Утепление фасада пеноплексом видео: Утепление фасада пеноплексом — технология: инструкция по монтажу своими руками, видео и фото

Содержание

инструкция как обшить, видео и фото

Теплоизоляционный материал пеноплекс обладает достаточно высокими характеристиками и имеет ряд преимуществ перед многими другими теплоизоляторами, в результате чего получил в последнее время широкое распространение. Однако, его использование для наружного утепления жилья связано с некоторыми сложностями и имеет ряд важных нюансов.

Утепление наружных стен дома пеноплексом

Поэтому в данной статье я решил подробно рассказать вам, как правильно выполнить утепление дома снаружи пеноплексом и избежать при этом ошибок, которые зачастую допускают новички.

Несколько слов об экструдированном пенополистироле

Прежде чем приступить к технологии наружного утепления дома, рассмотрим что представляет собой пеноплекс. Сразу скажу, что правильней называть этот материал экструдированным пенополистиролом, так как «Пеноплэкс» – это название компании-производителя данного утеплителя.

Экструдированный пенополистирол изготавливается из обычного пенополистирола (пенопласта).

В результате особой термической обработке он приобретает более высокие, а вместе с ними и свойства, влияющие на технологию монтажа и область применения материала.

К таким свойствам прежде всего относится:

  • низкий уровень влагопоглощения;
  • гладкая структура.

Пеноплекс имеет гладкую структуру

С одной стороны это позволяет использовать материал в неблагоприятных эксплуатационных условиях, в частности, его можно применять для утепления фасада. Но, с другой стороны пеноплекс имеет плохую адгезию. Поэтому он даже не является фасадным материалом, и тем более не предназначен для «мокрой» отделки.

Наиболее распространенная ошибка новичков заключается в том, что они при утеплении фасада работают с пеноплексом так же, как и с обычным пенополистиролом. «Помогают» в этом некоторые строительные ресурсы, для которых пишут статьи горе-специалисты. Результат такого подхода хорошо виден на фото ниже.

На фото – результат неправильного армирования пеноплекса

Однако, это не значит, что от утепления фасада «мокрым» способом с использованием пеноплекса придется отказаться. Технология, о которой я расскажу ниже, позволит выполнить надежную и долговечную отделку поверх этого утеплителя.

У новичков наверняка возникает вопрос, зачем использовать пеноплекс, если его можно заменить пенопластом, который стоит дешевле и обладает хорошей адгезией?

Дело в том, что экструдированный пенополистирол имеет несколько важных преимуществ перед пенопластом:

  • обладает более высокой прочностью, соответственно, отделка фасада получается более прочной;
  • является паропроницаемым материалом;
  • теплопроводность ниже, чем у пенопласта.

Поэтому смысл использовать пеноплекс для «мокрой» отделки фасада есть. Что касается «сухого» утепления, которое применяется для навесного фасада, то каких-либо особенностей данная процедура практически не содержит.

Ниже я подробно расскажу, как выполнить утепление стен снаружи пеноплексом обоими способами.

Пример отделки дома по технологии «мокрый фасад»

Монтаж мокрого фасада

Прежде всего рассмотрим, как выполнить утепление пеноплексом по технологии «мокрый фасад», так как именно она вызывает больше всего вопросов и споров. Достоинством данной технологии является то, что ее можно использовать не только для теплоизоляции домов, но и квартир (для этого необходимо получить соответствующее разрешение).

Кроме того, данное решение позволяет придать строению респектабельный внешний вид. Единственное, отмечу, что по ряду причин эту технологию не стоит применять для теплоизоляции деревянных домов.

Процесс утепления состоит из нескольких этапов:

Порядок выполнения работ

Далее я ознакомлю вас со всеми нюансами работы на каждом из этих этапов.

Подготовка материалов

В первую очередь необходимо подготовить материалы. На данном этапе крайне важно правильно подобрать клей для пеноплекса. Я рекомендую использовать для этих целей специальную клей-пену, к примеру, FastFix от того же Пеноплэкс.

Клей пена FastFix от Пеноплэкс

Помимо клея также нужно подготовить другие некоторые материалы:

  • клей Ceresit СТ83, которым будет выполняться оштукатуривание;
  • стекловолоконная армировочная сетка для наружных работ;
  • перфорированные уголки;
  • фасадная декоративная штукатурка;
  • фасадная краска;
  • адгезионная грунтовка;
  • грунтовка глубокого проникновения.

Толщина пеноплекса для утепления фасада должна составлять не менее 5 см. Но, желательно укладывать плиты в два слой, чтобы толщина утеплителя составляла 10 см.

После подготовки всех этих материалов можно приступать к работе.

Обработка поверхности стены грунтом

Подготовка стен

Итак, перед тем как обшить стены пеноплексом, необходимо их подготовить.

Данная работа осуществляется следующим образом:

  1. демонтируйте со стен все элементы, которые могут помешать отделке – козырьки, антенны и т.д.;
  2. далее необходимо обеспечить надежное основание, т.е. если вы заметите, к примеру, отслаивающиеся участки старой штукатурки, от них необходимо избавиться;
  3. после этого протрите фасад влажной тряпкой или пропылесосьте, чтобы на поверхности не было пыли;
  4. теперь поверхность стен нужно прогрунтовать фасадной грунтовкой глубокого проникновения. Выполнять эту работу удобней всего малярным валиком, так же можно воспользоваться кистью.

Грунт необходимо наносить равномерным тонким слоем. После просыхания стен процедуру обязательно повторите.

На этом процесс подготовки завершен.

Установка стартового профиля

Приклеивание пеноплекса

Теперь можно приступать к оклеиванию фасада пеноплексом.

Инструкция по выполнению этой работы выглядит так:

  1. в первую очередь желательно закрепить снизу по периметру фасада стартовый профиль, который позволит выровнять нижний ряд утеплителя. Монтаж профиля осуществляется при помощи дюбель гвоздей. При этом крайне важно правильно расположить профиль, поэтому в процессе работы используйте уровень;

Нанесение клей-пены на пеноплекс

  1. после этого клей-пена наносится на пеноплекс по периметру и центру плиты, как показано на фото выше. Причем, по центру желательно нанести даже несколько полосок пены;
  2. теперь нужно приклеить плиту к стене. Работа начинается от угла – вставьте плиту в направляющий профиль и слегка придавите к стене. Положение утеплителя обязательно проверьте уровнем;
  3. далее по такому принципу приклеивается весь первый ряд. Старайтесь располагать плиты как можно плотней друг к другу, чтобы не было щелей;
  4. затем наклеивается второй ряд. Его необходимо монтировать со смещением, т.е. в шахматном порядке, и с перевязкой углов;

Пример расположения дюбелей

  1. после того, как все стены будут оклеены утеплителем снизу доверху, необходимо выполнить монтаж пеноплекса на откосы. Для этого нарежьте плиты на панели нужной ширины и оклейте ими проемы окон и дверей;
  2. теперь необходимо дополнительно зафиксировать плиты экструдированного пенополистирола специальными дюбелями, которые в народе получили название «зонтики» или «грибки». Для монтажа дюбеля необходимо просверлить отверстие в стене прямо сквозь утеплитель.
    Отверстие должно соответствовать дюбелю по диаметру, длина при этом должна быть на 5-10 мм больше
    .

Что касается расположения дюбелей, то желательно их устанавливать в углах на стыках, чтобы одна шляпка фиксировала сразу несколько плит, кроме того один-два дюбеля следует располагать по центру. Имейте в виду, что шляпки должны быть утоплены.

Что касается откосов, то фиксировать их дюбелями не нужно.

Для полноценного наружного утепления дома желательно выполнить теплоизоляцию фундамента. Технология достаточно простая – фундамент раскапывается, очищается от грязи, затем оклеивается пеноплексом (можно клеить на мостику), после чего закапывается.

