивают. Для крепления арматурной сетки наносят слой клея на поверхность стены, площадь участка выбирают так, чтобы успеть положить и выровнять арматурную сетку до схватывания клея. Арматурную сетку необходимо брать для внешних работ, так как сетка для внутренних работ при воздействии клея на основе цемента со временем разрушается.
  2. Прикладывают арматурную сетку к стене, при этом 5 см по краю сетки должно остаться для образования нахлеста. Сетку удобнее крепить сверху вниз, потихоньку разматывая рулон.
  3. Сетку плотно прижимают к стене, а выступивший над ее поверхностью клей разглаживают широким шпателем. При необходимости можно добавить еще клея. Сетка не должна выступать над поверхностью клея, но ее контуры должны прослеживаться. Следующий участок обрабатывают аналогично, не забывая про необходимый нахлест сетки шириной в 5 см.
  4. После высыхания клея, через 2-3 дня, поверхность стены затирают наждачной бумагой, при необходимости выравнивая, и приступают к финишной отделке.

Завершающий этап – отделка

Утепление стен пенопластом при правильном выполнении позволяет сэкономить до 40% энергоресурсов на отопление дома. При этом пенопласт не подвержен гниению, устойчив к действию грибка, не деформируется от температурных изменений, что позволяет дому сохранить достойный внешний вид в течение десятилетий.

Также советуем почитать про монтаж винилового сайдинга и про термопанели с клинкерной плиткой.

Утепление стен пенопластом

В этой статье мы поговорим об утеплении стен дома пенопластом, не затрагивая утепление стен методом оштукатуриваемого фасада.

Стены являются ограждающими конструкциями. Их правильно проведённая теплоизоляция является неотъемлемой частью строительства дома. До 60-80% теплопотерь происходит именно через стены дома. Дороговизна затрат на отопление заставляет задуматься об организации правильного проведения теплоизоляции стен(до 40% от стоимости коммунальных платежей). Устройство данного вида теплоизоляции можно осуществить своими руками.

Достоинства применения пенопласта

  • Высокие показатели теплоизоляции

  • Простота монтажа

  • Лёгкость самого материала

  • Дешевизна

  • Лёгкость перевозки

Есть и недостатки, такие как низкая паро- и воздухопроницаемость, устраняется устройством принудительной вытяжной вентиляции. Также необходима хорошая гидроизоляция материала в стене.


Трёхслойная кирпичная кладка

Это самая распространённая разновидность стены. Конструктивно она выглядит так:

  • 1 слой — внутренняя кирпичная, монолитная, газобетонная или шлакоблочная стена , которая является несущей стеной для кровли и межэтажных перекрытий здания.

  • 2 слой — пенопласт в качестве утеплителя кирпичной кладки. Это средний слой, он кладётся между первым и третьим слоем – внутренней и наружней стенами. В холодные сезоны устраняет промерзание внутренней стены дома.

  • И наконец, 3 слой – наружняя кирпичная стена. Она выполняет функцию дополнительной защиты от промерзания и неблагоприятных воздействий окружающей среды и декоративную функцию.

Схема утепления пенопластом трёхслойной кирпичной кладки:

  1. Наружняя стена — облицовочный кирпич.
  2. Утеплитель – слой пенопласта толщиной , определяемой проектом здания.
  3. Слой грунтовки глубокого проникновения и слой монтажного клеевого состава.
  4. Кирпич полнотелый.
  5. Армирующая рамка из проволоки диаметром 4мм, класса Вр1 или связи.
  6. Штукатурный слой.
  7. Слой финишной шпаклёвки.

Преимущества использования пенопласта в трёхслойной кирпичной кладке

  • Пенопласт позволяет облегчить вес и уменьшить толщину стены за счёт уменьшения объёма используемого кирпича и также уменьшить общую стоимость применяемых материалов.

  • Сведение к минимуму потерь тепла.

  • Значительное снижение уровня шума.

  • Не допускается смещение «точки росы»-то есть точки конденсации пара внутрь помещений.


Технология устройства трёхслойной кирпичной кладки с пенопластом

  1. Внутренняя кирпичная стена
  2. Пенопласт
  3. Наружняя кирпичная стена
  4. Связи

Внутренняя кирпичная выполняется обычно из полнотелого красного керамического кирпича . Кладка выполняется на песчано-цементном растворе толщиной 1,5 или 2 кирпича. Наружняя кирпичная стена делается из облицовочного кирпича 120 мм.


Что такое “Продухи”? Их устройство.

Трёхслойная кирпичная кладка бывает двух типов: с воздушным зазором и без него. Первый тип эффективнее, так как позволяет полностью удалять влагу из конструкции в атмосферу. Зазор увеличивает общую толщину стены.

Продухи-это отверстия внизу и вверху стены с воздушным зазором шириной 20-50 мм для вентиляции. Через них парообразная влага выходит из стены.

  1. Зазор 20мм
  2. Низ стены
  3. Верх стены

Размер продухов примерно 75 см2 на 20 м2 площади стены. Нижние продухи служат ещё и для отвода воды, а не только для вентиляции.

Продухи создаются путём укладки на ребро щелевого кирпича или оставлением небольших промежутков между укладываемыми кирпичами.


Связи. Их установка.

Внутренняя и наружняя стены прикрепляются к друг другу с помощью армирующей рамки из проволоки или, что более современно, стеклопластиковыми или базальтовыми связями диаметром 4,5 – 6 мм. Также они обладают малой теплопроводностью по сравнению с металлом.

Эти связи также фиксируют утеплитель. Он просто на них накалывается.. Связи устанавливаются в стены с заглублением на 60-90 мм на дистанции 600 мм друг от друга горизонтально и 500 мм вертикально, в среднем 5 шт/м2.

Дополнительно на стержни крепятся фиксирующие шайбы.

Швы между плитами перевязываются и устанавливаются вплотную, чтобы избежать потерь тепла. В углах зданий создают зубчатое зацепление во избежание возникновения мостиков холода.


Очерёдность монтажа трёхслойной кирпичной стены с пенопластом


Утепление стен пенопластом под сайдинг

Проводится в следующей последовательности:

  • Демонтируются все водостоки, ставни, наличники, зачищается поверхность всех стен от грязи, неровностей, выступов.

  • Уже на очищенную поверхность прикрепляют слой пароизоляции. Лучше с помощью строительного степлера. Слой пароизоляционной мембраны-крепят шероховатой поверхностью к стене.

  • Монтируется обрешётка-именно вертикальная-из дерева, или металла на расстоянии от стены, несколько меньшем, чем толщина утеплителя, для плотного прилегания. Крепёжные элементы-гвозди или саморезы,для работ по дереву или металлу.

  • Пенопласт закрепляется между деревянными или металлическими рейками. Для дополнительного крепления можно применять пластиковые дюбель-грибы с широкой шляпкой.

  • Пенопласт плотно укрывается гидроизоляционной плёнкой,края её подгибают к стене.

  • На рейки обрешётки монтируют древесный или металлический каркас, к которому впоследствии крепится сайдинг.

Если сайдинг монтируется вертикально, обрешётку нужно крепить горизонтально, и наоборот, если сайдинг монтируется горизонтально, обрешётка крепится вертикально.

Если для каркаса обрешётки берётся дерево, то поверхности его необходимо обрабатывать антисептиком и огнезащитным составом. Самое эффективное утепление фасада-двухслойное. Второй слой кладётся поверх стыков первого слоя. В результате получаем ликвидацию всех мостиков холода.


Схема утепления стен под сайдинг

Вот примерно как это выглядит в реальности:

Вот что получается в конечном итоге:


Утепление стен пенопластом под штукатурку (оштукатуриваемый фасад)

Здесь мы рассмотрим не трёхслойное утепление стен, а утепление стены с наложением на неё пенопласта с последующим нанесением штукатурки.

Здесь в разрезе мы видим основные элементы , из которых состоит система оштукатуриваемого фасада. Это наружняя стена,на которую крепится пенопласт с помощью клея для пенопласта и фасадных дюбелей (пластиковых дюбель-грибов с большой шляпкой), армирующей сеткой , слоем штукатурки и финишной шпаклёвки. Финишная шпаклёвка на этой фотографии на представлена, но она всегда присутствует в так называемой системе «мокрого» фасада с декоративной и защитной функцией.


Схема теплоизоляции стены методом оштукатуриваемого или «мокрого» фасада

Пенопласт ППС 16Ф или ПСБ-С 25Ф будет использоваться нами в качестве утеплителя в системе оштукатуриваемого фасада. Его плюсы- он недорог, обладает замечательными адгезивными свойствами, к нему хорошо прилипает штукатурка с армирующей сеткой. И он выдерживает немалый вес всей системы.

Рассмотрим основные этапы устройства теплоизоляции стен методом оштукатуриваемого или «мокрого» фасада.


Подготовка

Утепление стены начинается с её подготовки . Стены обязательно должны быть сухими, поэтому исключена работа в дождливый период, стены должны быть сухими по меньшей мере 7 дней. Далее-сезон должен быть тёплым.

Нужно тщательно зачистить стену. Всё что неплотно держится на стене-должно быть зачищено. Остаётся только то, что держится прочно. Краску-удаляют.

Стены нужно выровнять.Плиты пенопласта должны лежать на стене ровно, не образуя пустот. Глубокие выступы и ямы загладить штукатуркой для выравнивания., пред этим загрунтовать. Работа будет проходить легче на ровных поверхностях.


Монтаж подоконников, отливов , откосов

Все эти элементы устанавливаются до начала монтажа пенопласта на стены. Подоконник обычно делают выступающим на 30-40 мм за стеновую плоскость. Например, если толщина пенопласта 50 мм , подоконник нужен глубиной 90-100 мм, так как 50 мм пенопласт, 10 мм штукатурка плюс финишная шпаклёвка плюс 30-40 мм выступ подоконника. При установке подоконник нагружают тяжестью на 3-4 часа, перед этим укладывают пластины пенопласта, все пустоты заполняют монтажной пеной.

Откосы должны выступать за поверхность стены , без учёта толщины пенопласта, на 10 мм для обеспечения простоты стыковки с утеплением. Сажают откос на тот же клей для пенопласта. Пенопласт для откосов нужен толщиной 20-30 мм самое большое, иначе он «налезет» на стекло.

Отливы ставят между утеплителем и цоколем для того, чтобы вода не затекала внутрь дома. Это полоса оцинковки , окрашенная порошковой краской. Прикручивается к цоколю дюбелями или саморезами с промежутками в 200 мм. Длина одного отлива 2 метра, один кусок накладывается на другой на 100-150 мм.

Эти работы трудоёмки, сложны, но очень положительно сказываются на общем результате.


Монтаж пенопласта на стену

Технология монтажа пенопласта состоит в том, что сначала пенопласт приклеивается к стене, а потом для прочности крепления ещё и приколачивается пластиковыми дюбель-грибами. Клеят обычно с левого угла стены. Когда утепляют частный дом, то первый ряд слева ставят на уже установленный отлив, а когда проводят монтаж «мокрого» фасада в высотном жилом доме, например панельном, устанавливают пенопласт на так называемую стартовую планку. Если её не потсавить , пенопласт может «уйти вниз».


Необходимые инструменты и материалы

Это два шпателя, один широкий, другой узкий. Узкий нужен для выемки клея из ведра, где он налит. Широкий нужен для нанесения клея на стены. Очень вероятно, понадобится пила с мелком зубом для подрезки листов пенопласта.

Ещё понадобится сам клей. Именно для приклеивания пенопласта, а не какой-нибудь другой, дабы не разрушить структуру листа. Есть два вида клея: только для пенопласта и универсальный, которым можно ещё приклеить к листу армирующую сетку и создать выравнивающий слой. Первый значительно дешевле. Комбинация двух видов клея даст существенную экономию денежных средств.

Клеем приклеивают пенопласт на откосы и к стене, мажут стыки листов пенопласта, промазывают дюбель-грибы сверху.

На углы , откосы , стены для приклеивания сетки и нанесения выравнивающего слоя нужен именно универсальный клей. Расход обоих видов клея может составлять 4-6 кг/м2 пенопласта. Или меньше, если стена изначально ровная.

Дюбель-грибы нужны, чтобы окончательно закрепить листы пенопласта на стене. При фасадном утеплении лучше применять дюбель-грибы с пластиковым, а не с металлическим стержнем в силу меньшей теплопроводности.

Для монтажа дюбель-грибов понадобятся молоток и дрель, для нанесения сетки и универсального клея-выравнивающего слоя нужен будет самый широкий шпатель-порядка 300-350 мм или ещё шире. Для шлифовки самого выравнивающего слоя понадобятся тёрка из пластика и наждачка с зерном 400-500.


Методика приклеивания пенопласта к стене

Клей заправляют водой по рекомендации производителя – размешивают миксером или дрелью со специальной насадкой. По мнению рабочих, легче работать с клеем, когда он погуще, чем рекомендует производитель. В случае сильных неровностей стены на выемки наносится больше клея , а на выступы соответственно-меньше.

Клей выкладывают на пенопласт примерно как на фотографии, отступая от краёв 30-40 мм.

Потом прикладывают пенопласт к стене и прижимают для фиксации, но не слишком сильно. Вылезший из под стыков листов клей следует подобрать для экономии и лучшего выравнивания.

При укладке второго ряда листы пенопласта кладут со смещением относительно первого ряда и так далее следующие ряды.

Работы лучше проводить участками, чтобы меньше передвигать подмостки и меньше держать пенопласт под воздействием ультрафиолета.


Приколачивание пенопласта

Прошло 3 суток с момента приклеивания. Пластиковыми дюбель-грибами соответствующей длины начинаем приколачивать к стене листы пенопласта. Длину дюбель-гриба выбираем учитывая то, что он должен зайти в стену на 40-50 мм.

На вершинах прямоугольных плит пенопласта (т-образные стыки) сверлят 4 дырки и одна в центре , итого 5 отверстий. Сверлятся они на 20-30 мм глубже требуемой глубины.

В отверстие, которое мы просверлили, вставляется дюбель-гриб и забивается молотком до плотного прилегания шляпки. Шляпка утапливается в пенопласт где-то на 1 мм для снижения расхода универсального клея на выравнивающий слой.

Обязательно заделать швы и шляпки дюбель-грибов

Если края пенопласта торчат , их нужно срезать перед заделкой. Если поверхность пенопласта неровная , она ровняется специальными тёрками для пенопласта. Чтобы исключить попадание холодного воздуха в швы между плитами, их затирают. Можно обычным клеем для пенопласта. Шляпки грибов тоже замазываются клеем на один уровень с поверхностью пенопласта. Клей не должен выступать нигде. Если выступает, стереть наждачной бумагой 400-500 зерно, исключительно высохшую поверхность.


Этап армирования и штукатурки пенопласта

Для армирования используется фасадная сетка плотностью 140-160 г/м2. Углы армируют все без исключения. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УНИВЕРСАЛЬНЫМ КЛЕЕМ!!! Важно не забывать об этом. Опытные мастера советуют разводить клей водой чуть жиже. чем в рекомендациях производителей для лёгкого продавливания сквозь сетку. Для армирования использовать готовый угол с сеткой, или сделать самому , продавив сгиб сетки шпателем и вставив внутрь уголка.

На угол наносится с двух сторон по полосе клеевого раствора шириной 60-70 мм и толщиной 2-3 мм. Если клеится не готовый угол, а полосы сетки, то длина слоя раствора должна быть 930-950 мм (примерно на 50-70 мм короче отрезанного куска).

Сверху накладывается угол или кусок согнутой армирующей сетки . И шпателем вдавливают сетку в клей, движениями ёлочкой вверх-вниз и в стороны.

Часть сетки по бокам останется без клея. Ничего страшного-так легче стыковать сетку с армированием полистирола в стеновой плоскости. Без клея получается остаётся и полоса сетки сверху, при поклейке из кусков. На пустую сетку наносится клей сверху прикрываем слой нанесённого клея следующим куском. Так мы выравниваем стыки в одной плоскости. Для формирования угла, делаем его ровным. Для этого работаем угловым шпателем, ведя его сверху вниз.


Армируем пенопласт на стене

Пенопласт упрочняют наложением армирующей сетки, вдавливая её в клеевой состав.

Алгоритм такой:

  • Широким шпателем (не менее 350 мм) наносят на пенопласт универсальный клей. Полоса клея должна быть уже сетки 50-70 мм.

  • Раскручивают сетку сверху вниз, чтобы справа край был свободен от клея на 50-70 мм.

  • Шпателем вдавливают сетку в клей, стараясь сделать поверхность ровной.

  • Следующую полосу клея накладывают на участок «пустой» сетки. Следующий кусок сетки накладывается на уже уложенный вплотную, но толщина клея как и везде ранее.

Приклеенная сетка сохнет сутки. Потом она тёркой и наждаком доводится до полного выравнивания.


Оштукатуривание пенопласта

Штукатурная смесь обязательно должна быть жидковатой, пожиже , чем при приклеивании сетки. А так методика нанесения штукатурного слоя не отличается от стандартной. Исходя из предыдущего опыта определяется толщина нанесения штукатурного слоя, вплоть до нескольких миллиметров , если до этого всё наносилось ровно.

Затем нанесённый слой сохнет до полного высыхания, потом обрабатывается потёртым наждаком, если потом стена будет краситься, если под декоративную штукатурку-можно и обработать новой наждачкой.

Далее идут отделочные работы. Ну вот собственно и всё.

ООО «ПК ВикРус»

Главная / Технология нанесения штукатурки на пенопласт

В настоящее время повсеместно возрастают объемы использования пенополистирола (пенопласта) в качестве утеплителя при строительстве. Причиной этому служат его высокая эффективность как утеплителя, а также невысокая стоимость. Стоит отметить, что пенопласт обладает не только теплоизоляционными свойствами, но и выступает также в роли шумо- и гидроизолятора.

Существуют различные технологии утепления пенопластом:

— внутреннее утепление стен

— наружное утепление стен

— утепление фундамента

— утепление крыши

— утепление пола

В данной статье будет рассмотрено утепление стен пенопластом наружного фасада с последующим нанесением декоративной штукатурки. Стоит отметить, что в Европе данный вид утепления применяется уже более 30 лет.

Технология наружного утепления стен пенопластом достаточно проста.

Схема монтажа наружного фасада

 

Первым делом необходимо ответственно подойти к выбору пенопласта. Для данной цели подходит фасадный пенопласт марки ПСБ-С-25 Ф. Толщина листа должна быть не менее 50 мм. Пенопласт данной марки более стоек к температурным перепадам и механическому воздействию. С учетом обрезки рекомендуется приобретать пенопласт с запасом 15% от общего объема.

Следующий важный этап выполнения работ — это подготовка стен. Стены необходимо выровнять. Если дом построен из блоков или панелей, то нужно провести мероприятия по гидроизоляции швов. Эта процедура необходима для увеличения срока службы утеплителя, а также повысит его эффективность. Далее необходимо обработать стены грунтовкой глубокого проникновения. Это позволит предотвратить образование плесени на стенах, а также улучшит сцепление пенопласта со стеной.

Следующим этапом производится непосредственно монтаж листов пенопласта. Для удобства выравнивания листов и предотвращения их сползания к стене крепится Г-образный стартовый профиль.

