Разводка пилы: Как сделать развод на ножовке?

Содержание

Разводка зубьев ножовки по дереву

Ножовка по дереву сегодня является самым распространенным столярным инструментом, который используется как в профессиональной деятельности, так и при решении многих бытовых вопросов. Несмотря на то, что появилось множество функциональных и производительных электрических инструментов, ее популярность нисколько не снизилась и как и сотни лет назад, ножовка является практически незаменимым приспособлением. К сожалению, в процессе использования зубья пильного полотна тупятся и работать инструментом становится невозможно. К счастью, это можно легко исправить, заточив ножовку, причем сделать это можно без использования специального оборудования своими руками.

Как устроена ножовка

Прежде чем приступить к рассказу о заточке полотна, рассмотрим какими бывают ножовки и в чем принципиальные отличия разных их видов. Производителя предлагают инструменты с разными видами зубьев:

Определяется вид зубьев по количеству элементов, которые приходятся на дюйм длины полотна. Величина эта обозначается как TPI и является международным обозначением, понятным любому пользователю. Ножовками с крупными зубьями считаются инструменты, количество режущих элементов в которых составляет от 3 до 6 на дюйм. Межзубовое расстояние в таких полотнах составляет 4-8 мм, что позволяет применять этот вид пил для работы с крупными брусами, толстыми досками и даже бревнами. Шаг зубьев 3-3,5 мм говорит о том, что инструмент рассчитан на работу с досками средних размеров, а если эта величина составляет 2-2,5 мм, то назначение такой ножовки – работа с небольшими деталями и тонким материалом.

Зубья также различаются по наклону. Прямые предназначены для поперечного распиливания древесины, а наклонные – для работ в продольном направлении. Именно поэтому в наборе инструментов профессионального плотника вы всегда увидите несколько ножовок для разных видов работ.

Разводка зубьев

Перед тем, как приступить непосредственно к заточке, обязательно производят разводку зубьев. Это делается для того, чтобы избежать зажимания полотна в материале при работе и улучшить режущие свойства зубьев. Если рассмотреть механизм работы ножовки, то разводка играет очень важную роль, так как она дает возможность соприкасаться с материалом лишь зубьям, а само полотно не касается дерева. Чем шире развод – тем шире пропил и тем меньше вероятность, что инструмент «зажмет» в толще заготовки.

Величина разводки принимается как 1,5-2 толщины ножовочного полотна и обычно не превышает 2 мм. Для сухой древесины разводку делают меньше, а для свежей или влажной – больше. Разводку зубьев выполняют при помощи одноименного инструмента, который выглядит как металлическая пластина с прорезью, ширина которого сопоставима с шириной самого пильного полотна. Зубья отгибают разводкой в разные стороны от продольной оси инструмента. Для комфортной работы пилу зажимают в тиски между двумя деревянными брусками, чтобы над ними выступали лишь режущие элементы. Зуб отгибают не у самого основания, а примерно посередине, на так называемой линии отвода. Согнув элемент ниже этой черты, можно случайно его сломать. Контроль качества работы производится на глаз – чтобы оценить правильность разводки, на полотно смотрят вдоль на свет. Если какие-то зубья выступают из общего ряда, их поправляют разводкой.

Точим правильно

В заточке ножовок по дереву нет ничего сложного, но при этом важно соблюдение последовательности работ и учет некоторых тонкостей:

  • Большую роль при выполнении заточки играет надежная фиксация ножовки. Затачивая инструмент «на колене», вы никогда не получите хороший результат, поэтому, перед началом работы, зажмите полотно в тиски.
  • Качество инструмента, применяемого при обслуживании пилы, играет первоочередную роль. Для заточки применяют напильник, который желательно не использовать для выполнения других видов работ. Окончательную доводку режущих кромок выполняют надфилем с самой мелкой бархатной насечкой.
  • Техника работы инструментом. При работе напильник берется за рукоять правой рукой в то время как левая лежит сверху и является направляющей. Напильник должен касаться металла только двигаясь вперед. Обратно возвращать его нужно не касаясь зубьев. Не следует слишком сильно надавливать на напильник.
  • Качество работы. Даже если заточка выполнялась максимально аккуратно, на металле могут оставаться заусенцы. Это явление ускоряет износ полотна, приводя к выкрашиванию рабочей части зуба. Мелкие недочеты заточки тщательно удаляют самым мелким надфилем.
  • После завершения работы необходимо проверить качество заточки. Хорошо заточенные острия режущих кромок зубьев ножовочного полотна не блестят при хорошем освещении, оставаясь матовыми под любым углом падения света. Если виден блеск – значит необходима доводка надфилем.

Работы по возвращению зубьям пилы остроты, выполняются при помощи треугольного напильника, имеющего мелкую насечку и угол между гранями 60 градусов.

Если вы внимательно ознакомились с приведенными здесь рекомендациями, то наверняка сможете качественно заострить зубья ножовки по дереву. Напоследок хочется дать важный совет: не дожидайтесь, пока полотно перестанет полностью пилить или начнет застревать в материале. Восстанавливать очень затупленный инструмент очень хлопотно, поэтому, как только появятся первые признаки ухудшения работы ножовки, поправьте ее заточку.

Дерево – фантастический материал, так как может принимать после простых манипуляций любой вид, который ограничивается исключительно воображением человека. И как раз одним из инструментов, который предназначается для этого дела, выступает ножовка по дереву. Она не менее популярна, чем известные всем нам электрические и бензиновые цепные пилы, электролобзики и сабельные пилы. В арсенале домашних инструментов должна быть такая ножовка, и каждому мужчине полезно знать, как заточить ножовку по дереву своими руками.

Содержание:

Предназначение ножовки по металлу

Существует великое множество видов и форм ножовок по металлу. Ножовки по металлу бывают двуручными и одноручными. Двуручные пилы с появлением и распространением бензо- и электропил сегодня используются достаточно редко, а вот одноручные пилы имеются почти в каждом доме.

Полотно одноручной пилы выполняется в виде ножа с множеством зубьев. Оно характеризуется достаточной жесткостью, упругостью и прочностью для сохранения своей формы без разных натяжных устройств. Подобная ножовка по металлу имеет рукоятку, за которую держаться одной рукой при произведении распиловки материала. Двигая пилу вперед и назад по распиливаемому предмету, зубцы в него вводят все глубже. За каждое движение зубья ножовки материал прорезают на несколько миллиметров.

Ножовка по дереву используется для распиловки древесины, досок, бревен, ДСП и других древесных материалов, при установке деревянных конструкций и столярных работах, для обрезки веток деревьев и прочих работах, которые связаны с резкой разных пород. Ножовка по дереву также вам сможет пригодиться, если вы планируете работать с ламинатом.

Зубья полотен таких ножовок бывают трех видов – крупные, мелкие и средние, измеряются они числом резцов, которые приходятся на один дюйм. Чем больше на 1 дюйм будет зубьев, тем качественнее получится рез. Число зубьев на 1 дюйм на полотне ножовки по дереву обозначается маркировкой TPI. Запомните, что для быстрой и грубой резки вам понадобится ножовка с длинным полотном и большим зубом. А если качество реза очень важно для вас, то тогда лучше взять ножовку с мелким зубом.

Пилы с крупными зубьями (на дюйм 3-6 штук) и межзубовым шагом приблизительно в 4-8 миллиметра полезнее всего использовать при распилке бревен и толстых брусков, а ножовкой, в которой межзубовое расстояние доходит до 3-3,5 миллиметров, пилят доски среднего размера. При работе с мелкими деревянными изделиями работать проще всего пилой с промежутком между резцами в 2-2,5 миллиметра.

В том случае, если ножовка имеет прямые зубья, инструмент будет предназначаться только для поперечного распила древесины, если же вам предстоит распилить дерево вдоль, оптимальным вариантом станет ножовка с наклоненными вперед зубьями.

А лучше всего у себя иметь несколько ножовок, а не одну ножовку, для разных видов работы по дереву.

Необходимость заточки пилы-ножовки

Любой режущий инструмент будет хорошо работать при одном условии – если он будет острым. Ножовка в этом случае не исключение. В ручной пиле режущим элементом являются зубья, которые нарезаны на полотне в виде клиньев. Во время работы затупляются именно эти зубья, то есть идет закругление режущих боковых и передних кромок, из-за этого становится ход ножовки тяжелым, и поэтому на нее нужно сильно нажимать.

Пилить тупой ножовкой – одно мучение. Нужно затрачивать много сил и времени, такой пилой сложно сделать распил под прямым углом. Неправильно заточенная пила уходит от линии пропила в сторону, её зажимает и клинит в распиле. Определить остроту пилы можно по звуку работы и блеску режущих кромок. Чтобы восстановить режущие способности зубьев, производят заточку ножовки по дереву, придавая им остроту и при этом сохраняя их параметры: величину углов, высоту и шаг.

Однако помните, что не все ножовки можно затачивать. Ножовки с калеными зубьями не подлежат заточке. Чтобы идентифицировать каленый зуб, необходимо присмотреться к его цвету. Если зуб каленый, он имеет черный цвет с характерным голубоватым отливом. Чтобы провести заточку не каленых зубьев, следует использовать напильник с мелкой насечкой.

Разводка зубьев ножовки

Перед заточкой ножовки по дереву следует проверить разводку зубьев. Для свободного движения пилы в материале и избегания зажатия инструмента в пропиле, её зубья разводят по мере углубления, то есть их поочередно отгибают на одну величину в разные стороны. Ширина пропила в результате становится больше толщины зубчатого полотна ножовки, а по обеим сторонам возникают свободные зазоры.

В результате этого пила будет совершать движения взад-вперед, практически своим полотном не соприкасаясь с поверхностью пропила, режущие кромки постепенно станут снимать материал слой за слоем. При разводке пилы следует помнить, что чем шире будет развод зубьев, тем и пропил получится шире и, соответственно, меньшие шансы заклинивания ножовки. Однако чрезмерно большая величина развода зубьев провоцирует слишком широкий рваный пропил и требует для продвижения ножовки в древесине значительных усилий.

Величина разводки для ножовки по дереву должна быть приблизительно в 1,5 – 2 раза больше толщины полотна пилы, что обычно составляет 1,5 – 2 миллиметра. Поэтому принято отгибать зубья пил на 0,25— 0,5 миллиметра в каждую сторону, если такой ножовкой предстоит распиливать сухое дерево твердых пород, и примерно на 0,5—1 миллиметр для сырой древесины или мягких пород деревьев.

Чтобы отогнуть на одинаковую величину зубья пилы, используют специальное приспособление под названием разводка, что представляет собой металлическую пластинку с пропиленной в ней щелью, которая больше по ширине, чем толщина полотна ножовки. Зачастую конструкция разводки позволяет делать выбор величины развода зубьев на одну сторону при помощи регулировочного винта, благодаря этому обеспечивается одинаковая величина отгиба зубьев.

Для разводки, как правило, полотно пилы зажимают в тиски таким способом, чтобы зубья из него выступали только слегка, а само устройство закрепляют на рабочем столе. Отгибают зубья разводкой поочередно в противоположные стороны по линии отвода, которая находится приблизительно на половине их высоты. Помните, что нельзя отгибать зуб целиком, так как в этом случае у основания он сломается.

После таких манипуляций рекомендуется проверить правильность совершения разводки, ведь может случиться, что некоторые зубья при отгибе на сторону больше выступают, чем остальные, они будут тормозить при пилении, снижать качество пропила и быстро затупятся. Посмотрите по линии зубьев на свет, и если увидите, что какой-то зуб слишком сильно или недостаточно отогнут в сторону, то его нужно поправить.

Правила заточки ножовки по дереву

Заточка полотна пилы-ножовки является в каком-то смысле искусством, которое требует внимания, хорошего глазомера и верности рук. Этому делу научиться не сложно, главное при работе придерживаться следующих правил:

  • Надежная фиксация. Полотно нужно крепко закрепить в специальном приспособлении, сделанном из дерева, которое следует также устойчиво установить в хорошо освещенном рабочем месте, как показано на видео о заточке ножовки по дереву. Заточка зубьев на коленях или на табуретках не дает положительного результата!
  • Использование качественного инструмента. Пользоваться следует своим личным напильником с дальнейшей зачисткой заточенных граней зубьев надфилем или напильником с мелкой бархатной насечкой. Конечно, нужно чтобы напильник был острый и новый. Также можно применять и подержанный, но он должен быть почищен стальной щеткой и быть натертым древесным углем, для того чтобы напильник не тупился и не забивался.
  • Снятие слоя металла. Напильник при заточке зуба должен в его металл вцепляться и снимать нужный слой металла в зависимости от мощности нажима. А если он неожиданно заскользит по зубу, при этом не снимая металла, это значит, что напильник стерт или зубья ножовки перекалены. В таком случае нужно повторно произвести заточку другим напильником. Если и после смены напильника он скользит по зубу, следует брать другую ножовку.
  • Нажим на зубья. Рукоятка напильника зажимается правой рукой, а его конец придерживается левой рукой и направляется напильник на зубья пилы. На зубья нажим напильника должен быть равномерным, плавным и, конечно, в одну сторону. Напильник при возвращении в исходное положение не должен касаться зубьев.
  • Правильное обращение с напильником. Старайтесь металл стачивать с граней зубьев примерно одинаковой толщины, водя напильник одинаковое число раз с одинаковым давлением, позволяющим сохранить шаг, высоту и величину углов зубьев после заточки.
  • Удаление заусениц. Заусеницы образуются на гранях зуба ножовки со стороны выхода, они снижают остроту зубья, и если вы их не уберете, во время работы пилы они будут выкрашиваться, и после этого зубья значительно затупляются. Чтобы убрать заусеницы, грани зубьев дотачивают с помощью напильника с бархатной насечкой, а также убирают с боковых граней полотна мокрым оселком.
  • Проверка качества работы. После заточки зубьев нужно обязательно проверить их остроту. Посмотрите на кромку лезвия бритвы и острие иголки: они не блестят на свету, если острозаточенные. А если они затупились, то на кромке лезвия и на кончике иголки появляются, конечно, закругленные поверхности, отражающие свет и хорошо блестящие. Проверка заточки качества зубьев ножовки построена на этом. Для такой цели её перед глазами ставят, рассматривая вдоль полотна ее зубья. Если их режущие вершины и кромки не блестят, это говорит о том, что зубья пилы наточены. А если вдруг некоторые из зубьев блестят (бывает такое часто), то именно их нужно подточить с помощью напильника с бархатной насечкой, то есть снять заусенцы и проверить опять отражение света над их вершинами и кромками.

Заточка ножовки своими руками

При заточке определенного вида ножовки по дереву стоит обращать внимание на некие особенности этой процедуры. Давайте разберемся, как наточить ножовку по дереву каждой разновидности.

Поперечные пилы

Для заточки зубьев поперечных ножовок используют трехгранный напильник с довольно мелкой насечкой и углом близко 60 градусов. Для заточки зубьев зажмите ножовку в специальное устройство, которое позволяет ее полотно устанавливать под углом 45-50 градусов к поверхности рабочего стола. Напильник ведите под углом 60-75 градусов к полотну параллельно рабочему столу и таким способом затачивайте в первом зубе левую грань.

В несколько приемов точат зубья пилы. Напильником сначала пройдите по левым граням нечетных зубков, которые находятся в дальнем ряду, настраивая ваши руки на одинаковые движения. Далее напильником проходят по правым граням этих же нечетных зубьев, тем самым завершая заточку режущих кромок острыми вершинами.

После того как заточили нечетные зубья полотна вашей пилы, переворачиваем в заточном устройстве полотно ножовки для заточки четных зубьев, которые оказались в дальнем ряду. Необходимо при заточке зубков поперечных пил тщательно следить, чтобы в каждом зубе получались острые режущие кромки с углом 60-75 градусов, то есть острая вершина и короткая режущая кромка.

Продольные пилы

Для заточки зубьев продольных пил с углом меньше 60 градусов используют надфили с более грубой или ромбические напильники с мелкой насечкой, а напильники трехгранные с углом 60 градусов при вершине не подходят для заточки.
Чтобы заточить зубья полотна продольной ножовки, его устанавливают в зажимном устройстве вертикально, после этого устройство закрепляют на рабочем столе. Далее расскажем вам о двух способах заточки зубьев продольной пилы, которые отличаются между собой величиной угла заточки.