На этом процесс оклейки фасада завершен.

Обработать пеноплекс можно игольчатым валиком

Подготовка поверхности

Теперь крайне важно своими руками правильно подготовить поверхность экструдированного пенополистирола к дальнейшей отделке.

Данная операция выполняется следующим образом:

  1. в первую очередь необходимо сделать поверхность пеноплекса шершавой. Для этого потрите его металлической щеткой, фуганком с наждачкой или специальной теркой по пенопласту. Также можно обработать поверхность игольчатым валиком;
  2. после того как поверхность утеплителя станет шероховатой, фасад следует обработать адгезионной грунтовкой, которая наносится по описанной выше схеме;

Запенивание щелей между плитами

  1. затем надо заполнить щели между плитами той же пеной, которой пеноплекс приклеивался к стене;
  2. далее на все наружные углы, в том числе и откосы, надо наклеить перфорированные алюминиевые уголки, воспользовавшись клеем Ceresit СТ 83 или его аналогом. В процессе установки уголков обязательно используйте уровень, чтобы углы получились строго горизонтальными или вертикальными.

После такой подготовки можно приступать к армированию.

Армирование пеноплекса

Армирование

Отделка пеноплекса снаружи начинается с армирования, которое осуществляется по такой схеме:

  1. начните армирование с откосов. Для этого вначале нарежьте сетку по размерам откосов, чтобы она располагалась с заворотом на углы;
  2. разведите в воде клей Ceresit СТ 83;
  3. затем нанесите на откос клей толщиной 4-5 мм;
  4. по обработанной клеем поверхности проведите зубчатым шпателем;
  5. затем к откосу следует приложить сетку и провести по ее поверхности шпателем. В результате полотно должно полностью погрузиться в клей;
  6. по такой же схеме армируются и стены фасада. Не забывайте, что полотна должна перекрывать друг друга на 10 см;
  7. после просыхания поверхности нанесите еще один слой клея, стараясь при этом максимально выровнять стены.

На этом армирование поверхности завершено.

Нанесение декоративной отделки

Декоративная отделка

Теперь можно приступать к декоративной отделке, которая осуществляется следующим образом:

  1. обработайте фасад грунтовкой по описанной выше схеме;
  2. далее поверхность покрывается декоративной штукатуркой. Состав разводится в воде по инструкции на упаковке и наносится ровным тонким слоем;

Затирание декоративной штукатурки

  1. спустя 5-7 минут, когда декоративная штукатурка начнет схватываться, ее поверхность затирается штукатурной малкой. Для этого следует совершать возвратно-поступательные или круговые движения;
  2. после высыхания декоративной штукатурки фасад необходимо покрасить, воспользовавшись малярным валиком. Напомню, что краска наносится в два слоя. Чтобы покрытие смотрелось аккуратно, каждый слой нужно наносить равномерно и без потеков.

Вот, собственно, и все нюансы монтажа мокрого фасада.

Схема устройства навесного фасада

Навесной фасад

Не менее распространенная технология утепления домов пеноплексом – это навесной фасад.

Она обладает некоторыми важными преимуществами перед «мокрым фасадом»:

  • в процессе монтажа отсутствуют мокрые работы, поэтому заниматься утеплением можно в любое время года;
  • имеется большой выбор фасадных отделочных материалов;
  • отделка получается более прочной и долговечной.

Как уже было сказано выше, «мокрый фасад» с использованием пеноплекса не подходит для деревянных домов. Отсюда возникает вопрос – можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом? Сразу скажу, что подобная отделка допускается, однако, она тоже имеет свои тонкости, с которыми ознакомимся ниже.

Технология обустройства навесного фасада также состоит из нескольких этапов:

Порядок монтажа навесного фасада

Подготовка материалов

Для утепления дома данным способом понадобятся такие материалы:

  • деревянные рейки или металлические профили и кронштейны;
  • пароизоляционная пленка;
  • клей-пена;
  • защитная пропитка для древесины;
  • отделочный материал – вагонка, виниловый сайдинг или др.

Утепление межвенцового шва

Подготовка стен

Если стены дома выполнены из кирпича, блоков или других подобных материалов, подготовка осуществляется по описанной выше схеме.

Если же стены деревянные, построенные из бруса или бревна, подготовка выполняется так:

  1. стены нужно протереть от пыли и грязи, после чего обработать защитной пропиткой;
  2. затем необходимо утеплить межвенцовые щели, заполнив их любым подходящим теплоизоляционным материалом.

Теперь стены готовы к утеплению.

Монтаж каркаса и утепление стен

Выполнить каркас можно несколькими способами.

В качестве примера я расскажу как сделать конструкцию на кронштейнах:

  1. в первую очередь нужно выполнить разметку расположения стоек в виде вертикальных линий. Оптимальное расстояние между ними составляет 50 см;
  2. затем на обозначенных линиях крепятся к стене кронштейны также с шагом 50 см по вертикали. Для их фиксации можно использовать саморезы или дюбель-гвозди;

Пример крепления пеноплекса к стене

  1. после этого обшиваем стены пеноплексом, который нанизывается на кронштейны, как на фото выше. Надо сказать, что использовать клей в данном случае не обязательно, единственное, желательно прихватить каждую плиту хотя бы одним дюбелем;
  2. если выполняется утепление деревянного дома пеноплексом, заполнять щели пеной не нужно, так как это улучшит паропроницаемость утеплителя, которая важна для деревянных стен. Если же стены кирпичные или из другого материала, щели следует заполнить пеной;
  3. если дом деревянный, поверхность утеплителя необходимо закрыть пароизоляционной пленкой, чтобы влага через щели на попадала на стены. Прихватить пароизоляцию можно дюбелями-зонтиками;

Готовый металлический каркас

  1. далее в кронштейнах фиксируются металлические стойки или деревянные брусья. В процессе монтажа необходимо следить, чтобы все они были установлены в одной вертикальной плоскости.

На этом утепление и монтаж каркаса завершен. Надо сказать, что в случае утепления деревянного дома можно вначале обшить стены экструдированным пенополистиролом, после чего прикрепить к ним рейки обрешетки саморезами прямо через утеплитель.

Обшивка каркаса сайдингом

Отделка

Завершающим этапом является отделка, которая никаких особенностей не содержит, поэтому рассмотрим данную процедуру вкратце на примере монтажа винилового сайдинга:

  1. по периметру дома устанавливается стартовый профиль в горизонтальном положении;
  2. далее устанавливаются угловые профили на наружные и внутренние углы;
  3. затем монтируется первый ряд винилового сайдинга, который снизу крючком соединяется с зацепом стартового профиля, а сверху крепится к каркасу саморезами;

Схема установки стартового профиля и уголков

  1. второй ряд снизу цепляется за зацеп первого ряда, а сверху точно так же фиксируется саморезами. По такому принципу обшивается весь каркас;
  2. перед установкой последнего ряда выполняется монтаж финишного профиля, после чего верхний ряд соединяется с предпоследним и заправляется в профиль;
  3. в завершение работы осуществляется монтаж доборных элементов – откосов, отливов и т.д.

Примерно так же выполнятся обшивка каркаса и вагонкой, единственное, доски соединяются между собой при помощи замкового соединения шип/паз. Кроме того, угловые накладки устанавливаются после обшивки каркаса, а не до, как в случае с виниловым сайдингом и другими подобными материалами.

Вот, пожалуй, и вся информация относительно утепления дома пеноплексом, которой я хотел с вами поделиться.

 

Вывод

Несмотря на то, что пеноплекс не является фасадным теплоизоляционным материалом, им можно качественно утеплить стены даже «мокрым» способом. Однако, для этого необходимо соблюдать все тонкости этой работы, о которых я рассказал выше. В противном случае вы зря потратите время, деньги и собственные силы.