 

Г-образный стартовый профиль для пенопласта

 

Для монтажа листов используется специальный клей для пенопласта. Нанесение клея выполняется зубчатым шпателем. Клей наносится на пенопласт и стену для более плотного прилегания. Клей на листы можно наносить точечно, либо распределять по всей поверхности. При приклеивании пенопласта точечным способом между пенопластом и стеной могут остаться полости, в которых возможно появление конденсата, а затем и грибка. Решение о методе приклеивания принимается исходя из климатических условий, а также назначения утепляемого помещения. Листы пенопласта клеятся строго по уровню. Для этого перед их монтажом измеряется кривизна здания, и ставятся уровневые отметки и маяки. Плитки должны приклеиваться вплотную друг к другу. Допустимая ширина швов 2мм. Если после укладки пенопласта в стыках остаются щели, то необходимо их заполнить, используя куски пенопласта, либо монтажную пену. Во избежание появления с течением времени трещин вертикальные швы плит не должны совпадать. Для этого рекомендуется клеить пенопласт в виде кирпичной кладки. Резку пенопласта можно производить обычным строительным ножом или ножовкой.

В случае если стена будет подвержена сильным ветровым нагрузкам или при отделке будет наноситься толстый слой шпатлевки, рекомендуется дополнительно использовать специальные кронштейны за свой внешний вид названные «зонтиками». Наилучший вариант использовать оба типа крепления, так как это обеспечит наилучшее прилегание утеплителя к стене, а значит, увеличит теплоэффективность пенопласта. Установку «зонтиков» начинают только после окончательного высыхания клея в соответствии с его инструкцией по применению. При установке крепежа важно следить, чтобы его шляпка была заподлицо с пенопластом. Это позволит избежать неровностей при нанесении наружного слоя шпатлевки.

 

 

Кронштейн для крепления пенопласта «зонтик»

 

Следующим этапом работ необходимо нанести на пенопласт армирующую стеклосетку. Сетка крепиться на тонкий слой клея и укладывается внахлест не менее 10 сантиметров. Стеклосетку необходимо завернуть на торец листа пенопласта и на стену. Далее сетку необходимо покрыть еще одним слоем штукатурки для выравнивания, а затем загрунтовать.

 

Армирующая стеклосетка для пенопласта

 

После полного высыхания последнего слоя штукатурки можно приступить к нанесению на стену декоративной штукатурки.

Рассмотренный в статье вид утепления кроме основной задачи выполняет и еще одну эстетическую. Старый фасад с неровной кирпичной или блочной кладкой преображается в ровный, красивый и оригинальный. А результат работы станет ощутимым с наступлением первых морозов.

Таким образом можно сказать что технология нанесения штукатурки на пенопласт довольно проста, но требует от специалиста выполняющего работы соответствующей сноровки и соблюдения всех требований.

 

 

Внешний вид утепленного фасада


Интересно? Оставьте закладку, что бы вернуться сюда позже!

Как клеить пенопласт? | Строительные статьи ИНБУД


Пенопласт чаще всего использует в качестве утеплителя. Его теплоизоляция просто удивляет, так как 3 см пенопласта вполне могут заменить целую кирпичную кладку. Пенополистиролом утепляют стены  с внутренней стороны, если стена не выходит на улицу. В другом случаем стену утепляют снаружи. Пенопласт можно приклеить на бетон, гипсокартон, дерево, металл. Им утепляют полы, потолки и даже чердаки. Ко всему прочему,  пенополистирол обеспечивает дополнительную звукоизоляцию.  В этом статье будем разбираться: как приклеить пенопласт самостоятельно.

Как приклеить пенопласт с помощью клея?

Все не так сложно, как кажется. После покупки качественных материалов, в интернет-магазине ИНБУД в Запорожье, приступаем к работе:

1. Подготавливаем стену. Стена должна быть очищена от грязи, краски и пыли. Стену необходимо зачистить от неровностей и покрыть грунтовкой. Желательно выбрать антисептическую, для избежания появления грибка.

2. Берем наш клей и равномерно наносим шпателем на стену. Клей можно наносить на сам лист пенопласта, но на стену – более удобно.

3. Пройдемся по нанесенному клею зубчатым шпателем.

4. Прикладываем лист пенопласта к стене и плотно прижимаем. Лист должен быть пазами наружу, следующие листы будут их перекрывать. Выкладываем вертикальный ряд аналогично.

5. Следующий ряд будет начинаться с половинки листа пенопласта, чтобы горизонтальные стыки не совпадали. Первую половинку листа приклеим, следя за пазами. Дальше клеим целый лист и затем приклеиваем другую половину.

6. В таком порядке приклеиваем пенополистирол по всей стене.

7. Ждем полного высыхания.

8. Рекомендуется страховать листы специальными грибками. Их крепят по углам листа и один – по центру. Перфоратором делается отверстие, в него крепится грибок. Если у вас не оказалось строительных грибков, вы можете воспользоваться прямым подвесом и  дюбелями. С помощью ножниц нарезаете прямой подвес на несколько квадратов (на пятачки). Крепите их аналогичным образом.

Все закончили, стена утеплена.

Как клеить пенопласт с помощью монтажной пены?

Если стена имеет небольшие изъяны, то лучше использовать монтажную пену. Так же она используется если мы клеим пенопласт на металл. В итоге имеем такой ход работы:

1. Наносим полоски пены на лист, по периметру отступая от краев.

2. По центру листа нанесем 2 полосы, расстояние между ними примерно 10 см.

3. Так же будьте аккуратны, необходимо чтобы полоски пены не пересекались между собой. Либо вместо полосок наносим пену точечно.

4. Прижимаем лист к стене.

5. Приклеиваем листы по всей стене и ждем высыхания пены. Следите за стыками. Не забывайте, что горизонтальные стыки рядов не должны совпадать.

6. Фиксируем каждый лист специальными грибками.

Стена готова. Для дальнейшего «украшения» стены подготовим утеплитель:

1. Заштукатуриваем утеплитель. Шпателем наносим тонкий слой клея.

2. С помощью шпателя втираем сетку в штукатурку и даем время высохнуть. Армирующую сетку предварительно нарежим шириной 40 см, так будет удобнее работать.

3. Необходимо зашпаклевать стену после полного высыхания. Используем гипсовую шпаклевку, наносим в 2 слоя каждому из которых даем просохнуть.

Теперь можно клеить обои или нанести декоративную штукатурку. В Запорожье специалисты интернет-магазина ИНБУД помогут выбрать, купить и доставить необходимые материалы для ремонта. И подскажут как правильнее работать со строительным материалом.

Как клеить пенопласт на стену снаружи видео

Утепление, важный этап в завершении ремонта квартиры или постройки частного дома. Благодаря изоляции внешних стен от воздействия окружающей среды, срок их службы увеличивается. Затраты на отопление могут снижаться на 30–40% в зависимости от разницы в теплопроводности утеплителя и фасада. Утеплить дом пенопластом — это самый распространённый способ повысить энергоэффективность здания, как правильно это сделать мы подробно расскажем вам далее.

Утеплять снаружи или изнутри

Утепление стен пенопластом снаружи позволяется сместить точку росы (0º C) в утеплитель, а если это делать своими руками, то это еще и гораздо дешевле. Так же исключается негативное воздействие сезонной смены температуры, приводящей к остыванию и нагреванию фасада. Убирается разность в температуре внутренней и наружной стороны стены, что замедляет появление трещин.

При внутреннем утеплении точка росы также находится в утеплителе, но фасадная сторона стены подвергается внешнему воздействию, и полностью замерзает в зимний период. Стены, утеплённые с внутренней стороны, разрушаются быстрее, чем без теплоизоляции.

Видео: теплотехнический расчет. Точка росы

Выбор пенопласта

Чтобы понять какой пенопласт лучше для утепления дома, нужно проверить техническую документацию. Маркировка должна быть ПСБ-С-40, самозатухающий пенополистирол. При изготовлении плотность может быть от 20 до 40 кг на кубический метр. Утепление пенопластом фасадов требует высокой плотности материала.

Минимально возможная плотность 30 кг/м3, ведь требуется создать обязательный защитный слой.

Проверить соответствует ли изделие документации, отломив от него кусок. Если край неровный, с круглыми капсулами, то такой пенопласт низкого качества и не подходит для наружного использования. При требуемой плотности – гранулы правильной формы, а разлом ровный.

Свойства материала

Пенополистирол – плиты, состоящие из гранул вспененного стирола. Из-за наличия внутренних пустот, заполненных воздухом, имеет низкую теплопроводность. Материал лёгкий, и экологически безопасный, поэтому широко используют пенопласт в утеплении.

Технические характеристики утеплителя (клик по картинке для увеличения)

Характеристики (ГОСТ 15588–70):

  • Теплопроводность 0,037 Вт/(м*К).
  • Плотность до 40 кг/м3.
  • Проницаемость для пара 0,05.
  • Температура от минус 50º C до плюс 70º C.

Недостатки, которые нужно учитывать при монтажных работах:

  1. огнеопасность, высокая горючесть, класс Г4;
  2. привлекает грызунов возможностью обустроить тёплое гнездо;
  3. низкая устойчивость к хлорированным и ароматическим углеводородам, ацетону и сероуглероду;
  4. низкая сопротивляемость давлению;
  5. под ультрафиолетом выделяет токсичные вещества.

Какие дома можно и нельзя утеплять

При возникновении вопроса – можно ли утеплять пенопластом дом деревянный, пеноблоковый, нужно знать основные особенности данных материалов. Так, деревянные стены имеют большую паропроницаемость, и из-за низкой у пенопласта, начинает накапливать влагу, внутри волокон. Поэтому чтобы избежать гниения бруса и сырости внутри дома, требуется использовать другой теплоизолирующий материал.

  • Брусовой дом чаще всего утепляют газобетоном, или минеральной ватой, а поверх сайдинг.
  • Деревянный каркасный дом, подходит для наружного утепления стен, важно только гидроизолировать дерево.
  • Дом построенный из пеноблоков требует меньшей толщины утеплителя, из-за собственной низкой теплопроводности. Иногда не целесообразно проводить теплоизоляционные работы, если для строительства использованы материалы высокого качества.

Расчёт толщины пенопласта

Толщина пенопласта для утепления стен должна быть рассчитана индивидуально для каждого здания. На конечный показатель влияет теплопроводность материла стен, и регион в котором построен дом. Слишком маленькая толщина не будет выполнять свои функции, слишком большая – не даст дополнительных преимуществ. Для расчёта надо знать толщину и теплопроводность стен, а также пенопласта. Ещё нужно учесть требования СНиП 23–02-2003, устанавливающего для каждого региона определённый коэффициент сопротивляемости теплопередачи жилых домов.

Рекомендованная толщина утеплителя в зависимости от региона

Для дома в московской области (3,16), со стенами из красного кирпича (0,67), толщиной 0,4 м, требуется произвести следующие расчёты:

Полученное значение всегда округляется в большую сторону, в данном случае до 10 мм.

Подготовка к утеплению дома

Из-за того, что пенополистирол можно устанавливать почти на любую поверхность, он используется для кирпичных, железобетонных и шлакоблочных домов. Подготовку стен начинают с уборки любых выступающих деталей, таких как дренажные трубы, отливы и элементы внешнего декора. В случае выступания в кирпичной кладке большого количества застывшего цементного раствора, его аккуратно сбивают. Окрашенную поверхность ошкуривают до полного удаления краски.

Один из этапов подготовки стены – грунтовка

После этого поверхность проверяется на наличие трещин, неровностей и при необходимости замазывается цементом. Требуется проверка уровнем, ровности стен. Отличие одного края от другого не должно превышать 1,5–2 см, особенно если финишная отделка будет проводиться с помощью сайдинга. Когда присутствует значительный перепад, то делается стяжка. Шпаклёвка также используется для впадин с диаметром больше 3 см. На готовую поверхность, наносится слой проникающей грунтовки, поэтому зимой нельзя проводить работы. Благодаря этому улучшается сцепление клея с поверхностью стены, а также предотвращается развитие грибка под утеплителем.

Большие дома потребуют использования пульверизатора для нанесения грунтовки, тогда как для маленьких можно использовать кисть или валик. После полной обработки стен, когда подготовительный слой высохнет, приступают к монтажу отливов и откосов.

Видео мастер-класс: правильная подготовка стен

Способы монтажа пенопласта

  • Клеевой, когда используются лёгкие пенопластовые листы.
  • Монтаж дюбелей с широкими шляпками, удерживающих плиты на месте, и крепящихся напрямую к стене. Главное, помнить, что для минимизации передачи температуры нужно использовать пластиковые дюбеля.
  • Комбинированный метод, в котором используется клеевой раствор и фиксаторы, такой способ самый надёжный, исключающий возможность отслаивания краёв.

Для закрепления на стенах, потребуется специальный клеевой раствор, а также пластмассовые дюбеля с широкой шляпкой, по 5 штук на лист. Количество требуемого клея зависит от выбранного производителя.

  1. В один слой, когда плита имеет полную толщину;
  2. В два слоя, когда листы клеятся друг на друга, и имеют половину нужной толщины.

Как определить нужное количество листов:

  • Что бы определить нужное количество листов пенопласта, требуется умножить высоту стен на их длину, и вычесть площадь всех проёмов. Полученное значение требуется увеличить ещё на 20%, это делается для того, чтобы учесть потери материала на подгонку и обрезку под правильный размер.
  • Для отделки нужно купить армирующую сетку из стекловолокна или полиуретана, с ячейками 5 на 5 мм, на 20–30% больше чем утепляемая площадь.
  • Края сетки должны идти внахлёст, так же как и углы, для того чтобы выдержать вес штукатурки.
  • После этого закупаются отделочные материалы. Важно проверить, чтобы штукатурка и клей подходили для нанесения на пенопласт.

Установка листов пенопласта на фасад

Инструменты для монтажа:

  1. ведро на 2–5 л;
  2. шпатели на 8 и 20 см;
  3. строительный миксер;
  4. дрель;
  5. строительный уровень.

Плита для нанесения клеевого состава должна быть шероховатой, если она гладкая, то следует провести по ней щёткой с металлической щетиной. Клей разводится согласно инструкции, перемешивается миксером, готовая консистенция должна быть достаточно густой, чтобы выдержать вес плиты. Но если смесь будет слишком сухой, она не приклеит пенопласт должным образом. Для того чтобы понять каким будет расход, замешивают 50–100г сухого клея, постепенно добавляя воду.

Первый этап монтажа – стартовый профиль

Монтаж начинается с прикрепления нижней планки или уголка к стене, на уровне в 20 см от края грунта или отмостки. Профиль будет служить поддержкой во время прикрепления плит к стене, а после высыхания позволить пенопласту выдерживать больший вес штукатурки.

Готовую клеевую смесь наносят по периметру на шершавую сторону пенополистирола, отступая от края на 3–4 см, после чего делают несколько нашлёпок в середине листа, и прикладывают к стене. Поверхность листа должна быть покрыта примерно на 40%. Первый ряд начинают с нижнего угла дома, следующий накладывают так, чтобы края приходились на середину предыдущего ряда. Если утепление стен производится в несколько слоёв, то второй слой накладывается так, чтобы перекрывать стыки предыдущего.

Наносим клей и приклеиваем

Если существует промежуток между плитами утеплителя более 3 мм, его заделывают монтажной пеной, выступающие части которой счищают после застывания. То же самое делают и с выступами листов. На швы и крепежи наносят клеевой состав, для исключения неровностей.

Видео: результат утепления пенопластом фасада дома спустя 2 года

Завершающие защитные и отделочные работы

Пенопласт не переносит прямых солнечных лучей, поэтому обязательно нужно провести наружные работы, изолирующие его от внешней среды. Для этого специальная клеевая смесь наносится на утеплитель, а на неё накладывается сетка из стекловолокна, с нахлёстом в 6–7 см. Для усиления углов, армированная сетка должна заходить на соседнюю стену на 10–15 см. Если планируется тяжёлая отделка, то углы усиливаются металлическим уголком. После полной обшивки дома сеткой, слою дают просохнуть в течение 1–2 суток.

Когда сетка закрепилась, её ошкуривают, и грунтуют. Пока грунтовка сохнет, закрепляют систему водоотведения крыши. После впитывания грунтовки наносят шпаклёвку, слоем в 3–4 мм, или наружную штукатурку, и дают высохнуть слою в течение 3–4 дней.

Утеплить с помощью пенопласта дом достаточно просто, главное выбирать совместимые с материалом вещества, чтобы не растворить гранулы. А также важно создать отделочный слой, защищающий пенополистирол от воздействия солнца.

Подробная видео инструкция

Прочитав данную статью, вы сможете узнать, как проще и быстрее всего утеплить свой дом снаружи. В ней подробно рассмотрены все этапы работ по теплоизоляции, а также даются советы по выбору нужного материала. В частности, мы рассмотрим как произвести утепление стен пенопластом своими руками. Он и обойдется недорого, и эффект даст весьма ощутимый. Расскажем подробно именно об этом способе.

Готовим поверхность стен

Чтобы теплоизоляция получилась качественной и прослужила долго, надо хорошо подготовить утепляемую поверхность. Это процесс достаточно длительный, да и сил приложить придется немало. Но зато результат стоит потраченных сил и времени.

Если вы производите утепление нового дома, то некоторые моменты вам выполнять не нужно.

#1. Первым делом придется снять с наружных стен всё, что может помешать работе. Это водосточные трубы, решетки для вентиляции, кондиционеры, лампы с прожекторами и провода. Если кирпичный дом достаточно старый, то на его фасаде могут быть украшения, обрамляющие карнизы и окна. Ими придется пожертвовать, аккуратно сбив.

#2. В том случае, если на стенах имеется штукатурка, проверим ее на прочность – простучим поверхность. Все неровности и уклоны проверяем с помощью отвеса, правила или шнура достаточной длины. Все погрешности отметим мелком, чтобы не пропустить ни одного изъяна. Как правило, при проверке выясняется, что стены далеки от идеала. Они не только не очень ровные, но и штукатурка кое-где держится на «честном слове». Не беритесь за утепление, обнаружив эти недостатки. Сначала уберите эти кусочки штукатурки, а затем поработайте зубилом, сбив бетонные наплывы и лишний раствор между кирпичами.

#3. Если фасад был покрашен масляной краской, то она на нем не может оставаться. В этом случае придется краску ободрать. Из-за ее снижаются адгезионные свойства поверхности. Ну, а о том, что надо удалить в обязательном порядке плесневый грибок, жир и ржавчину, а также соляной налет, пожалуй, знают все.

#4. Если на стенах имеются достаточно большие неровности и трещины (более 2 миллиметров), то их надо загрунтовать. Для этого используют грунтовку глубокого проникновения, орудуя специальной кистью под названием макловица. Она позволит сделать эту работу быстрее и аккуратнее. Когда грунтовка хорошо просохнет, можно наносить цементную шпаклевку для наружных работ и зашпаклевать трещины.

#5. В том случае, когда неровности очень большие – более 1,5 сантиметров – также сначала грунтуем их. А потом ставим маяки, по которым наносим штукатурный состав.

#6. Стены покрываются грунтовкой кирпичные один раз, из ячеистых бетонов 2 раза. Покрывать можно большой кистью или валиком.

Иногда часть коммуникаций оставляют на поверхности стены, закрывая их утеплителем. Чтобы не повредить их, забивая дюбели для крепления пенополистирола, надо составить подробный план их расположения.