Первым способом является прямой, когда надфиль или напильник под углом 90 градусов направляют горизонтально к полотну и при этом снимают небольшой слой металла с задней и передней граней зуба, для заострения режущей кромки. Таким способом затачивают все зубья, находящиеся в дальнем ряду. После этого в зажимном устройстве полотно переворачивают и оказавшиеся в дальнем ряду зубья другого ряда затачивают. Много современных столяров и любителей пользуются этим способом при заточке зубьев таких продольных ножовок.

Вторым способом является косой и отличается он от первого только направлением самого инструмента по отношению к полотну ножовки – углом заточки в пределах 80 градусов. Также затачивают задние и передние грани зубьев, для начала одного ряда, а потом и другого. При таком способе заточки зубьев вы получите боковые кромки, которые применяются при заточке лучковой пилы.

Пилы для смешанного пиления

Если вы решили купить ножовку по дереву смешанного пиления, вам стоит узнать, как её правильно заточить. Для восстановления качества режущих зубьев затачивают их, используя надфили с грубой насечкой или ромбические напильники с мелкой насечкой. Также как и при заточке продольной пилы, известно два способа – косой и прямой и отличаются они между собой величиной угла заточки (90 и 75-80 градусов).

Приспособления для заточки пилы-ножовки

Полотно ножовки для заточки зубьев устанавливают в специальное зажимное устройство, которое потом закрепляется на рабочем столе. Давайте рассмотрим схему зажимного устройства, что используется при заточке зубьев ножовок по дереву и дает возможность устанавливать их под углом порядка 45-90 градусов по отношению к вашему рабочему столу.

Такое устройство состоит из основы, выполненной из фанеры размерами 550 на 200 миллиметров и толщиной приблизительно 20 миллиметров. На основе производится установка двух направляющих прямоугольных треугольников (с равными катетами), которые сделаны из стальной полосы с сечением 20×30 миллиметров. Для установки в основе устройства направляющих треугольников, предусмотрены 4 шпильки, которые завинчены на клею ПВА.

Далее к направляющим треугольникам при помощи болтов с барашковыми гайками устанавливают опорные и прижимные планки, которые соединены между собой при помощи петель (размером 400 на 150 миллиметров), сделанные из фанеры, толщина которой 15 миллиметров. Для заточки пилу закладывают зубьями вверх между планками.

Перед тем, как заняться заточкой ножовки по дереву самостоятельно, её полотно устанавливают таким образом, чтобы выступали зубья над прижимной планкой примерно на 15-20 миллиметров. Такое зажимное устройство дает возможность устанавливать затачиваемые ножовки под углом 45 градусов и 90 градусов. При заточке зубьев смешанных и продольных пил устанавливают под углом 90 градусов, а при заточке зубьев поперечных инструментов – под углом 45 градусов. Если приспособление установлено в положение планок под углом 90 градусов, то его используют для выравнивания высоты зубков, а также для их развода.

Давайте также рассмотрим зажимное приспособление для заточки крупногабаритных ножовок и двуручных пил. Это приспособление состоит из двух поперечных планок длинной около 550 миллиметров и сечением 40 на 30 миллиметров, двух стоек длинной 1100 миллиметров и сечением 60 на 40 миллиметров, а также двух зажимных планок размерами 450 на 150 миллиметров, которые сделаны из фанеры толщиной 15 миллиметров. Перекладина и стойки между собой соединены шурупами.

Устройство собирается в следующей последовательности: от пола на небольшой высоте привинчивают нижнюю перекладину к стойкам, далее на нее кладут правую ногу и после этого место крепления второй перекладины отмечают так, чтобы во вторую перекладину упиралось колено правой ноги.

Из-за этого обеспечивается жесткость стойки, которая прислонена к верстаку или столу. Для заточки ножовки по дереву устанавливают между зажимными планками вверх зубьями и далее зажимают болтами с барашковыми гайками. После окончания заточки с одной стороны, не вытаскивая пилы из зажимов, производят переворачивание устройства и также продолжают с другой стороны заточку.

Теперь вы знаете, как заточить ножовку по дереву в домашних условиях. Внимательно следуйте инструкциям и придерживайтесь описанных выше правил, а также не забывайте следить за ножовкой и определять, когда она затупилась. Обязательно перед процедурой заточки пилы-ножовки определите, с каким материалом вы будете обычно работать, а также проведите процедуру разводки и выравнивания зубьев полотна ножовки.

Ручная ножовка, несмотря на многообразие электрических инструментов, до сих пор остается одним из самых востребованных приспособлений при работе с деревом.

Она отличается невысокой стоимостью, компактностью и моментальной готовностью к эксплуатации. Особенно актуально применение ножовки, когда отсутствует источник электроэнергии.

Чтобы распиловка производилась быстро и правильно, необходимо знать, как наточить ножовку по дереву в домашних условиях, если нет станка для заточки и болгарки.

Признаки того, что пила затупилась

Учитывая тот факт, что ножовка в процессе использования подвергается постоянным нагрузкам, ее зубья со временем притупляются. Степень эффективности работы тупым инструментом заметно меньше. Помимо этого, пользоваться такой ножовкой не следует по следующим причинам:

  • снижается производительность. При распиловке дерева больше затрачивается сил мастера и его времени;
  • ухудшается точность выполнения работ. Тупыми зубьями практически невозможно ровно и аккуратно распилить древесину. Особенно трудно работать с такой пилой в саду;
  • опасность использования ножовки. В процессе эксплуатации инструмент будет застревать, сходить с линии распила, заклинивать, что увеличивает вероятность получения травмы.

Ножовку надо срочно наточить, если появился характерный тупой звук, округлились кончики зубьев, не получается произвести распил древесины. Если инструментом стало тяжело работать, то лучше прекратить пилить, осмотреть его и приступить к решению вопроса о заточке.

Основные правила

При заточке пилы по дереву своими руками требуется концентрация внимания, хороший глазомер и навыки работы с напильником. Несмотря на всю кажущуюся сложность процесса, при выполнении рекомендаций эту манипуляцию можно сделать достаточно просто, хотя не быстро. Чтобы наточить ножовку в домашних условиях, надо потратить час-два времени, можно справиться и быстрее, если набить руку.

Болгаркой тоже точат ножовки, но к этому методу многие мастера относятся негативно. Во-первых, это небезопасно, во-вторых можно больше испортить резцы, чем наточить.

Подготовка

Полотно нужно надежно зафиксировать в тисках. На коленях или табурете заточить тоже можно, но держать ножовку так неудобно. Место, в котором проводится заточка, должно быть хорошо освещенным, в целях безопасности надевают рукавицы. Ничто постороннее, типа телевизора, не должно отвлекать от работы.

Для восстановления рабочих характеристик столярно-слесарного инструмента необходимо использовать только качественный напильник. Обычно берут трехгранный, а для маленьких зубьев садовой ножовки предусмотрен специальный четырехгранный напильник.

Грани резцов обязательно следует зачистить надфилем или напильником, у которого мелкая бархатная насечка. Если приходится пользоваться подержанным напильником, то его предварительно очищают при помощи стальной щетки.

С резцов стачивают небольшой слой покрытия. В процессе их обработки напильник не должен соскальзывать, а хорошо цепляться за них. Если этого не происходит, то напильник не пригоден для обработки или резцы полотна перекалены. Для заточки следует взять другой инструмент. В случае неудачно проведенной повторной попытки рекомендуется сменить ножовку.

Заточка

Чтобы наточить ножовку по дереву напильником правильно, его ручку зажимают правой рукой, а левой держат конец. Инструмент направляют на зубья полотна под углом (как идет скос). Нажим должен быть равномерным, плавным и только в определенную сторону (обычно от себя).

По возможности желательно следить, чтобы снятый слой металла был одинаковой толщины. Для этого инструмент рекомендуется двигать равное количество раз и с равным нажимом. Так получится сохранить высоту, шаги и величину углов зубьев после обработки.

Удалять появляющиеся на гранях зуба заусеницы необходимо влажным оселком либо посредством напильника с бархатной насечкой. Если их оставить, то они будут снижать остроту зубьев и выкрашиваться при распиле древесных материалов, что ухудшит качество проводимых манипуляций.

Когда заточка окончена, проверяют остроту зубьев, распилив кусок дерева. Если при осмотре полотна пилы резцы не блестят, то все действия были сделаны эффективно и ножовка готова к эксплуатации.

Разводка зубьев

Развод зубьев необходим, чтобы ручную пилу не заклинивало в процессе резки, чтобы она шла ровно и легко. После длительного использования ножовки может потребоваться перед тем, как ее наточить, выполнить разводку. Суть процесса состоит в проведении равномерного отгибания зубьев в разные стороны. После этой процедуры должны образоваться свободные зазоры с двух сторон полотна. Движение острорежущего инструмента в разрезе будет происходить намного эффективнее.

Чем больше отгиб резцов, тем меньше риск застревания пилы в процессе эксплуатации. Но здесь не стоит переусердствовать, в противном случае производить распиловку будет крайне проблематично.

Обратите внимание! По стандарту разводку делают не более 2 мм. Если ножовка предназначается для распиловки сухого дерева, то отгиб зубчиков производится на 0,3-0,5 мм. Для распила сырых древесных материалов разводить следует на 0,5-1 мм.

Для удобства выполнения отгиба рекомендуется использовать разводки – специальные приспособления. Ножовку хорошо зажимают в тисках, устройство монтируют на рабочей поверхности. Главное, зубья не должны полностью выступать, иначе они сломаются.

Заточка зубьев ножовки для поперечного пиления

Чтобы вернуть остроту инструментам для поперечного пиления, эффективнее пользоваться трехгранным напильником с личной насечкой и углом 60 °. После зажатия тупой ножовки в разводке, приступают к обработке левой грани на первом резце. Фиксировать полотно рекомендуется под наклоном 45-50 ° относительно рабочей плоскости. Установку напильника выполняют параллельно поверхности рабочего стола под наклоном в 60-75 °.

Восстановительную манипуляцию тупых резцов производят в несколько заходов. Первым делом следует наточить левые грани нечетных резцов, а затем правые грани. После прохождения нечетных резцов инструмент разворачивают в заточном приспособлении, чтобы приступить к обработке четных зубьев, оказавшихся в дальнем ряду. При работе с пилами поперечного распила важно контролировать степень остроты режущих кромок.

Чтобы наточить универсальную ножовку, понадобится надфиль с грубой насечкой либо ромбический напильник с личной насечкой. Затачивать универсальные ножовки можно по одной из технологий, что и для обработки продольных инструментов, выбирая косую либо прямую заточку.

Пилы. Заточка и разводка пилы

Автор: Андрей Зарубин (Усть-Илимск)

Пилы по устройству подразделяются на лучковые, двуручные, ножовки и относительно недавно появились цепные пилы. Пила представляет собой стальное полотно с нарезанными по одной кромке зубьями. Зубья перерезают волокна древесины и удаляют стружку из пропила. На двуручных пилах, через определенное число режущих зубьев, иногда делают зубья-выбрасыватели опилок. Такие зубья не затачивают.

Выскажу свое субъективное мнение о пилах, применительно к туризму. Все перечисленные выше пилы, были мною опробованы в походных условиях. Возможно, мое мнение ошибочное, основанное на многолетней привычке пилить определенными пилами.

Лучковые пилы. У лучковых пил, полотно натягивается с помощью деревянного станка или металлического лучка, что создает удобство для пиления одному. Собственно на этом удобства и заканчиваются. Вся конструкция в собранном виде неудобна для переноски в рюкзаке из-за своей громоздкости. Можно конечно в разобранном виде переносить, но увеличивается вероятность потери или поломки составляющих частей. Потом, испытываю какое-то внутреннее неприятие сборных конструкций – при перевозке хорошо, но каждый день собирать и разбирать… пусть и просто – нет уж! Пробовал носить с собой только полотно, а лучок делать на месте из ветки. Тоже не понравилось. Даже в тайге не сразу найдешь подходящую ветку, потом ее надо подготовить, и собрать пилу. Хлопотно как-то, а зимой почти невозможно – сырые ветки на морозе ломаются как сухие. Еще неудобство: бывает необходимость подпилить упавшее дерево снизу (при пилении сверху, деревом зажимает пилу) – лучок не везде пролезает.

Двуручная пила. Полотно пилы с двумя ручками. Оптимальная пила для лесных походов в холодное время года. Да и летом на долговременных базовых стоянках неплохо иметь двуручку. Если вес и объем не критичны, пилу лучше оставить как есть, не переделывать в туристский вариант. Для длительных походов неплохо будет немного уменьшить размеры пилы. Но тут надо не перестараться, не делать слишком узкое и короткое полотно, не превращать в пилку для лобзика. У меня двуручная пила длиной от ручки до ручки 800мм, наибольшая ширина 90мм. Пилой таких размеров, можно разделывать бревна диаметром до 30-35 см. Пила не требует подготовки – достал из рюкзака, расчехлил, и тупо пилишь – не надо на морозе ничего собирать и соображать. Зимой, когда заготовка дров нередко происходит в темноте – простота конструкции не помешает. Пилить двуручкой вполне можно и одному. Чехол – полоска плотной ткани сложенной в три раза и простроченная. К чехлу пришиты три вязочки. Тряпочный чехол практичнее – чехлы из ПХВ и резиновых шлангов на морозе дубеют. Места в рюкзаке такая пила занимает совсем не много. Пилу ставлю в рюкзак вертикально, с боку.

Ножовка. Полотно пилы с одной ручкой. У меня ножовка самодельная, из куска двуручной пилы. Применяется как в холодное время, так и летом. Осенью, с ночевками у костра. Зимой, в одиночных выходах в лес. Летом, на сплаве по таежным заваленным речкам. Ножовкой удобно сидя в лодке, перепиливать упавшие в воду деревья. Пилить можно практически из любого положения. Единственное ограничение применения ножовки – это бревна большого диаметра. Ножовкой удобно нарезать снежные кирпичи. Чехол – из брезента, в виде ножен.

Цепная пила. Складная пила, состоящая из множества звеньев-зубьев соединенных между собой заклепками. Достоинства пилы: малые размеры и вес. Возможность пилить одному – собственно для этого видимо и создавалась. Существенный недостаток: узкая специализация. Цепь хорошо пилит бревна 6 – 12 см. Пилить бревна меньшего диаметра нет смысла – легче перерубить топором. Большие диаметры пильщик просто не осилит физически. При валке сушины в одиночку, дерево норовит упасть на пильщика т.к. пропил делается с противоположной стороны дерева. Надо периодически прекращать пиление и проверять прочность недопила. Надежность пилы во многом зависит от качества заклепок – со временем возможно перетирание и выпадение заклепок. Под чехол для цепной пилы удобно использовать верхонку.

Для всех пил решил провести тест так сказать в лабораторных условиях – у себя во дворе. Для эксперимента взял сухое сосновое бревнышко диаметром 14 см – не тонкое, и не толстое. По очереди, разными пилами отпиливал по чурочке. Пилил, не спеша, как бы это делал в лесу, при заготовке дров. Все пилы были наточены. Для каждой пилы создал оптимальные условия для работы. Лучком, двуручкой и ножовкой пилил на к о злах. Для цепи, бревно положил на землю, оперев один край на чурочку. Отсечку времени делал секундомером. Вот что получилось:

Ножовка – 46 сек. Полотно с крупным зубом. Пилить вполне удобно.

Двуручная пила – 52 сек. Пилил один, без использования оттяжек и прочих приспособлений. Вдвоем пилить будет явно быстрее. По ощущениям, пилить двуручкой легче, чем другими пилами, даже одному.

Лучок – 53 сек. Полотно с мелким зубом. Пилится относительно легко.

Цепная пила – 56 сек. По ощущениям, пришлось приложить больше всего усилий.

Пилы для продольной и поперечной распиловки древесины отличаются формой зуба. Для поперечного пиления, зубья пилы делают в форме равнобедренного треугольника. Для продольного пиления – косой треугольник «волчий зуб». Есть еще зубья для смешанного продольно-поперечного пиления. В туристских походах, распиловка дерева вдоль волокон, практически не нужна. Главная задача – свалить сушину и разделать на нужное количество чурок (бревен). Усилия, затраченные на пиление, во многом зависят от заточки и разводки зубьев пилы. В процессе пиления, зубья затупляются, т.е. происходит закругление кромок зуба. Быстрее всего тупится вершина зуба. Пилить такой пилой одно мучение – затрачивается много сил и времени для распиловки бревна даже небольшого диаметра.