Рекомендую посмотреть видео в этой статье, в котором наглядно показано, как выполняется утепление фасада пеноплексом. Если же какие-либо ваши вопросы остались без ответа, смело задавайте вопросы в комментариях, и я обязательно вам отвечу.


Утепление фасада пеноплексом технология, видео, фото

Без наружного и/или внутреннего утепления дома возрастают затраты на отопление, ремонт отсыревших стен, и т.д. Своевременное (желательно – в начале строительства дома) утепление пеноплексом значительно увеличит срок эксплуатации всего здания, уменьшит расходы на энергоносители, сделает текущий ремонт не таким частым. Пеноплекс для утепления зданий

 

Свойства и особенности пеноплекса

Теплоизоляционный материал пеноплекс – это плиты экструдированного пенополистирола. Экструзия – это продавливание расплавленного пенополистирола с добавками через специальную форму, в результате чего на выходе получается вспененная масса, после остывания превращающаяся в прочный, эластичный, не пропускающий тепло материал. Плиты или листы (панели) ЭППС (экструдированного пенополистирола) могут быть любого размера, так как после формирования листа его нарезают по установленным шаблонам.

Если нужно провести утепление дома снаружи пеноплексом, то лучше сделать это плитами «Пеноплэкс-31». Направленность выбора хорошо объясняется таблицей ниже:

Характеристики Ед. изм. Пеноплекс-Комфорт Пеноплекс-Фасад
Плотность кг/м3 25-35 25-35
Прочность по сжатию ≥ МПа 0,18 0,20
Прочность на изгибание МПа 0,25 0,25
Влагопроницаемость за 24 часа ≤ % 0,4 0,5
Влагопроницаемость за 30 суток ≤ % 0,5 0,55
Пожаростойкость группа Г-4 Г-3
Теплопроводность 250С +/-50С Вт/(м•0С) 0,030 0,030
Теплопроводность в условиях эксплуатации по категории «А» (нормальные условия) Вт/(м•0С) 0,031 0,031
Теплопроводность в условиях эксплуатации по категории «Б» (эксплуатация при повышенной влажности Вт/(м•0С) 0,032 0,032
Свойства шумоизоляции Rw дБ 41,0 41,0
Коэффициент усиления изоляции шума дБ 23,0 23,0
Стандартные габариты
Ширина см 60,0 60,0
Длина см 120,0 120,0
Толщина см 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15
Температура для гарантированной эксплуатации материала 0С -1000С/+750С -1000С/+750С
Эффективность пеноплекса в сравнении с другими материалами

 

Подробное видео о процессе наружного утепления пеноплексом пояснит детали технологии и вскроет возможные ошибки:

Схожие характеристики теплоизоляции «Пеноплекс-Комфорт» и пеноплекс фасадный «Пеноплекс-Фасад» заканчиваются на параметрах прочности – второй вариант намного прочнее за счет присутствия антипиренов.

  1. Теплопроводность пеноплекса – самая маленькая среди аналогов, поэтому утепление фасада пеноплексом возможно в любых климатических условиях. Теплоизоляционные работы можно проводить на внутри, так и снаружи здания;
  2. Влагонепроницаемость составляет 0,5% от общего объема применяемого утеплителя;
  3. Паропроницаемость материала позволяет проводить утепление дома пенополистиролом без использования мембранных изоляторов или других гидроизоляционных материалов;
  4. Вопрос, практично ли утеплять деревянный дом пеноплексом, отпадает сразу – высокая механическая прочность плит или листов этого утеплителя позволяет монтировать его на стены из любого стройматериала.
Теплофизические свойства пенополистирола

 

 

Утепление пеноплексом фундамента дома

  1. Теплоизоляция основания дома снаружи пеноплексом своими руками не должна быть горючей, и этот утеплитель подходит великолепно по своим свойствам – вещество обладает свойствами самозатухания, поэтому при встрече огня с утеплителем пожар будет остановлен. Проводить утепление наружных стен лучше маркой «Пеноплекс-Фасад», который имеет в составе антипиреновые добавки. Для усиления противопожарных характеристик стены утепленного дома пеноплексом штукатурят;
  2. Большой период разложения и биологическая пассивность ЭПП – это безопасность здоровья людей, проживающих в доме;
  3. Крепить плиты или листы намного проще за счет точности размеров изделий. Также плиты оснащены замковыми ламелями, которые при защелкивании образуют прочное и почти герметичное соединение, что исключает образование «мостиков холода»;
Геометрия кромок плит пенополистирола

 

  • Вариант №1 – Т-15, которую имеют листы 30 мм толщиной;
  • Вариант №2 – Т-20, которую имеют листы 40-100 мм толщиной.

Вместе с ЭПП (при возможном контакте) нельзя использовать:

  1. ГСМ: бензин, дизельное топливо, керосин;
  2. Ацетон и аналогичные растворители;
  3. Формальдегидную и формалиновую группы веществ;
  4. Углероды бензольной, толуоловой, ксилоловой и аналогичных групп;
  5. Вещества, содержащие метилацетат, диэтил и этилацетат;
  6. Эпоксидную смолу и вещества из ее состава;
  7. Масляные краски, деготь.
Утепление кирпичного дома пеноплексом

 

Утепление пеноплексом фасада дома

Перед тем, как утеплить дом пеноплексом, узнайте, можно ли применять метод «мокрого фасада», который является самым эффективным для данного материала. «Мокрый фасад» – это утепление наружных стен с дальнейшей защитой оштукатуриванием. Штукатурка может быть декоративной, что поможет сэкономить на финишном слое. Самостоятельный монтаж пеноплекса на стену выглядит следующим образом: «Мокрый фасад» послойно

 

 

Где:

  1. 1 – наружная поверхность стены;
  2. 2 – внутренний отделочный слой на стенах;
  3. 3 – клей, на который крепят утепление кирпичной или деревянной стены дома;
  4. 4 – отделка пеноплекса требуемой толщины;
  5. 5 – наружный слой клея с арматурной стекловолоконной сеткой;
  6. 6 – слой наружной декоративной отделки.

Плюсы утепления фасада кирпичного дома – видео:

Материалы для утепления

Перед тем, как обшить дом пенопластом экструдированным, подготовьте следующие материалы:

  1. Листы (плиты) ЭПП, количество которых рассчитывается, исходя из общей площади наружных стен. Обязательно сделайте резерв в 10% – на бой, обрезку и неправильные расчеты;
  2. Грунтовочный состав, чтобы покрыть им фасадные стены дома перед креплением ЭПП. Поверхность стены из кирпича, газосиликата, пенобетона, или оштукатуренную поверхность рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения. Бетонные стены пропитывают грунтовкой «Бетоноконтакт», с добавками мелкого кварцевого песка;
  3. Стартовый металлический профиль, который необходим для начального крепления листов, начиная от цоколя дома. Этот же профиль задает горизонтальное направление утеплению;
  4. Специальный строительный клей для крепления пенополистирола.
Монтажный клей для крепления плит пенополистирола

 

Сухая строительная смесь для крепления ЭППС

  1. Смесь «Ceresit СТ-85» имеет оптимальный состав этот состав для крепления пеноплекса снаружи. Расход вещества – ≤ 5 кг/м2. Ею же можно крепить и армирующую сетку (поз. №5 на рисунке выше). Церезит наносится два раза – до сетки и на нее, чтобы можно было наносить штукатурный слой. Расход смеси для этих слоев – по 2-3 кг/мна каждый слой.
  2. Пластмассовые дюбеля с широкой шляпкой – «зонтики». Их понадобится 5-6 штук на 1 м2 – такой расход позволит надежнее обшивать стены;
  3. Стекловолоконная сетка для армирования штукатурного слоя. Удобнее всего работать с сеткой шириной 1 метр. Примерный расход материала – 1,1 погонный метра на 1 м2 поверхности;
  4. Грунтовочный состав «Ceresit» – из этой линейки оптимально подходит краска-грунтовка «Ceresit CT-15» и «Ceresit CT-16», с нанесением которых штукатурка будет надежно защищена от влаги и механических повреждений. Расход грунта – около 300 гр/м²;

Декоративная штукатурка может расходоваться по-разному, и это зависит от материала стен дома, от фракции самого штукатурного состава, и даже от погодных условий. Крепление ЭППС на строительную клеевую смесь Ceresit

 

Расчет площади внутреннего или наружного утепления бывает необходим для уточнения расхода стройматериалов при или отделочных работах. Для таких вычислений обычно используют калькулятор – онлайн или десктопную программу, чтобы добиться максимальной точности результата.