Крепим стартовый профиль

Изучив проект, вычисляем расположение нижней границы стен, которые должны быть утеплены пенопластом. Теперь берем гидравлический уровень, отмеряя эту границу на всех внешних и внутренних углах дома. Натягиваем по этим точкам шнур. Вот по этой-то линии нам и предстоит установить стартовый профиль, на котором будет держаться нижний ряд плит теплоизолирующего материала. А иначе до тех пор, пока клей не высохнет, плиты могут сдвигаться.

Размер стартовой планки выбираем согласно ширине нашего теплоизолятора. Крепим ее шестимиллиметровыми дюбель-гвоздями, располагая их через каждые 30 или 35 сантиметров. Распирающим элементом для дюбелей служат забивные гвозди, на которые следует надевать шайбы. Стыки стартовой планки по углам дома делают или косым срезом, или применяя угловой соединитель. Чтобы колебания температуры не деформировали конструкцию, размещаем на торцах между профилями цоколя пластиковые соединительные элементы. С оединение профилей внахлест недопустимо.


Для подстраховки проверяем уровень крепления стартового профиля.

Приклеиваем утеплитель

Замешиваем клей

Чтобы клей слишком не загустел и не засох, его надо весь использовать часа за полтора – два. Так что делаем нужное количество клеящей смеси прямо на месте. Для этого берем большое пластиковое ведерко и наливаем в него воду. Затем медленно сыпем в него клеящий состав. Чтобы не получилось комочков, надеваем на дрель насадку миксер, включаем ее на небольшие обороты и размешиваем смесь до тех пор, пока не останется ни одного комочка. Ждем 5 минут для набухания клея, затем на 2 минуты снова включаем дрель и перемешиваем. Если через некоторое время клей немного загустел, надо его опять просто перемешать, не добавляя в его воду.

Наносим клеящий состав на плиты пенопласта

Согласно технологии утепления стен пенопластом снаружи, наносить клей на утеплитель можно разными способами. Всё зависит от того, насколько ровные стены у нашего дома.

Способ 1 – применяется, когда перепады поверхности доходят до 1,5 сантиметров. В этом случае наносим клеящую смесь по всем сторонам пенопластовой плиты, отступая от края на 2 сантиметра. Такой же толщины (2 сантиметра) должен быть и слой клея. Чтобы плиты не отставали в центральной части плиты, в этом месте (площадью 0,5 квадратного метра) 5 – 7 раз равномерно кладут клеевые маячки диаметром около 10 сантиметров.


Пример нанесения клея.

Способ 2 – используется, когда неровности стен составляют менее 1 сантиметра. Вдоль периметра плит, а также в их центральной части наносим полосы клея шириной от 3 до 4 сантиметров. В результате клеевым составом должно быть покрыто от половины до 60% поверхности. Когда утеплитель будет прижат к стене, то клей распределится и займет все пространство.

Важно: во избежание воздушных пробок никогда не делайте клеевые полосы сплошными. Они должны иметь вид пунктира.

Способ 3 – применяется, когда стены почти ровные, и погрешности составляют не более 5 миллиметров. В этом случае вооружаемся специальным зубчатым шпателем, нанося им клей на всё основание плит. Размер зуба гребенки – сантиметр на сантиметр.

Правила монтажа утеплителя на стены

После того, как клей нанесен, медлить нельзя. В течение 20 минут надо все плиты приклеить на место. Сначала прикладываем плиты пенополистирола, чуть сместив их в сторону от того места куда их нужно приклеить. Это расстояние должно составлять 2 – 3 сантиметра. Потом с помощью строительного правила или полутерка утеплитель прижимаем к соседним плитам. Клей, который будет выступать с изнанки пенопласта и по углам, надо сразу убрать.


Прикладываем лист со смещением и прижимаем к соседнему.

Правильность установки каждой пенопластовой плиты проверяем с помощью уровня. Также используем контрольные шнуры и правило, определяя все отклонения от плоскости.


Каждый лист проверяем уровнем.

Плиты должны быть уложены плотно, на расстоянии не более 2 миллиметров друг от друга. При возникновении зазоров большей ширины их надо заделать. Для этого берут либо строительную пену, либо длинные и узкие кусочки пенопласта. Клея в швах быть не должно, а разница в толщине в местах стыков допускается не более 3 миллиметров.

Важно: если сдвигать плиты, пока клей не застыл, то они могут приклеиться плохо. Поэтому, когда возникает необходимость исправления каких-то недостатков, лучше плиту снять. Убрав с нее слой клеящей смеси, намазываем свежий клей и вновь ставим лист на место.

При монтаже утеплителя работаем снизу вверх, начиная от цокольного профиля. Особое внимание уделяем самому нижнему ряду плит, который будет определяющим. Проще всего сделать так: поставить первую и последнюю плиты, а между ними натянуть шнур, прикрепив его к верхней части листов. По этому шнуру и выставляем остальные пенопластовые плиты. Следующий ряд выкладываем со смещением стыков. Оно должно быть не менее 20 сантиметров. Впрочем, еще лучше положить ряды утеплителя в шахматном порядке, делая смещение в половину плиты.


Стыки пенопласта должны быть перекрыты, для этого их приклеиваем со смещением.

Кладя плиты, внимательно смотрим, как их стыки соотносятся с проемами для окон и дверей. Нельзя, чтобы они проходили по одной вертикальной линии с откосами. Оптимально, если стык проходит или под проемом, или над ним. При этом технология утепления фасадов пенопластом предусматривает, что величина смещения должна быть не менее 20 сантиметров.

Бывает и такой вариант: стена выполнена из одного материала, а потом пристроена часть из другого материала. Например, соединяются кирпич, ОСП или пенобетон. Стык двух соседних плит утеплителя должен располагаться не менее чем в 10 сантиметрах от границы этих материалов. А если стены имеют выступы или углубления, которые должны быть утеплены, то эти места перекрывают теплоизолятором также не меньше, чем на 10 сантиметров.

По углам дома, как внутри, так и снаружи, плиты соединяются зубцами, т. е. с перевязкой. Чтобы по вертикали не образовался длинный шов, вызывающий трещины, от утеплителя требуется заход на смежную стену. По углам и на откосах плиты пенопласта кладутся с запасом, который должен позволять сделать перевязку. Как только клей на углу схватится, торчащие излишки плит надо отрезать. Чтобы отрезать пенопласт аккуратно, берут тоненькую пилку с частыми зубцами либо широкий нож. Резать надо под линейку или угольник из металла.


В углах плиты должны перевязываться между собой.

При утеплении откосов монтируем листы утеплителя впритык к оконным и дверным проемам. Для этого понадобится пенополиуретановая уплотнительная лента либо примыкающий профиль. Если используется лента, то ее приклеивают непосредственно на дверную коробку. Когда к ней примыкает утеплитель, она сдавливается, становясь тоньше примерно на треть. Утепляя окно, расположенное на фасаде, заводят утеплитель на его раму на 2 сантиметра, не меньше. Предварительно оклеивают полиуретановой лентой весь оконный проем.

В случае наличия на стене деформационного шва в месте расположения утеплителя делают щель размером от 1 до 1,2 сантиметра. В эту щель с усилием вставляем жгут из вспененного полиэтилена, сдавив его на треть.

Дюбелями фиксируем утеплитель

Когда клей высохнет (обычно это происходит дня через 3), можно приступать к окончательному закреплению утеплителя. Для этого применяют эластичные пластиковые дюбеля с широкой перфорированной шляпкой в виде зонтика. Фиксируются они забивным гвоздем или вкручивающимся штифтом. Гвозди могут быть металлические или пластмассовые. Для предотвращения мостиков холода лучше выбрать вариант с пластиковыми гвоздями. Длину дюбеля определяет толщина теплоизолятора и материал, из которого сделаны стены. Дюбель должен входить в бетон на 5 сантиметров, в кирпич – 9 сантиметров, а для ячеистых блоков – 12 сантиметров.

Важно: дюбеля, имеющие внутри стержень из металла, использовать не следует. Это чревато появлением мостиков холода.

Дюбеля закрепляем во всех углах плиты, а также в центре. На 1 квадратный метр идет от 6 до 8 дюбелей. Рядом с откосами дверей и окон, на углах и возле цоколя крепежа понадобится больше. От краев плит они должны отступать на 20 сантиметров. Сколько конкретно дополнительных дюбелей взять, и на каком расстоянии друг от друга их крепить, зависит от нескольких факторов. Это, в частности, размер листов теплоизолятора, размер дома, сила ветра и качество дюбелей.

Перед использованием крепежа проделываем для него отверстия с помощью перфоратора.


Глубина сверления должна быть на 1 или 1,5 сантиметра больше, чем длина дюбеля.

Прочистив отверстия от пыли, забиваем распорные гвозди с помощью резинового молотка. Если используются не гвозди, а штифты, то их вкручивают шуруповертом. Шляпки дюбелей не должны сильно торчать над плоскостью утеплителя. Это расстояние может составлять не более миллиметра.

Возможно вам будут полезны следующие материалы:

Не забывайте, что надо соблюдать перпендикулярность крепежа относительно поверхности стен. Время от времени проверяем, насколько прочно дюбеля держатся, осторожно пробуя их оторвать.

Прокладываем армирующий слой

Монтаж вспомогательной усиливающей сетки

Чтобы не появились трещины, в уголках проемов окон и дверей, на эти места надо приклеить куски армирующей сетки размером 20 на 30 сантиметров. Эта усиливающая сетка монтируется точно так же, как и основной слой для армирования.

При утеплении фасадов пенопластом в нижней части, вплоть до двухметровой высоты, надо прокладывать дополнительный слой армирующей сетки. Он защитит стену от разрушения.

Установка перфорированных уголков

Для усиления углов дома, а также откосов и элементов декора применяют уголки с перфорацией. Они выполнены из пластика или алюминия, а по краям у них приделаны кусочки армирующей сетки. Для закрепления уголков их мажут клеем (включая и сетку), а затем придавливают шпателем к утеплителю. Предварительно уголки подрезаем. Клей, который выступит через сетку и перфорационные отверстия, надо разгладить. В углах профили соединяем между собой вплотную, срезая сетку и полки под углом 45 градусов.


Приклеенный уголок.

Монтаж основного армирующего слоя

Когда дополнительный слой высохнет, а все уголки будут надежно закреплены, можно заняться закреплением основного слоя армирования. Для этого применяется специальная фасадная сетка, сделанная из стекловолокна. Она устойчива к щелочам и не растягивается. Полоса из такой сетки шириной 5 сантиметров может выдержать нагрузку до 1,25 килоньютона.

Чтобы приклеить эту сетку и защитить теплоизоляцию, используют специальный раствор. Он имеет не такой состав, как клеящая смесь, но готовится примерно так же.

Перед тем, как проводить армирование, плиты пенопласта надо отшлифовать. Это позволит сгладить неровности в местах соединения плит утеплителя. Шлифуем пенопласт теркой и крупной наждачной бумагой. После этого хорошо очищаем поверхность утеплителя и наносим раствор слоем 2 миллиметра.

Армирующая сетка нарезается на куски, размер которых соответствует высоте стены. Раствор наносим на поверхность стен вертикально слоем, равным ширине сетки. Для этого используем полутерок или терку из металла. Излишки клея удобно снимать зубчатым шпателем, чтобы образовывались бороздки. Затем прикладываем сетку к стене, утапливая ее в растворе и придавливая теркой или гладким шпателем.


После разравнивания сетка не должны быть видна на поверхности.

Разглаживаем сетку аккуратно, от середины к краям. Излишки клея распределяем на плоскости стены.

Важно: сильно сетку не натягиваем, к теплоизоляции не прижимаем. Ее место – в середине между стеной и утеплителем.

Как только сетка будет приклеена, не ждем высыхания раствора и наносим еще один его слой, но при этом оставляем свободную кромку 10 см. Толщина его такая же, как и у предыдущего – 2 миллиметра. На свободную кромку шириной в 10 сантиметров накладываем вторую полосу сетки. Верхний слой раствора должен полностью закрывать сетку, она не должна из-под него выглядывать. После этого все вышеперечисленные действия повторяют со второй полосой сетки. Полосы должны перекрывать друг друга на 10 сантиметров.

Ждем завтрашнего дня, и наутро уже можно заделать шпаклевкой неровности. Ничего страшного, что она еще не высохла полностью. А вот если неровности достаточно велики, то придется подождать высыхания, а затем дополнительно нанести слой клея.

Полезные советы по теплоизоляции наружных стен пенопластом

#1. Помните, что утепление стен снаружи пенопластом надо производить при плюсовой температуре, не ниже 5 градусов и не выше 25 градусов. Влажность воздуха может составлять до 80 процентов. Не допускается подвергать утеплитель солнечному облучению, а также оставлять его под дождем и ветром. Это касается всех этапов работ.

#2. С помощью крепких подмостков или строительных лесов должна иметься возможность достать до любой части стены, а также до боковых поверхностей. Чтобы было удобно работать, леса монтируются в 20 или 30 сантиметрах от стен.

#3. Полиэтиленовой пленкой закрываем двери и окна, закрепив ее с помощью малярного скотча. Также следует закрыть и кронштейны, коммуникации, проходящие снаружи здания. Отмостку и крыльцо защитим картоном или той же пленкой. После того, как малярные работы будут выполнены, скотч удаляем.

#4. Если пенопластовый утеплитель на стене долго находился без армирования, он пожелтеет и начнет «пылить». Эту желтизну надо счистить с помощью наждачной шкурки.

#5. Если опыта недостаточно, начните работы с той стены, которую меньше всего заметно. Или можно начать утеплять самую простую поверхность. Постепенно технология будет отработана.

#6. В том случае, если утепление придется приостановить на зимнее время, предусмотрите монтаж армирующих слоев. Парапеты и скосы будут надежно закрыты, если установить специальные защитные элементы из металла. Не забываем об оконных отливах.

#7. При планировании работ старайтесь сделать непрерывными все «мокрые» этапы работ на одной стене. Особенно это касается армирования и отделки.

Для такого способа утепления надо применять только подходящие материалы. Нужно брать пенополистирол, который имеет плотность не менее 25 килограммов на кубический метр. Никогда не клейте ни его, ни сетку для армирования плиточным клеем. Применяйте только специальные растворы, и тогда утепление наружных стен пенопластом прослужит долго принесет желаемый результат.

Видео: Утепление стен пенопластом

Необходимые инструменты и материалы

Распространение пенопласта в качестве универсального утеплителя повлекло за собой появление множества средств для поклейки этого материала на разные основы. Однако это изобилие способно еще больше запутать потребителя. Давайте разберемся вместе, как приклеить пенопласт к стене.

Крепление пенопласта к стене – способы и варианты

Пенопласт, а вернее, пенополистирол, обладает отличными теплоизоляционными характеристиками. Очень часто его сравнивают с минеральной ватой, подчеркивая недостатки – горит, недолговечен, непрочен… Однако при более близком знакомстве с материалами можно обнаружить недостатки у каждого. Например, по сравнению с тем же пенопластом минвата обладает очень существенным минусом – со временем она слеживается, от чего такая обшивка теряет теплоизоляционные качества, а если же она намокнет, так и вовсе эффект утепления теряется.

Пенопласту ни намокание, ни слеживание не грозит, и если провести утепление по технологии, обеспечив защиту материала от ультрафиолета и механических повреждений, то на ближайшие 25–50 лет вы можете забыть о холодных и сырых стенах в вашем доме. Помимо защиты от внешних факторов очень важным моментом в технологии утепления пенопластом является правильное закрепление плит на базовых поверхностях (стены, потолки, откосы). В целом можно разделить все способы на три группы:

  • на дюбели со шляпкой-зонтиком;
  • на штукатурные смеси;
  • на клеевые составы.

В первом случае крепление происходит исключительно за счет вкручивания в стены дюбелей. Листы пенопласта крепятся в пяти точках – по углам и по центру. Угловые дюбели также закрепляют места стыка отдельных листов. Сами же стыки дополнительно проклеиваются герметиком, что улучшает теплоизоляционные качества.

Первым делом с использованием стартового профиля крепится нижний ряд пенопласта, затем мастер двигается сверху вниз по всему периметру стены. Важно оставлять зазоры между отдельными плитами не меньше 3 мм, поскольку пенопласт также расширяется и сужается при изменениях температуры. Дюбели – самый дешевый способ закрепить плиты.

Штукатурные смеси – еще один очень популярный вариант крепления пенопласта, который применяется в основном при утеплении бетонных и кирпичных стен снаружи и изнутри здания. Само собой, что штукатурный состав для этого используется особенный – обычная цементная штукатурка для этого непригодна. Некоторые фирмы выпускают универсальные смеси, которые подходят как для закрепления плит пенопласта, так и для оштукатуривания, некоторые разделяют смеси на две группы – одни только для поклейки, вторые только для штукатурки.

Клеящие составы для пенопласта – далеко не каждый клей подойдет для пенополистирола, а многие даже способны разрушить его структуру, вступив с ним в реакцию. Поэтому эксперименты здесь излишни. Оклейка бетонных, кирпичных и металлических стен пенопластом осуществима с помощью строительного ПВА, универсальных жидких гвоздей, монтажной пены или специального полиуретанового клея. Каждый из способов имеет свои особенности, о которых мы и расскажем далее.

Как прикрепить пенопласт с помощью штукатурки к стене?

Рассмотрим детально способ крепления пенопласта к кирпичным или бетонным стенам с помощью штукатурки. Он удобен своей простотой и минимумом необходимых инструментов. Штукатурку можно замесить в любом количестве, так что мастер сам определяет объем работ и скорость их проведения. Штукатурные смеси важно наносить в пяти точках – многие строители в целях экономии ограничиваются лишь тремя точками соприкосновения, но это нарушает технологию.

Другие же для увеличения прочности покрывают смесью полностью все края. Однако во втором случае идет существенный перерасход состава, гораздо дешевле будет использовать дюбели вместе со штукатуркой. Важно подготовить поверхность – если стены ровные и без трещин, достаточно удалить старую краску, осыпающийся раствор или прилипшую грязь. Затем поверхность покрывают грунтовкой – грунт обеспечивает лучшее сцепление материалов.

Если же на поверхности наблюдаются небольшие трещины, их можно заделать все той же штукатуркой. Штукатурную смесь для поклейки плит разбавляют строго по инструкции. Если вы работаете с этим составом и плитами впервые, то можете сделать клей немного жиже – это даст вам немножко больше времени, поскольку состав будет дольше застывать.

Затем с помощью штукатурки к стене крепят армирующую сетку – сначала закрепляют ее по краям, а затем полностью затирают составом. После того, как раствор затвердеет, можно приступать непосредственно к поклейке плит. Пенопласт клеят снизу вверх, и уже через 1–2 дня можно приступать к наружной штукатурке пенополистирола. Очень важно в течение четырех дней после штукатурки произвести затирку поверхности, иначе состав затвердеет до состояния, которое уже не поддается обработке.

Как крепить пенопласт к стене – сложные случаи

Обшивка бетонных стен пенопластом – пожалуй, самая легкая задача. А вот как поступить, если нужно закрепить плиты на металлической поверхности? Как ни странно, можно обойтись недорогими средствами, которые есть под рукой. Например, клеем ПВА. Если требования к прочности не самые высокие, то этот способ подойдет как нельзя лучше. Помимо клея, вам понадобится мешковина. Ее как следует пропитывают ПВА-составом и крепят на базовой поверхности. А уже затем на мешковину клеят и плиты, щедро смазанные все тем же клеем.