Перед тем, как начать подготовку пилы к работе, ее осматривают – в каком состоянии зубья, есть ли развод. У тупых зубьев видна светлая полоска по кромке, у остро наточенного зуба, кромки не видно. Так же можно определять «на глаз», остроту любого другого режущего инструмента.

Если пила старая и высота зубьев сильно отличается друг от друга, их выравнивают напильником, зажатым в специальную деревянную колодку. Зубья выравнивают, естественно до заточки, после разводки.


Приспособление для выравнивания высоты зубьев пилы

Развод зубьев. Для более свободного движения полотна пилы в пропиле, производят развод зубьев. Зубья по очереди отгибают в разные стороны на одну и ту же величину с помощью разводки. Отгибают зуб разводкой примерно на середине высоты зуба. Разводка – приспособление для разводки зубьев пилы в виде пластины с прорезью. Разводку зубьев, в крайнем случае, можно сделать разводным ключом. Рекомендуют для мягких пород деревьев зубья разводить больше, а для твердых меньше, но это вряд ли нас устроит – в лесу выбирать особо не приходится – деревья встречаются разной плотности и влажности. С разводкой надо немного поэкспериментировать и подобрать оптимальную, примерно 0.3-0.5 мм на одну сторону. В любом случае разводить зубья следует не больше толщины полотна на обе стороны. Разводку лучше делать до заточки.


Разводка

Заточка пил. Затачивают зубья пилы с помощью треугольного напильника. Процесс этот не сложный, но требует терпения. Полотно пилы зажимают в деревянные или металлические тисы. Если тисов нет, пилу надо зафиксировать на неподвижном предмете, скажем, на краю стола или табурета. Заточка зубьев производится через зуб, сначала с одной, потом с другой стороны полотна. С обеих граней зуба снимается металл типа фаски, примерно под углом 60 град. к полотну, что соответствует углу профиля трехгранного напильника. При этом с вершины зуба снимается немного больше металла, чем у основания. Нажим на напильник осуществляется только при движении вперед. Обратный ход свободный, слегка отрывая напильник от поверхности. Не следует, пробуя остроту заточки, пальцем проводить по зубу – напильник будет проскальзывать по пленке жира, оставленной на металле. Удачи!


Заточка зубьев пилы

Андрей Зарубин, 2005 г.

Комментарии и дополнения
 Sindbad [отправить сообщение], 09.12.2005
Андрей, спасибо за хорошую статью. 
 KOPEHb, 09.12.2005
Вообщем да, просто и понятно.
 Cucumba, 09.12.2005
+++KOPEHb, 2005-12-09 10:38:23
Вообщем да, просто и понятно.+++

Просто и понятно… для тех, кто знает. А предполагалось — для тех, кто не знает. 

Общие рекомендации по выбору пилы в статье о заточке и разводке — лишнее, провокацыйа. Или, тогда уж, говорить и о заточке цепочки тоже. 
Тем не менее — с общими выводами согласен.
Структура статьи в виде последовательности операций — правильная и логичная.
Способ выравнивания высоты зубьев описать поподробней. Какая разница между зубьями по высоте допускается? В мм. 
С разводкой более менее понятно (за исключением рекомендации разводить от половины высоты зуба, вещь спорная — поэтому нужны авторские обоснования такого способа разводки). Стоило бы добавить по способам контроля и правки отклонений и ошибок, etc. 
По заточке хуже. Общие то принципы — возьми напильник и шоркай — понятны. Трудности с пониманием начинаются далее. По отношению к какому участку полотна и в каком направлении должен быть угол 60 град? Можно ли считать, что угол режущей кромки зуба должен быть 60 град? Избражение на фото дает основания думать, что угол режущей кромки — градусов 90. Вспомним, зуб у нас изогнут от половины, значит режущую кромку нужно формировать за «два прохода»? За один проход мы точим кромки двух зубьев сразу? или работаем над каждым зубом (две режущие кромки) по отдельности? В общем — не совсем понятно. Для неумеющего. 
Автору — респект за статью, однако ее необходимо уточнить и дополнить, однозначно:). У «чайника» возникнут вопросы, и весьма неожиданные.

 Sindbad, 09.12.2005
Невозможно в статье предусмотреть ВСЕ вопросы чайника, особенно такого который напильник ни разу в жизни в руках не держал!!! Невозможно ВСЁ разжевать и в рот ему положить! Если у человека руки, мягко говоря, не под инструмент заточены — никакая статья не поможет! Или пусть учится у того кто умеет, или продолжает существовать таким какой есть. Сейчас это умение не является абсолютно необходимым для выживания индивида! Пусть тогда платит деньги чтобы ему сделал тот кто умеет! Или учится «методом проб и ошибок»! 
И чем, скажите на милость, принципиально отличается заточка цепной пилы? Только тем что приходится иметь дело не со сплошным полотном, а со звеньями?
 Cucumba, 09.12.2005
+++Sindbad, 2005-12-09 16:17:10
Невозможно в статье предусмотреть ВСЕ вопросы чайника+++
Основные — нужно

+++Невозможно ВСЁ разжевать+++ Основное — нужно

+++… никакая статья не поможет!+++ 
поможет. давайте зададим себе вопрос — для кого эта статья? Для профессионального точильщика пил? Для непрофессионального точильщика (туриста), но наточившего уже сотню пил? Или для человека, пытающегося ВПЕРВЫЕ попробовать? 

 Sindbad, 09.12.2005
2 Cucumba
Один из законов в серии «Законов Мерфи» звучит примерно так:
«Напишите такую инструкцию, чтобы её мог понять любой дурак, и только дурак захочет её читать. «
Вы предлагаете автору вместо весьма толковой, на мой взгляд, статьи написать целый учебник для чайников видевших напильник только в витрине магазина? 
Весьма неблагодарное дело, на которое он c вероятностью 99, 99% не пойдёт!
А к Вам у меня предложение — САМИ напишите-ка ХОТЬ ОДНУ статейку на любую ПОЛЕЗНУЮ серверу тему. И если к этой статейке не будет НИКАКИХ замечаний, вопросов или спорных моментов, если ЛЮБОЙ чайник в ней АБСОЛЮТНО всё поймёт — клятвенно при всех обещаю почтительно молчать, какую бы хрень Вы в будующем не сморозили. 
«По грабарям»?
 Sindbad, 09.12.2005
Кстати, при том что инструмент в руках держать умею — пилу сам ни разу не точил… Лень… Отдал в мастерскую и тебе её быстренько заточили. Так что лично для меня статья полезная.
 Cucumba, 12.12.2005
Sindbad, 2005-12-09 21:39:33
+++клятвенно при всех обещаю почтительно молчать, какую бы хрень Вы в будующем не сморозили.+++ 
🙂 Благодарю Вас… Я искренне хотел выяснить некоторые вопросы по заточке и разводке пил, на мой взгляд неполно освещенные в статье, Ваши дополнения мне помогли:)

+++пилу сам ни разу не точил… Лень… Отдал в мастерскую и тебе её быстренько заточили. Так что лично для меня статья полезная.+++
А чем она Вам полезна?:) Возможно Вам она и вовсе не нужна?

 SLR, 17.12.2005
> Кстати, при том что инструмент в руках держать умею — пилу сам ни разу не точил… Лень… Отдал в мастерскую и тебе её быстренько заточили.
#######################

ага, а когда я задавал вопросы на форуме и отстаивал аналогичную позицию, это вам не помешало меня унижать. То есть в моем глазу соринку увидели, уважаемый.
Интересно, чем же я вам так в свое время лично насолил, что вы меня так прижимаете из принципиальных соображений.

 SLR, 17.12.2005
Что касается самой статьи. С моей точки зрения – маловато про заточку зубьев. Действительно не освещен вопрос с углами напильника по отношению к полотну. Мне например не в лом взять инструмент, и работать им я умею в принципе. Но справочная информация об углах, желательно схематический чертеж однозначно приводящий все углы в логический порядок – не помешает. Если уже знаешь как, то остальное вопрос времени и рук. Тогда уже можно будет заняться тем, что называется: приобретать навык в этом деле. А без базовой справочной информации, это уж извините, гадание на кофейной гуще а не процесс заточки выйдет.
 Sindbad, 17.12.2005
>работать им я умею в принципе
>Сомневаюсь я, однако… 
Если бы оно было так — не было бы таких … вопросов. Точить приходится не с нуля — угол и так виден невооружённым глазом. Тут дело или в руках или в мозгах. Зато амбиций…
 hiker [отправить сообщение], 17.12.2005
По моему, наоборот, нет никакой необходимости перегружать статью углубленной теорией. А для человека, действительно, желающего наточить пилу, статья в самый раз
 Константин, 06.02.2007
спасибо, давно хотел научиться точить пилы, только не знал под каким углом.
 GT, 05.05.2010
мм про углы +1
Мою пилу уже точили, но абы как. Хочется сделать всё по уму.
 [email protected] [отправить сообщение], 08.07.2010
Андрей, спасибо за статью. Всего вам доброго.
 Евгений [отправить сообщение], 27.08.2010
Точил и разводил недавно ножовку, зубья чуть меньше чем у двурочной и при заточке одного зуба, задеваешь соседний, напильник меньше чем на фото. Хватило не надолго, то ли углы не те наточил, то ли метал у полотна говно. Изначально ножовка вообще была тупая, (т.е. просто кусок железа, без каких либо намеков на заочку). Не совсем понятно с разводкой с середины зуба — т.е. точить нужно только пол-зуба?
 Андрей [отправить сообщение], 03.09.2010
Большое спасибо за статью. Всего вам доброго.

Правильная разводка пилы (дополнение)

Узкие полотна всегда разводятся. Надо помнить, что разводить следует только кончики зубьев, примерно на 1/3 высоты зуба для распиловки твердых пород и примерно на 1/2 высоты — для распиловки мягких пород.

Если зубья разводить на полную высоту — это приведет к образованию волнистой базовой линии и, как следствие, появлению трещин.

Слишком большая величина разводки приводит к большим усилиям и нагрузкам при распиловке и плохому качеству поверхности пропила. На пропиле останется большое количество рыхлых опилок, и на поверхности доски останутся характерные задиры и царапины. При малом разводе пила будет нагреваться, а на поверхности доски останутся плотно спрессованные горячие опилки. Ничего хуже для пилы придумать нельзя. Опилки должны быть теплыми на ощупь, а не горячими или холодными.

Пила, которая разведена слишком сильно, скорее всего, будет пилить рывками; а разведенная недостаточно — оставит на доске волны. Как правило, на узких ленточных полотнах каждый третий зуб оставляют не разведенным. Это наиболее разумно, при распиловке свежей мягкой древесины. Эти зубья выступают в роли подчищающих, расчищая пропил и направляя пилу. Так-же надо отметить тот факт, что в месте сварки ленточной пилы зубья, находящиеся справа и слева от шва, не разводятся. Это делается для устранения лишних напряжений на сварочном шве.

Пример: Вы пилите бревно диаметром 30 см на хорошей подаче и опилки теплые на ощупь. Но не думайте, что также легко эта пила будет пилить бревно 60 см в диаметре с тем же разводом и подачей. Ведь из пропила теперь надо удалить вдвое больше опилок. Поэтому необходимо увеличить развод на 20%. Вывод напрашивается сам собой: бревна следует сортировать по толщине прежде, чем пилить.

И, наконец, лучший развод Вы получите только экспериментально. Не надо искать формулы для того, чтобы его вычислить.

Необходимо упомянуть о важности регулярной проверки индикатора на Вашем разводном устройстве. Сбить его настройку очень легко. Индикатор работает в чрезвычайно напряженном режиме, судите сами: на Вашей пиле приблизительно 220 зубьев, Вы перетачиваете пилу 15 раз; получается, что за жизнь пилы индикатор срабатывает при ее разводке, по крайней мере, 3,5-4 тысячи раз (часто приходится разводить зуб в несколько приемов). Индикатор изнашивается, поэтому проверять его установку следует чаще.

Разводка и заточка ручной пилы

В этой статье вы узнаете все о работе с пилами, интересные и хитрые советы по распиловке, заточке и разводке пил.

Заслуживают внимания такие полезные в хозяйстве вещи как пилы. Хотя отвёртка, сверло, молоток бывают часто нужны в работе по дому. Однако и ножовка подчас, может быть незаменима. Что ж, поговорим в этой статье о пилах и о том, как с ними нужно обращаться при работе.

Заточка пилы

Работа с пилой требует осторожности. Затачивая пилу можно также пораниться. Что же делать, чтобы свести риск порезаться к минимуму? Нужно сделать импровизированный чехол из резиновой трубки. Трубку разрезают вдоль и применяют как чехол для зубьев пилы. Порезаться при такой защите будет сложно.

Заточка ручной пилы — не простое дело. Для заточки пилу нужно зафиксировать двумя зажимами, выполненными из дерева твёрдых пород. Снизу между зажимами прокладывают полосу картона и скрепляют зажимы гвоздями в нижней части. В оставленный зазор помещается пила и конструкцию сжимают при помощи тисков. Теперь пилу проще затачивать. Точат каждый зубец трёхгранным напильником и одинаковым числом движений.

Разводка пилы

Обычно пила продаётся в виде, для работы не готовом. Пилу нужно заточить, развести. Про заточку ручной пилы было уже написано выше, сейчас расскажем про разводку. Отогнуть зубья пилы нужно от полотна в обе стороны, попеременно. Разводка пилы делается для того, чтобы уменьшить трение пилы о дерево и чтобы дерево пилу не «зажимало».

Отгибать сильно не нужно, так чтобы каждый зубец был то влево – то вправо чуть отогнут и заточен со стороны в которую отогнут, конечно. Отгибать зубцы следует равномерно. Проверьте на свет, не сильно ли отведён в сторону какой — то из зубцов.

Советы по работе с пилой

по дереву

Если зубья пилы разведены плохо, такая пила будет застревать в свежей древесине. Чтобы пила не застревала, нужно смазать полотно пилы мылом. Обычное мыло обеспечит нужное скольжение зубьям. Работа пойдёт быстрее и пила будет меньше застревать в древесине.

В том случае, если требуется распилить круглую палку напополам, работу проще проделать с помощью шаблона. Шаблон делают из металлической трубки. Посередине трубки должен быть паз. В паз вставляется ножовка при пилении. Диаметра шаблон должен быть такого, чтобы скользить по палке свободно.

по металлу

«Чисто» распилить кусок металла можно сделав своеобразный «бутерброд». Найдите пару ровных, ненужных дощечек. Поместите между ними кусок металла. Лучше, если за дощечки металл будет несильно выступать. Пилите вместе с досками. В результате распил будет ровным.

Если работаете ножовкой для металлической поверхности, то одной ручки может быть мало. Лучше сделать вторую ручку из дерева или резины, чтобы держать не за холодную металлическую раму при работе. Так работать по металлу будет проще и удобнее. Возможно эти навыки помогут вам в изготовлении теплицы, изготовленной из рам для вашего дачного участка.

Если нужно ровно распилить трубу на две половины, то вам поможет бумага. Бумагой оборачивают трубу. Следите за ровностью обёртки. Затем трубу отпиливают, прямо через бумагу. Та плоскость, что проходит через бумагу окажется строго перпендикулярной оси распиливаемой трубы. Таким образом можно аккуратно распилить разнотипные материалы и работа с пилой будет вам не в тягость,  если делать её с проявлением некой смекалки.

♦ А вот здесь вы найдете замечательное и универсальное приспособление для заточки ножей.

А вот и видео по теме:


Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей здесь:

Этот сайт читают уже более 950 человек!
Вы тоже можете получать новые материалы по почте:

Подготовка пилы к работе | Справочник | Лесоматериалы

Подготовка пилы включает фугование, разведение и затачивание зубьев. На характер работы пилы влияют форма, размеры и наклон зубьев. Пилы с зубьями равнобедренной формы рекомендуется употреблять только для поперечного пиления, прямоугольной формы — для продольного и поперечного, с наклонными зубьями — только для продольного.

Фугование пилы (рис. 1) заключается в выравнивании вершин зубьев так, чтобы они находились на одной высоте. Для этого в тисках закрепляют напильник и по нему двигают вершинами зубьев. Качество фугования проверяют, приложив к вершинам линейку; при этом между вершинами зубьев и ребрами линейки не должно быть просветов.