Как выбрать толщину слоя утеплителя

Теплоизоляционная отделка фасада пеноплексом – это крепление листов различной толщины, от 20 до 150 мм. Поэтому вопрос, можно ли утеплять деревянный дом тонкими плитами, и какой толщины должны быть листы утеплителя, чтобы теплоизоляция здания работала долго и эффективно, остается актуальным, и решается путем несложных расчетов.

В расчетах основной упор делается на то, что утепление фасада пеноплексом технология которого описана выше, должно иметь общее сопротивление теплопередаче многослойной конструкции не ниже меньше рекомендованного СНиП значения для определенного климатического региона. Этот параметр – величина справочная, и указывается в приложении СНиП. Также этой информацией владеют местные геологические службы. Для самостоятельного определения сопротивления теплопередаче воспользуйтесь картой: Картографическая схема рекомендуемых параметров сопротивления теплопередаче в строительных конструкциях жилых и производственных объектах

 

*Для наружных стен следует пользоваться цифрами, выделенными фиолетовым цветом.

Каждый слой многослойной конструкции, включая саму стену из дерева, кирпича, бетона, и т.д., наружная и внутренняя стеновая отделка, – все эти факторы влияют на значение сопротивления теплопередаче, и зависят от толщины стены и строительных материалов стен дома.

Имея на руках значения коэффициентов теплопроводимости утеплителей и толщину расчетную теплоизоляции, несложно вычислить разницу в компенсации утечки тепла утеплителем. А если пользоваться самым неблагоприятным коэффициентом теплопроводности ЭППС, равным 0,032 (для создания запаса «прочности» слоя теплоизоляции), то нужно будет только рассчитать толщину утепления.

технология по шагам + видео

Строительство собственного дома своими руками требует не только финансовых вложений, но и определенных знаний по разнообразным материалам, инструментам, технологиям. После возведения стен строения из кирпича или блоков возникает необходимость их утепления. Один из оптимальных вариантов по соотношению цена/ качество материала – утепление фасада пенополистиролом снаружи.

Внешняя теплоизоляция стен жилого дома обеспечивает:

  • сохранение уровня тепла внутри помещения от источника отопления,
  • снижение расходов на отопление,
  • комфортное пребывание в доме в любое время года: зимой – тепло, летом – приятная прохлада.
  • Важно знать

    Отделка стен утеплителем снаружи не изменяет размеры внутренних комнат и общую полезную площадь дома.

    Выбор и характеристики материала

    Производители сегодня выпускают различные виды пенополистирола по размерам плит и характеристикам. Для наружных работ рекомендуется выбирать плиты с плотностью не менее 25 кг на единицу объема. Также желательно, чтобы материал был обработан специальной антипиреновой пропиткой для повышения его пожаробезопасности. В видео ниже объясняется, как определить плотность пенополистирола.

    Важно отметить, что утепление стен снаружи пенополистиролом не применяется для фасадов деревянных домов (из бруса, каркасно-щитовых). Поскольку древесина должна дышать, используют другие виды утеплителя – например минеральную вату.

    Утеплитель в плитах может иметь не гладкую, а рифленую поверхность, что очень удобно в процессе их наклеивания на стены. По краям плит выделяются глубокие бороздки – для более плотного соединения и образования прочных менее заметных стыков. Такой пенополистирол стоит дороже, чем обычный, но с ним легче выполнять монтаж самостоятельно своими руками, и отделка дома будет более качественной. Толщину утеплителя подбирают в зависимости от климатических особенностей местонахождения жилого дома.

    Важные преимущества использования пенополистирола для утепления:

    • сочетание свойств высокой теплопроводности, экологичности, долговечности при доступной стоимости материала,
    • за счет малого веса утеплителя нет необходимости устанавливать дополнительный каркас для его крепления.

    полезно в работе

    Перед приобретением пенополистирола изучите сертификаты и документы производителя, чтобы убедиться, что утеплитель соответствует нормативным требованиям.

    Этапы монтажа

    Технология утепления пенополистиролом своими руками довольно проста, однако есть технические особенности и нюансы, которые обязательны для исполнения, в том числе и непосредственно последовательность действий.

    Подготовка поверхностей фасада

    Первый и основной этап, влияющий на общий итоговый результат работ по теплоизоляции дома. Стены необходимо выровнять, очистить от старой краски или покрытия. Трещины или впадины заделывают шпаклевкой, специальными фасадными растворами, выступы и прочие дефекты зачищают. Допускается перепад на поверхности не больше 1 – 1,5 см. Далее на стены валиком или кистью наносят грунтовку в 1 – 2 слоя. Используйте грунтовку, предназначенную для фасадных работ, с хорошими свойствами влагозащиты и антисептика.

    Некоторые специалисты рекомендуют в грунтовку добавить клей ПВА. Такой раствор дополнительно укрепит стены дома. После обработки необходимо, чтобы подготовленные поверхности полностью высохли для продолжения монтажа.

    Отделка утеплителем своими руками дома выше одного этажа рекомендуется с установкой лесов. Их закрепляют на некотором расстоянии от здания, обеспечивая возможность проводить весь комплекс работ по утеплению. Или же можно прибегнуть к помощи альпинистов. 

    Крепление плит пенополистирола

    Утеплитель укладывается снизу вверх. Сначала по всему периметру нижнего ряда закрепляют стартовый профиль – он будет служить плитам опорой, не позволит им смещаться. От него опытные профессионалы рекомендуют провести разметку по уровню и начертить ее мелом на стене дома. Пенополистирол на фасад наклеивается с использованием специального клеевого состава со смещением относительно предыдущего ряда плит. Лишний клей удаляют, а большие промежутки и зазоры между плитами заполняют специальной клеевой пеной для работ с пенополистиролом. На полное высыхание клея потребуется 3 – 4 дня.

    После утеплитель закрепляют пластиковыми дюбелями-зонтиками в местах стыков и по центру плит. Снова наносят на всю поверхность стен клеевой состав.

    Совет от «фасадца»

    Утепление фасада пенополистиролом своими руками первый раз начните с наименее заметной из стен дома. Технология процесса со временем будет безошибочной за счет многократных повторений.

    Утепление фасада пенополистиролом своими руками первый раз начните с наименее заметной из стен дома. Технология процесса со временем будет безошибочной за счет многократных повторений.

    Армирование стен сеткой

    Для придания прочности утеплителю проводят его армирование сеткой и уголками на углах, откосах, проемах дома. Поверх закрепленного пенополистирола обильно наносят монтажный раствор, в котором утапливают сетку. Поскольку смесь быстро схватывается, работу выполняют последовательно участками по горизонтали и с небольшим нахлестом сетки. Затем все поверхности покрываются на второй слой клеевой смесью. Дополнительно через пару дней можно еще раз окончательно прогрунтовать все фасады своими руками под покраску.

    Заключительные работы

    Технология утепления фасада завершается штукатуркой и окраской стен. Подбирайте такие материалы по характеристикам, чтобы они были предназначены для наружной отделки – выдерживали условия внешней среды: морозостойкость, влагоустойчивость и защиту цвета от ультрафиолета.