Однако если речь идет о поклейке снаружи здания или в местах, где важна прочность сцепления, лучше приобрести специальный полиуретановый клей.

Его единственный недостаток – он долго сохнет. Поэтому плиты могут сползать под собственным весом, если их не подпереть листами фанеры или доской нужного размера. Чтобы не приходилось ждать и подпирать, можно использовать жидкие гвозди – этот популярный клеящий состав не вступает в реакцию с пенопластом. Правда, качество сцепления будет все же ниже, чем в случае с полиуретановым клеем.

Но еще остается вариант совместного использования составов – жидкие гвозди обеспечивают скорость работы (не нужно ждать, не нужно делать подпорки), а полиуретановый компонент придаст конструкции нужную прочность. Вот только затраты будут существенно больше. Еще вариант – монтажная пена. Действительно, этот популярный герметик обладает отличными клеящими свойствами – вы, наверняка, в этом могли убедиться, пытаясь оттереть прилипшую к рукам пену.

К тому же, одноразовые баллончики не требуют покупки специального пистолета для выдавливания пены – такой инструмент обязательно нужен при работе с полиуретановым клеем. Монтажная пена очень часто остается неизрасходованной после установки окон и дверей, так что если необходимо закрепить пенополистирол, вы с легкостью можете использовать этот герметик. Только учтите – наносить его следует в небольшом количестве в пяти местах. Пены не должно быть в избытке, иначе в процессе затвердевания она расширится и деформирует плиты.

Утепление пенопластом внутри помещения: почему пенопласт?

Проблема для жильцов домов, утеплять которые снаружи невозможно – зданий со сложным декором фасадов, исторических зданий или памятников архитектуры, как сберечь тепло? Выход один – утепление пенопластом внутри помещения.

Почему пенопласт?

Пенопласт, он же пенополистирол, на сегодняшний день, является самым экономичным из утеплителей. С задачей сохранения тепла в помещении он справляется отлично. При утеплении пенопластом изнутри требований к несущей способности и ударопрочности к материалу не предъявляют, вперед выходят его лучшие качества –

  • низкая теплопроводность;
  • малое водопоглощение;
  • отличные звукоизоляционные качества;
  • простота резки.

Ранее пенопласт вызывал нарекания потребителей выделением опасных веществ при горении и тем, что в нем устраивали гнезда мыши. Сейчас при производстве материала применяют особые добавки — антипирены, фунгициды и антисептики, за счет их использования пенополистирол имеет пониженную пожароопасность и повышенную устойчивость к гниению и поражению грызунами.

К сожалению, утепление стен изнутри пенопластом вызывает неудобства, которых избежать не удастся:

  1. Потеря части жилой площади.
  2. Временный вынос на период проведения работ мебели из комнаты.
  3. Необходимость устройства в утепляемом помещении принудительной вентиляции.

Утепление стен изнутри пенополистиролом требует решения главной проблемы – предотвращения образования конденсата внутри утеплителя, это приведет к постепенному намоканию и утрате им теплоизолирующих свойств. Чтобы этого не произошло, в системе утепления применяются пароизолирующие пленки.

Так, почему же пенополистирол, а не другие материалы? Минераловатные утеплитель имеют большее влагопоглощение и теплопроводность, следовательно, срок службы такого утепления будет меньше, а толщина слоя больше.

Для пенообразных утеплителей потребуется устройство пространственного каркаса, что скажется на стоимости работ. Стоимость пеноплекса, ближайшего по свойствам материала, превышает стоимость пенопласта в разы.

Можно ли утеплять дом пенопластом изнутри? Можно, если другого выхода нет, и вы готовы к решению проблем.

Подготовка к работам

Для выполнения работ по утеплению пенополистиролом изнутри потребуется набор инструментов, включающий:

  • Дюбель – гвозди или дюбель-винты с металлическим сердечником и термоизолированной головкой.
  • Гладкий и зубчатый шпатель.
  • Столярный нож и ножовка с мелким зубом.
  • Шуруповерт или дрель с насадкой для размешивания клея.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: термоизолированные головки дюбелей нужны для того, чтобы металлический сердечник не служил мостиком холода.

Набор материалов для утепления пенопластом изнутри:

  • Грунтовка, повышающая адгезию;
  • Армирующая стеклосетка.
  • Клеящий состав из сухих строительных смесей или клей пена.
  • Деревянный брус толщиной 40 мм и шириной, соответствующей толщине плит теплоизоляции (по расчету).
  • Пенополистирол.
  • Пароизоляционная пленка.
  • Материалы финишной отделки.

ВАЖНО: При закупке материалов учитывайте площадь откосов окон и наружных дверей.

Перед выполнением утепления пенопластом внутри помещения требуется подготовить основание: стены должны быть очищены от краски, набелов, масляных пятен и пятен растворителя, отслаивающейся штукатурки. Прочность сцепления штукатурки со стеной определяется простукиванием киянкой.

Отслоившиеся места обработать грунтом, повышающим адгезию и оштукатурить заново. Ровность поверхности проверяем отвесом и строительным уровнем. По высыханию штукатурки (по рекомендации производителя) нанести еще один слой грунта с противогрибковым компонентом, и можно приступать к утеплению стены пенопластом.

Как утеплить стену пенопластом внутри

Работу по утеплению можно условно разделить на 5 этапов:

  1. Построение каркаса.
  2. Монтаж утеплителя.
  3. Дюбелирование.
  4. Крепление армирующей сетки.
  5. Финишная отделка.

Монтаж каркаса

Утепление стен пенопластом изнутри начинают с сооружения деревянного каркаса для утеплителя. Деревянные бруски набивают на стену, на расстоянии ширины плиты утеплителя минус 5 мм – плиты должны быть смонтированы «враспор». Каркас сооружают с учетом расположения окон, дверей, регистров отопления и т. д.

Монтаж плит утеплителя

После закрепления каркаса начинают утепление стен пенопластом своими руками: промазывают клеевым составом каждую плиту по периметру, отступая 1,5–2 см от края и нанеся точечные маркеры клея на тыльной стороне плиты в количестве не менее 5 штук на тыльной стороне плиты.

Плиту вкладывают в ячейку каркаса и пристукивают киянкой или ручкой шпателя. Работы продолжают после полного высыхания клея, около 2-х – 3-х суток.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: использование клея пены позволит сэкономить двое суток, так как она сохнет за 2–3 часа.

Швы между плитами и щели должны быть тщательно заделаны обрезками утеплителя, клей пеной или монтажной пеной. Использовать клеящий состав для этой цели нельзя, так как образуются мостики холода.

Дюбелирование

После того, как клей высох, плиты утеплителя дополнительно крепят дюбелями, не менее 5–6 на стандартную плиту 600х1200 мм.

Затем по поверхности раскладывают пароизоляционную пленку и закрепляют ее к каркасу степлером.

ВАЖНО: Полиэтиленовая пленка имеет малый срок службы, порядка 5 лет, а потому не годится для использования в качестве пароизоляции.

Крепление армирующей сетки

Армирующую стеклосетку крепят снизу вверх: поверхность плит пенополистирола промазывают клеем толщиной слоя 3-4 мм, сетку раскатывают по утепляемой поверхности снизу вверх горизонтальными полосами и втапливают ее с помощью плоского шпателя в клеевой слой.

Финишная отделка

После того, как клей высохнет, стену еще раз грунтуют, шпатлюют и красят акриловой краской или наносят декоративную отделку.

Для быстрейшего окончания работы можно использовать другой вид финишной отделки – облицовку гипсокартонном: в этом случае армирующую сетку не используют.

После закрепления степлером пароизоляционной пленки, к основному каркасу крепят брусья сечением 25х40 мм, на них крепится гипсокартон. Швы гипсокартона защищают строительной сеткой, поверхность шпатлюют и отделывают по желанию.

Используя облицовку гипсокартонном, вы уменьшаете площадь помещения, но получаете выигрыш во времени, так, как не используется долго сохнущий клеевой состав.

Подведение итогов

Предложенный способ, как утеплить стены пенопластом внутри дома, апробирован большим количеством домовладельцев. Нареканий не поступало, если помещение регулярно проветривалось или использовалась принудительная вентиляция. Выполнить внутреннее утепление под силу любому человеку.

основные способы крепления, виды клея

Пенопластовые утеплители в виде плит используются не первый год. Они отличаются жесткостью, необходимой плотностью, долговечностью, совершенно не подвержены влиянию влаги. Но для укладки требуется использование специального клея, хотя многие специалисты утверждают, что можно брать и обычный плиточный клей. Сегодня на рынке предлагаются разнообразные варианты клеевых масс. Самым простым является сухой клей, которым можно клеить пенопласт любой марки. Он наносится сплошным слоем, полосами либо отдельными равными участками. Но можно использовать и другой вариант, который поставляется в небольших баллонах. Наносится он при помощи пистолета, достаточно сделать несколько полос, чтобы плита надежно прикрепилась к поверхности.

Схема утепления стены пенополистиролом.

Если сравнивать пенопласт толщиной в 60 мм с другими материалами, то можно сделать следующие выводы:

  1. Толщина плиты пенопласта в 60 мм соответствует 110 мм толщины обычной минеральной ваты. Наблюдается экономия места и стоимости почти в 2 раза.
  2. Такая же толщина соответствует 500 мм сухого пенобетона, который иногда рекомендуется в качестве утеплителя.
  3. Соответствие деревянным панелям в 195 мм при 60 мм пенопласта часто идет совершенно не в пользу первого материала, несмотря на его экологичность.
  4. Плита пенопласта в 60 мм соответствует 850 мм толщины кирпичной кладки. Кирпич вряд ли можно назвать эффективным и экономным именно с точки зрения толщины получившегося теплоизоляционного слоя.
  5. У бетона и пенопласта с толщиной в 60 мм наблюдается самое большое расхождение. Для обеспечения подобных свойств необходимо бетонную стену делать толщиной в 2132 мм. Это слишком дорого и совершенно не выгодно, когда можно обойтись дешевым и качественным пенопластом.

Инструменты для укладки пенопласта

Чтобы клеить пенопласт, необходимо сразу приготовить все инструменты и материалы, которые могут понадобиться во время монтажа:

Инструменты для укладки пенопласта: пенопласт, диффузионная мембрана, брус, молоток, пила, топор, гвозди и степплер, сетка, материал для финишной облицовки стен.

  1. Пенопласт необходимой толщины и плотности в расчетном количестве. Определяется по площади зашиваемой поверхности с учетом 10% на прирезку.
  2. Дрель и специальная насадка для строительного миксера, чтобы можно было качественно и быстро размешать смеси и клей.
  3. Шпатель-гребенка для нанесения клея на сухой цементной основе.
  4. Маленький узкий шпатель, который используется для снятия излишка клеевой массы. Для чего это делается? Выступающая масса после своего затвердения образует комки, они отрицательно сказываются на качестве теплоизоляции.
  5. Широкий металлический шпатель, который нужен для выравнивания поверхности.
  6. Грунтовка, требуемая для подготовки поверхности перед тем, как клеить пенопласт.
  7. Перфоратор со сверлом на 10 мм. Он требуется для изготовления отверстий под дополнительный крепеж с использованием пластиковых грибков (или зонтиков, как их часто называют). Используются дюбели в качестве вспомогательного крепежа пенопластовых плит, они обеспечивают отличное качество крепления, востребованы преимущественно для наружных работ.
  8. Пластиковая емкость для приготовления раствора, если применяется клей на сухой основе.
  9. Широкая удобная кисть для грунтовки.
  10. Нож или другой инструмент, который будет использоваться для нарезки плит.
  11. Молоток для забивания дюбелей.
  12. Дюбели для пенопласта специальной формы, напоминающей зонтик или грибок, именно под такими названиями они обычно и фигурируют.

Вопрос, каким клеем пользоваться, необходимо решать заранее, чтобы не приобретать ненужных материалов и инструментов. Например, для аэрозольного клея ведро не требуется, тут нужен специальный монтажный пистолет, в который вставляется баллон со смесью.

Вернуться к оглавлению

Что такое гидроизоляция душевых?
Пароизоляция перекрытия: что это?
Какая норма расхода битума? Подробнее>>

Как приклеивать пенопласт?

Схема нанесения клея на лист пенопласта.

Клеить пенопласт не так сложно, достаточно соблюдать простые правила. Сначала необходимо осмотреть поверхность, очистить ее. После этого рекомендуется по возможности нанести слой грунтовки, дать ей просохнуть. Клей наносится на материал в полном соответствии с требованиями. Предварительно сухая смесь размешивается с водой в указанной производителем пропорции. Если используется именно такая смесь, то можно наносить раствор точечным методом, но количество точек не может быть меньше 5. Одна наносится в центре и по одной в углах плиты.

Если применяется аэрозольный клей, то его можно наносить полосами. Достаточно одной по краям и по диагонали. Время высыхания клея также различное, в последнем случае необходимо всего около 30 минут, чтобы можно было начинать работы по дальнейшей отделке.

Вернуться к оглавлению

Виды клея для пенопласта

Чем клеить пенопласт? Обычно специалисты предъявляют не слишком высокие требования, хорошо подходит любой состав даже для кафельной плитки. Такой клей равномерно и легко распределяется по всей поверхности плиты, обладает отличным уровнем сцепляемости с поверхностью. Надо помнить, что после приклеивания пенопласт дополнительно крепится дюбелями, фиксация получается прочной и надежной.

Таблица характеристик пенопластовых плит.

Какой именно клей лучше всего брать для такого материала, как пенопластовые плиты? Как уже было указано, можно использовать почти любой состав, который обладает необходимыми свойствами, легко наносится. Подойдет и силиконовый герметик, который обычно используется совершенно для любых работ.

Можно приобрести клей для фасадных работ, универсальный строительный клей для монтажных работ, который хорошо известен еще под названием жидкие гвозди.

При использовании клея надо учесть и определенные факторы. Это не только качество и тип утепляемой поверхности, но и условия эксплуатации плиты, требования к материалу. Сегодня все смеси, которые могут быть использованы для проведения подобных работ, можно разделить на 2 большие группы.

Сухие смеси. Это наиболее экономный вариант, который заключается в покупке специальной сухой смеси, которая при приготовлении разводится обычной водой. Подобные составы имеют цементную основу, они предназначены для использования с утеплителями типа пенопласта, другими плитными жесткими материалами. После того как клей нанесен на поверхность, он цементируется, создает очень жесткое основание с отличными прочностными характеристиками. Сами по себе такие смеси отличаются надежностью, долговечностью, высочайшим уровнем адгезии.

Схема среза стены, утепленной пенопластом.

Перед тем как пользоваться клеем, необходимо поверхность очистить от пыли и мусора, она должна быть идеально чистой, в противном случае качество приклеивания будет хуже. Не должно быть следов старой штукатурки или краски, важно перед работой нанести на обрабатываемую поверхность грунтовку. Клеем склеить пенопласт очень просто. Для этого лист переворачивается изнаночной стороной, смесь наносится сплошным слоем, на отдельные точки либо в виде полос. Если использовать точечное нанесение, то количество участков должно составлять от 5. Наносятся они не только по периметру листа, но и по всей его площади.

Аэрозольные типы клея применяются реже, хотя нанесение их намного проще и быстрее. Одним из популярных считается полиуретановый клей-аэрозоль, который применяется не только для внутренних, но и для внешних работ. Такой клей в количестве всего одного баллончика позволяет приклеить до 10 м² пенопластовых плит. Застывает смесь довольно быстро, обычно на это надо всего полчаса, после чего можно приступить к дальнейшим действиям.

Работа с полиуретановым клеем простая. Баллон вставляется в необходимое положение в монтажный пистолет, после чего смесь выдавливается от края на расстоянии в 2-4 см. По диагонали плиты наносятся полосы. После этого пенопласт сильно прижимается к поверхности, хотя большим усилие быть не должно. Такой клей выгодно отличается от стандартного на цементной основе, так как расход его намного меньше, он экономичнее, хотя цена на один баллон превышает цену мешка. Качество полностью перевешивает этот минус.

Таким образом, пенопласт – материал, который применяется в строительстве часто. Это один из лучших теплоизоляторов, который сохраняет свою форму и свойства даже при самых неблагоприятных условиях эксплуатации. Но чтобы монтировать его на поверхность, необходимо использовать специальный клей.

Расход зависит от типа клея, нанесение смеси на поверхность выполняется в виде полос, точек или сплошным слоем. Дополнительно после приклеивания требуется лист укрепить дюбелями.

Монтажная акустическая пена — без категории

Конечно, вы можете приклеить ее прямо к стене, но есть менее долговечные и менее опасные варианты

Фил О’Киф

Акустическая пена — не панацея; он не будет «звукоизолировать» вашу комнату и не помешать вам беспокоить соседей, и он неэффективен для поглощения низких частот, но у него есть свое применение — он отлично подходит для устранения эхо-флаттера на средних и высоких частотах и ​​при правильном использовании и в сочетании с различными другими акустическими инструментами он может значительно улучшить звук в комнате.Но монтажная пена может быть сложной задачей. Он безвольный и несамостоятельный. Приклеивание пенопласта непосредственно к стенам — это широко распространенный подход, но, как может сказать вам любой, кому когда-либо приходилось его снимать, при приклеивании очень сложно удалить пену позже (поддев ее шпаклевкой с широким лезвием). нож и много усилий — ваш лучший выбор), и он вызывает значительный ущерб поверхности стены, что делает его нежелательным подходом для арендаторов.

Менее разрушительные альтернативы

Независимо от того, владеете ли вы или арендуете, есть несколько различных способов крепления акустической пены, которые не причинят даже близкого уровня повреждений, которые наносит непосредственное приклеивание пены к стенам.Давайте посмотрим на некоторые из них.

Один из альтернативных подходов — приклеить акустическую пену к несущей панели, такой как лист 1/8 дюймовой лауанской фанеры или МДФ, а затем подвесить несущую панель к стене с помощью анкеров по вашему выбору — гвоздей, шурупов и т. Д. крючки, проволока для картин и т. д. Недорогие изделия из дерева могут стоить всего 7 долларов за лист размером 4 x 8 футов, что делает их экономичным материалом основы. С ним также легко работать, и его можно легко разрезать с помощью Лобзик. Если у вас нет лобзика или грузовика, достаточно большого, чтобы вместить кусок дерева размером 4 на 8 футов, во многих магазинах пиломатериалов и в крупных магазинах товаров для дома вы сможете разрезать листы на четыре части, что упростит транспортировку, а тот же общий размер, что и кусок акустической пены 2 ‘x 4’.Пенопласт, конечно, тоже можно разрезать, но не пытайтесь использовать лобзик или канцелярский нож — он порвется. Электрический нож для резьбы — лучший инструмент для чистой резки акустической пены. Перед тем, как прикрепить пену к дереву, вы можете использовать немного плоской черной краски, чтобы покрасить боковые края древесины, чтобы она визуально сливалась с пеной.


Крепежные детали

Есть несколько способов крепления пенопласта без использования подкладочного материала и без приклеивания его непосредственно к стене.У вас есть какие-нибудь «подставки»? Старые CD-R быстро уходят в прошлое, но если у вас все еще есть ненужные компакт-диски, которыми вы готовы пожертвовать, их можно приклеить к верхним задним углам листа акустической пены, и после высыхания они можно использовать, чтобы повесить пену на пару кнопок, вставленных в стену и расположенных на равном расстоянии от центров компакт-дисков на стене.