Рис. 1. Фугование зубьев пилы: 1 — тиски; 2 — деревянный шаблон; 3 — полотно пилы; 4 — напильник.

Разводка зубьев пилы. Чтобы полотно пилы не зажималось в пропиле, зубья пилы разводят, т. е. отгибают: четные — в одну сторону, нечетные — в другую. При этом отгибают не весь зуб, а только его верхнюю часть (1/3 от вершины зуба). При разведении зубьев необходимо соблюдать симметричность отгибов на обе стороны. Для пиления твердых пород зубья разводят на 0,25…0,5 мм на сторону, мягких пород — на 0,5…0,7 мм.

Рис. 2. Универсальная разводка: 1 — пластинка; 2 — регулировочные винты; 3 — шкала, показывающая величину развода; 4 — винт с упором, регулирующий высоту отгибаемого зуба; 5 — пружина; 6 — рычаг для отгиба зуба от пилы. Рис. 3. Шаблон для контроля правильности развода зубьев пилы: 1 — пила; 2 — шаблон. 

При распиливании сырой древесины развод должен быть максимальным, а сухой — составлять 1,5 толщины полотна пилы. Ширина пропила не должна быть больше двойной толщины полотна.

Для разведения пилы начинающему столяру рекомендуется использовать специальную разводку (рис. 2). Правильность развода пилы проверяют шаблоном (рис. 3), передвигая его вдоль полотна. Пилу разводят равномерно, не применяя больших усилий, так как иначе можно сломать зуб.

Заточка зубьев пилы.  Зубья затачивают напильниками, имеющими форму ромба или треугольника, с двойной либо одинарной насечкой. Перед затачиванием пилу надежно укрепляют в тисках на верстаке. Напильник прижимают к зубу при движении от себя; при возврате его слегка приподнимают, чтобы он не касался пилы. Сильно прижимать напильник к зубу не следует, так как при этом он будет нагреваться, что приведет к уменьшению прочности зубьев.

Зубья пил для продольного раскроя затачивают с одной стороны и напильник держат перпендикулярно к полотну. Для поперечного раскроя зубья затачивают через один и напильник держат под углом 60…70°. Лучковые пилы затачивают трехгранным напильником.

Пилы с крупным зубом разводят и затачивают, а с мелким — преимущественно затачивают, но не разводят. Объясняется это тем, что в столярных работах используют совершенно сухой материал, полотно лучковых пил тонкое (0,5… 0,8 мм), размеры пропила по длине не особенно велики, так что опасность зажима почти исключается, а мелкие зубья с шагом 2…3 мм очень трудно развести. Чистота работы заточенных, но не разведенных пил с натянутым полотном намного выше, чем одноручных ножовок с разводом, что особенно важно при запиливении шипов и проушин. 

Как развести зубья у ножовки по дереву, разводка для пилы

Приветствуем всех любителей деревообработки. Тему до этого видео автору канала подсказал зритель, который попросил рассказать о том, как правильно разводить ножовки.

Перед вами лежит инструмент. Ножовка, круглая пила и победитовые диски. С чего начнем? Тема это уже не такая актуальная. Ее значение потихоньку падает, потому что несколько десятилетий назад появились первые победитовые диски. Образцам по 30 лет. Они пилили дсп. Его не нужно было разводить благодаря твердосплавным пластинам. Долго служили.

Современный итальянский диск с твердосплавными пластинами. Он изготовлен более аккуратно. Чтобы его не деформировало во время работы, сделано пропилы. Ширина 2,5 мм. Сопротивление материала совсем маленькая. Для этих дисков развод не нужен. Что касается ножовки с каленым зубом, там тоже развод не требуется. Они готовы к применению. Но затачивать их невозможно напильником. Только на электроточиле. Остаётся всё же актуальным вопрос по поводу развода зубьев. С чего начинать это дело? Чтобы грамотно развести ножовку, нужно профуговать. После этого прорезать между зубами разметку болгаркой буквально чуть-чуть, чтобы каждый зуб был одинаковой высоты. После этого разводить.

От чего отталкиваться, как правильно работать? Замеряем толщину полотна. Нужно учесть, какую древесину собираемся пилить. Если она сырая, рыхлая, или сухая и твердая, развод должен быть разным. Для рыхлой сырой древесины развод нужно большое. Но не более 2 толщин полотна. Если полотно 0,8, развод должен быть 1,5 мм – ширина пропила. Если древесина сухая, ее нужно качественно разрезать, но этого нужно не более чем 1,5 толщины полотна. Тогда сопротивление материала будет минимальным. Ножовку зажимать не будет.

Как основная масса делает развод. Люди хвалились и говорили, что делают это топором. Это само за себя говорит, что работает опорная, то есть грубая. Зубы должны отклоняться вправо и влево на один и тот же угол. Если они будут плясать, то есть один больше, другой меньше, такое качество пиления будет плохое. Перед будет тяжело, будет цепляться. Зубы будут выбиваться. Качество будет плохое. Смотрите продолжение на видео с пятой минуты.

Для обработки деревянных заготовок, изменения длины и формы часто применяется пила. Этот инструмент представлен сочетанием рабочей части и рукоятки. При этом рабочая часть представлена металлической пластиной с режущими элементами, которые расположены в определенной последовательности относительно друг друга. Только при правильном и своевременно обслуживании можно исключить вероятность износа изделия. Примером можно назвать разводку зубьев, которая выполняется время от времени для обеспечения плавного хода инструмента по полученному срезу.

Приспособление для развода зубьев пилы

Разводка режущей кромки в разные стороны позволяет исключить вероятность застревания полотна на момент работы. Примером можно назвать случай, когда при разрезе толстого бревна полотно нельзя сдвинуть с места и вынуть. Также пила может заклинить по причине нагрева металла и его расширения, горячая часть может разогреть смолу и превратить его в своего рода клей.

Использовать приспособление для разводки зубьев ножовок следует для того, чтобы избежать подобных проблем. Не стоит забывать о том, что допущенные ошибки при работе могут привести еще к большим проблемам. Провести рассматриваемую процедуру можно при применении следующих инструментов:

  1. Встречаются специальные механизмы. Они позволяют в ручном режиме провести смещение отдельных элементов относительно друг друга. Стоит учитывать, что подобный вариант исполнения изготавливается под определенные изделия.
  2. Чаще всего используются механические разводки. Они позволяют проводить изменение угла положения, а также их ширины. Этот инструмент характеризуется более высокой эффективностью в применении.
  3. Подручный вариант исполнения не предназначен для работы с ножовкой по дереву, но может применяться для этого. Примером назовем плоскогубцы и другие подручный инструменты, встречающиеся практически в каждой мастерской.

Если пиление проводится часто, то специалисты рекомендуют приобрести специальное приспособление, позволяющее быстро выставить требуемый угол.

Выравнивание высоты звеньев

Все зубцы должны иметь одинаковую высоту.

Неоднородный край приводит в неравномерной нагрузке и значительно снижает эффективность работы.

Проверка высоты зубьев ножовки

Проверять высоту зубьев необходимо перед заточкой инструмента.

Для этого на твердую и ровную поверхность кладут лист однотонной бумаги, и плотно прижимают резцы до получения четкого отпечатка.

При наличии зубьев выступающих из общего ряда, следы от них отразятся на отпечатке.

При наличии более высоких зубцов, их аккуратно спиливают плоским напильником до общего уровня.

Как правильно развести зубья ножовки?

Довольно распространенным вопросом можно назвать то, как развести зубья у ножовки по дереву. Если они смещены в одной линии, распил получается узким, и рабочая часть застревает в одном месте. При этом происходит быстрый нагрев металла, за счет чего он начинает расширяться. Чтобы провести развод зубьев качественно рекомендуется использовать специальные механизмы. Рекомендации по проводимой работе выглядят следующим образом:

  1. Пила зажимается в тиски для надежной фиксации. Исключить вероятность повреждения рабочей части можно за счет применения фанеры в качестве подкладки.
  2. Все режущие элементы отгибаются через один поочередно на рекомендуемый угол.

При рассмотрении того, как сделать развод на ножовке отметим, что несколько элементов, отклоненные на больший угол могут стать причиной усложнения пиления.

Похожие записи

Заточка и разводка пилы

Основной режущий элемент хоть какой ручной пилы. ряд зубьев, нарезанных на полотне и представляющих из себя резцы в облике клиньев. Древесную породу, в процессе изготовления из нее различных изделий, распиливают вдоль, поперек и под углом Θ к ее волокнам, по этой причине различают поперечное, продольное пиления и пиление под углом к ее волокнам и при варианте употребляют соответственный тип пилы, отличающийся от других формой зубьев.

При поперечном пилении используют поперечные пилы, режущие кромки зубьев которых при движении в древесной породе перерезывают ее волокна как ножиком и образуют пропил. Продольное пиление отличается от поперечного тем, что направление движения пилы параллельно волокнам древесной породы. Фронтальные кромки зубьев продольных пил строгают древесную породу, как ножики в рубанках, и, углубляясь, образуют пропил. При распиливании древесной породы под углом Θ к ее волокнам используют универсальные (смешанные) пилы с зубьями, являющимися промежной формой зубьев поперечных и продольных пил.

Требования к разводке ножовки

Для того чтобы правильно провести разводку нужно уделить внимание основным требованиям. Они следующие:

  1. Процедура проводится при фиксации инструмента.
  2. Должен строго выдерживаться требуемый угол, отклонение от него становится причиной снижения качества полученного среза.
  3. На момент работы уделяется внимание тому, чтобы поверхность не имела дефектов.

Стоит учитывать, что слишком большой показатель становится причиной увеличения ширина распила, за счет чего снижается показатель производительности. Именно поэтому для развода зубьев должно применяться специальное приспособление.

Разводка зубьев в домашних условиях

Сегодня в домашних условиях практически не встретишь специальные устройства, предназначенные для обслуживания ножовки по металлу. Однако даже при его отсутствии есть возможность провести работу подручными инструментами. Рекомендации следующие:

  1. Для начала ножовка должна быть надежно закреплена в тисках. Это связано с тем, что для загиба нужно прикладывать большое усилие.
  2. Провести загиб можно при применении пассатижей. Для того чтобы выдерживать правильный угол следует предварительно создать шаблон.
  3. Нельзя пропускать не один элемент режущей кромки. При этом следует уделять внимание состоянию поверхности, так как выявленные дефекты указывают на то, что ножовка по дереву не может использоваться.

Даже в домашних условиях при отсутствии специального механизма можно провести правильную разводку и существенно продлить эксплуатационный срок пилы по дереву. При этом важно выдержать требуемый угол, так как слишком широкий распил становится причиной существенного снижения производительности, слишком узкий приводит к нагреву рабочей части и ее сильному износу.

Некоторые фирмы предоставляют услуги, связанные с проведение подобной работы. Отметим, что стоимость специального механизма относительно небольшая, поэтому лучше всего его приобрести и процедуру можно будет проводить неоднократно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

При работах с деревом часто используют такой инструмент, как ручная пила или ножовка. Со временем полотно изнашивается, вследствие чего процесс распиловки становится труднее. В этом случае необходимо произвести развод пилы. Заключается данная процедура в том, что зубья разгибаются в разные стороны ручным или автоматическим способом.

Рекомендации по заточке

Станок для заточки ленточных пил

Важное значение имеет правильный выбор типа заточного круга. Он должен соответствовать марки стали, из которой изготовлена ленточная пила. Для конструкций из инструментальной стали применяются корундовые круги. Если требуется улучшить режущие свойства биметаллических моделей — следует использовать эльборовые или алмазные круги.

В зависимости от технических возможностей можно выполнить полнопрофильную обработку или каждой режущей части в отдельности. В первом случае понадобится эльборовый круг, торец которого имеет такую же форму, что и у пилы. Для второго варианта выполняется обработка каждого зуба.

Предварительно понадобится станок. Он должен иметь функции регулирования скорости вращения диска и изменение его расположения относительно инструмента. После закрепления полотна в специальной станине следует выполнить такие действия по следующей инструкции.

  1. Наждак направляется вниз. В это время происходит обработка передней грани с режущей кромкой.
  2. Формирование среза в падине. Это делается без отрыва от полотна. Данный этап позволяет удалить микротрещины и неровности. Важным моментом является снижение поверхностного натяжения, которое является основной причиной деформации полотна.
  3. Круг движется вверх. Протачивается задняя часть зуба и его режущая кромка.

По такой же методике происходит обновление всех остальных зубьев. Важно, чтобы значения углов входа и выхода были везде одинаковыми. В противном случае при отличиях геометрии в одной из частей ухудшаться эксплуатационные качества.

После завершения обработки рекомендуется выполнить доводку – обработать поверхность мелкозернистым наждаком. В течение этого процесса не должна измениться геометрия полотна.

При длительном контакте круга с металлом может резко повыситься температура на поверхности последней. Для устранения этого эффекта применяют специальные охлаждающие жидкости, поступающие непосредственно из станка. Подача производится постоянно, чтобы избежать формирования зоны накала. В этой части механическая прочность будет ухудшена.

Во избежание появления зазубрин перед обработкой древесины нужно проверить наличие в ней металлических компонентов. Также особое внимание уделяется фиксации и равномерной подаче заготовки для распиливания.

В видеоматериале можно ознакомиться с рекомендациями по самодеятельной заточке:

Для пил с мелкими зубьями развод делают 0,1-0,2 мм на одну сторону, для средних зубьев 0,2-0,3 мм и для крупных 0,3-0,6 мм. Отгибают зубья на меньшую величину для пиления твердой древесины и на большую для пиления мягкой древесины. Так, для сухой твердой древесины каждый зуб отгибают в среднем на 0,25-0,5 мм, а мягкой на 0,5-0,6 мм.

Благодаря разводу зубьев пропил получается шире толщины полотна, поэтому оно свободно перемещается в пропиле.

Для развода и заточки пилы полотно неподвижно и прямолинейно надежно зажимают на расстоянии 3-5 мм от линии основания зубьев между брусками, в специальных зажимах, закрепленных на верстаке.

В результате развода все зубья полотна должны быть отогнуты на одинаковую величину, а их вершины с каждой стороны полотна находиться на одной линии.

Правильный развод и заточка пилы контролируют шаблоном, который прикладывают к полотну и проводят по венцу зубьев с обеих сторон полотна. Неправильно отогнутые зубья необходимо исправить, так как они будут давать неровный пропил и уводить полотно от риски. Кроме того, менее отогнутые зубья не будут участвовать в работе, а более отогнутые будут пилить с повышенной нагрузкой и быстро выйдут из строя. ——————————— ИНТЕРНЕТ ВАМ НА ЧТО ???

Способы разводки ручной пилы

Лучше всего это делать на специальном оборудовании – разводном станке. На нем при помощи индикатора можно определить верное отклонение зуба, поэтому работу произвести можно в считанные минуты.

Если станок найти трудно, можно развести ножовку вручную

. Однако на выполнение процедуры уйдет немало сил и времени, к тому же здесь не обойтись без специального
инструмента – разводки
, которую можно смастерить и собственными силами. Представляет она собой пластину из металла с пропиленным пазом шириной 1,5мм и высотой 5мм. Пилу зажимают в тиски и этим пазом захватывают зуб инструмента и отводят его в нужном направлении.

Формы режущей части и угол заточки


Виды профилей ленточных пил

На первом этапе определяется тип ленточной пилы. Главным показателем является форма зубьев. В зависимости от этого параметра они разделяются на делительные, столярные или предназначенные для распиловки бревен. Изначальную геометрию и угол разводки определяет производитель. Эти данные рекомендуется узнавать еще на этапе закупки комплектующих. Они нужны для определения параметров станка.

Для твердых видов древесины значение переднего угла должно быть минимальным. Это обеспечивает оптимальный контакт материала обработки с металлом. Если же планируется обработка мягких сортов – для увеличения скорости обработки можно использовать модели с большим значением переднего угла.

Определяющими параметрами для самостоятельного обновления режущей кромки являются:

  • шаг зуба. Это расстояние между режущими элементами конструкции. Часто встречающиеся значения – 19, 22 и 25 мм;
  • высота зуба. Величина от его основания до вершины;
  • угол. Главное значение, которое необходимо знать для формирования режущей плоскости. Для столярных моделей он составляет 35°. В делительных пилах угол равен от 18° до 22°. В конструкциях для обработки бруса – 10°-15°;
  • развод. Определяет отклонение зуба от общей плоскости полотна.