    Утеплитель пенополистирол образует практически абсолютно ровную поверхность для финишной отделки. Для нее отлично подойдут любые дизайнерские идеи по оформлению и декорированию фактурными, рельефными штукатурками или сочетание контрастных оттенков фасадных красок.

    Несколько полезных советов

    Утепление стен снаружи пенополистиролом без помощи специалистов, своими руками требует четкого планирования по затратам материалов и времени. Еще несколько полезных рекомендаций:

    • Утеплитель нельзя длительно хранить под прямым попаданием солнечных лучей, дождя и снега.
    • Процесс монтажа желательно проводить при температуре от +5 до +25°С и влажности воздуха не более 80 %.
    • Постарайтесь непрерывно работать на одной стене, особенно с клеевыми растворами и штукатуркой (наклеивание, армирование и отделка).
    • Установка стартового профиля для утеплителя препятствует не только смещению плит, но и блокирует доступ к ним мелких грызунов, которые могут повредить его.
    • При покраске фасада целесообразно применять для защиты определенных поверхностей малярный скотч и полиэтиленовую пленку.
    • Ответственно выбирайте сопутствующие материалы и принадлежности. Ни в коем случае не заменяйте смеси для наружных работ другими аналогами (для других видов утеплителя или внутренних поверхностей). Такие изменения, может быть, дадут незначительную финансовую экономию, а в дальнейшем могут привести к разрушениям и повторному ремонту дома своими руками. В первый раз работая с определенными составами и материалами, не поленитесь изучить инструкцию по их использованию.
    • Для лучшего понимания технологии монтажа мокрого фасада с применением пенопласта, рекомендуем ознакомиться с данным видео:


    Технология утепления своими руками пенополистиролом в конечном итоге образует многослойную защиту дома, помогает сохранить тепло внутри него.

    особенности утепления и плюсы пеноплекса, видео монтажа

    Многие владельцы домов уже осведомлены о том, что без утепления эксплуатация дома означает большие расходы на обогрев. Поэтому для создания комфортного микроклимата многие прибегают к выполнению теплоизоляции своего жилища. В наши дни на рынке предлагается большой выбор различных теплоизоляционных материалов. Каждый выбирает на свой вкус и с учетом своих финансовых возможностей. Если вам нужен эффективный материал, то выбирайте пеноплекс. Главное его достоинство состоит в том, что он обладает хорошей теплопроводностью и в этом плане превосходит другие теплоизоляционные материалы.

    Общие правила утепления деревянного дома

    Чтобы добиться максимального эффекта от утепления стен, во время работ следует проводить теплоизоляцию не только их поверхности, но и обращать внимание на другие элементы конструкции здания — фронтон, фундамент, крышу.

    При выполнении работ по утеплению дома из дерева пеноплексом необходимо произвести срезку наружных стыков бревен. Если не выполнить это, то при дальнейшей эксплуатации здания можно столкнуться с проблемой промерзания углов строения.

    Почему наружное утепление лучше?

    Когда проводится работа по проектированию здания, то самый важный момент — определиться с правильной прослойкой материалов стены. Все дело в том, что, когда проводится утепление строения изнутри, внутри дома сдвигается точка росы. Это приводит к тому, что стены начинают потеть, уровень влажности во внутренних помещениях дома повышается.

    Последствием этого является образование на поверхности стен плесени. При намокании теплоизоляционного материала свои характеристики утепления он теряет. Во внимание необходимо принимать и то, что постоянные перепады температуры, возникающие внутри стен деревянного дома, негативным образом влияют на долговечность конструкции утепления, срок службы которой сокращается.

    Преимущества пеноплекса

    Пеноплекс, как и многие другие теплоизоляционные материалы, имеет свои положительные качества. О его достоинствах следует знать каждому владельцу деревянного дома, который решил использовать его при работах по утеплению стен. Основные его преимущества приведены ниже:

    • Экструдированный пенополистирол, который является основой пеноплекса, следует рассматривать как утеплитель, обеспечивающий максимальные теплоизоляционные характеристики здания при его использовании. Поэтому для утепления стен пеноплекс представляется оптимальным выбором;
    • По той причине, что этот материал обеспечивает высокую эффективность утепления, во время работы его накладывают на стены тонким слоем.

    Виды пеноплекса

    Начиная с 2011 года, такой утеплитель, как пеноплекс доступен на российском рынке в 4 видах. Каждый из них может использоваться при работах по утеплению деревянных домов.

    • Фундамент — эта разновидность материала позволяет утеплять основание зданий. Он не содержит в своем составе антипиренов. Им можно утеплять, в том числе и загружаемые конструкции;
    • Кровля — пеноплекс этой разновидности можно использовать для утепления крыши вне зависимости от их типа;
    • Стена — такая разновидность утеплителя может использоваться для теплоизоляции стен как внутри, так и снаружи;
    • Комфорт – такой утеплитель используется в частных домах небольшой этажности.

    Кроме перечисленных разновидностей существуют и виды пеноплекса, отличающие высокой плотностью. Основное их применение связано с использованием в промышленности и при сооружении высоконагруженных объектов. К числу последних относятся взлетно-посадочные полосы, дороги. Также им можно утеплять конструкции и при строительстве цехов и складских комплексов.

    Утепление пеноплексом своими руками

    Наружное утепление стен пеноплексом начинается с подготовки их поверхности.

    Первое, что следует сделать перед монтажом — произвести выравнивание поверхности. Необходимо избавиться от углублений на основании. Помимо этого, необходимо устранить выпуклости, которые нередко встречаются на них. Если не выполнить это, то в процессе эксплуатации и даже при выполнении монтажа нажатие на утеплитель может привести к тому, что он сломается.

    Далее следует определить качество поверхности и решить, будут ли в состоянии составы, используемые во время работы, обеспечить хорошую фиксацию материала на стене. Если на стене имеется покрытие и оно плохо держится на ней, то его необходимо удалить, иначе в определенный момент она может просто осыпаться.

    Далее необходимо провести обработку поверхности стен грунтовочным составом.

    Особенность этого утеплителя состоит в том, что его листы обладают достаточно гладкой поверхности. Этим и обусловлено то, что смесь пристает к нему очень плохо. Поэтому для обеспечения лучшего сцепления необходимо перед нанесением грунтовочного состава выполнить обработку поверхности утеплителя с обеих сторон зубчатым валиком для гипсокартона. Также обработку можно провести, используя обычный нож или применяя металлическую щетку. Но, заметим, что, когда вы используете валик, выполнение этой операции происходит быстро и с минимумом усилий.

    Наклейка утеплителя

    Утеплять дом начинают с нижнего угла. Во избежание сползания утеплителя вниз и для обеспечения его ровного закрепления необходимо сначала выполнить установку стартового профиля. Именно он и будет обеспечивать поддержку листов пеноплекса.

    Для выполнения работ по монтажу утеплителя необходимо заранее приготовить необходимый инструмент. Вам потребуется:

    • большой шпатель;
    • маленький шпатель.

    Маленький используем для накладки раствора на большой шпатель. Если стены здания обладают идеальной поверхностью, то для нанесения клеевого состава можно использовать зубчатый шпатель. Во всех других случаях клеевой состав необходимо накидывать на поверхности стен толстыми кучками.

    Следующим этапом идет прикладывание листа и его плотное прижатие к стене. На листах пеноплекса имеются с торцевых сторон четверти, которые специально созданы для обеспечения плотной стыковки материала. Благодаря этому при фиксации листов исключается образование мостиков холода.

    Прибивание утеплителя

    После оклейки необходимо выждать три дня для его полного высыхания. Он за это время успеть хорошо схватиться. Если работы по теплоизоляции пеноплексом вы проводите своими руками, то это произойдет само собой, поскольку утепление фасадных стен будет выполняться участками. Связано это главным образом с тем, что половина работ по утеплению выполняется с земли, а половина проводится с лесов.