Большие Т-образные штифты иногда рекомендуются в качестве альтернативы клею, и они также могут хорошо работать для подвешивания акустической пены на стены (как и подход компакт-дисков, они менее эффективны для потолочного монтажа), но типичные 2 ‘x 4 Листу пенопласта обычно требуется от четырех до восьми шпилек, чтобы удерживать его, так что будет много дырок, которые нужно залатать позже, если пену удалить.Тем не менее, это гораздо менее опасно для стен, чем клей. Тем не менее, я считаю, что когда дело доходит до стен студии, сведение к минимуму отверстий — хорошая идея — следует по возможности избегать всего, что ставит под угрозу целостность и воздухонепроницаемость стены, чтобы помочь сохранить эффективность STC стены. Если вы хотите использовать Т-образные штифты, протолкните несколько отверстий в пене и в стену настолько, чтобы верхняя часть «Т» прижалась к пене и удерживала ее на месте.

Если вы хотите проделать в стене отверстия побольше, вы можете попробовать закрепить акустическую пену с помощью крючков Monkey Hooks.Крючки Monkey (а также более толстые и прочные крючки Gorilla) представляют собой изогнутые стальные проволоки, которые вы вставляете в стену вручную и которые могут выдерживать 35 или 50 фунтов на крючок, в зависимости от версии, которую вы покупаете. Что касается подвешивания пенопласта, то интересным моментом является его форма: попав в стену, у вас есть прочный, обращенный вверх крючок, который можно встроить прямо в пену. Используйте по крайней мере пару крючков, и вы можете закрепить его прямо на месте с помощью акустической пены, насаженной на крючки. Установить пену таким способом легко — используйте от двух до четырех хорошо расположенных крючков Monkey Hook там, где вы хотите разместить пену, а затем слегка надавите на пену вниз и в крючки, прижимая ее к стене.Двух крючков обычно достаточно для пенопластовой панели 2 ‘x 4’, в то время как для больших листов пенопласта 4 ‘x 4’ может потребоваться больше крючков.

Пена, панели, крючки и отсеки

Как насчет расстояния между пеной от стен, как вы иногда слышите, что ее рекомендуют для акустических панелей на основе сжатого стекловолокна? Да, есть способы немного отодвинуть акустическую пену от стены, если вы хотите, и это дает те же преимущества, что и небольшое расстояние от панели из стекловолокна. Причина, по которой вы можете захотеть установить абсорбирующий материал на расстоянии нескольких дюймов от стены, заключается в том, что вы получите большее поглощение на более низких частотах, чем при установке абсорбирующего материала непосредственно на стену.Как далеко вы должны его разместить? Хорошей отправной точкой является толщина материала. Если это 2-дюймовый пенопласт, попробуйте отодвинуть его на 2 дюйма от стены. Вы можете расположить его подальше, если у вас достаточно места, и на расстоянии 4 дюйма будет даже лучше поглощение более низких частот, чем на расстоянии 2 дюйма. Конечно, использование даже более толстого стекловолокна или пенопласта и большего расстояния между ними только увеличивает поглощение на более низких частотах, и это почти всегда «хорошо» в маленьких комнатах; где средние и высокие частоты намного легче поглощать и контролировать, а поглощение низких частот почти всегда недостаточно, поэтому, если у вас есть место для 4-дюймовых листов пенопласта на расстоянии 4 дюйма от стен, это обычно будет даже лучше все еще.

Плоская опорная плита подходит для крепления пенопласта непосредственно к стене, но для панелей, которые вы хотите разместить на расстоянии нескольких дюймов от стены, не рекомендуется использовать сплошную основу — обе стороны абсорбирующего материала должны быть открыты для звук, поэтому он проходит через него как при входе, так и при отражении от стены позади него. Вместо того, чтобы использовать сплошную панель в качестве основы, вырежьте секции из фанеры или плиты МДФ, чтобы на большей части панели образовалась открытая спина.

Лобзиком вырезали большие участки основы панели, оставив достаточно для приклеивания к переработанной акустической пене

Два небольших куска пены можно склеить вместе (я использовал спрей-клей 3M High-Strength 90) чтобы сформировать распорку, затем распорки можно приклеить непосредственно к задней части панели, чтобы при подвешивании панели к стене распорки из пенопласта удерживали панель и основные листы пенопласта на расстоянии нескольких дюймов от стены.

В панелях, изображенных ниже, я использовал пиломатериалы 2 x 2 дюйма, шурупы и клей Liquid Nails, чтобы соединить две несущие панели из МДФ 2 x 4 фута вместе, а затем приклеил пенополистирол Auralex 2 «Studiofoam, переработанный из предыдущего приклеенного материала. -стенный монтаж вперед.Я использовал крючки с проушинами, ввинченные непосредственно в 2 x 2, в качестве монтажных крюков, чтобы повесить получившуюся панель 4 x 4 дюйма на двух крючках Monkey Hook, встроенных в стену. Нанесение герметика на основание каждого крючка для обезьяны обеспечивает герметичность стены.


Пена в углу?

А как насчет монтажной пены по углам комнаты? Вы можете использовать его и для этого, но, как и в случае со стекловолокном, чем толще пена для этого применения, тем лучше — особенно если вы пытаетесь поглотить ниже 200 Гц.Пенопласт толщиной четыре дюйма — это минимум, который я бы рекомендовал для использования в углах. Сборка углового каркаса аналогична каркасу из плоских панелей. Вам нужно будет использовать лобзик, чтобы удалить большую часть центра опорной панели, как вы можете, оставив при этом достаточно, чтобы прикрепить пену. Как и прежде, брус 2 x 2, приклеенный и прикрученный сверху и снизу, обеспечивает немного большую прочность конструкции, а также служит анкером для монтажного оборудования, которое в данном случае состоит из пары рым-болтов, один вставляемый в центр верхний 2 х 2, а еще один в углу стены.Пара сверхдлинных (14 дюймов) нейлоновых стяжек-молний, ​​соединенных вместе, закрепленных петлей на болтах и ​​затянутых, — это все, что нужно для поддержки панели, в то время как несколько наполненных пеной виниловых прокладок (войлочные прокладки тоже подойдут), прикрепленные к концы дерева обеспечивают защиту, чтобы дерево не поцарапало стены. Опять же, вы можете нанести немного герметика вокруг основания настенного болта с проушиной, чтобы сохранить герметичность.

Болты с проушиной и стяжки легко удерживают панель из акустической пены толщиной 4 дюйма 2 x 4 фута в углу…

Что ж, есть несколько предложений по монтажу пенопласта таким образом, чтобы нанести гораздо меньший ущерб вашим стенам, повысить акустическую эффективность пены, и это позволит вам быстро и легко взять с собой панели из акустической пены и повторно использовать их снова, если вы когда-нибудь переезжаете. Я уверен, что вы можете придумать другие способы крепления и использования акустической пены, и если вы это сделаете, посетите форум Studio Trenches (http://www.harmonycentral.com/t5/Phil-O-Keefe-In -The-Studio / bd-p / acapella-57) и расскажите о них.И следите за обновлениями в моей следующей статье о технике, в которой будет рассказано, где именно в комнате разместить пенопластовые панели для достижения наилучших результатов.

Фил О’Киф — мультиинструменталист, звукоинженер / продюсер и старший редактор Harmony Central. Он спроектировал, спродюсировал и выступил на бесчисленных сессиях звукозаписи в различных стилях с такими артистами, как Alien Ant Farm, Jules Day, Voodoo Glow Skulls, John McGill, Michael Knott и Alexa’s Wish.В прошлом он был ведущим ежемесячным обозревателем журнала EQ, а его статьи и обзоры продуктов также публиковались в журналах «Клавиатура», «Электронный музыкант» и «Гитарист».

Все, что вам нужно знать

Виды клея по металлу

Выбор лучшего клея для металла важен для надежной посадки. Клеи для металла обычно делятся на три типа: эпоксидные, полиуретановые и суперклеи.

Эпоксидные клеи — это высокоэффективные клеи, которые часто используются в плотницких и деревообрабатывающих работах или для специализированных творческих целей, таких как изготовление бижутерии.Эти методы включают не только дерево, но и в некоторых случаях металл, например, поручни, ножки стола или дверные ручки. Эпоксидные смолы бывают разных типов с разными свойствами: гибкие или жесткие, прозрачные или непрозрачные, быстрое или медленное схватывание. Они также обладают высокой устойчивостью к воздействию тепла и химикатов.

Лучшая эпоксидная смола для металла — Loctite Epoxy Metal / Concrete, двухкомпонентная система, состоящая из эпоксидной смолы и отвердителя. Смола и отвердитель объединяются для создания прочного, высокопрочного соединения, которое высыхает за считанные минуты и может использоваться для ремонта, заполнения и восстановления любых металлических и бетонных поверхностей.

Полиуретаны также широко используются с металлами. Полиуретаны водостойки и устойчивы к ультрафиолетовому излучению, быстро схватываются и не становятся хрупкими. После отверждения их можно шлифовать, окрашивать и красить. Благодаря этому они отлично подходят для многих работ по дому, включая ремонт полов или готовых столярных изделий, таких как шкафы или столы.

Качественный строительный клей для наружных работ должен представлять собой отверждаемый влагой клей на основе полиуретана для создания более прочных соединений, чем обычные строительные клеи.Как и многие полиуретаны, он работает с металлом в широком диапазоне температур, что делает его лучшим металлическим клеем для наружного применения.

Супер клеи — это высокоэффективные промышленные клеи, которые идеально подходят почти для всех домашних ремонтных работ. Большинство из них хорошо сцепляются с металлом, а также тканями, деревом и пластмассами, что делает их полезными при соединении или ремонте автомобильных деталей, украшений, мелкой бытовой техники и многих других предметов повседневного обихода.

Для превосходного склеивания металлов Loctite Super Glue Liquid надежен и быстр.Он прочный и простой в использовании; Он устойчив к погодным условиям и влаге, схватывается за секунды, не требует зажима и легко устанавливается.

Гипсокартон против OSB против фанеры против МДФ для звукоизоляции: что лучше?

Я живу в очень шумном районе, но мне нужно, чтобы в моем офисе было очень тихо и не было видно внешнего шума. Это заставило меня задуматься, гипсокартон против OSB против фанеры против МДФ для звукоизоляции: что лучше? После тщательного исследования у меня есть несколько интересных открытий, которыми я хотел бы поделиться с вами.

Гипсокартон является наиболее экономичным и наиболее шумопонижающим, так как он имеет наибольшую массу. Фанера наименее эффективна, поскольку звук быстро проходит через древесину. ОСП и МДФ обладают аналогичными звукоизоляционными характеристиками, что и гипсокартон, но у них есть другие недостатки, которые делают их менее оптимальным выбором во многих ситуациях.

Несмотря на то, что они обладают схожей способностью блокировать шум, у всех этих материалов есть свои сильные и слабые стороны, которые делают их более или менее применимыми для строительства звуконепроницаемых стен.Ни один из этих материалов сам по себе не будет звуконепроницаемым. Давайте обсудим преимущества одного материала перед другим и некоторые способы сделать их более эффективными для снижения шума.

Принципы звукоизоляции

При попытке сделать стену или другую конструкцию звуконепроницаемой необходимо учитывать четыре основных принципа. Это:

  • Масса
  • Поглощение
  • Демпфирование
  • Развязка

Сами по себе каждый из этих принципов звукоизоляции умеренно эффективен.Чтобы уменьшить передачу звука, вам нужно объединить эффекты нескольких или всех этих концепций. Давайте посмотрим, что такое каждый из них и как мы можем улучшить их для более эффективной звукоизоляции.

Масса

Масса — это количество материала между источником звука и зоной, в которой вы пытаетесь замолчать. Чтобы звук прошел через стену или другую поверхность, он должен вызвать вибрацию. Чем больше материала он должен вибрировать, тем он тяжелее, что затрудняет возникновение этих вибраций.

Самый простой способ увеличить массу поверхности, которую вы хотите сделать звукоизоляцией, — это нанести двойной слой. Если вы строите стену, вы должны использовать два слоя гипсокартона ⅝ дюйма, чтобы создать наибольшую массу. Если бы вы строили звуконепроницаемую коробку для компрессора, вы бы построили одну коробку внутри другой, чтобы увеличить массу.

Хотя увеличение массы действительно улучшает звукоизоляционные свойства, одного этого недостаточно, чтобы сделать что-то звуконепроницаемым. На стандартной стене с одним каркасом удвоение слоя гипсокартона приведет к снижению шума примерно на 5 дБ.Для небольшой перспективы нормальный разговор составляет около 60 дБ.

Поглощение

Поглощение — это степень уменьшения энергии звука, проходящего через стену. Об этом позаботится материал с низкой плотностью, такой как изоляция стен из стекловолокна. Если вы строили звуконепроницаемую коробку для компрессора, абсорбцию можно производить пенополистиролом или даже звукоизоляционной пеной.

Демпфирование

Демпфирование — наиболее эффективный принцип звукоизоляции низких частот.Это слой, который будет добавлен между двумя жесткими панелями, такими как гипсокартон, и действует, чтобы остановить вибрации, преобразовывая их энергию в тепло.

Шумоизоляционный состав

Green Glue в настоящее время является наиболее эффективным демпфирующим агентом, и он будет рассмотрен более подробно позже в этой статье.

Развязка

Вибрация наиболее эффективно передается при физическом контакте. Разделение — это когда вы оставляете пространство между отдельными частями конструкции, чтобы они не могли передавать вибрации напрямую.

Чтобы добиться разделения в стене, вы должны расположить стойки так, чтобы внутренняя и внешняя поверхность гипсокартона были прикреплены к разным наборам стоек.

Как измеряется звукоизоляция?

Характеристики снижения шума различных материалов измеряются по шкале, называемой классом передачи звука или уровнями STC. Чем выше рейтинг STC материала, тем больше звука он блокирует. Стандартная стена будет иметь рейтинг STC 35-45.

Типичная внутренняя стена состоит из одинарного слоя гипсокартона толщиной 1/2 дюйма с каждой стороны без внутренней изоляции с рейтингом STC 33.За счет удвоения гипсокартона и добавления некоторого количества утеплителя из войлока рейтинг STC повышается до 44. Снижение уровня STC на 10 приводит к кажущемуся снижению шума на 50%.

Гипсокартон против OSB против фанеры против МДФ для звукоизоляции

Хотя каждый из этих материалов очень похож с точки зрения звукоизоляции, они обладают очень разными качествами, которые делают их более или менее подходящими для различных применений. Здесь мы рассмотрим каждый материал более внимательно и посмотрим, как они складываются.

Гипсокартон

Гипсокартон — самый экономичный вариант, и его лучше всего использовать для двухслойных стен. Во многом это связано с тем, что он намного более устойчив к влаге, чем другие материалы.

Кроме того, его намного легче резать и прикреплять, чем другие материалы, такие как МДФ, который нужно резать большой пилой, а гипсокартон можно разрезать универсальным ножом.

Обычный гипсокартон имеет STC, очень похожий на фанеру, OSB или MDF. Однако он намного дешевле и может быть двухслойным по той же цене или даже меньше, чем однослойный МДФ.

Для улучшения звукоизоляции лучше всего подойдет гипсокартон Quietrock. Quietrock — это гипсокартон, который имеет улучшенный рейтинг STC, но при этом обладает преимуществами гипсокартона. Если вы хотите узнать о Quietrock и двухслойном гипсокартоне, прочтите эту статью.

Гипсокартон имеет плотность около 650 кг / м3.

Плюсы

  • Не абсорбент влаги
  • Очень экономично
  • Достаточный рейтинг STC
  • Легко работать с
  • Легче других материалов такой же толщины

Минусы

  • Не очень сильный
  • Обработка может быть сложной, и может потребоваться профессиональная обработка

Цена

Цена на гипсокартон зависит от толщины.Стандартные внутренние стены обычно покрыты гипсокартоном ½ дюйма, который стоит чуть менее 12 долларов за лист размером 4х8 дюймов.

Для увеличения массы и, следовательно, звукоизоляции, я рекомендую вместо этого использовать гипсокартон ⅝ ”типа X, который в настоящее время стоит около 14 долларов за лист. Это наиболее экономичный способ добавить массы вашим внутренним стенам.

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) имеет рейтинг STC, аналогичный гипсокартону, но имеет более высокую плотность. Однако он намного тяжелее и с ним труднее работать.

Он также удерживается вместе с химическими веществами, называемыми летучими органическими соединениями, которые выделяются при резке доски, что значительно затрудняет работу с гипсокартоном.

МДФ

очень прочен, и если вам нужна структурная целостность используемых панелей, то МДФ может быть лучшим вариантом.

МДФ

имеет плотность около 720 кг / м3, что делает его наиболее плотным вариантом звукоизоляции.

Плюсы

  • Очень сильный
  • Достаточные уровни STC
  • Очень хорошо держит винты
  • Очень гладкая
  • Легко красить

Минусы

  • Очень влагопоглощающий
  • Очень тяжелый по сравнению с гипсокартоном такой же толщины
  • летучих органических соединений, выделенных при разделке
  • Дорогой

Цена

Стоимость МДФ, как и гипсокартона, будет меняться с толщиной.Лист МДФ 4х8 дюймов толщиной ½ дюйма стоит около 25 долларов. Кусок толщиной ⅝ дюйма стоит 30 долларов. Вы можете увидеть, как это быстро увеличится, если попытаетесь покрыть стены двойным слоем МДФ!

OSB

OSB

обладает такими же звукоизоляционными качествами, как гипсокартон или МДФ. Он значительно дешевле МДФ и не так быстро впитывает воду. Однако он очень долго удерживает влагу, когда намокнет, поэтому его не используют для отделки стен.

Хотя OSB не так прочна, как MDF, она прочнее гипсокартона и может использоваться в приложениях, где требуется поддержка.

В отличие от МДФ, клеи, используемые в OSB, выделяются естественным образом и не выделяют вредных летучих органических соединений при резке.

OSB имеет плотность 600-680 кг / м3.

Плюсы

  • Сильный
  • дешевые
  • Не быстро впитывает воду

Минусы

  • Долго удерживает влагу
  • Осколки
  • Сложнее работать, чем с гипсокартоном
  • Плохо выглядит / не готовый продукт

Цена

OSB

бывает немного другой по толщине, чем другие материалы, о которых мы говорили.Лист OSB толщиной 7/16 дюйма 4х8 стоит всего 9 долларов. Однако он тоньше, чем гипсокартон ½ дюйма, и обеспечивает меньшую звукоизоляцию. Лист OSB размером 15/32 дюйма стоит чуть больше 15 долларов, что делает его немного дороже, чем гипсокартон такой же толщины.

Фанера

Фанера не такая плотная, как OSB или MDF, что означает, что она не так эффективна в блокировании передачи звука. Доступны многие типы фанеры, различающиеся по стоимости, отделке, толщине и типу используемой древесины.

Базовая фанерная обшивка, используемая в строительстве, имеет плотность 460-520 кг / м3.Лист фанеры с отделкой из твердых пород древесины имеет плотность 620-680 кг / м3.

Плюсы

  • Очень сильный
  • Не так восприимчив к воздействию воды
  • Хорошо держит винты
  • ЛОС с низким или нулевым содержанием

Минусы

  • Не очень плотный
  • Легко раскалывается
  • Трудно резать и работать с
  • Не самые лучшие звукоизоляционные характеристики
  • Дорогой

Цена

Цена на фанеру резко меняется в зависимости от таких факторов, как тип используемой древесины, толщина и клей.