После выполнения работы на станке в идеале эти характеристики должны оставаться неизменными. Для каждой модели производитель определяет максимальное значение отклонения. Если во время эксплуатации оно будет достигнуто – необходимо приобретать новую модель.

С целью устранения резонанса в некоторых видах режущих инструментов делают переменный шаг расположения зубьев. Это не влияет на ручную заточку, но требует тщательной установки параметров во время автоматизированной.

Как заточить ручную пилу

После развода пилу необходимо подвергнуть заточке

. Для данной процедуры не требуется специального оборудования, здесь можно обойтись обычным треугольным напильником. Техника заточки этим инструментом следующая. Напильник берут одной рукой за рукоятку, другой за кончик инструмента и двигают от себя, нажимая на зубья плавно и равномерно, затем в обратном направлении, не касаясь зубьев. Зубья ручной пилы необходимо заострять с двух сторон, от вершины к основанию.

После заточки на гранях зубьев могут образоваться заусенцы, которые негативно будут сказываться на работе инструмента, выкрашиваясь и затуплять зубья. Их необходимо удалить при помощи напильника с мелкой насечкой.

При эксплуатации пила затупляется, поэтому иногда зубья подтачивают наждачным бруском. Постоянная заточка выравнивает разводку, чтобы пила сохранялась в рабочем состоянии, разведение зубьев необходимо периодически повторять. Однако проводить капитальную разводку и заточку зубьев не требуется слишком часто.

Разводка пилы инструмент — В помощь хозяину

Как развести и заточить ручную пилу

При работах с деревом часто используют такой инструмент, как ручная пила или ножовка. Со временем полотно изнашивается, вследствие чего процесс распиловки становится труднее. В этом случае необходимо произвести развод пилы. Заключается данная процедура в том, что зубья разгибаются в разные стороны ручным или автоматическим способом.

Способы разводки ручной пилы

Лучше всего это делать на специальном оборудовании – разводном станке. На нем при помощи индикатора можно определить верное отклонение зуба, поэтому работу произвести можно в считанные минуты.

Если станок найти трудно, можно развести ножовку вручную. Однако на выполнение процедуры уйдет немало сил и времени, к тому же здесь не обойтись без специального инструмента – разводки, которую можно смастерить и собственными силами. Представляет она собой пластину из металла с пропиленным пазом шириной 1,5мм и высотой 5мм. Пилу зажимают в тиски и этим пазом захватывают зуб инструмента и отводят его в нужном направлении.

Делать это нужно в определенном порядке. Сначала зубья отклоняют через один в одну сторону, затем остальные в другую. При этом не должно быть перекосов, а зубья должны быть разогнуты симметрично. Отгибается не весь зуб, а только его верхушка (то есть третья его часть), в противном случае он может сломаться. Ширина разводки должна быть равной двукратной толщине полотна, если зубья развести слишком широко, то ножовка будет туго идти, а в опилки уйдет слишком много древесины. К тому же при неправильном разводе инструмент будет «клинить» и ровный распил не получится.

Еще пилу можно развести при помощи отвертки или стамески. Инструмент ставят между зубьями и поворачивают его, пилу перед этим также следует зажать в тиски.

Как заточить ручную пилу

После развода пилу необходимо подвергнуть заточке. Для данной процедуры не требуется специального оборудования, здесь можно обойтись обычным треугольным напильником. Техника заточки этим инструментом следующая. Напильник берут одной рукой за рукоятку, другой за кончик инструмента и двигают от себя, нажимая на зубья плавно и равномерно, затем в обратном направлении, не касаясь зубьев. Зубья ручной пилы необходимо заострять с двух сторон, от вершины к основанию.

После заточки на гранях зубьев могут образоваться заусенцы, которые негативно будут сказываться на работе инструмента, выкрашиваясь и затуплять зубья. Их необходимо удалить при помощи напильника с мелкой насечкой.

При эксплуатации пила затупляется, поэтому иногда зубья подтачивают наждачным бруском. Постоянная заточка выравнивает разводку, чтобы пила сохранялась в рабочем состоянии, разведение зубьев необходимо периодически повторять. Однако проводить капитальную разводку и заточку зубьев не требуется слишком часто.

Уход за ручной пилой

Нужно уметь не только делать развод и заточку пилы, не менее важным является ее правильное хранение. Когда пила длительное время не эксплуатируется, она должна находиться в сухом и теплом помещении иначе, в случае попадания на нее влаги, она может заржаветь. Даже если инструмент обработать специальными средствами, это не даст гарантии того, что он не будет подвержен коррозии.

Как заточить ножовку по дереву и развести зубья

Ножовки разных типов используются при выполнении повседневных работ на приусадебных участках, дачах, а также во время проведения ремонтов, при которых применяется натуральная древесина в качестве основного материала. Пила требует периодического обслуживания. В определенный момент нужно заточить ножовку по дереву, поскольку она стала выполнять свою функцию хуже, чем раньше. Чтобы не испортить полотно и вернуть инструменту былую производительность, нужно следовать нескольким простым советам.

Как определить момент, когда ножовку пора наточить

Чтобы не укорачивать срок службы полотна ножовки, точить ее нужно только тогда, когда она уже не может выполнять качественный рез, или же требует прикладывать больше усилий во время работы с ней. Основными признаками затупившейся пилы можно назвать следующие:

  • закруглились кончики зубьев, исказилась их форма;
  • изменился звук работы пилы: появилось ощущение, что древесина не разрезается, а разрывается по волокнам;
  • снизилась скорость распила по сравнению с новой ножовкой;
  • на разрезе стали появляться зазубрины и задиры;
  • ножовку периодически клинит даже при ровном резе.

Если появился хотя бы один из перечисленных признаков, значит ручная пила нуждается в обслуживании. К нему относится как непосредственная заточка зубьев, так и их правильная разводка.

Общие требования к заточке

Заточка ножовки — довольно кропотливый процесс, в котором важна точность. Чтобы его облегчить, следует использовать только хорошие напильники и надфили, обладающие достаточной остротой. Если пилу приходится точить часто, лучшим решением будет завести отдельный комплект инструментов для этой работы. Перед заточкой не помешает посмотреть на зубцы ножовки. Если их оттенок темнее полотна — значит они каленые. Наточить такую ножовку по дереву не выйдет.

При заточке в домашних условиях следует снимать металл равномерно. На каждый отдельный зуб делается равное количество проходов надфилем, независимо от того, насколько он был изношен до коррекции. При этом нельзя менять угол заточки, задаваемый наклоном напильника, или же вращать его вокруг своей оси. Движения должны совершаться строго от себя, поскольку именно при такой технологии достигается эффективность снятия металла ножовки, а работник может уверенно контролировать инструмент в руках.

Для того, чтобы во время заточки не возникало дополнительных сложностей, полотно пилы следует жестко закрепить в тисках. Желательно наличие источника прямого света, который позволит не всматриваться в результаты работы.

Разводка зубьев

Начинается все с проверки расстояния между зубцами. Оно предназначена для того, чтобы пила не клинила в пропиле. Подгонять его следует под тот вид древесины, с которым чаще всего приходится работать. Если придется работать с твердыми породами дерева, зубцы разводятся на расстояние в 1,5-2 раза большее, чем толщина полотна. Для мягкой древесины следует развести зубья у ножовки на расстояние в 2-3 раза больше.

Одним из ключевых моментов при выполнении разводки является сохранение равномерности. Если зубья пилы будут отогнуты на разное расстояние от центра, это приведет к постоянным клинам и ухудшению качества среза и скорости распиловки древесины. Поэтому рекомендуется применять приспособление для развода зубьев, которое так и называется — «разводка». Благодаря упору с его помощью невозможно отогнуть зуб на большее расстояние, чем предусмотрено стандартом.

Зубцы делятся на две группы через один и загибаются последовательно по всей длине режущей стороны полотна. Сначала эта процедура проводится для одной группы, в которой разведенные зубья должны быть отогнуты в определенном направлении, потом она повторяется для противоположного направления.

Выравнивание высоты

После того, как была выполнена разводка, ножовку нужно проверить на одинаковость высоты зубьев. Так как усилие к ней могло прикладываться неравномерно, есть шанс появления зубцов с меньшим износом, которые будут выступать над остальными.

Чтобы выявить такие зубья на ножовке, можно воспользоваться простым методом. Для него понадобится плотная бумага или картон по длине режущего полотна. Лист нужно положить на ровную поверхность, например стол, хорошо выровнять, после чего с силой прижать к нему режущую часть полотна. Зубцы, которые выбиваются из общего ряда, сделают более глубокие вмятины на поверхности.

Благодаря этому их можно легко обнаружить и скорректировать до начала заточки. Чтобы убрать лишнюю высоту, применяются различные надфили. Во время выполнения этой работы следует стремиться максимально сохранить форму каждого зуба ножовки.

Необходимый инструмент для заточки

Чтобы выполнить такую, казалось бы, простую операцию потребуется довольно внушительный список инструментов. Однако, если какого-то из них нет под рукой, можно попробовать найти ему замену. Без чего не удастся обойтись, так это без верстака с тисками, поскольку только с их помощью пилу можно жестко зафиксировать для работы. Остальной перечень выглядит так:

  • устройство «разводка», которую в случае отсутствия можно заменить качественными пассатижами. При этом придется самому определять примерное расстояние от центра для каждого зуба;
  • точильный брус с наждачной бумагой или же набор надфилей и напильников;
  • молоток;
  • дополнительный источник света;
  • в некоторых случаях для проведения точных замеров может понадобиться штангенциркуль и транспортир.

Отдельного упоминания стоит метод заточки ручных ножовок при помощи болгарки. В таком случае потребуется наличие непосредственно самой УШМ, верстака и пары струбцин, поскольку полотно нужно будет зафиксировать горизонтально.

Заточка пилы своими руками

Пила подготавливается к заточке путем фиксации в тисках, губки которых в идеале должны быть деревянными, чтобы не повредить поверхность пилы. Пошаговая инструкция по заточке ножовки по дереву своими руками выглядит следующим образом:

  1. Ножовка фиксируется максимально близко зубьями к губкам тисков, но так, чтобы не была нарушена их разводка во время зажимания воротка под углом в 90° к поверхности верстака.
  2. Напильник берется в рабочую руку рукоятью, второй рукой придерживается его кончик с обратной стороны. Так усилие будет распределяться равномерно.
  3. Заточка обычной ручной ножовки выполняется под углом 15-30° к зубцу. Если износ не слишком сильный, «родной» угол заточки будет хорошо просматриваться.
  4. Угол напильника к полотну должен составлять около 30-45°. Для этого нужно стать так, чтобы рабочая рука была ниже вспомогательной.
  5. Напильник должен перемещаться только от себя, с одинаковым усилием и количеством движений для каждого зуба. Для острого надфиля обычно достаточно 3-5 движений, чтобы выправить заточку отдельного зубца.
  6. Таким образом проходится одна сторона полотна, после чего оно переворачивается, фиксируется аналогичным образом, и действия повторяются для второй стороны.

Если при выполнении работ по заточке прикладывать неравномерное усилие или же делать разное количество движений напильником, это может привести к смещению зубьев по отношению друг к другу, искажению их размеров и формы. В конечном итоге такая ножовка будет требовать профессиональной переточки, а то и вовсе окажется непригодной для дальнейшего использования.

Заточка при помощи болгарки

Если есть желание, можно ускорить процесс, воспользовавшись электроинструментом. Для этого потребуется закрепить полотно пилы горизонтально таким образом, чтобы его зубцы слегка выступали за край верстака при помощи нескольких струбцин. Чем жестче будет фиксация, тем меньше будет погрешностей в заточке вследствие вибрации. Перед применением болгарки следует выполнить те же подготовительные операции, что и в случае с ручной заточкой, а именно проверку разводки и высоты зубьев.

Для снятия слоя металла применяются не шлифовочные, а отрезные абразивные диски. Дело в том, что интервал между зубьями невелик, и туда невозможно поместить толстый диск, не повредив соседний зубец. Оптимальными будут отрезные круги с толщиной 0,8-1,5 мм.

Во время выполнения работ обязательным является использование защитного инвентаря, как минимум специальных очков и перчаток. Это позволит защитить себя в случае повреждения отрезного круга. Щиток также должен быть смонтирован на положенном месте.

Диском нужно аккуратно проходить в пространстве между каждым зубцом, затачивая сначала одну сторону, а потом другую. При этом нужно довольно хорошо уметь обращаться с УШМ, поскольку угол заточки и количество снимаемого металла контролируется только самим работником. Если есть сомнения в успешности такого проекта, лучше сначала поэкспериментировать со старой ножовкой, которую будет не жалко испортить, чтобы набить руку.

Как развести зубья у ножовки по дереву

Для обработки деревянных заготовок, изменения длины и формы часто применяется пила. Этот инструмент представлен сочетанием рабочей части и рукоятки. При этом рабочая часть представлена металлической пластиной с режущими элементами, которые расположены в определенной последовательности относительно друг друга. Только при правильном и своевременно обслуживании можно исключить вероятность износа изделия. Примером можно назвать разводку зубьев, которая выполняется время от времени для обеспечения плавного хода инструмента по полученному срезу.

Приспособление для развода зубьев пилы

Разводка режущей кромки в разные стороны позволяет исключить вероятность застревания полотна на момент работы. Примером можно назвать случай, когда при разрезе толстого бревна полотно нельзя сдвинуть с места и вынуть. Также пила может заклинить по причине нагрева металла и его расширения, горячая часть может разогреть смолу и превратить его в своего рода клей.

Использовать приспособление для разводки зубьев ножовок следует для того, чтобы избежать подобных проблем. Не стоит забывать о том, что допущенные ошибки при работе могут привести еще к большим проблемам. Провести рассматриваемую процедуру можно при применении следующих инструментов:

  1. Встречаются специальные механизмы. Они позволяют в ручном режиме провести смещение отдельных элементов относительно друг друга. Стоит учитывать, что подобный вариант исполнения изготавливается под определенные изделия.
  2. Чаще всего используются механические разводки. Они позволяют проводить изменение угла положения, а также их ширины. Этот инструмент характеризуется более высокой эффективностью в применении.
  3. Подручный вариант исполнения не предназначен для работы с ножовкой по дереву, но может применяться для этого. Примером назовем плоскогубцы и другие подручный инструменты, встречающиеся практически в каждой мастерской.

Если пиление проводится часто, то специалисты рекомендуют приобрести специальное приспособление, позволяющее быстро выставить требуемый угол.

Как правильно развести зубья ножовки?

Довольно распространенным вопросом можно назвать то, как развести зубья у ножовки по дереву. Если они смещены в одной линии, распил получается узким, и рабочая часть застревает в одном месте. При этом происходит быстрый нагрев металла, за счет чего он начинает расширяться. Чтобы провести развод зубьев качественно рекомендуется использовать специальные механизмы. Рекомендации по проводимой работе выглядят следующим образом:

  1. Пила зажимается в тиски для надежной фиксации. Исключить вероятность повреждения рабочей части можно за счет применения фанеры в качестве подкладки.
  2. Все режущие элементы отгибаются через один поочередно на рекомендуемый угол.

При рассмотрении того, как сделать развод на ножовке отметим, что несколько элементов, отклоненные на больший угол могут стать причиной усложнения пиления.

Требования к разводке ножовки

Для того чтобы правильно провести разводку нужно уделить внимание основным требованиям. Они следующие:

  1. Процедура проводится при фиксации инструмента.
  2. Должен строго выдерживаться требуемый угол, отклонение от него становится причиной снижения качества полученного среза.
  3. На момент работы уделяется внимание тому, чтобы поверхность не имела дефектов.

Стоит учитывать, что слишком большой показатель становится причиной увеличения ширина распила, за счет чего снижается показатель производительности. Именно поэтому для развода зубьев должно применяться специальное приспособление.