    Для приклеивания утеплителя к стене используется специальный крепёж — тарельчатые дюбели-зонтики. Своим видом они представляют дюбели со шляпкой большого размера, выполненные из пластмассы. Во время работы можно использовать не только пластиковые, но и металлические дюбели. Если у вас имеется желание сэкономить, то лучший выбор — пластиковые. Ценник на них ниже. Плюсом их использования является и то, что в процессе эксплуатации они не будут передавать холод теплоизоляционным конструкциям. Этим они отличаются от металлических дюбелей. Но не стоит приобретать самые дешевые. Иначе вы столкнетесь с проблемой при их забивании — они будут постоянно гнуться.

    На выбранном участке необходимо просверлить отверстие. Для этого используем бур 10 миллиметров. Глубина отверстия должно быть больше, чем у используемых дюбелей на 2 см. Для определения оптимальной длины грибков необходимо прибавить 5 см к толщине утеплителя и 1 см на слой клея. Например, если во время работы используются теплоизоляционные материалы 50 мм, то необходимо забивание листов производить с использованием грибков 11 см. Отверстия же необходимо делать глубиной 13 см.

    Если в этом есть необходимость, то отверстие можно сделать больше, особенно на углах. Существует несколько вариантов расположения крепежа. Отверстие лучше всего делать на месте стыков. Это позволит обеспечить надежное прижатие краев и центра.

    Далее выполняем вставку дюбелей в отверстие, а потом забиваем их. В результате шляпка должна находиться на одном уровне с утеплителем.

    Когда участок стены выполнен полностью, берем пластиковые гвозди, вставляем их и забываем. Не страшно, если шляпки будут углубляться внутрь. Излишне торчащие гвозди можно обрезать при помощи кусачек.

    Обработка стыков

    Когда работы по укреплению одного участка завершены, проверяем стыки. Если были обнаружены щели величиной более 5 миллиметров, то для их устранения используем строительную пену, которой заполняем их.

    Если были выявлены щели большего размера, для их заполнения вставляем кусочки теплоизоляционного материала. Высыхание пены произойдет через 5 часов. После этого ее излишки необходимо отрезать.

    Если вам потребовалось выполнить утепление стен дома из пеноплекса снаружи в два слоя, то сначала необходимо наклеить первый слой. Далее на него выполняется фиксация второго слоя с полным смещением стыков. Не следует забывать про то, что листы со всех сторон должны обрабатываться игольчатым валиком. После этого прибиваем утеплитель на зонтике с последующей обработкой только верхних стыков.

    Армирование

    Пластиковые уголки необходимо приклеить на углы для армирования. Помимо них можно использовать сетку. Если выбор сделан в пользу сетки, то её укладку нужно выполнять с нахлестом 5 см. Также нужно не покрывать клеевым составом ее край 5 сантиметров нахлёста.

    Потом выполняется приклеивание сетки на остальные участки утеплителя. Выполнять эту работу лучше с использованием широкого шпателя. Его ширина должна составлять не менее 35 см. Приклеивание сетки выполняется участками 1х1 м.

    На участок наносится слой клея 2-3 миллиметра, после чего прикладывается сетка. При этом не нужно забывать оставить непроклеенный край. Его толщина должна быть 10 см, он используется для стыковки. Далее берем широкий шпатель и выполняем разглаживание поверхности сетки в направлении от центра к краям. Это нужно, чтобы она полностью вошла в его состав. Если необходимо, то можно добавить еще клея, чтобы она была покрыта им полностью.

    Для выполнения стыковки промазываем новую область и частично заходим раствором на край зоны, которая не была обработана. Прокладку нового куска сетки выполняем внахлёст на старую. Это поможет добиться того, что места стыков после высыхания будут незаметными.

    Финишная отделка

    После высыхания армирующего слоя необходимо затереть его, используя терку с наждаком. Поверх него создается выравнивающий слой толщиной до 3 мм.

    Перед тем как начинать работы по финишной отделке поверхности, необходимо выполнить обработку стены грунтовочным составом. Если вы решили для ее отделки использовать декоративную штукатурку, то можно сделать выбор в пользу состава компании Церезит или просто выполнить окрашивание.

    Заключение

    Работа по этапам выполняется для выравнивающего слоя. Когда весь фасад сделан зонами, то такими же зонами в дальнейшем наносится выравнивающий состав и выполняется шлифовка. Потом останется только прогрунтовать дом, а далее можно переходить к выполнению чистовой отделке. Используя поэтапную технику работ, которая была приведена в этой статье, вы можете обеспечить эффективное утепление стен своего дома снаружи и тем самым решить проблему холода в своем жилище в зимнее время и высоких расходов на его обогрев. Пеноплекс — доступный и простой в плане монтажа материал, поэтому утеплять стены здания своими руками можно без особых проблем, даже не прибегая к посторонней помощи.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    технология монтажа, этапы работ по изоляции

    Содержание:

    1. Технология утепления пеноплексом: особенности материала

    Как и чем утеплить фасад дома — проблема, которая вызывает интерес почти у каждого, кто занимается ремонтом собственного дома. Для этого существует специальная технология утепления пеноплексом, которая раскроет все секреты и сложности в вопросе, как утеплить фасад дома.

    В странах постсоветского пространства совсем недавно появились новые технологии в сфере строительства. В качестве одной из новинок выступают теплоизолирующие материалы, в частности, пеноплекс.

    Технология утепления пеноплексом является неотъемлемой и новой частью строительных работ. Благодаря своей эффективности и уникальности пеноплексу отдается предпочтение потребителей.

    Низкая теплопроводность, влагостойкость и прочность — это главные качества материала. Пеноплекс отличается от других средств тем, что его монтаж не представляет особой сложности, а стоимость работ вполне приемлема.

    Утепление является одним из самых значимых процессов в работе с фасадом собственного дома или любого другого здания.

    Благодаря утеплению стены здания находятся под защитой от нежелательной порчи, поэтому этот этап требует особого внимания. Теплоизолирующий процесс всегда заканчивается обшивкой.

    Это делается с целью предотвращения возможных повреждений от внешних природных факторов. В итоге стены сохраняют свою целостность и дают особый эффект поддерживания климата внутри дома.

    Технология утепления пеноплексом: особенности материала

    Пеноплекс изготавливается методом экструзии, то есть посредством добычи полистирола. Благодаря такому методу материалы теплоизоляционных работ наделены высоким качеством.

    Конструкционная равномерность плотности, низкий коэффициент теплопроводности и долговечность — это ведущие аспекты в характеристике материала.
    Габариты плит на основе пеноплекса:

    • длина — от 1 до 1,2 м;
    • ширина — от 0,5 до 0,6 м;
    • толщина — от 2,5 до 10 см;
    • плотность — от 30 до 40 кг на куб.м.

    Основные преимущества пеноплекса:

    • высокий коэффициент водоустойчивости;
    • долговечность;
    • легкая установка и простой монтаж;
    • низкий коэффициент теплопроводности;
    • устойчивая способность к гниению и другим повреждениям;
    • экологическая безвредность.

    После того как плиты пеноплекса уже установлены, иногда возникают проблемы с прониканием воздуха. Для этого необходимо создать условия хорошей вентиляционной системы, чтобы влага утекала сквозь стены.

    Подготовка к утеплению фасада пеноплексом

    Перед тем как начать установку пеноплексовых плит, необходимо подготовиться к работе. Первым делом следует очистить поверхность основания для дальнейших работ: убрать пыль, различные пятна, остатки предыдущего раствора и материала и т.п.

    Все старые лаковые покрытия тоже нужно удалить, чтобы основание было чистым. Существуют специальные средства для снятия лаковых, грибковых или плесневых покрытий.

    Такие фунгицидные средства с наличием бактерицидного вещества можно приобрести в любом строительном магазине.