Лист нешлифованной фанеры для обшивки толщиной 15/32 дюйма в настоящее время стоит около 17 долларов, что на 2 доллара больше, чем сопоставимый лист OSB. Лист такого же размера из шлифованной фанеры будет стоить 26 долларов, что почти наравне с гораздо более плотным МДФ.

Если вы выберете фанеру из твердых пород древесины более высокого класса, один лист толщиной ½ дюйма будет стоить около 46 долларов, что делает его самым дорогим материалом в этом списке.

МДФ и гипсокартон для звукоизоляции

Поскольку МДФ и гипсокартон обладают схожими звукоизоляционными свойствами, существуют разные области применения, в которых вы можете использовать один материал вместо другого.

Для внутренних стен, где необходимо много укрытия и должен быть законченный вид, лучшим выбором будет гипсокартон. Гипсокартон не впитывает влагу; он хорошо заканчивается и прост в установке. Поскольку гипсокартон намного более рентабелен, вы также можете сделать его двойным слоем меньше, чем один слой МДФ, что даст вам большую плотность и улучшенное шумоподавление.

С другой стороны, МДФ намного прочнее гипсокартона и может использоваться в ситуациях, когда необходима структурная опора.МДФ будет лучшим выбором для внутреннего блока, такого как звукоизоляционный бокс для компрессора. МДФ также широко используется в домашних кинотеатрах и звуконепроницаемых дверях.

Фанера против МДФ для звукоизоляции

Хотя МДФ является лучшим выбором для многих применений в области звукоизоляции помещений, бывают ситуации, когда он не является оптимальным из-за его водопоглощающих свойств.

Для облицовки пола лучше всего подойдет фанера

, поскольку нешлифованная фанера намного дешевле МДФ и более устойчива к влаге.Чтобы сделать пол более звукоизоляционным, вы также можете добавить второй слой фанеры или слой изоляции под ним.

Гипсокартон против OSB для звукоизоляции

И гипсокартон, и OSB имеют схожие характеристики звукоизоляции, а также цены на них очень близки. Итак, где каждый из них был бы лучшим вариантом?

Как уже говорилось, гипсокартон — лучший выбор для облицовки внутренних стен по многим причинам. Однако на наружных стенах OSB лучше. Он не очень быстро впитывает влагу, и, поскольку он настолько рентабелен, его можно легко покрыть двойным слоем для дополнительной массы.

Поскольку OSB намного прочнее, она может обеспечить структурную целостность, необходимую для обшивки внешних стен.

МДФ и OSB для звукоизоляции

MDF и OSB очень прочны и имеют схожее применение. Хотя МДФ более плотный, OSB настолько дешевле, что во многих приложениях вы можете сделать его двухслойным по цене однослойного МДФ. Конечно, это сделает ваше устройство очень тяжелым и не рекомендуется для чего-то мобильного.

OSB

также может использоваться для любых наружных работ, для которых МДФ не будет хорошим выбором из-за его водопоглощающих свойств.Это делает OSB лучшим выбором для такого применения, как звукоизоляционный навес для воздушного компрессора.

Как улучшить шумоподавление

Когда вы пытаетесь сделать помещение тише, применив методы звукоизоляции, есть несколько способов улучшить шумоподавление. В этом разделе мы рассмотрим несколько различных способов улучшения звукоизоляции.

Добавить изоляцию

Изоляция обеспечивает звукопоглощение, что является одним из наших 4 принципов звукоизоляции.Это поможет убить энергию, содержащуюся в звуковых волнах, и не допустить их передачи.

Изоляция может быть добавлена ​​внутри внутренних стен для уменьшения передачи шума. Его также можно добавлять в плавающие полы, чтобы еще больше уменьшить вибрацию. Утеплитель можно использовать практически везде; есть открытое пространство, в котором необходимо уменьшить передачу звука.

Доступно множество различных типов изоляции. Хотя стандартная изоляция из стекловолокна действительно обеспечивает некоторые демпфирующие свойства, существуют и другие варианты, такие как звукоизоляция Rockwool, которая обеспечит еще лучшую звукоизоляцию.Чтобы узнать больше о различных типах изоляции и о том, как они улучшают звукоизоляцию, ознакомьтесь с этой статьей!

Увеличить массу — добавить больше материала

Это улучшение относится к принципу звукоизоляции массы. Используя более толстый материал или добавляя дополнительные слои, мы создаем больше массы, чтобы вибрации пытались двигаться.

На внутренних стенах это достигается двойным слоем гипсокартона. На внешней стене этого можно добиться, разместив двухслойную OSB.Если вы строите звуконепроницаемую коробку для компрессора или вакуума, вы можете сделать это, построив коробку внутри коробки, эффективно создавая два слоя, через которые должен проходить звук.

Используйте акустический гипсокартон

Вместо того, чтобы дублировать слои гипсокартона, вы можете попробовать использовать акустический гипсокартон, такой как QuietRock. Только QuietRock может улучшить ваш рейтинг STC на 15-20 пунктов! Подробнее об этом читайте в моей статье о QuietRock здесь.

Упругие каналы и звукоизолирующие зажимы

Упругие каналы — это тонкие металлические полосы, которые прикрепляются к стене поверх первого слоя гипсокартона.Затем на эти планки крепится второй слой гипсокартона, эффективно отделяя второй слой гипсокартона от остальной стены.

Зажимы для звукоизоляции работают в аналогичных условиях, за исключением того, что они прикрепляются непосредственно к стойкам. Зажимы с резиновой подкладкой крепятся к стойкам, а затем к зажимам прикрепляется металлический канал, проходящий перпендикулярно стойкам стены. Затем к этим металлическим швеллерам крепится гипсокартон.

И упругие каналы, и зажимы для звукоизоляции отделяют стену от внешней части и очень эффективны для улучшения звукоизоляции.

Стеновые шпильки

Когда вы строите стены, которые должны быть звуконепроницаемыми, выбирайте металлические стойки вместо деревянных. Одно только это изменение приведет к уменьшению уменьшения примерно на 5 дБ. Металлические стойки не такие жесткие, поэтому они не так легко передают вибрации, как деревянные.

Для максимальной звукоизоляции вы можете расположить стойки в шахматном порядке, чтобы каждый внутренний и внешний слои стены прикреплялись к отдельному набору стоек. Это принцип разделения звукоизоляции в действии.

Примечание. Чтобы узнать о другом варианте звукоизоляции стены, ознакомьтесь с нашей статьей «Как построить звукоизолированную комнату внутри комнаты».

Использовать винил с массовой загрузкой

Винил с массовой загрузкой или MLV — это рулонная мембрана, которую можно использовать для покрытия любой поверхности, чтобы значительно уменьшить проникающий звук. Поскольку это очень вязкий материал, он останавливает вибрации и является одним из самых эффективных доступных звукоизоляционных материалов.

MLV наиболее эффективен при нанесении между слоями, например между листами гипсокартона.MLV очень дорого стоит, и его лучше всего использовать, когда цена не имеет значения.

Зеленый клей

Зеленый клей в настоящее время является наиболее эффективной формой демпфирования для звукоизоляции. Применяется между двумя панелями, например двумя листами гипсокартона. Он действует как гибкий звукопоглощающий слой, который останавливает вибрации.

Это очень простой в использовании и эффективный метод. Чтобы использовать зеленый клей для улучшения звукоизоляции стен, вам нужно просто нанести его на заднюю часть куска гипсокартона, а затем прикрутить этот лист гипсокартона к существующей стене.Теперь у вас есть двухслойная влажная стена, которая даже без какой-либо внутренней изоляции и без двойного слоя с другой стороны повысится до уровня STC 43!

Заключение

В зависимости от того, что вы пытаетесь сделать звукоизоляцией, OSB, МДФ, фанера и гипсокартон предлагают звукоизоляционные характеристики с присущими им преимуществами и недостатками. Надеюсь, после прочтения этой статьи вы поймете, какая из них лучше всего соответствует вашим потребностям!

Если эта статья была для вас полезной, не стесняйтесь поделиться ею, чтобы она могла достучаться до других людей, которые также могут найти ее полезной.Как всегда, приветствуются комментарии и вопросы, которые можно оставить в разделе комментариев ниже.

Могу ли я прикрепить пенопласт к фундаментным стенам с помощью клея?

На этой неделе мы получили отличную программу «Спроси ниндзя» из Пипертона, штат Теннесси. Пипертон находится недалеко от Мемфиса, штат Теннесси. Если вы или кто-то из ваших знакомых хотели бы помочь нам расширить свою деятельность в этой области, нажмите здесь. Вопрос был:

«Могу ли я прикрепить пенопласт к фундаментным стенам с помощью клея или следует использовать механический крепеж для блочных и бетонных стен?»

Многие домашние мастера и компании любят устанавливать пароизоляцию и изоляцию стен с помощью клея, такого как аэрозольная пена или герметик.Фактически, системы снижения уровня радона требуют наличия полиуретановых герметиков как часть процесса установки.

Следует ли мне удалить изоляцию с моего подвесного пространства?

Should I Remove Insulation from Crawl Space

Как прикрепить пенопласт к блокам и бетонным стенам

Когда вы прикрепляете пенопласт к стенам из блоков или CMU, нам нравится использовать механический крепеж, такой как гвоздь или шуруп. С годами вес пенопласта может оказывать сильное давление на герметики и клеи.Также клей замедлит выполнение проекта. Клей необходимо затвердеть, чтобы выдержать вес. Использование сверла по камню и шурупа с шайбой обычно работает быстрее, чем клей.

Могу ли я использовать бутиловую ленту с пенопластом?

Когда я делал проекты один, использование бутиловой ленты было отличным способом временно закрепить пенопласт, поскольку я механически прикреплял его к стене. То же самое можно сказать и об установке пароизоляции. Я бы даже рекомендовал этот способ укладки поверх клея, когда дело касается пенопласта.

Изоляция пластины порога и изоляция обода балки

Rim Joist Insulation vs Sill Plate Insulation

Вам нужна помощь с изоляцией рабочего пространства? В таком случае обращайтесь в Crawl Space Ninja или Basement Ninja, и мы будем рады помочь. Кроме того, дайте нам знать в комментариях ниже, если вы хотите предложить будущую публикацию в блоге.

Посетите наш магазин DIY

Свяжитесь с нами, если вам нужна помощь в ремонте рабочего пространства, подвала, чердака, воздуховодов, ремонта фундамента или дренажа двора, нажав здесь.

Узнайте о возможности франшизы Crawl Space Ninja.

Мифы о звукоизоляции — Что можно и что нельзя делать при звукоизоляции своими руками — Звукоизоляция Hush City

В качестве услуги для тех, кто занимается звукоизоляцией своими руками, мы подготовили этот список того, что можно и нельзя. Мы не будем исследовать все аспекты выполнения хорошей звукоизоляции, а предложим избегать определенных материалов и процессов, которые могут сэкономить вам массу времени и денег. Не тратьте время и деньги на неэффективность! Если у вас много времени и вы хотите поэкспериментировать с разными техниками и неизвестными материалами, сделайте это! (и дайте нам знать, как это получится!).Многие люди сделали ошибки, упомянутые здесь, и некоторые из них были достаточно любезны, чтобы передать их нам для включения. Пожалуйста, не стесняйтесь вносить свой вклад!

1. ДЕЛАТЬ — Получите помощь!

Если у вас есть проблема, кроме простой, и решение неочевидно, обратитесь за помощью! Не нужно разбираться в этом самостоятельно, слишком легко сделать дорогостоящие ошибки. В этой области работает много специалистов. Большинство провинций требует, чтобы они имели лицензию. Вы можете найти помощь в Интернете в Google «Акустика» или уточнить в местном отделе строительных норм или в провинциальном лицензионном совете подрядчиков.По крайней мере, прочтите все на нашем веб-сайте, включая другие написанные нами блоги или даже листы технических данных, которые мы указали на каждой странице продукта. Если у вас нет времени и денег, которые можно тратить зря, НЕ экспериментируйте !! Мы более чем рады помочь вам — позвоните нам!

2. Не думайте, что звукоизоляция и звукопоглощение — это одно и то же!

Звукоизоляция и звукопоглощение — две разные вещи, поэтому не обманывайтесь, думая, что устройства, предназначенные для поглощения звука, дадут те же результаты, что и звукоизоляция.Как звукопоглощающие решения, так и решения по звукоизоляции имеют свои преимущества, но они дают разный результат.

В звукопоглощении используются звукопоглощающие технологии и материалы для улучшения звука в комнате. Это часто используется в помещениях, которые нуждаются в хорошей акустике, таких как студия звукозаписи или театр, или в больших помещениях с эхом для лучшего улучшения передачи звука и музыки в пространстве.

Звукоизоляция, с другой стороны, используется для изоляции или блокировки звука внутри комнаты или для предотвращения проникновения звука в комнату.Этот вариант часто используется в многоквартирных домах, подвальных помещениях или в деловых ситуациях, где требуется конфиденциальность или тихая, спокойная рабочая среда.

3. НЕОБХОДИМО — Поймите, что существует несколько вариантов звукоизоляции с разной степенью успеха

Если вы думаете, что звукоизоляция стены, потолка или пола имеет только один вариант, то вы НЕПРАВИЛЬНО! Существует множество способов звукоизоляции стены. Например, просто поймите, что каждый из них даст разные результаты.Если вы хотите звукоизолировать стену, не выполняя ее незначительный «ремонт», для этого можно использовать 2 разных продукта. Самым дешевым было бы добавить второй слой гипсокартона (всегда рекомендуется 5/8 ″) со звукоизоляционным составом Green Glue между вторым слоем и первым уже окрашенным слоем на стене. Рекомендуется использовать 2 тюбика Green Glue Compound с обратной стороны каждого листа гипсокартона размером 4 x 8 футов. Только не забудьте оставить зазор 1/4 дюйма по периметру гипсокартона, чтобы можно было отделить его от потолка, пола и смежных стен.Зачем оставлять зазор 1/4 дюйма по периметру гипсокартона? Разве звуки не ударяются о стену и не «проносятся» с фланга через эти щели ?? Вы правы, если так думаете! Но что вы делаете, чтобы справиться с этим зазором в 1/4 дюйма, так это использовать звукоизоляционный герметик Green Glue, чтобы «закрыть» этот зазор и дополнительно отделить стену от окружающей среды. Выполнение этой звукоизоляции сэкономит вам массу денег, поскольку вам не придется разбирать существующий гипсокартон и покупать 2 новых слоя гипсокартона для указанной стены.Однако это лечение принесет лишь минимальные результаты; он должен только уменьшить передачу звука между стенами на 9-10 децибел.

Обработка №2 очень похожа на обработку №1, за исключением того, что вместо использования зеленого клея между вторым слоем гипсокартона можно использовать винил с массовой загрузкой. Винил с массовой загрузкой (MLV) бывает плотностью 1 или 2 фунта / кв. Фут. а также дает разные результаты (и цены), поэтому не стесняйтесь звонить нам или узнавать больше о различиях в технических характеристиках продукта, представленных на странице продукта MLV.Как и в случае с обработкой № 1, вы поместите MLV между вторым слоем гипсокартона, на этот раз прикрепив его к существующему слою гипсокартона с помощью состава или клея. Вам нужно будет снова оставить зазор 1/4 дюйма по периметру гипсокартона, чтобы можно было отделить его от потолка, пола и прилегающих стен (-ов), и использовать герметик Green Glue Sealant, чтобы заполнить промежутки. Эта обработка дает гораздо лучшие результаты, при этом экономя ваше время и деньги, не снося существующую стену. Хотя MLV дороже, чем Green Glue, вы должны увидеть снижение передачи звука между стенами на 20-25 децибел.

Третья и последняя обработка звукоизоляции существующей стены потребует сноса этой стены до опор (деревянных или металлических). Затем вы захотите оценить текущую изоляцию этой стены. Компания Hush City Soundproofing всегда рекомендует использовать изоляцию Rockwool Safe’n’Sound (ранее известную как Roxul). Как только это будет завершено, вам нужно решить, хотите ли вы добавить к этому лечению лечение №1 или 2 (зеленый клей или MLV). Если вы решите использовать MLV, лучше сначала установить MLV непосредственно на шпильки.Если вы решите пойти по маршруту зеленого клея, он будет проходить между двумя слоями гипсокартона. Как только это будет принято, вы захотите приобрести и установить наши звукоизолирующие клипсы Resilmount A237R и установить их в соответствии с предоставленными инструкциями по установке (основное практическое правило — 1 зажим на каждые 4-5 квадратных футов). Затем вам нужно будет установить на зажимы шляпную дорожку 7/8 ″ (также называемую упругим каналом или звуковой панелью). Затем вы установите первый слой гипсокартона, всегда оставляя зазор 1/4 дюйма для герметика Green Glue.Затем второй слой гипсокартона ложится поверх него (возможно, с зеленым клеем между ними) и проверяются, чтобы вы пошатнули швы гипсокартона, чтобы закрыть любые зазоры через первый слой гипсокартона (первый слой гипсокартона не приклеивается. или окрашены). Затем, как только вы закроете второй слой гипсокартона с помощью герметика Green Glue Sealant, нанесите клейкую ленту, грязь и покрасьте стену, и все готово! Это лечение является наиболее дорогостоящим, но, очевидно, дает наилучшие результаты. Эта обработка должна дать вам снижение передачи звука на 30-50 децибел, в зависимости от того, используете ли вы MLV или зеленый клей, а также в зависимости от самой сборки стены (деревянные стойки против металлических стоек, стойки 2 × 4 дюйма против 2 × 6. шпильки и т. д..).

4. НЕ используйте эти продукты для звукоизоляции… НИКОГДА!

Как было бы замечательно, если бы эффективная звукоизоляция пришла в виде краски !! ?? Это был бы продукт настоящей мечты, легко решающий многие проблемы с шумом. Но увы, такой продукт (по крайней мере, пока) просто мечта.

Идея звукоизоляционной краски — не единственный «миф», с которым вы можете столкнуться в отношении продукции. Каждый раз, когда студент, любитель или начинающий музыкант спрашивает идеи о дешевых способах звукоизоляции комнаты, кто-то предлагает коробки для яиц — вы можете рассчитывать на это! Другие предпочитают матрасы, плотные шторы, пенопласт или ковер на стенах.Хотя некоторые из них действительно могут быть дешевыми, они почти ничего не сделают для блокировки шума. Когда вы планируете проект звукоизоляции, вы можете сэкономить много времени и усилий, если знаете, что НЕ РАБОТАЕТ. Вот полный список продуктов, которые НЕ работают для звукоизоляции, так что не тратьте на них время и деньги:

Звукоизоляционная краска

Звукоизоляционная краска обещает заглушить звук, однако при толщине от 30 до 40 тысячных дюйма ее способность делать это очень низка, потому что краска очень тонкая.Звукоизоляционная краска обещает поглощать звуковые волны модального диапазона, предлагая недорогой способ звукоизоляции вашей комнаты. Однако его тонкость и отсутствие поглощения чего-либо на нижнем или верхнем конце звукового спектра делают его неэффективным выбором. Кроме того, эта краска бывает всего нескольких цветов и является относительно дорогой по сравнению с материалом, обеспечивающим небольшое шумоподавление.