Разводка зубьев в домашних условиях

Сегодня в домашних условиях практически не встретишь специальные устройства, предназначенные для обслуживания ножовки по металлу. Однако даже при его отсутствии есть возможность провести работу подручными инструментами. Рекомендации следующие:

  1. Для начала ножовка должна быть надежно закреплена в тисках. Это связано с тем, что для загиба нужно прикладывать большое усилие.
  2. Провести загиб можно при применении пассатижей. Для того чтобы выдерживать правильный угол следует предварительно создать шаблон.
  3. Нельзя пропускать не один элемент режущей кромки. При этом следует уделять внимание состоянию поверхности, так как выявленные дефекты указывают на то, что ножовка по дереву не может использоваться.

Даже в домашних условиях при отсутствии специального механизма можно провести правильную разводку и существенно продлить эксплуатационный срок пилы по дереву. При этом важно выдержать требуемый угол, так как слишком широкий распил становится причиной существенного снижения производительности, слишком узкий приводит к нагреву рабочей части и ее сильному износу.

Некоторые фирмы предоставляют услуги, связанные с проведение подобной работы. Отметим, что стоимость специального механизма относительно небольшая, поэтому лучше всего его приобрести и процедуру можно будет проводить неоднократно.

Как правильно точить и разводить пилу

Как и любой инструмент, ручные ножовки нуждаются в уходе и обслуживании. Обеспечить высокую точность и чистоту реза можно лишь при том условии, что зубья правильно заточены и разведены. Для этого не нужно специального оборудования, достаточно простейшего инструмента и базовых знаний.

Теоретическая часть

Чтобы обеспечить высокое качество реза нужно понимать механизм воздействия кромок зубьев ножовки на обрабатываемый материал. В отличие от стали и пластика древесина — материал неоднородный, именно из-за этого качества и были разработаны несколько видов пил, отличающихся профилем зубьев, углом их заточки и степенью развода. Все разновидности ножовок по дереву, их характеристики и технические данные указаны в ГОСТ 26215–84.

Существует три типа ножовок: для поперечного, продольного распила, а также универсальные. Основное отличие заключено в принципе резания: при распиловке древесины поперёк волокон на пути зуба встречаются фрагменты разной плотности. С одной стороны, это обстоятельство играет на руку: образующаяся стружка имеет меньший размер и легко удаляется из зоны контакта, что допускает наличие заточки с обеих сторон зуба для пиления, как в прямом, так и в обратном направлении подачи. С другой стороны, резание поперёк волокон происходит отчасти на удар, соответственно необходимы более тупые углы спусков режущих кромок.

Пиление древесины вдоль волокон можно охарактеризовать как повторяющиеся циклы микрострогания. Усилие, оказываемое на зуб, в этом случае равномерное, поэтому зубья имеют асимметричную форму и направлены острием в сторону резания. При этом кромка, образующаяся при вершине зуба, направлена строго перпендикулярно плоскости полотна. При пилении вдоль волокон образуется удлинённая стружка, отвод которой из зоны контакта затруднён. Также при продольном резании отмечается большее выделение влаги, смол и клейких веществ, что в сочетании с первым фактором не допускает пиления в обоих направлениях. Снятие стружки происходит при прямой подаче инструмента: перпендикулярное направление кромки способствует выбросу опилок в сторону пиления. При обратном движении обеспечивается удаление остатков стружки и самоочистка кромок.

Зубья всех типов ножовок имеют разводку, они поочередно наклонены в разные стороны от продольной оси полотна. За счёт этого в продольном профиле ряда зубьев ножовки образуется некое подобие ласточкиного хвоста — два набора режущих клиньев, сформированных остриями режущих кромок зубьев. Соответственно на дне пропила ножовка формирует две канавки, чем обеспечивается равномерный ступенчатый съём и эффективный отвод стружки.

Инструменты и приспособления, подготовка к работе.

Полотна ножовок по дереву изготавливают из коррозионностойких легированных сталей твёрдостью 40–50 единиц по HRC. Благодаря использованию такого материала инструмент сохраняет свои качества, даже если не использовался в течение нескольких десятков лет. Чтобы вернуть в строй даже старое ржавое полотно достаточно лишь правильно заточить и развести зубья, а для этого потребуется некоторый инструмент и оснастка. Сразу оговоримся, что современные ножовки с калённой зубчатой кромкой (где видны цвета побежалости) не точатся и не разводятся, разве только после отжига полотна.

Надёжное закрепление ножовки обеспечивается с помощью отрезка доски, на торце которой сделан пропил параллельно широкой стороне. Пропил нужно проделывать той же ножовкой, которая обрабатывается, глубина составляет порядка 70–80 мм. Полотно нужно вставить в пропил обухом вниз так, чтобы зубья выступали из пропила на высоту не менее 50 мм. Само деревянное стусло нужно зажать в тисках, либо закрепить к любому стационарному объекту, обездвижив полотно с помощью широкого и тонкого клина

Обработка металлов такой твёрдости возможна ручным и механизированным способом. В первом случае можно использовать напильники твёрдостью 60 или 65 HRC, либо алмазные надфили. При механической обработке используется электрическое точило с установленным на нём камнем из белого электрокорунда на вулканитовой связке. Оптимальный диаметр круга — 120. 160 мм, желательно чтобы толщина не превышала 8 мм, в ином случае потребуется заправить торец до тарельчатого профиля. Зернистость абразивных частиц должна составлять Р 120–140 или выше.

Чтобы выполнить развод зубьев требуется инструмент под названием разводка. Это тонкая пластина на ручке, имеющая один или несколько поперечных надрезов разной ширины. Обух ножовки должен входить в один из пропилов настолько плотно, чтобы наклон рукоятки относительно полотна находился под прямым углом +/- 2°. Чтобы развод был равномерным и симметричным в обоих направлениях, на разводке крепится угловой регулируемый ограничитель в виде металлической дуги.

Развод зубьев пилы

Зубья ножовки разводят перед тем, как заточить. Полотно должно быть плотно зажато в тисках, зубья очищены от смолы и мелкой древесной пыли. Перед тем, как разводить зубья, нужно откалибровать инструмент. Для этого потребуется набор щупов и металлическая линейка. Величина, на которую следует отгибать зубья, установлена стандартом и составляет в среднем 1/10 шага или расстояния между вершинами. Измерив шаг зубьев, нужно подобрать соответствующий набор щупов или подкладок, общая толщина которого равна дистанции развода.

Вначале следует выбрать произвольный зуб и отогнуть его на некую величину, на глаз добиваясь правильной величины отгиба. После этого к плоскости полотна прижимается набор дистанционных подкладок, общая толщина которых эквивалентна величине развода. Металлическую линейку нужно прижать кромкой к подкладкам и добиться, чтобы при прохождении мимо вершины зуба обеспечивалось лишь лёгкое касание.

Далее всё просто: когда контрольный зуб отогнут на нужную величину, по нему устанавливается ограничитель наклона разводки, он должен упираться в бок полотна пилы. Иногда требуется сместить ограничитель, чтобы за счёт более сильного отгибания скомпенсировать обратную деформацию зубьев, появляющуюся вследствие упругих свойств полотна. Начиная от контрольного зуба, отгибают все остальные, поочередно в противоположных направлениях. Для ускорения процесса рекомендуется сначала делать отгиб только в одну сторону, а затем в другую, в обоих случаях отгибая зубья через один. Остается добавить, что развод в процессе эксплуатации садится в 2–3 раза медленнее заточки. Чтобы проверить, хорошо ли разведена ножовка, необходимо измерить штангенциркулем толщину зубчатой части в разных местах- она должна быть на 20% больше номинальной толщины полотна.

Профиль зубьев и углы заточки

Помимо стандартных полотен ножовок по дереву имеются и другие, определённые стандартами других стран. Однако, не смотря на все многообразие, существует некая единая тенденция в определении угла атаки зуба, угла заточки режущих кромок, а иногда и в методах доработки вершин.

Зубья ножовок первого типа имеют форму равнобедренного треугольника с углом при вершине (он же угол атаки) 40–50° для первого исполнения и 50–60° для второго. Для ножовок второго типа характерны более острые профили зубьев (менее 40°) и их наклонное положение в сторону реза (исполнение 1), либо прямоугольный профиль с пологой затыловкой. Ножовки третьего типа также имеют наклонное положение зуба, но при этом угол при вершине составляет 35–45°. Эта информация носит исключительно справочный характер: при заточке профиль зуба не меняется, но умение разбираться в типах полотен поможет определить правильную технику точения.

К наиболее популярным нестандартным типам полотен относятся кинжальные и «волчий зуб». Ножовки с кинжальным зубом очень схожи с полотнами первого типа второго исполнения по ГОСТ, их характерный признак — разная высота зубьев и большая толщина полотна, за счёт чего обеспечивается увеличение давления для снятия более крупной стружки. Профиль «волчий зуб» состоит из нескольких пар зубьев второго типа, чередующихся с зубьями первого типа, спаренных в М-образные хвосты. Основная трудность заточки таких пил заключается в необходимости индивидуально подобрать углы заострения кромок для зубьев каждого типа.

Процесс точения пошагово

При ручной заточке напильником проще контролировать съём материала и задавать корректные углы кромок. Полотно нужно зажать в стусле или тисках, обеспечив выступ зубьев над губками порядка 30–35 мм. Разводка выполняется до заточки по трём причинам:

  • чтобы впоследствии не повреждались режущие кромки;
  • чтобы заранее обеспечивался немного более сильный развод, что компенсируется снятием некоторой доли металла с зубьев;
  • чтобы направленность режущих кромок и развод зубьев были однородными.

Важнейшее правило заточки ножовок по дереву гласит: зуб должен иметь плоскую боковую сторону со стороны, в которую выполнялся его развод. Таким образом, режущие кромки соседних разведённых зубьев направлены навстречу друг другу, то есть внутрь канала, образованного разводом.

После зажатия полотна необходимо уточнить угол заточки режущих кромок. В идеале он должен определяться твёрдостью обрабатываемой древесины, но поскольку ножовка используется для пиления различных пород, для всех типов профиля устанавливается универсальное значение 60–75° от плоскости зуба. Есть определённая трудность в том, чтобы определить угол заточки относительно плоскости полотна для уверенного контроля положения инструмента. Сделать это можно с помощью ровной металлической пластины, выбрав за эталон наименее изношенный зуб, обычно такой можно найти ближе к рукояти.

При заточке нужно обрабатывать те зубья, которые расположены кромками к себе. Выдерживая правильный угол между гранью напильника и полотном, а также немного наклоняя напильник в сторону кромок, нужно произвести 2–3 съёма материала с режущих граней, оказывая нажим при движении от себя. После каждого прохода нужно следить, чтобы металл снимался по всей поверхности грани, при необходимости корректируя положение напильника. Чтобы заточка была равномерной, количество движений напильника на каждом зубе должно быть одинаковым. Хорошим результатом заточки считается равномерное осветление спуска лезвия по всей площади.

Заточку лезвия на абразивном круге выполнить сложнее ввиду того, что полотно не имеет упора. Однако при должной сноровке можно добиться аккуратного съёма металла с обеих сторон каждого зуба. Как и при ручной заточке, движение режущего инструмента должно быть направлено в сторону плоской части зуба, таким образом, все полотно протачивается дважды с переворотом.

Подводка и правка

Сталь, из которой изготовлено полотно ножовки, обладает вязкостью, из-за чего возможно образование заусенцев на режущей кромке. Чтобы их снять, достаточно подчистить плоские грани зуба в направлении от основания к вершине. Поскольку править отогнутый зуб плоским напильником очень сложно, лучше использовать абразивную бумагу на 80–120 грит, свернув её в небольшую трубочку.

Для выполнения точных припасовочных пропилов многие мастера рекомендуют немного притуплять вершину зубьев, чтобы образовать третью режущую кромку. Делать это лучше миниатюрным надфилем с алмазной присыпкой, имеющим как минимум одну плоскую грань. Надфиль подводится к зубу таким образом, чтобы его рабочая поверхность располагалась перпендикулярно плоскости полотна (не зуба). Затем проводится 1–2 легких съёма, движение осуществляется от основания зуба к вершине.

Ресурс коллекционера набора пил

Добро пожаловать в Ресурс коллекционера комплектов пил, меня зовут Марк Конли, и я собираю комплекты пил для уже более 20 лет. Я размещаю всю имеющуюся у меня информацию с изображениями в качестве ресурса для всех, кто интересуется коллекционированием комплектов пил в качестве хобби или как общий ресурс для всех, кого интересует. В настоящее время доступно более 250 изображений различных запатентованных и непатентованных пил. наборы на этом сайте. Это не прайс-лист, поэтому, если вы пришли именно поэтому, получайте удовольствие, просматривая фотографии.Серьезно, цена комплектов пил зависит от редкости, уникальности и интереса, как и любой другой предмет коллекционирования, и может стоить дорого. Подавляющее большинство обычных будет продаваться не дороже 10 долларов. Этот сайт предназначен только для комплектов пил и не будет включать в себя фуганки, грабли, приспособления для опиливания пил или тиски для пил, однако, если вы хотите знать, что они собой представляют, перейдите сюда другая пила заточное оборудование.

Я не претендую на самая большая, лучшая или полная коллекция наборов пил, однако я был разочарован годами пытался получить информацию о наборах пил.Какая информация У меня есть размещенный на этом сайте, с наиболее подробным в Дополнительных Информационный раздел ниже. Включено в раздел дополнительной информации это две статьи из 1980-х, написанные покойным Полом Морганом о наборе пил. EAIA Chronicle и некоторые оригинальные исследования вопросов и историй различных производители.

Это работа в стадии разработки и будет обновляться по мере появления новых изображений, информации и времени. Я буду с удовольствием выложу фотографии любого комплекта пил, которого у меня нет на этом сайте, с указанием имени владельца.Пожалуйста, потерпите меня, потому что я не зарабатываю этим на жизнь. Пожалуйста, отправьте электронное письмо по адресу веб-мастер .

Тодд Фриберг опубликовал «Запатентованный American Saw Sets «. Это отличный справочник, и его следует приобрести в всем, кто интересуется наборами пил. В нем перечислены все патенты, относящиеся к пиле. наборы с 1812 по 1925 год, включая патентные фотографии. Вы можете приобрести копия книги Тодда от Мартина Дж. Доннелли в Увидел набор книг. Полная информация о патентах, включая патентные схемы, на отдельные пилы можно найти патенты в U.S. Патентное бюро по адресу: г. www.uspto.gov .

Что такое набор пил?

Набор пил или иногда называемый Набор пилы — это инструмент, используемый для попеременного сгибания стороны зуба пилы влево и вправо. Пильный диск, имеющий были согнуты зубы, как говорят, были установлены.

Набор

позволяет лезвию проходить сквозь древесину, не задевая только что распиленную древесину.Древесина хвойных пород требует большей закрепки, чем древесина твердых пород, из-за увеличенной длины волокна. Много лет назад краснодеревщики регулировали количество гарнитуры в зависимости от того, какая древесина использовалась в их мастерской, так же как изменение угла наклона плоских утюгов. Регистраторы также могут регулировать количество набора в зависимости от была ли древесина заморожена или нет.

В современном мире одноразовых твердосплавных пил для циркулярных пил, предварительно подвешенных дверей и окон, а также домов без обрезков, это кажется довольно странным инструментом.Но уже в 1940-х годах большая часть древесины, вырубленной в доме, разрезалась вручную. Острая пила была очень важна для плотника, чтобы работа шла гладко и с минимальными усилиями. Если кто-нибудь из вас попробовал разрезать 2 x 4 острой пилой без какого-либо набора, будет удивлен, как быстро она перестанет резать. Лезвие застрянет сбоку, и пила не сможет врезаться в древесину. Пильные полотна с конической шлифовкой были решением этой проблемы, но не полностью устранили необходимость в наладке.

Как ни странно, тупая пила с правильной настройкой будет резать лучше, чем острая пила без достаточной настройки.

Самые ранние комплекты пил, восходящие к римским временам. раз, были железяки с прорезями. Называемые борцами, они использовались в наше время, и некоторые примеры показаны на этом сайте. Прорезь надвинули на зуб, а ручку прижали вниз, изгибая зуб. В более поздних примерах использовались упоры для контроля пройденного расстояния, что создавало более однородный набор. Многие примеры были сделаны вручную, некоторые с использованием повсеместного файла.

По мере того, как машинный век развивался, потребность в более быстрой и лучшей установке зубьев пилы стала проблемой, которую многие люди пытались решить. Его можно сравнить с компьютерным Интернетом нашего времени. И, как и в случае с компьютером, постепенно побеждали лучшие разработки. Остается изобретательность многих людей и несколько действительно странных дизайнов. Это основная часть того, что люди собирают сегодня, и то, что представлено на этом веб-сайте. Следует отметить, что не все Запатентованные комплекты пил фактически производились серийно.