    Фасад должен быть ровным, в этом вам поможет такой прибор, как уровень, показывающий неровности поверхностей в виде угла отклонения. Наилучшим способом для выравнивания фасада послужит процесс оштукатуривания специальным цементным раствором.

    Имеющиеся конструкции из металла нужно проверить на наличие щелей, их быть не должно. Все металлические устройства должны соприкасаться. Для устранения возможной коррозии конструкции желательно воспользоваться антикоррозийным лаковым средством, покрыв им всю поверхность.

    Перед тем как начать монтажную работу, подготовьте кронштейны и соответствующее место для крепления конструкций. Конструкции могут быть водоотводные, кондиционерные, электрические и другие.

    Описание монтажных работ

    1. Клеим утеплитель. Технология утепления фасада представляет собой приклеивание пенопластовых пластин к фасаду с дополнительной фиксацией. Фиксирование осуществляется при помощи тарельчатых дюбелей. При поклейке пенопласта используется специальный клей, предназначенный для полистирольных плит. После того как фиксирование пластин реализовано, следует приклеить утеплитель на стену. Клей наносится сразу на стену или плиту, это делается зубчатым шпателем. Начинать следует с наклонных плоскостей (откоса), дверей и окон. Прикрепите первый ряд так, чтобы его горизонталь обеспечивала цокольный вид. Затем последующие плиты клеятся в шахматном порядке.
    2. Крепление пенопласта. Спешить с креплением не стоит. Нужно подождать некоторое время, чтобы клей смог высохнуть. На это уйдет около суток. Забивание дюбелей производится непосредственно в стену или в угол, в котором находится скопление плит. Рекомендуется пользоваться вторым вариантом, так как это более устойчивый способ (фиксируется сразу несколько пенопластовых плит). Стоит отметить, что первый дюбель забивается в центральную часть плиты, а последующие — в углы.
    3. Обрабатываем швы. Если после монтажных работ вы обнаружили некоторые зазоры или промежутки между креплениями, то их стоит устранить. Ликвидация зазоров делается для того, чтобы не было источников холода. Реализуется это с помощью монтажной пены, а если зазор слишком велик, то для него вырезают специальный кусок пенополистирола.
    4. Оштукатуривание фасада. После всех вышеуказанных работ можно начать процесс оштукатуривания. Для более надежной устойчивости штукатурной смеси нужно использовать синтетическую армированную сетку. После покрытия поверхности сеткой начинаем наносить первый слой штукатурки. Сетка должна находиться внутри раствора, ее не должно быть видно. Когда все подсохнет (смесь не должна высохнуть полностью), нужно затереть поверхность специальной теркой.
    5. Выравнивание. Когда вся штукатурка высохла и было сделано затирание, необходимо нанести второй слой. Приемлемая толщина общего слоя должна составлять 3 мм. Раствор наносится маленькими порциями с помощью шпателя. Затирка выполняется после того, как все смесь высохла.
    6. Красим фасад дома. Финишный слой высох, теперь можно начинать процесс окраски. Здесь разрешается использовать любую наружную краску, ограничений нет. Для нанесения слоя краски используют специальный валик. Приобретайте краску хорошего качества, чтобы она держалась долго и сохраняла первоначальный вид.

    В интернете вы можете ознакомиться с выполнением различных утеплительных работ благодаря специальным источникам — видео. Эти видео помогут вам разобраться в технологии утепления пеноплексом. В частности, такие видео можно посмотреть на популярном сайте youtube.com.

    Итак, выполнение этой работы можно реализовывать самостоятельно. Но если вы обратитесь к специалистам, то заплатите больше, но результат будет эффективнее.

    Как правильно утеплить цоколь и фасад, избежав при этом самых распространенных ошибок

    Частное домостроение сегодня переживает настоящий бум: по всей стране появляются коттеджные поселки из кирпича и блоков. Они удобны в монтаже, возводятся быстро, а при грамотном утеплении служат образцом энергоэффективного строительства. Однако последний пункт возможен только при полном соблюдении технологии. Разберемся, как утеплить фасад и цоколь дома своими руками – так, чтобы сохранить надолго красоту снаружи и комфорт внутри.

    Зачем производится утепление фасада и цоколя дома

    Преимущество штукатурного фасада состоит в сочетании эстетики и высоких теплосберегающих свойств. Во-первых, технология позволяет воплотить в жизнь самые разные идеи внешнего оформления. Во-вторых, грамотная теплоизоляция внешней оболочки здания сокращает уровень теплопотерь на 20-30%.

    При точном соблюдении технологии укладки такой фасад прослужит не меньше полувека. Ключевой пункт в этом условии — следование инструкциям. Итак, разберемся, каких ошибок следует избегать при утеплении фасада экструзионным пенополистиролом.

    Видео-инструкция по утеплению цоколя


    Качественная пароизоляция

    Устройство пароизоляционного слоя внутри помещения, который защитит стены от проникновения влаги, занимает первое место в списке обязательных требований при утеплении фасада XPS.

    В роли пароизоляции могут выступать отштукатуренные или покрашенные стены, виниловые обои. Если внутри облицовка выполнена с воздушным зазором, то в качестве пароизоляции целесообразно применять специализированные паронепроницаемые пленки.

    Расчет толщины теплоизоляции

    Точный выбор толщины утеплителя — залог комфорта и надежности. Не будем забывать, что задача утепления — сместить точку росы к верхней границе утеплителя. Недостаточная толщина приводит к промерзанию конструкции и, как следствие, к тому, что влага конденсируется внутри несущей стены или на ее внутренней поверхности.

    Последствия подобной ситуации приводят к снижению теплозащитных характеристик, прочности несущих стен, появлению грибка и плесени. При этом паропроницаемость теплоизоляции значения иметь не будет, описанные риски являются следствием недостаточной толщины утепления.

    Для расчета толщины теплоизоляции нужно знать коэффициент теплопроводности и требуемый уровень термического сопротивления стен фасадов, который отличается в зависимости от конкретного региона. В средней полосе России обычно используется XPS толщиной 100 мм, в более суровых климатических условиях — 150 мм.

    Однако более точно рассчитать толщину утеплителя можно при помощи специального теплотехнического калькулятора. В вопросе расчета толщины теплоизоляции стоит принимать во внимание и толщину стен. Для тонкой монолитной стены утеплителя потребуется больше, чем для массивных стен из газоблоков или кирпича.  

    Создаем систему рекуперации


    Устройство приточно-вытяжной системы, которая регулирует уровень влажности дома, жители иногда заменяют банальным проветриванием, открывая окна. Эта мера, безусловно, способствуют воздухобмену.


    Но зимой, это становится более затруднительным, когда теплый воздух выходит на улицу, в помещение попадает холодный, на прогрев которого потребуется дополнительная энергия. Установка рекуператора и системы вентиляции в этом смысле – оптимальный способ обеспечить равномерное движение воздушных масс внутри дома.

    Утеплитель без глянца

    Хорошее сцепление клеевого состава и теплоизоляции зависит от многих параметров, ключевым из которых является фрезеровка утеплителя и правильно подобранная штукатурно-клеевая смесь.


    Если XPS имеет глянцевое покрытие, его в обязательном порядке нужно убрать металлической щеткой или ножовкой. Альтернативный вариант — воспользоваться XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS, он уже отфрезерован в заводских условиях. На таких плитах обработка поверхности выполнена равномерно, а дополнительно к этому поверхность снабжена специальными микро-канавками, которые еще больше усиливают адгезию.

    Рушим мосты

    Теплосберегающие свойства фасада зависят от однородности теплоизоляционного покрытия. Для того чтобы однородность фасада была максимальная, без потерь тепла на стыках теплоизоляции, лучше всего использовать плиты со специальной L-кромкой. Она позволяет монтировать XPS в паз, создавая при этом единый слой утепления.