Обои звукоизоляционные

Звукоизоляционные обои — еще один «тонкий» слой, который обещает обеспечить звукоизоляцию, не оправдывая при этом своего потенциала.Обычно такие обои изготавливаются из эстетичных обоев, покрытых пеной или другим звукопоглощающим материалом. Хотя это может уменьшить общий шум из комнаты в комнату в доме, он не обеспечивает звукоизоляции комнаты и, опять же, часто не может блокировать звуки в диапазонах высоких и низких частот, такие как высокая музыка или звуки движения транспорта. Звукоизоляционные обои просто не предназначены для реальной звукоизоляции в профессиональном офисе или даже в очень шумном доме. Мы предлагаем Mass Loaded Vinyl, он выглядит как черные обои, но на самом деле работает!

Изоляционная пена для распыления

Утеплитель

Spray Foam предназначен для изоляции дома или офиса от жары и холода, но не обеспечивает звукоизоляцию.В то время как любая изоляция здания обеспечивает небольшое снижение шума от внешнего шума, изоляция из целлюлозы является не более звукоизоляционным элементом, чем черепица или сайдинг. Кроме того, этот вариант дорог в установке и включает в себя сверление отверстий в стенах, чтобы продуть изоляцию внутри — дорогой и неудобный вариант для чего-то, что не работает, чтобы заблокировать звук! У нас было множество компаний по производству изоляционных материалов из распыляемой пены в Калгари, Эдмонтоне, Ванкувере и Виннипеге, которые связывались с нами, чтобы сообщить нам, что они знают, что их продукт не работает для звукоизоляции, и что они хотели бы заказать продукты в Hush City или они хотят Направляйте клиентов к нам, когда они обращаются в эти компании по производству пенопласта для звукоизоляции.Эти компании по производству аэрозольной пены по-прежнему (и, вероятно, всегда будут) продолжать рекламировать и продавать свои продукты для «звукоизоляции», так что покупатели ОСТЕРЕГАЮТ !!

Коробки для яиц

Эти слои пенопласта часто используются в картонной упаковке или используются как наматрасники. Однако они не обеспечивают звукоизоляции. Эта пена с низкой плотностью мало поглощает звук даже в среднем диапазоне. Пористый материал просто позволяет звуку проходить через него — преимущество в упаковке, где давление сжатия смягчается за счет пространства в материале.Однако эта особенность ухудшает звукоизоляцию. Не обманывайте себя, что гребни и впадины ящиков для яиц похожи на акустическую и звукоизоляционную плитку. Этот легковоспламеняющийся материал может быть даже опасен, поэтому любой ценой избегайте его использования в вашем проекте звукоизоляции!

Поролон

Материал, из которого изготовлен коврик для мыши или коврик для йоги, также не обеспечивает звукоизоляции вашей комнаты. Звукоизоляционные материалы работают только частично из-за своего состава и частично из-за их элементов дизайна, предназначенных для прерывания и поглощения звуковых волн.Приклеивание ковриков для йоги к стене / полу (независимо от цвета) не сделает вашу комнату звукоизоляцией. Кроме того, расходы на облицовку комнаты поролоном могут легко дать эффективные решения по звукоизоляции, которые будут работать намного эффективнее.

Занавески, ковры или матрасы

Эти решения хитры, так как мягкие поверхности нарушают поток звуковых волн в комнате, заставляя ваши уши думать, что в комнате тише. Шторы и ковровое покрытие имеют схожий эффект — вот почему пустая комната кажется более эхогенной и громкой, чем комната с мебелью и декором.Однако ковры и матрасы на стенах не препятствуют входящему или исходящему звуку и не шумят в комнате. Кроме того, они эстетически неприятны и будут плохим выбором для домашнего декора или офисного здания, где нужна профессиональная атмосфера.

Темные стены

Цвет влияет только на глаза, но не на ухо. Хотя темные цвета в вашей комнате могут выглядеть уютно, на самом деле они никак не влияют на звукоизоляцию комнаты. Темные цвета обманывают взгляд, заставляя думать, что комната меньше, тише и уютнее.Однако внешний вид не влияет на движение звука в комнате. Покрасьте комнату в любой цвет, но это никак не повлияет на качество звука или звукоизоляцию комнаты.

Многие из этих «простых приемов» звукоизоляции — явные мифы. Кроме того, к тому времени, когда вы приобретете и внедрите многие из этих решений, вы сможете позволить себе приобрести и установить фактическое звукоизоляционное оборудование для своего помещения. Если вы не знаете, что делать, чтобы должным образом звукоизолировать свое пространство, просто позвоните специалистам в Hush City Soundproofing.Обычно лучше проконсультироваться на дому (или в офисе) у квалифицированного специалиста, так как он может определить все без исключения области, которые могут стать проблемой. В Hush City есть решения по звукоизоляции практически для всех возможных сценариев. Итак, требуется ли вам звукоизоляция стены или потолка, пола, окна, двери, трубы или воздуховода, механического оборудования для изоляции вибрации или вам просто необходимы продукты для улучшения внутренней акустики; В звукоизоляции Hush City есть все, поэтому позвоните нам сегодня!

Поделиться в блоге:

Поделиться — это забота !!

Звукоизоляция и звукопоглощение — разница

Автор: Тед В, | 316 комментариев

Звукоизоляция и звукопоглощение — в чем разница.

Когда кто-то сталкивается с проблемой шума и не знает, что делать, с кем связаться или с чего начать, они часто обращаются к Интернету и ищут такие слова, как «звукоизоляция». В течение многих лет мы принимаем звонки от людей, которые хотят решить проблемы со звуком. Эти вызывающие абоненты часто объясняют, что они хотят, чтобы звук, производимый в комнате, оставался в комнате , или они хотят, чтобы не допускал выхода звука из своего пространства . Мы начинаем с разговора о самой комнате, ее использовании и типе шума, с которым мы имеем дело в каждой конкретной ситуации.

(Загрузите бесплатное руководство: Решение распространенных проблем с шумом)

Обычно люди спрашивают цены на звукоизоляционную пену , , звукопоглощающую пену , звукоизоляцию или звукоизоляционные панели. Они уверены, что пена — это билет, потому что они видели пену «яичный ящик» или другие подобные продукты в качестве отделки стен в студиях звукозаписи, на телешоу и в фильмах — и эти типы комнат действительно тихие или законно звукоизолированные.Итак, понятно, что панели блокируют звук, не так ли? Ну, не совсем … Это заблуждение невероятно распространено — поэтому, если вы читаете это про себя, думаете: «Итак, звукопоглощающая пена работает? Разве пена не используется для звукоизоляции комнаты? » К сожалению нет. Пена не останавливает звук, она поглощает или уменьшает эхо в комнате. Не расстраивайся. Многие думали так же. К счастью, мы здесь, чтобы спасти положение. Звукоизоляция или звукопоглощение — в чем разница?

Звукоизоляция и звукопоглощение

Есть две стороны акустической медали, если хотите.Есть продукты, которые поглощают эхо в комнате, , а есть продукты, которые блокируют или останавливают / уменьшают передачу звука . (Есть несколько панелей, которые немного подходят и для того, и для другого. Их обычно называют композитами, но пока давайте будем простыми). Эхопоглощающие материалы используются для улучшения качества звука внутри комнаты, в которой они установлены. Их обычно устанавливают на стены или потолок как готовую поверхность в комнате. Изделия, которые используются для блокировки звука, используются ВНУТРИ стены или потолка — как часть строительного материала.Это могут быть плотные, тяжелые материалы или материалы, которые будут разъединять стенную конструкцию — и из-за своей плотности часто отражают звук обратно в комнату, а не звук, проникающий на другую сторону. Поглощение эха в комнате и блокирование или уменьшение звука выполняются двумя очень разными способами и с использованием разных продуктов и подходов.

Из губок не построить аквариум

Вот простая аналогия, которая помогает людям понять физику звука и то, как это работает.Представьте, что вы строите аквариум, в котором будет вода. Вы бы использовали стеклянные панели или губки для стенок резервуара? Это явно нелепый вопрос, но он рисует картину простой физики, которая здесь применима. Звук очень похож на воду, когда вы пытаетесь его контролировать. Если вы используете губки в качестве стен, они впитают воду, но быстро позволят ей просочиться на другую сторону. Стекло и хорошие уплотнения блокируют воду и удерживают ее на месте. Акустические материалы, сделанные из мягких, мягких вещей, таких как губки, будут поглощать.Плотные, тяжелые, воздухонепроницаемые материалы заблокируются. Это основы прямо здесь. Теперь вы можете удивить друзей своими новообретенными знаниями. Давайте подробнее рассмотрим особенности звукоизоляции и звукопоглощения.

Опции звукопоглощения

Фактически, некоторые люди, производящие «звукоизоляцию» комнаты на дешевой стороне, даже вешают движущиеся одеяла на стену, чтобы создать звукопоглощающую панель своими руками. Если вы заинтересованы в более профессиональном или законченном виде, а также в производительности, на рынке есть фантастические звукопоглощающие продукты.

Параметры звуковой блокировки

В течение многих лет я использовал мысленные образы и аналогии, чтобы помочь людям понять, что они уже понимают физику звука, но просто еще не знают ее. Когда они (или вы) могут визуализировать и связать с уже известной идеей, все становится более осмысленным. Итак, вот еще один. Представьте, что вы заканчиваете комнату в подвале. Вы установили стойки, которые будут обрамлять стену, и теперь готовы к установке гипсокартона. Вместо того, чтобы использовать гипсокартон, вы решили положить на гвоздики пену толщиной 2 дюйма в форме «ящика для яиц».Имейте в виду, что эта пена практически не имеет массы и плотности. Он легкий, мягкий, в основном воздушный. После того, как вы установили этот звукопоглощающий материал, вы говорите своему другу, чтобы он встал на противоположной стороне стены и начал говорить. Независимо от типа и толщины используемого пенопласта, вы сможете отчетливо слышать своего друга, как если бы перед вами не было стены. Почему? Звук распространяется по воздуху. Поскольку пена в основном состоит из воздуха (она легкая и очень небольшая), звук проходит через нее.Также как вода проходит через губку.

Какие материалы могут или блокируют звук? Изделия, которые предназначены для блокировки звука и выхода из него, почти всегда находятся внутри стеновой конструкции или являются частью самой стены. Есть три основных способа заблокировать звук: добавить / увеличить массу и плотность (вес) стены, чтобы просто сделать ее тяжелее, разъединить сборку стены (где одна сторона стены не касается другой) или ослабить вибрацию. энергия стены.

Помните последнюю аналогию? Тот, что у тебя в подвале? Давай вернемся туда. Теперь, вместо пенопласта, на этот раз вы решили, что было бы лучше использовать 9 слоев гипсокартона 5/8 ″ с каждой стороны стены. Девять слоев внутри, девять слоев снаружи. Вы снова отправляете друга на другую сторону, и он начинает говорить. Я готов поспорить, что вы не можете слышать многое из того, что они говорят, потому что вы добавили так много массы стене. Если вы хотите добавить в комнату звукоизолирующие материалы, обратите внимание на несколько продуктов:

  • Звукоизоляционный гипсокартон Soundbreak XP — звукопоглощающий гипсокартон, используемый при строительстве стеновых конструкций с высоким классом передачи звука (STC).
  • Виниловый барьер с массовой нагрузкой (MLVB) — акустический барьер, изготовленный из материала барьера из мягкой массы высокой плотности для снижения передачи шума.
  • Зажимы RSIC-1 (эластичные зажимы звукоизоляции) — предотвращают передачу звука от шумных соседей через стены или конструкции пола / потолка.
  • Зеленый клей для гашения вибраций — поместите его между двумя слоями гипсокартона, чтобы значительно снизить энергию вибрации через стену.

Эхо…Эхо ..….

Эхо….… .. Эхо… …… .. Эхо

Как вы уже догадались, у меня есть другая аналогия! Пойдем в спортзал. В настоящее время он находится в стадии строительства, так как к ним добавляется несколько новых площадок для игры в ракетбол. Давай проверим их. Комната сделана из бетона, и, поскольку это площадка для игры в ракетбол обычного размера, ее размеры: 20 футов в ширину, 40 футов в длину и 20 футов в высоту. Стены этой комнаты в два фута толщиной. Вы хлопаете в ладоши в комнате, и кажется, что эхо продолжается вечно.Давай повеселимся здесь. В ваших руках 100 новых супер-надувных мячей разных цветов. (У вас должны быть действительно большие руки.) Вы бросаете их во все стороны, и они продолжают подпрыгивать и подпрыгивать повсюду по комнате. Через несколько минут они, в конце концов, перестают подпрыгивать, и, надеюсь, вы вспомнили, что надели шлем, иначе у вас может возникнуть сильная головная боль. А теперь представьте, что вы взяли с собой пену толщиной 2 дюйма. Вы выравниваете стены, потолок и пол. После этого вы бросаете те же 100 супер прыгучих мячей.На этот раз, когда они ударяются о стену, потолок и пол, они не отскакивают. Энергия мяча поглощалась помещением, а точнее пеной. Звуковая волна внутри этой комнаты похожа на супер-надувной мяч. Он будет отражаться или отскакивать от любой твердой поверхности, но будет поглощен мягкой поверхностью.

Что теперь?

Если вы зашли так далеко, я поздравляю вас с тем, что вы продолжили со мной мои довольно грубые примеры. Моим намерением было помочь нарисовать картину. Чтобы помочь вам более четко понять общие различия между звукопоглощением и блокировкой звука (звукоизоляция).Я уверен, что есть много и много людей, которые намного умнее меня, которые качают головами, потому что я не касался технической стороны вещей — объяснения длины волны, частоты и т. Д. Меня это не волнует. Я пытаюсь упростить вещи, чтобы дать этим нетехническим людям основу, чтобы начать самообразование в своих проблемах с шумом.

Конечно, вы сейчас официально не специалист по акустике. Это начало. Для вашего следующего шага я бы порекомендовал найти эксперта или хотя бы кого-то, кто знает конкретные продукты, которые вы можете использовать в своей конкретной ситуации.Поговорите со специалистом, чтобы лучше понять, как движется звук в вашей комнате. Он или она также будет знать достаточно о продуктах, чтобы указать вам правильное направление. Итак, прежде чем поговорить с этим человеком, я хотел бы получить ответы на следующие вопросы:

  • Вы хотите блокировать звук или поглощать эхо? Теперь, когда вы понимаете разницу между звукоизоляцией и звукопоглощением…
  • Каковы размеры твердых поверхностей в вашей комнате?
  • Для чего используется комната, какие типы звуков вы хотите блокировать / поглощать? (высокий скрипучий звук, голоса, музыка, дети, низкочастотный звук типа баса, все вышеперечисленное…)
  • Каковы ваши представления о том, как лучше всего обработать комнату, где поставить продукт или как подойти к ситуации?
  • Какой вид эстетики, отделки или цвета вы ищете?
  • Насколько важна эстетика, или нам нужно делать это в условиях ограниченного бюджета?

Я знаю, что это не исчерпывающий список, поэтому я не расстроюсь, если вы оставите мне комментарий о том, что я что-то забыл.Фактически, я поощряю это. Знание ответов на все эти вопросы даст эксперту все необходимое для диагностики проблемы шума и предложения полезных решений. Независимо от размера и формы вашей комнаты, в ней идеально сочетаются звукопоглощающие и звукопоглощающие материалы, которые делают ее прекрасным убежищем от звука. Если вам нужен звукоизоляционный гипс Soundbreak XP, звукопоглощающие панели, звукоизоляционные зажимы или какая-либо комбинация продуктов, поговорите со специалистом, чтобы сделать правильный выбор с первого раза.


Как дешево звукоизолировать стену (существующую или новую) [2021]

Звукоизоляция стены может показаться невыполнимой задачей, и может показаться, что каждый крошечный звук хаотично отскакивает по комнате. Но обучение звукоизоляции стен — ключевой компонент обучения звукоизоляции комнаты!

Послушайте, мы не будем утомлять вас, это руководство эффективно. Звукоизоляция — обычно не слишком интересная тема, но мы постараемся сделать это таким образом.ЕСЛИ ВЫ ЧИТАЕТЕ БУДУЩЕЕ, просто прокрутите вниз до руководства и пошагового раздела.

Это руководство покажет вам, как звукоизолировать стену для разных БЮДЖЕТОВ, а также как звукоизолировать существующие стены!

Прокрутите вниз, чтобы найти дешевые и более дорогие способы.

Что вам понадобится перед началом работы

Прежде чем вы начнете пытаться звукоизолировать комнату, подумайте о звуке, откуда он исходит и что ваш бюджет предназначен для этого проекта.Некоторые люди тратят тысячи долларов на звукоизоляцию своей комнаты для музыкальной студии и т. Д., В то время как у других просто меньше 100 долларов, чтобы поиграть. Попробуйте собрать следующие предметы или вещи:

Как звукоизолировать стену — 10 лучших способов

По сути, существует два разных подхода к звукоизоляции стены.

Первый — это научиться звукоизолировать стену или комнату с помощью вещей, которые вы можете найти в своем доме. Это, безусловно, самый быстрый и дешевый способ звукоизоляции или, по крайней мере, подавления звука, чтобы его было не так легко услышать за пределами комнаты.

Второй подход состоит в том, чтобы на самом деле использовать надлежащие материалы и профессионально их звукоизолировать . Вы определенно сможете увидеть разницу между ними. Под этим мы подразумеваем дешевый способ дешево и весело, НО вы все равно услышите НЕКОТОРЫЕ звуки, когда закончите.

Чтобы по-настоящему блокировать все звуки, исходящие из комнаты или стены, вам нужно использовать правильные материалы (мы создали для вас список лучших материалов!). Мы также объясним, как использовать подходящие материалы ПОСЛЕ приведенного ниже руководства по дешевизне:

Дешевый способ звукоизоляции стены

Этот метод очень прост и требует лишь небольшого перемещения вещей и некоторых распространенных материалов, которые вы можете легко найти в вашем доме.Это НЕ так эффективно, как несколько более дорогие методы, упомянутые ниже, но если вы также используете тихие продукты, такие как лучшая тихая клавиатура или бесшумная мышь, это определенно поможет вам начать работу.

Это больше для краткосрочных исправлений и аварийных ситуаций, чем для долгосрочных решений. Эти шаги можно выполнять независимо друг от друга, то есть вы можете выбрать один или несколько из этих шагов.

1: Добавьте плотную массу к стенам, дверям и полу

Как вы, возможно, догадались, этот шаг предназначен для увеличения массы дверей, таких как одеяла, простыни, звукоизоляционная краска и другие материалы, которые могут блокировать звук.Это будет выглядеть не очень хорошо, и, скорее всего, вы не сможете долго стоять, глядя на груду приколотых одеял, но, похоже, это работает.

Для этого просто найдите самые толстые и тяжелые одеяла и прибейте их к стене, чтобы покрыть всю поверхность. Но мы предупредим вас, что в комнате, которую вы делаете звукоизоляцией, будет ГОРЯЧЕЕ, и вы мало что можете с этим поделать. Это лучше всего для зимнего времени, и вы можете использовать такие одеяла, как эти:

Или посмотрите наш обзор лучших звукоизоляционных одеял, чтобы узнать о других вариантах!

И последнее — достать коврик или ковер! Ковры и коврики отлично подходят для звукоизоляции полов, а также помогают улучшить звук в комнате.Скорее всего, вы выполняете звукоизоляцию по какой-то причине, связанной со звуком, например, при строительстве студии или попытке контролировать шум вашей ударной установки.