Веб-сайт разделен на 5 различных разделов, представляющих каждую категорию функций и действий по проектированию комплектов пил. Некоторые дизайны могут входить в несколько категорий, поэтому, если вы не можете найти то, что ищете в одной категории, попробуйте другую, и она может оказаться там. Поскольку это не полный и полный список, пожалуйста, имейте в виду, что ваш товар может не быть включен в этот ресурс.

Если у вас есть дата патента или имя патентообладателя, перейдите в раздел «Список патентов» ниже.В Патентном списке перечислены все патенты показаны на этом сайте по дате, номеру и названию и связаны между собой с остальной частью сайта. Нажав на номер патента, вы перейдете к изображение пилы, установленной в теле сайта.

Также включен в Патент Ниже приведен список уменьшенных изображений каждого запатентованного набора пил. Если ты не знаете, как зовут или номер патентообладателя, затем просмотрите эскизы и щелкните номер патента, чтобы перейти к большему изображению на сайте.

Я хочу поблагодарить Рона Уайта, Роберта Оемана и других, увидевших установить сборщиков для предоставления информации и изображений на этом веб-сайте.

Нажмите на картинку ниже, чтобы перейти к каждому разделу

Набор японских пил из 4 самых популярных типов

Японские пилы режут быстро и плавно, ими приятно пользоваться. Поскольку они режут на ходу тяги (а не толкания), лезвие во время использования находится в напряжении, поэтому его можно сделать тоньше с гораздо более мелким пропилом.Поклоны исключены, а набор можно свести к минимуму. Результат — отличный контроль над стрижкой. Мы рекомендуем следующие четыре как отличные поперечные сечения. Все пилы из этого японского набора пил сделаны в соответствии с нашими требованиями. Мы предлагаем их здесь в виде набора со скидкой.

Сменное лезвие Ryoba с лезвием длиной 9-1 / 2 дюйма. Одна сторона лезвия имеет мелкие зубья для резки поперек волокон. Другая более грубая — для продольных работ.

Специальная японская пила «ласточкин хвост» Dozuki выделяется как пила для резки швов с жесткой опорой.Лезвие имеет длину 7 дюймов и 25 точек на дюйм. Максимальная глубина резания составляет 1-3 / 4 дюйма.

Пила для резки заподлицо (лезвие длиной 6 дюймов, 24 tpi) срезает штифты заподлицо, сквозные шипы и другие открытые отходы стыков абсолютно заподлицо. Чрезвычайно гибкое лезвие без набора, оно не оставляет следов на прилегающей поверхности.

У японской фрезерной пилы очень узкое лезвие с мелкими зубьями и ручка из дуба. Длина инструмента составляет 10 дюймов. Лезвие 13 т / дюйм имеет длину 5 дюймов и ширину 5/16 дюймов.

Защитите свои вложения в японские пилы с помощью нашего прочного замшевого футляра для переноски.Хотя он не входит в набор выше, он является отличным дополнением. Три кармана прошиты и заклепаны, они закрываются на удлиненные кожаные шнурки. Три большие пилы заправляются внутрь, а меньшая пила для обрезки деталей хорошо фиксируется в галстуке. Корпус сделан во Франции.

Японские ручные пилы, выставленные на продажу в этом наборе, перечислены здесь по отдельности и могут быть приобретены вместе со сменными лезвиями. ПРИМЕЧАНИЕ. Кейс не входит в комплект из четырех пил, но доступен по отдельности.

Разнообразие и качество наших японских ручных пил на продажу

Этот великолепный набор японских пил включает четыре самых популярных типа японских пил. Они также очень хорошо дополняют друг друга, будучи подходящими для широкого круга задач между всеми четырьмя из них.

Ручная пила

— Для чего нужен комплект пил?

Я читал, что наличие правильного набора пил снижает вероятность коробления пильного полотна.

Одна из целей набора — уменьшить вероятность заедания пилы в пропил.Это может привести к короблению, но с некоторыми пилами было бы практически невозможно прогибаться при использовании (например, качественная обратная пила из-за дополнительной жесткости, обеспечиваемой обратной пилой).

Пилы без набора также можно охарактеризовать как имеющие «0».

Набор

— не единственный способ предотвратить заедание. Сегодня пилу не так часто используют, ее можно сделать с коническим лезвием: более толстым у режущей кромки и немного утончающимся к задней части.

Любой метод особенно необходим для продольных пил, используемых для резки вдоль волокон.Во время продольных распилов часто бывает защемление пилы деревом, которое становится все более и более вероятным по мере увеличения глубины пропила (особенно, когда глубина пропила превышает высоту полотна).

Примечание: даже при установленном заедании может возникнуть ситуация, поэтому при длинных продольных распилах или при повторной распиловке вручную может возникнуть необходимость держать пропил открытым с помощью небольшого клина в начале пропила:

Другая цель настройки пилы — улучшить производительность резки (особенно для торцовочных пил).В дополнение к улучшению фактического резания, выполняемого зубьями, любая пила с плоским лезвием и без набора, естественно, будет испытывать повышенное трение внутри пропила, поэтому во время пиления потребуется больше усилий.

Будет ли причина удалить его навсегда?

Да, это не рекомендуется для пил общего назначения, но может хорошо работать для некоторых специализированных применений.

Некоторые специальные пилы производятся без набора, например пилы для резки заподлицо.При распиловке по дереву любой набор зубьев будет иметь тенденцию поцарапать поверхность, поэтому на такой пиле не рекомендуется устанавливать зубья. Часто зубы не ставятся вовсе, но иногда «0» ставится только с одной стороны; для этого типа пилы необходимо следить за тем, чтобы сторона с набором была обращена вверх.

Вы также можете модифицировать пилу для определенной цели — очень тонкой, неглубокой , например, готовой резки. Как отмечалось ранее, заедание становится все более вероятным по мере увеличения глубины пропила, поэтому ни один набор не может работать для неглубоких пропилов, которые не превышают глубину пильного полотна (также особенно на поперечных пропилах, где в любом случае меньше склонности к заеданию. ).Независимо от типа резки, из-за повышенного трения рекомендуется регулярная смазка лезвия воском.

Наборы пил для сбора


Номер 88 ® ® ® Журнал по сбору инструментов, опубликованный CRAFTS of New Jersey ® ® ®, февраль 1995 г.


Наборы пил для сбора

Тодд Фриберг


Несколько лет назад, совершая еженедельное паломничество на блошиный рынок, я нашел очень уникальный предмет. Прекрасный двуручный, литой

железный инструмент, механика которого была загадкой, возбудил мое любопытство.Когда я стоял и изучал инструмент, дилер заметил, что это была пила, и я зацепился за нее. То, что я видел, было дисковой пилой John Borthwick, запатентованной 23 июня 1885 г. (Рис. 1). Стоя там и глядя на это чудо дизайна, я начал свое образование с наборами пил, обучение, центральными темами которого являются: есть несколько способов снять шкуру с кошки и есть много способов построить лучшую мышеловку. Когда вы думаете о функции пилы, вы понимаете, что у нее есть одна задача, которую нужно выполнить, и только одна задача — точно согнуть (установить) зуб пилы.По мере того, как я копался в сотнях и сотнях патентов на комплекты пил, я начал получать четкое представление об огромном диапазоне конструкций и вариаций внутри этого одного типа инструмента, мечты коллекционера инструментов. Осознание этого подводит меня к сути данной статьи: как и к большинству коллекционеров инструментов, я думал, что все комплекты пил выглядят и работают примерно как Morrill # 95 (рис. 2). Это определенно не так.

Типы комплектов пил

Классификация комплектов пил — в лучшем случае несовершенное занятие.Из-за множества вариаций и характеристик, которые могут проявляться на нескольких типах, становится очень трудно провести определенные границы между классификациями комплектов пил. Следующий список типов не учитывает незначительные факторы и классифицирует наборы по их основным характеристикам.

1. Пружинные комплекты
2. Комплекты молотковых пил
3. Установочные блоки
4. Комплекты колесных пил
5. Комплекты двуручных пил
A.Комбинированный рычаг
B. Пуансон и упор
6. Наборы автоматических ленточных пил
7. Наборы простых рычажных пил
8. Установочные колья

Наборы пружинных пил

Одним из самых основных, но функциональных из всех типов комплектов пил является комплект пружин, очень старый тип, который практически не изменился на протяжении многих веков своего существования. Этот инструмент, также известный как набор пластин, запястье или ключ для пилы, очень прост как в конструкции, так и в использовании (рис. 3).Их конструкция довольно примитивна, это металлическая пластина (обычно из инструментальной стали) с вырезами разного размера, вырезанными в пластине для размещения пил разной толщины. Использование этого набора пил включает в себя надрез на зубе пилы и его изгиб (настройку). Консистенция, как правило, является проблемой для этого набора пил, поскольку каждый зуб будет иметь разную степень набора. Этот неравномерный набор приводит к «высоким» зубьям, которые тянутся, и «низким» зубцам, которые удаляют мало материала. Чтобы решить эту проблему, некоторые крупные производители пил предлагали комплекты пружин с добавленными к ним регулируемыми упорами.Это обеспечило более согласованный набор, что означало большую точность.

Что касается коллекционирования, комплекты пружинных пил удовлетворяют весь спектр вкусов энтузиастов. Для коллекционеров, любящих примитивные инструменты, это набор пил. На самом деле, примитив не описывает некоторые из домотканых примеров, которые я видел, грубое — лучшее слово. На другом конце спектра есть примеры этого типа набора пил, которые я считаю подходящими для обрамления. Некоторые из самых красивых инструментов, которые мне довелось видеть, — это комплекты пружинных пил.Изысканные, отполированные пружинные пластины вместе с мелко детализированными латунными обжимными кольцами позволяют легко достать кошелек на выставках инструментов. В связи с недавним притоком британских инструментов, привезенных в эту страну дилерами, мы видим, что на рукоятках этих импортированных пружинных комплектов улучшается работа. Английские пружинные наборы с ручками, выточенными из экзотических твердых пород дерева и разноцветных плодовых пород, становятся очень ценными коллекционными инструментами.

Маркировка комплектов пружинных пил, как правило, выполняется только крупными производителями.Даже на некоторых недорогих моделях, которые, как известно, выпускаются крупными производителями, маркировка носит спорадический характер, и идентификация должна производиться путем сопоставления схем в каталоге. Для меня удивительно, что даже на большинстве тонко изготовленных британских пружинных наборов нет отметок производителя.

Наборы молотковых пил

Интересным и коллекционным типом установочного инструмента является набор молотковой пилы. Этот тип, также известный как набор настольных пил, обладает рядом уникальных характеристик.Набор молотков — это почти всегда стационарный набор пил. Большинство примеров предназначены для надежного крепления на скамейке, пне или любой другой твердой поверхности. Это достигается несколькими способами. Один из них заключается в наличии резьбовой стойки на нижней части инструмента (обычно конической) для ввинчивания набора непосредственно в рабочую поверхность. Другой способ заключается в наличии предварительно просверленных и заглубленных отверстий для постоянного настольного монтажа.

Комплекты молотковых пил

обычно предназначены для использования в вертикальном положении, то есть пила лежит ровно перед оператором, когда устройство настройки активировано.Фактический механизм настройки обычно представляет собой либо пуансон с ударным механизмом, либо какой-то пуансон и матрицу, активируемые ножной педалью. Регулировка величины усадки обычно выполняется с помощью подвижного упора, который контактирует с верхней частью зубьев пилы.

Сборочные комплекты молотковых пил добавляют несколько новых поворотов к обычному набору инструментов. Для начала мы рассмотрим тип инструмента, который в большинстве случаев считается довольно сложным, возможно, даже прецизионным. Добавьте к этому тот факт, что по большинству этих комплектов пил для работы нужно было ударить молотком, что не очень хорошо.Из многих примеров этого инструмента, которые я видел, многие выглядят так, как будто их владельцы переносили жизненные разочарования на этом оборудовании. Еще одна особенность, связанная со скамейками, — это восхитительная работа по литью (рис. 4). Обучение на модельера означает, что я склонен к хорошему кастингу.

Блоки настройки

Установочный блок, также называемый установочной наковальней или скошенной пластиной, представляет собой не что иное, как плоскую поверхность со скошенной кромкой с одной стороны.Работа с этим инструментом выглядит довольно просто; это не. Зуб пилы помещают поверх скошенной кромки, при этом пила лежит на плоской части пластины, затем по зубу ударяют установочным молотком. Излишне говорить, что для овладения этим навыком нужно много практики, но это был основной установочный инструмент, который использовался в лесу на торцовочных пилах. Я до сих пор не понимаю, как можно было достичь какой-либо степени точности без измерения глубины или упоров. Большинство крупных производителей пил предлагали одну или несколько разновидностей этих недорогих комплектов пил.Я уверен, что большинство сборщиков инструментов видели чугунный установочный блок вместе с калибром для набора крестовин и комбинированной пилой в наборах для заточки поперечных пил (на рис. 5 показан типичный набор для заточки поперечных пил).

Комплекты колесных пил

Размышляя о настройке зубьев пилы, можно представить себе устройство, в котором используется пуансон или какой-то молоток, перпендикулярный полотну пилы. Есть исключения, которые приводят нас к набору колесных пил. Это не только самый редкий тип набора пил, но и уникальный принцип действия (рис.6 / Пат. 13 октября 1916 г., H.B. Фоли). Принцип действия колесных пил используется в различных формах с середины 1800-х годов (рис. 7 / патент 31 августа 1852 г., Bradway & Valen-tine). Принцип заключается в пропускании пилы между двумя противоположными зубчатыми колесами, которые попеременно устанавливают зубья пилы при их вращении вниз по пильному полотну. Механически это достигается следующим образом: 1. зубчатые колеса должны быть установлены в раме, 2. установочные колеса должны быть смещены на нужное расстояние для правильной синхронизации, и 3.сами установочные колеса должны иметь соответствующее круговое расстояние для размера зуба пилы. Рама на ручных моделях будет похожа на раму столярной ручной пилы, как и операция движения пилы через верхнюю часть зубьев пилы. Было запатентовано несколько других более крупных примеров (например, упомянутый патент Bradway & Valentine), в которых пила проходила через машину.

За двадцать или около того лет, пока я собирал инструменты, мне еще не посчастливилось поймать набор колесных пил.Они есть, но их очень сложно найти. Я знаю, что было выпущено три или четыре запатентованных комплекта колесных пил, но, конечно, в небольших количествах, поскольку они никогда не казались популярными.

Наборы двуручных пил

Их часто называют набором плоскогубцев. Сгруппировать такой большой тип набора пил с таким названием, как «двуручный», может быть упрощенно, но ручки являются единственным общим фактором, связывающим их вместе. С этого момента мы можем разделить группу на два подтипа: комплекты комбинированных рычагов и ударно-опорных пил.Поскольку большинство наборов пил относятся к разновидности двуручных пил, разделение этой группы на две оставляет оба подтипа с множеством примеров.

A. Наборы пил с комбинированным рычагом:
В рамках этого подтипа наборов пил у нас есть огромный выбор стилей для установки зубьев пил. То, что я использую в качестве критерия для этого подтипа, — это действие рычага, одна ручка служит базой или точкой поворота, а другая ручка работает как рычаг для сгибания зуба пилы. Существует множество хороших примеров этого механического воздействия, патент Leach & Elder 1869 года — лишь один из классических примеров (рис.8). Это область сбора наборов пил, где многие очень старые образцы все еще можно найти без особых проблем. Несколько патентов, датированных до 1870 года, таких как модели Wm Nash 1863 и 1867 годов, по-прежнему в изобилии и недороги.