Ну, ковер помогает со всем этим. Звук МЕНЬШЕ распространяется по комнате, и МЕНЬШЕ звука выходит из комнаты через пол, к тому же ковры и ржавчина на самом деле не такие дорогие.

Также при добавлении массы к стене важно учитывать основные области выхода звука из комнаты, а именно:

  • Двери и окна
  • Углы комнат (там задерживаются басы)
  • потолки и стены

2: Наклейте полосы на двери

Итак, звук распространяется по-разному, но обычно звук выходит из комнаты под дверью.

Если у вас есть огромная трещина под дверью или вы видите свет, идущий с другой стороны двери, у вас может быть фантастическая звукоизоляция, но звук все равно будет скользить прямо под дверью!

Практически бесплатно вы можете сделать полоски клея (или гвоздями), которые идут по нижней части дверей и скользят по полу, блокируя выход большинства звуков таким образом. Очень простое и дешевое решение для звукоизоляции, которое может иметь огромное значение!

3: Заполните трещины герметиком или звукоизоляционным герметиком.

Как мы только что сказали, звук может выходить из мельчайших трещин и пространств.Менее чем за 30 долларов вы можете получить огромную трубку акустического герметика, которая отлично подходит для заделки трещин и дыр в углах комнат, краях стен и т. Д. Вы можете найти звукоизоляционный герметик вроде этого:

Это имеет большое значение, когда вы закройте всю комнату, особенно если в вашей комнате много деревянных краев и трещин, по которым может выходить звук. Это также помогает заделать трещины вокруг дверной коробки (если они есть), так как звук также может проходить через них.

4: Устранение всех утечек звука

Теперь вам нужно обойти комнату и устранить все «утечки звука».Это могут быть незакрепленные выключатели, окна с зазорами или незакрепленные половицы, которые можно прибить гвоздями.

Думайте о звуке как о воде или «тумане» и найдите все места, откуда он может выйти из комнаты. Затем закройте эти зазоры с помощью таких вещей, как:

  • изолента (одно из самых эффективных дешевых звукоизоляционных решений, и она такая прочная!)
  • Герметик, как мы упоминали ранее (много целей, всегда полезно)
  • Под дверными полосами, например Как мы уже упоминали, их также можно использовать по бокам дверей, если у вас есть дверь с зазорами по бокам (некоторые старые двери такие)

5: Сосредоточьтесь на небольших участках стены

Если вы у вас ограниченный бюджет, но вы все равно хотите, чтобы звук не разносился из вашей комнаты, вам следует сосредоточиться на минимально возможной площади.Это означает, что вам нужно знать, откуда исходит звук, и вам нужно сосредоточиться на этих областях, применив некоторые из вышеперечисленных материалов или, возможно, немного звукоизолирующих обоев.

Если у вас ограниченный бюджет, но вы все же хотите, чтобы звук не разносился из вашей комнаты, вам следует сосредоточиться на минимально возможной площади. Это означает, что вам нужно знать, откуда исходит звук, и вам нужно сосредоточиться на этих областях.

Попробуйте проверить, проиграв музыку через портативный динамик, попросите кого-нибудь перемещаться по комнате, пока вы находитесь вне ее, и попытайтесь выяснить, откуда он ускользает.

Обычно это либо через двери или окна, либо через тонкие стены. Стены утеплить намного сложнее, но если это двери, то это исправить гораздо проще. Если у вас в гардеробе есть шкаф или гардеробная, наполните его как можно большим количеством одежды, потому что это также лучше изолирует звук.

Несколько более дорогие способы звукоизоляции стены

Эти методы более эффективны, качественнее, НО обычно дороже.

Это для тех из вас, у кого немного более высокий бюджет на звукоизоляцию.

Любые ссылки должны открываться в новых вкладках, чтобы вы не потеряли свое место и не чувствовали, что вам нужно использовать все эти методы. Вы можете просто выбрать один, если хотите, но мы обнаружили, что чем БОЛЬШЕ из этих вещей вы делаете, тем более звукоизолированной является комната.

6: Замена дверей

Большинство дверей внутри домов в наши дни полые, то есть представляют собой просто две панели из тонкой древесины, которые разделяются дубинками из более толстой древесины. Это означает (что раздражает), что большинство полых дверей действуют как барабаны, усиливая звук в комнате и выбрасывая его наружу в остальную часть дома.

При этом большинство современных домов начинают включать сплошные двери, но не все. За небольшую сумму вы можете заменить дверь на ТВЕРДНУЮ дверь, которая будет пропускать гораздо меньше шума.

Фактически теперь вы можете купить специальные звукоизолированные двери с изоляцией внутри. Это первое в списке не зря: большинство звуков уходит через двери.

7: Изоляция полости стены с помощью звукоизоляционных материалов

Сделав еще один шаг вперед, вы можете изолировать внутреннюю часть стен.

Звукоизоляция стен во время их строительства — это то, что у нас есть другие более подробные руководства по , потому что это довольно сложный процесс, но здесь вы можете многое сделать (например, добавить шляпный канал или гибкий канал).

Множество материалов на выбор. Попробуйте нанести звукоизолирующий вспененный герметик и распылить его на внутреннюю часть стены.

Если вы строите комнату впервые или переделываете существующую, это просто! Вы можете распылить некоторые звукоизоляционные материалы на внутреннюю часть гипсокартона во время его строительства.Вы можете взять аэрозольный баллончик из выдувной целлюлозы и распылить его на стены, пока вы их строите. (Не забудьте надеть респиратор).

8: Удалите воздушные зазоры в стенах

В большинстве стен есть много воздушных зазоров, что является еще одним способом выхода звука.

Вы можете попробовать заполнить все воздушные зазоры в стенах, получив изоляцию для звукоизоляции стен. Для этого вы можете приобрести множество наборов для дома или нанять профессионала, который приедет и утеплит стены за вас.

Вы можете попробовать использовать герметик или даже изоленту, чтобы закрыть зазоры в комнате, но помните, что чем больше зазоров вы закроете, тем больше вероятность, что в комнате станет очень тепло и очень быстро! Этого не рекомендуется делать в теплых местах без воздушного потока, потому что вы превратите комнату в сауну!

9: Добавление гипсокартона к стенам комнаты

Так что это будет стоить немного дороже, но это хорошее долгосрочное решение (лучше, чем прибивать одеяла к стенам).

Создайте слой двойного гипсокартона отдельно от стен или используйте QuietRock по всей комнате.Это позволит звуку отразиться от нового гипсокартона до того, как ударится о ФАКТИЧЕСКУЮ стену и пройдет через нее. У нас есть еще одно руководство о том, как сделать звукоизоляцию гипсокартоном при его строительстве, так что проверьте это!

Если вы добавляете / переделываете гипсокартон, подумайте о добавлении звукоизоляционной аэрозольной пены, чтобы сделать ваши стены еще более звукоизоляционными!

10: Панели для улавливания акустического звука

Итак, это немного дороже, но я перечислил его здесь, а также в разделе дорогих, потому что здесь такой диапазон цен.Вы можете купить ДЕЙСТВИТЕЛЬНО дешевые акустические панели из пенопласта, которые действительно будут иметь значение.

Тем не менее, вы также можете (если хотите) потратить тысячи на более эффективные звуковые панели более высокого качества, так что это полностью ограничено вашим бюджетом.

Звукоизоляция существующих стен — 10 лучших способов

Независимо от того, пытаетесь ли вы предотвратить вход или выход шума, звукоизоляция — лучшее решение.

Вот в чем дело:

Надлежащая звукоизоляция для тяжелых условий эксплуатации — это большая работа, которую лучше всего выполнять при возведении стен.Сделать это после сборки — грязный и трудоемкий процесс. Итак, что вы можете сделать, если вы уже построили свой дом?

К счастью, несколько методов доказали свою эффективность в звукоизоляции уже построенной стены.

Это особенно удобно, если вы арендуете или дома в вашем районе разделяют стены, так что вы не сможете их снести.

Продолжайте читать, чтобы узнать, как можно улучшить звукоизоляционные качества отделанных стен в вашем доме или сделать звукоизоляцию своей квартиры.

Вы найдете некоторую необходимую информацию о звукоизоляции стен, а также некоторые из самых простых методов, которые вы можете сделать самостоятельно.

Мы обсудим несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы шум не проникал в вашу комнату или выходил из нее. Однако прежде чем продолжить, подумайте о вещах, которые мы упомянули выше.

Главное — не повредить стены больше, чем это может потребоваться, поэтому не торопитесь с проектом и не торопитесь.

1. Выдувание изоляции

Если у вас просто гипсокартон, упирающийся в стойки, ваши стены, вероятно, станут ужасным звуковым барьером. В этом случае один из лучших способов сделать стену — это немного утеплить внутреннее пространство стены.

Это не то, что вы можете сделать самостоятельно, но процесс довольно быстрый, не очень беспорядочный и не дорогостоящий. Утеплитель обычно вдувается в стену с помощью насоса или любой специализированной машины через предварительно просверленное отверстие.

Наиболее распространенным материалом является стекловолокно, поскольку оно довольно быстро сохнет.

Целлюлоза — еще один вариант, который нетоксичен и гораздо более экологичен. На самом деле это газетная бумага, переработанная, измельченная и обработанная антипиреном.

2. Гипсокартон

Еще одна простая вещь — добавить еще один слой гипсокартона к существующей стене в вашем доме. Это относительно простой процесс, который под силу любому, но вам нужно обратить внимание на несколько вещей.

Добавляя новый слой, вы увеличиваете массу и толщину стены, что затрудняет прохождение шума.Чем толще стена, тем она звукоизоляция.

Используйте немного зеленого клея, чтобы соединить два слоя, потому что он фактически может работать как еще один барьер между комнатами. Кроме того, известно, что зеленый клей выделяет тепло из звуковой энергии, так что это еще один плюс.

Вы можете добавить столько слоев гипсокартона, сколько захотите. Вам решать, в зависимости от ваших потребностей и предпочтений. Это также полезно для звукоизоляции потолков.

3. Специальная краска

Вы можете знать или не знать, но есть специальная краска, которая снижает шум.

Acousti-Coat разработан специально для этой цели и снижает уровень шума до 30%. Он изготовлен из полых керамических микросфер, достаточно звукопоглощающих смол и различных наполнителей.

Самое приятное то, что его легко применить, и это может сделать каждый. Вы просто наносите малярным валиком на все большие участки, а угловой кистью — на маленькие и труднодоступные места. Учтите, что он быстро сохнет.

Эта краска отлично справляется с подавлением звуков.Рекомендуем нанести два слоя для достижения наилучшего результата в шумных районах.

4. Панели звукоизоляции из пенопласта

Когда вы думаете о звукоизолированной комнате, первое, что, вероятно, приходит в голову, — это вспененная стена, которую мы обычно видим в студиях подкастинга. Ты не единственный, и на то есть причина.

Добавление таких пенопластовых панелей к вашим стенам — один из лучших способов улучшить их звукоизоляционные качества. Они созданы специально для этой цели, именно поэтому люди используют их в студиях звукозаписи.

Панели вполне доступны по цене, а установка проста. Они бывают разных размеров и нескольких цветов на выбор. Опять же, клей, который вы используете, может быть дополнительным слоем защиты, что также является плюсом.

Однако следует помнить об эстетической привлекательности панелей.

Если вы строите дома звукозаписывающую студию, вам, вероятно, все равно, будут ли видны пенопластовые панели.

Но если это ваша спальня или гостиная, вам следует подумать о другом, более стильном.

Узнайте больше о том, как повесить акустическую пену, не повредив стены, здесь!

5. Облицовка стен

Это лучший вариант, если вы не хотите, чтобы на стенах была видна пена. Настенные покрытия — это, по сути, то же самое, что и пенопластовые панели, но они имеют более стильную отделку.

Самое лучшее, что есть огромный выбор из них на выбор. Некоторые уже окрашены во все цвета и оттенки, которые только можно придумать, а другие даже текстурированы.

Они работают таким же образом и также просты в установке, но больше подходят для других областей вашего дома. Цена варьируется в зависимости от размера панелей, а также от выбранного вами цвета и отделки. С некоторыми настенными покрытиями даже невозможно отличить пену, просто взглянув на нее.

6. Обои

Акустические обои — еще один простой, но эффективный способ уменьшить шум. Хотя это не кажется самым эффективным методом, на самом деле он снижает уровень шума до 75%.

Они поставляются в больших рулонах, и вы наносите их с помощью клея так же, как и традиционные обои. Это довольно просто, и вы можете сделать это самостоятельно, просто прикрепив верхнюю часть обоев к стене с помощью скоб. Плотно прижмите и разгладьте все морщинки и пузыри.

Также рекомендуется нанести шпаклевку на швы, где встречаются обои. Это сведет две части вместе для более бесшовного результата. После высыхания шпаклевки следует окрасить все обои латексной краской.

7. Звукоизолирующие шторы

Звукоизолирующие шторы — отличный способ снизить уровень шума, не нарушая при этом существующую стену. Вы можете украсить любую стену так же, как обычные шторы.

Они изготовлены из специальных материалов, препятствующих проникновению звука в комнату и выходу из нее. Установка самая простая, и ее может сделать каждый. Хотя имеет смысл накинуть их на окно, шторы могут быть столь же эффективны в звукоизоляции стены.

8. Акустические одеяла

Стена, на которой висит акустическое одеяло — не самое эстетичное зрелище. Однако это отличное временное решение.

Это отличный способ уменьшить шум, который скоро прекратится. Например, если вы работаете из дома, но в другой комнате ведутся мелкие ремонтные работы, одеяло защитит вас от шума, если источник находится немного дальше от вашего офиса.

9. Acoustic Tiles

Другой способ звукоизоляции стен звукозаписывающих студий — акустическая плитка.

Эти стеклопластиковые плитки удерживает металлическая сетка, поэтому установка может быть не самой простой. Однако это один из наиболее эффективных способов увеличения массы, который действует как звуковой барьер.

Даже с этим, есть много вариантов на выбор, так как некоторые из них имеют разные звукоизоляционные слои, такие как пена или MLV. Также важно отметить, что весь процесс добавления акустической плитки не очень экономичен. Тем не менее, это один из самых эффективных способов звукоизоляции, который при этом остается долговечным.

10. Проверьте наличие отверстий

Небольшое отверстие, которое предыдущий владелец просверлил для кабеля, может быть причиной всех проблем. Замочите его зеленым клеем или шпаклевкой, закрасьте, а затем проверьте, слышите ли вы все еще шум на том же уровне.

Кроме того, если вы выберете метод, требующий какого-либо вмешательства в существующую стену, обязательно проверьте, заделали ли вы все проделанные дыры. Любая небольшая трещина в стене может пропускать звук в комнату или выходить из нее, поэтому важно относиться к ней соответствующим образом.

Почему стены еще не звукоизолированы?

Стены нужны для того, чтобы физически отделить одну часть вашего дома от другой и обеспечить уединение. В большинстве домов обычно нет звуконепроницаемых стен, так что вам, скорее всего, придется делать это самостоятельно.

Стены обычно строятся из гипсокартона, опирающегося на стойки, что отлично обеспечивает конфиденциальность, но не обеспечивает звукоизоляции. В большинстве домов вы услышите громкий телевизор, крики людей, стиральную машину и другие виды шума.

Это связано с тем, что у большинства стен нет изоляции в пространстве между стойками. Затем звук отражается по всему пустому пространству и иногда становится еще громче.

Теплоизоляция из пенополистирола может помочь, но только для предотвращения проникновения внешнего шума, поскольку это делается только на внешних стенах.

Зачем делать звукоизоляционные стены

Звукоизоляционные стены сохранят звук ВНУТРИ помещения, которое вы утеплили.

Итак, если вы планируете построить домашнюю студию, вам следует серьезно подумать об этом.

Теперь мы упомянули теплоизоляцию как хороший способ звукоизоляции внешних стен. Однако это непростой процесс и довольно затратный. Вы живете в шумном районе?

Если это так, вы все равно можете сделать несколько вещей, чтобы шум не беспокоил вас внутри вашего дома, не нарушая при этом бюджета.

Просто сделайте это, если какой-нибудь звук беспокоит вашу повседневную жизнь. Большинство методов звукоизоляции совсем несложны, и вы успокоитесь, прежде чем узнаете об этом.

Знай свою стену

Вы можете добавить массу к ЛЮБОЙ стене; просто вопрос того, как вы это делаете.

Итак, на самом деле нет стены, которую нельзя было бы улучшить, но вам нужно будет найти особый метод, который будет работать с тем, что у вас есть.

Например, снятие гипсокартона и добавление некоторой теплоизоляции — один из способов, но что, если у вас кирпичные стены? С этим не так просто работать, поэтому вам придется придумать другой метод.

Прежде чем начинать какое-либо планирование, подумайте, с каким материалом вы работаете.Это поможет вам найти лучший способ звукоизоляции.

Определите источник шума

Подумайте о шуме, который вас беспокоит, прежде чем приступать к каким-либо проектам. Не каждый звук требует установки дополнительного гипсокартона, поэтому обязательно подумайте об этом.

Это также поможет вам определить, сколько дополнительной массы вам нужно добавить к существующим стенам, чтобы снизить этот шум до минимального уровня.

Советы по улучшению звукоизоляции

Как вы обнаружите, звукоизоляция комнаты требует времени, а поскольку существует очень много вариантов и идей, которые вы могли бы использовать, трудно понять, какой подход выбрать.

Лучшая отправная точка для маленькой комнаты с довольно маленькими стенами — это просто взять несколько акустических пенопластов и пару басовых ловушек, прикрепить их и посмотреть, какая разница.

Ознакомьтесь с нашим списком лучших акустических панелей для звукоизоляции здесь!

Для БОЛЬШОГО большинства людей этого будет достаточно, чтобы обеспечить достаточную звукоизоляцию комнаты для ваших нужд. Только когда вам нужно, чтобы комната была ПОЛНОСТЬЮ звукоизоляцией, вам следует подумать о других вещах, таких как изоляция стен, модификация гипсокартона, резиновая краска и т. Д.

FAQ по звукоизоляции стены

А шумоизоляция — дорогое удовольствие?

Как мы упоминали выше, существует бесчисленное множество различных методов звукоизоляции практически любого типа стены. К счастью, каждый из этих методов отличается простотой и рентабельностью.

Тем не менее, это не всегда означает, что вложение большего количества денег принесет лучшие результаты. Звукоизоляция — это просто добавление массы вашей стене.

Это то, что вы можете делать разными способами в зависимости от желаемых результатов и того, насколько вы заботитесь об эстетическом аспекте.

Можно ли звукоизолировать стену с окном?

Любую стену можно улучшить, даже ту, в которой есть окно или дверь. Это может потребовать дополнительной работы, поскольку вам придется исправить эти дыры, но это все еще можно сделать.

Все способы звукоизоляции, о которых мы упоминали выше, можно также применить на стене с окном или дверью. В него можно добавить гипсокартон, пенопласты, краску или что-нибудь еще. Тем не менее, имейте в виду, что окна гораздо менее звукоизолированы, чем стены, поэтому, если вы их тоже не обработаете, шум все равно будет проникать в вашу комнату.

Существуют разные способы звукоизоляции дверей и окон, поэтому вам, вероятно, придется это сделать, чтобы получить удовлетворительные результаты.

Есть ли недостатки у звукоизоляции стены?

Несколько:

Звукоизоляция комнаты делает ее теплее, так что будьте осторожны.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.