B. Наборы пил для пробивки и наковальни:
Наборы для пробивки и наковальни относятся к тому типу, к которому большинство людей относится, когда я говорю им, что я коллекционер наборов пил. У меня были дилеры с барахолки, которые показывали мне этот тип, когда меня спрашивали о наборах пил, и оставляли красавиц другого типа лежать на столе, не зная, что у них есть.Общими чертами этого подтипа являются стационарная рукоятка, вторая подвижная рукоятка, которая приводит в действие какой-то пуансон, а также регулируемая опора или штамп (рис. 9). Помимо этих трех общих характеристик, такие компоненты, как ограничители глубины пильного полотна, регулировка опор и пружины рукоятки, поражают воображение. В этом подтипе набора пил есть буквально сотни различных примеров, за которыми стоит гнаться. Чарльз Моррилл. Steams, Stanley и несколько других крупных производителей продавали этот тип набора пил.Имея на выбор множество примеров, цены, как правило, очень разумные, что делает наборы для пробивки и наковальни по-настоящему выгодными инструментами.

Наборы автоматических ленточных пил

Последние несколько лет я выставлял часть своей коллекции инструментов на выставках Steam, выставках старинных инструментов и других мероприятиях, посвященных истории. Автоматические комплекты ленточных пил на сегодняшний день вызывают наибольший интерес и вызывают вопросы среди всех типов комплектов пил. Полностью автоматические устройства с ручным приводом, эти маленькие механические чудеса никогда не перестают привлекать толпу во время демонстрации.

Начиная с конца 1800-х годов компания Henry Disston & Sons первой предложила автоматические ленточнопильные станки в больших объемах (рис. 10). К 1920 году все основные производители последовали их примеру и предложили свои версии. Практически во всех примерах операция установки зубьев пилы выполнялась практически одинаково, продвигая полотно ленточной пилы с одновременной установкой зубьев с обеих сторон. Эти машины усложняются множеством ограничителей глубины, регулировок подачи и других устройств для точной настройки.

Самый распространенный из этих наборов ленточных пил — это тот, который предлагается компанией Disston, и, скорее всего, это патенты Bugbee 1873 и 1877 годов. Поскольку получить относительно легко, цены на эту модель по-прежнему разумны, даже если покупать их отдельно инструмент шоу.

Простые — наборы рычажных пил

Хотя комплекты пружинных пил используют рычаг в самом чистом смысле, комплект пил с простым рычагом поднимает использование силы на более высокий уровень.Там, где упор пилы использует обычное усилие с небольшой доработкой, комплект пилы с простым рычагом использует такие функции, как механическое преимущество, направляющие и упоры, а также различные, но хорошо продуманные функции, чтобы помочь человеку установить пилу. Очень ранним примером этого типа набора, который включает в себя некоторые из этих функций, является патент Сеймура Смита 1859 г. (рис. 11). Обратите внимание на преимущество рычага по сравнению с пружинным комплектом. Также обратите внимание на тонкости регулировки глубины, регулировочный винт для регулировки количества и регулируемое отверстие для использования на пилах разного диаметра.По большей части этот тип пилы использовался для обработки более толстого материала, такого как дисковые пилы и дисковые пилы большого диаметра. Как всегда, есть исключения.

Поиск комплектов простых рычагов — непростая задача для коллекционера инструментов. Большинство замеченных экземпляров, как правило, появляются рано, а это означает, что коллекционеры на Восточном побережье определенно имеют преимущество в их поиске. Примеры, такие как упомянутый выше набор пил Смита, как правило, имеют много мелких деталей, поэтому стоит внимательно их осмотреть перед покупкой.Действительно старые наборы могут потерять все следы таких вещей, как установочные винты и крепления пружин.

Установка ставок

Это пример типа набора пил, который используется исключительно на одном типе пилы, дисковой пиле. Он состоит из удлиненной рамы, на одном конце которой находится регулируемая оправка, а на другом конце — установочный блок со скошенной кромкой (рис. 12). Регулируемая оправка обычно имеет форму конуса, чтобы принимать монтажные отверстия разного диаметра, и ее можно перемещать на нужное расстояние от установочного блока в зависимости от радиуса пильного полотна.Установочный блок обычно делался из закаленной инструментальной стали и устанавливался в самой тяжелой части инструмента, поскольку именно здесь пила была установлена ​​с помощью молотка (из состояния некоторых примеров, которые я видел, очень большого молотка) . Установочный стержень приводился в действие путем размещения циркулярной пилы на конусе оправки, а затем размещения установочной оправки на нужном расстоянии, чтобы зубья пилы лежали поперек скошенной части установочного блока для правильной установки. Некоторые разновидности этого типа набора пил — это навесной молоток, который качается вверх и вниз на шарнире над установочным блоком, и установочная наковальня с эксцентрическим скосом, который можно поворачивать для более точной регулировки.Еще одна интересная вариация есть на примере в моей коллекции. Установочный конус установлен на шарнире с двойным шарниром, который позволяет пиле отклоняться от центра. Это, в свою очередь, позиционирует зуб пилы, в зависимости от шага зуба, по касательной к установочной поверхности. Ранние версии этого типа пилы из чугуна были более привлекательными для глаз. Более поздние модели (после 1900 г.), как правило, изготавливались из существующего круглого или пруткового инвентаря.

Предложения

Прежде всего помните, что большинство комплектов пил — это сложные инструменты, состоящие из нескольких компонентов: винтовые пружины, винты с накатанной головкой, плоские J пружины и литые барашковые гайки крытого вагона являются стандартными для большинства комплектов пил.Если набор является обычным, то, конечно, вы можете найти замену отсутствующим деталям, но если набор редкий, не тратьте деньги на неполный пример. Наберитесь терпения и ждите лучшего. Остерегайтесь сломанной или сварной отливки, так как многие из этих инструментов работают с молотком. Если вы понимаете, как работает конкретный набор пил, вы с меньшей вероятностью пропустите скрытый дефект или проблему. Не пытайтесь составить список компонентов перед покупкой, но найдите время, чтобы понять, как работает инструмент. С тех пор, как я начал использовать этот метод, количество ошибок при покупке комплектов пил резко сократилось.

Тодд Фриберг всегда жил в Рокфорде, штат Иллинойс, где в течение последних 17 лет он проработал подмастерьем изготовителем моделей и изготовителем форм для литья пластмасс под давлением. Более 20 лет он собирает станочные инструменты и инструменты для обслуживания пил, часть которых составляет комплекты пил. Эта статья представляет собой микрокосм одной главы его книги о наборах пил, которая скоро будет опубликована и отрецензирована The Tool Shed. Тодд также пишет книгу о гражданской войне.

Как подпилить и настроить пилу

Когда Дэн Эйс придумал этот знаменитый анекдот о «самой большой пиле, которую он когда-либо видел», то определенно увиденная им пила не имела никакого сходства со многими пилами, которые он видел. мы видим видели.Пилы, которые пилили нервы, а также дерево, визжали и грызли дерево вместо того, чтобы плавно и сладко пилить его, которые отворачиваются, чтобы наблюдать за их работой, и с болью в сердце, когда видишь бесполезную трату силы и труда в большей части работы выполненный этим полезным и, когда сделано, подали и установили самый эффективный инструмент. Пила — это набор фрез, расположенных в одну или две линии в зависимости от выполняемой работы; и все пилы, используемые при работе с деревом (а именно о них мы и говорим), могут быть отнесены к двум классам — те, которые режут поперек волокон, и те, которые режут вдоль волокон.У последнего класса зубья или фрезы сформированы так, чтобы больше всего напоминать узкое долото или долото. Зубцы предыдущей массы можно рассматривать как ножи, которые разрезают или должны плавно разрезать стороны пропила, в то же время, когда они вытесняют или раскалывают промежуточную древесину. Многие механики привыкли отдавать свои пилы профессиональному напильнику и наладчику пил, признавая свою неспособность выполнить операцию должным образом, и предпочитая нести расходы, а не использовать плохо заточенный инструмент.В этом нет необходимости, и любой человек с обычным умом и навыками в использовании инструментов может легко овладеть простым искусством опиливания и настройки пилы. Для этого необходимо соблюдать следующие моменты: зубья торцовочной пилы должны резаться в обе стороны при проходе через древесину, а зубья как торцовочной пилы, так и продольной пилы должны находиться как можно ближе одинаковой длины и резкости. Фаска на зубе должна быть более острой, чем для твердой древесины. Чтобы обеспечить одинаковый скос на всех зубьях торцовочной пилы, напильник необходимо держать под одинаковым углом при опиле каждого зуба, и, если пила была ранее хорошо напильником, напильником будет нанесено такое же количество ходов. для каждого зуба при условии равномерного давления Если зубцы имеют неровную длину, их острия необходимо сначала выровнять плоским напильником, а затем регулировать фаску по острию.Как только точка на каждом зубе становится четко очерченной, при условии сохранения правильной фаски на всем протяжении, оператор должен перейти к следующему зубу и так далее. Пилу следует подпиливать от ручки к острию, так как никаким другим способом нельзя получить и сохранить надлежащий скос на всем протяжении. Если торцовочная пила находится немного выше посередине, она может работать хорошо, но ни в коем случае не должна быть ниже посередине, чем на концах. Перо следует снимать с боков зубов прямым плоским напильником или точильным камнем с плоской поверхностью, уложить вдоль боковых сторон зубов и плавно провести вдоль них без особого давления.Это можно сделать после настройки. Будет обнаружено, что продольная пила лучше работает со всеми видами древесины, если подпиливать мелкую фаску, хотя с идеально ровной древесиной она будет работать хорошо, если подпилить прямо поперек. Этот скос лучше всего подходит для зубцов этих пил после того, как они будут установлены напильником под прямым углом к ​​зубам. Твердая древесина требует большего скоса зубьев продольной пилы, чем мягкая древесина. Настройка пилы имеет большое значение. Большая часть мощности, необходимой для работы пилы, вызвана трением пластины о пропил, и цель настройки — уменьшить это трение за счет увеличения ширины пропила.Изготовление пил с задней стороны более тонкой, чем у режущей кромки, является разумным и позволяет сэкономить много энергии, которая в противном случае была бы затрачена на трение. Среди механиков преобладает разногласие в отношении наилучшего способа настройки пилы, некоторые утверждают, что молоток и пробойник превосходят любой из используемых в настоящее время запатентованных установочных инструментов. Серия экспериментов, проведенных нами несколько лет назад, убедила нас в том, что молоток и пуансон — несовершенные инструменты для этой цели, хотя нет сомнений в том, что принцип действия молотка и пуансона, применяемый в некоторых инструментах для наладки пил, были изобретены, являются лучшими.Согнутый и застрявший от удара зуб останется там, где его поставили. Напротив, этого нельзя сказать о зубцах, которые изгибаются наборами, действующими по принципу рычага. Тем не менее, мы видели пилы, которые очень хорошо настраиваются с помощью последнего вида инструментов. Какие бы средства ни были приняты, единообразие является целью, которую необходимо обеспечить; требуемая величина набора зависит, конечно, от характера работы, которую я намеревалась выполнить, и, следовательно, это вопрос, который следует оставить на усмотрение каждого.

Набор кольцевой пилы FIXA из 5 частей

Quick cover up Ариана Прикрыла мои неприглядные старые подушки без необходимости покупать совершенно новую подушку и беспокоиться о хранении / утилизации старых.5

Для мужа Traci Купил это своему мужу, потому что он всегда жалуется, что у нас его нет. Был удивлен икеа 5

Отличная цена, хорошо работает Jen415 Товар не может длиться вечно, но мне нужно было использовать его всего пару раз. Учитывая отличную цену, он идеален.5

Хорошо, но стоит ожидать, что всего одно использование CheapbattItem сработало так, как ожидалось, но сломалось уже после одного использования. Полный комплект, включая все остальные детали, в других местах стоит существенно дороже, так что я не могу жаловаться.5

Сломался после 1 использованияMYMom4Если вы не против, чтобы он сломался после одного использования, то этот продукт стоит купить. Не очень хорош для настоящего дерева.1

Сломался сразу! Cochinilla Я купил его своему сыну для небольшого деревянного проекта, и он сломался всего за пару (2 или 3) использований.1

Очень удобно! Ksclt Я смог использовать этот набор для питания, поместив мой шкаф под раковину, так как в нем нужно было проделать довольно много отверстий. Цена тоже отличная! 5

Отличный маленький productdioate Я купил это из-за цены, и у вас никогда не может быть слишком много кольцевых пил.Я рад, что купил абажур NYMÖ и хотел, чтобы он был на торшере, а не на подвесном светильнике. Средний размер идеально подходил для небольшой поделки из куска дерева, поэтому я мог прикрепить к нему кольцо абажура и превратить его в абажур. Это отличное соотношение цены и качества, и я очень рада, что решила забрать его.5

Великолепная Эмили Эмметт У нас много наборов исправлений IKEA! Это было здорово.5

Дешевые профессиональные инструменты !!! У Генри ЭЛПИ есть художественная мастерская, и, помимо того, что я использую их для обработки дерева, я отлично режу оргстекло.Результаты лучше, чем у Home Depot или Lowe’s tools5

, отлично подходит для некоторых пользователейrotnkileyi, как они предлагают это, потому что при покупке шкафов это то, что вам понадобится, но факт в том, что если вы используете его более чем несколько раз, болт застревает вместе и становится там, где он не является взаимозаменяемым, если вы не придумаете способ его отменить … возвращаясь, потому что я использовал все возможное, чтобы попытаться разобрать их, чтобы повторно использовать его, и я не могу3

Ручные пилы в японском стиле

Ryoba (101-885)

Длина лезвия 241 мм, продольная резка 9 TPI ​​и поперечная резка 15 TPI Пилы Ryoba

имеют зубья на противоположных режущих кромках.Традиционно одна сторона предназначена для продольной распиловки, а другая — для поперечной резки. Suizan Ryoba отличается сверхтонкими поперечными и продольными зубьями для чрезвычайно точной резки. Он исключительно хорошо подходит для краснодеревщика, изготовления мебели и других проектов по обработке древесины твердых и средних пород. Он также позволяет выполнять гладкие разрезы заподлицо.

Дозуки (101-887)

Длина лезвия 230 мм, 26 TPI

Dozuki традиционно был разработан для резки шипов и специализируется на поперечной резке для сложных работ, таких как столярные изделия, лепка и резка соединений типа «ласточкин хвост».Его точное лезвие позволяет делать пропилы толщиной до 1/32 дюйма. Эта пила отлично подходит для изготовления мебели и краснодеревщика.

Также доступен в виде 2-х шт. набор! (101-888)

Зубья японской тяговой пилы расположены под углом для резания на ходу тяги, что является естественным движением, требующим небольших усилий. Поскольку при вытягивании пилы происходит натяжение полотна, оно предотвращает прогиб, коробление или заклинивание. Тянущее движение позволяет использовать очень тонкое лезвие. Преимущества — очень узкий пропил, исключительно быстрые и плавные пропилы и непревзойденная точность.

Пила Suizan изготовлена ​​с использованием тех же техник, которые использовались мастерами-мастерами по изготовлению мечей эпохи самураев, и в результате получился превосходный инструмент, обеспечивающий максимальную твердость и гибкость.

В начальном процессе фрезерования стали используется техника складывания, при которой создается несколько тонких слоев стали, что значительно увеличивает прочность и гибкость лезвия. Затем высококвалифицированный мастер натягивает лезвие, чтобы обеспечить максимальную гибкость и долговременную прямолинейность без деформации.

Затем лезвие постепенно шлифуется от режущих кромок к центру, одновременно шлифуя от рукояти к переднему краю.

Это минимизирует трение и сопутствующее тепло, генерируемое режущим движением, и полностью устраняет необходимость установки зубьев. Процесс полого шлифования заставляет каждый зуб вести себя как острие лезвия, гладко и чисто разрезая древесину.

Каждый зуб скошен с трех сторон под точным углом с использованием очень тонких алмазных кругов.Острие каждого зуба прорезано долотом, что обеспечивает наиболее гладкую и чистую резку. Две скошенные стороны зуба защищают пропил от опилок.

Все эти процессы в совокупности служат для создания лезвия, которое отличается максимальной точностью и плавностью резания, а также простотой использования.

Чтобы использовать пилу Suizan, мы рекомендуем начинать пропил с пятки пилы и с очень небольшим усилием тянуть пилу на себя, сохраняя прямую линию через пропил. Пусть пила сделает свою работу — все, что требуется, — это легкое прикосновение.Слегка наклоните лезвие (от 0 ° до 10 °) и плавно потяните легкими длинными движениями для достижения наилучших результатов.

Для ухода за пилой не режьте металл. Осторожно протрите лезвия слегка промасленной тканью. Зубья очень острые, поэтому обращайтесь с ними осторожно и всегда используйте защитный кожух при хранении пилы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.