    Важно! При отсутствии замкового крепления стыки плит размером более 2 мм обязательно заполняются смесью из клей-пены для экструзионного пенополистирола и обрезков XPS. Остатки штукатурно-клеевой смеси для этих целей категорически не подходят, поскольку бетон обладает высокой теплопроводностью и никак не поможет устранить мостики холода.

    Безопасность превыше всего: устройство противопожарных рассечек

    В вопросах безопасности мелочей не бывает, поэтому очень важно еще на этапе проекта предусмотреть устройство противопожарных рассечек шириной не менее 150 мм.


    Окантовки вокруг дверных и оконных проемов выполняются из негорючей минераловатной изоляции. Такие рассечки защищают конструкцию и предотвращают распространение огня при пожаре.

    Монтаж окантовки вокруг проемов

    По наблюдениям профессиональных строителей, одна из самых частых ошибок частных специалистов — несоблюдение инструкций. Многие привыкли полагаться на собственный опыт, пренебрегая рекомендациями производителя. Между тем, соблюдение технологии монтажа обеспечивает долговечность фасада как минимум на 50 лет.

    Для устройства штукатурного фасада принципиально соблюдать несколько пунктов.

    • Тщательная подготовка поверхности. Стена из кирпича, бетона, блоков перед монтажом XPS должна быть выровнена. Для этих целей на очищенную от пыли поверхность наносится грунт глубокого проникновения, а затем уже выравнивающий состав.



    • Правильный способ нанесения клеевого состава на плиту. Клеевая смесь наносится либо сплошным слоем, либо контурно-маячковым в зависимости от того, насколько ровное основание. Сплошным методом приклейка осуществляется только к ровному основанию стен с минимальным перепадом.


    • Монтаж армирующего штукатурного слоя производится в несколько этапов. На поверхность плит XPS наносится базовая штукатурка толщиной около 3 мм, в нее утапливается армирующая щелочестойкая стекловолоконная сетка, после чего монтируется завершающий слой базы. Общая толщина базового слоя составляет около 6 мм.


    • Приступать к декоративной отделке можно только после полного высыхания базового слоя. Перед нанесением финишной штукатурки базу следует также обработать грунтовкой.

    Утепление цоколя производится по аналогии с фасадом. Единственное отличие состоит в установке усиливающих элементов, которые монтируются на горизонтальные и вертикальные поверхности. На цоколе используется усиленная панцирная либо фасадная сетка, проложенная в 2 слоя. Второй слой укладывается под углом к первому.

    Монтаж долговечного и эстетичного фасада зависит от соблюдения ограниченного числа рекомендаций. Устройство пароизоляции помещения, подбор необходимой толщины утеплителя, устройства приточно-вытяжной вентиляции, соблюдение рекомендаций производителя — все эти слагаемые в сумме дают конструкцию, которая в течение нескольких десятков лет не требует ремонтов и вложений.

    Видео-инструкция по утеплению фасада


    Теги: как утеплить фасад, как утеплить цоколь, утепление дома, xps, carbon eco fas

    Утепление фасада пенопластом своими руками: технология, фото, видео

    Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше. 

    Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты

    Содержание статьи

    ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

    Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:

    • Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость.
    • ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.

    Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

    Производитель/названиеПлотностьТолщина Размеры листаЦена
    ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)35 кг/м350 мм1200 мм * 600 мм4250 — 4400 руб/куб.м
    ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)35 кг/м3100 мм1200 мм * 600 мм4850-5100 руб/куб.м
    ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)35 кг/м350 мм1200 мм * 600 мм4450-4650 руб/куб.м
    ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)35 кг/м3100 мм1200 мм * 600 мм4450-4650 руб/куб.м
    URSA XPS N-III (ЭППС)35 кг/м350 мм1250 мм * 600 мм4400-4500 руб/куб.м
    CARBON PROF 300 (ЭППС)35 кг/м350 мм1180 мм * 580 мм4500-4650 руб/куб.м
    CARBON PROF 300 (ЭППС)35 кг/м3100 мм1180 мм * 580 мм4500-4650 руб/куб.м
    Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25 17 кг/м350 мм1000 мм * 2000 мм2330-2480 руб/куб.м
    Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25 17 кг/м3100 мм1000 мм * 2000 мм2330-2480 руб/куб.м
    Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25Ф (т.50 мм.) фасадный16,5 кг/м3100 мм1000 мм * 2000 мм3000-3150 руб/куб.м
    KNAUF Therm Wall25 кг/м350 мм/100 мм1000 мм * 1200 мм2465-2600 руб/куб.м
    KNAUF Therm Fasade Light 50 мм/100 мм1000 мм * 1200 мм2850-2950 руб/куб.м

    Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

    Подготовительные работы

    Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

    Подготовка наружных стен

    Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

    Очистить надо все, что может упасть

    Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

    Грунтовать или нет

    Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

    Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

    Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

    Подготовка ЭППС

    Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

    Инструменты для подготовки ЭППС

    Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

    Отделка подоконников, откосов, отлива

    Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

    Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

    Технология монтажа пенопласта на стены

    Для нормального результата пенопласт на стены сначала приклеивается, затем прибивается. Именно так, и не иначе. Клеить начинают снизу, как правило, с левого угла. Если утепляют пенопластом дом, то первый ряд опирают на установленный отлив, если улучшают теплоизоляцию в многоквартирном доме, прибивают стартовую планку. Без нее велика вероятность того, что пенопласт поползет вниз.

    Материалы и инструменты

    Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:

    • Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой).
    • Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.

    Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:

    Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

    • приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
    • нанесение выравнивающего слоя.

    Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.

    Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки

    Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.

    Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.

    Техника приклеивания полистирола на стены

    Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.

    Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.

    Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт

    Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.

    Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.

    Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт

    При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.

    Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).

    Разбивают дом на участки с разными этапами работ

    Прибиваем пенопласт (ЭППС)

    Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.

    Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка

     

    На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).

    Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом

    В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.

    Пластиковые дюбеля забиваем в грибки

    Забивают грибки так, чтобы шляпка была немного утоплена в пенопласте — уходила где-то на 1 мм. Тогда расход клея на выравнивающий слой будет меньше. С пенопластом забить просто, с пенополистиролом (ЭППС) сложнее.

    Если слоев утеплителя два

    Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.

    Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.

    Швы первого и второго слоя не должны совпадать

    Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

    Заделка стыков и грибков

    Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.

    Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

    Затертые швы пенопласта

    При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).

    Армирование и штукатурка пенопласта

    Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.

    Наклейка армирующей сетки на углы

    Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.

    Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.

    Сетка для армирования углов

    В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

    Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.

    Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.

    При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.

    Армирование пенопласта на стенах

    Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:

    • Наносят на стену шпателем (ширина не менее 350 мм) слой клея (универсальный состав). По ширине полоса на 5-7 см уже сетки (сетка обычно 100 см в ширину).
    • Раскатывают сетку сверху-вниз, так, чтобы 5-7 см с одного края были свободными от клея.
    • Проходят шпателем по сетке, вдавливая ее в клей. Стараются поверхность сделать ровной.

      Сетку раскатывают на уложенный слой клея, вдавливают шпателем в него

    • Вторую полосу клея накладывают, начиная с участка «пустой» сетки. Новый кусок армирования накладывается вплотную к уже уложенному. Получается на стыке два слоя стеки, но толщина клея такая же как и на остальной стене.

      Видно, что часть сетки остается без раствора

    Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

    Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

    Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (про штукатурку стен смотрите тут). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

    Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.

    Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.

    На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

    В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

    Серия

    стр 111м. Видео утепления лоджии пеноплексом и пенофолом

    под ключ

    Серия П-111М — это современная серия панельных домов, разработанная специально для нужд Министерства обороны, название П-111МО встречается в ряде источников, а КПД-111М — в некоторых источниках военной разработки.

    Серия: P-111M

    Тип дома: панельный

    Производитель: Группа ПИК и бывшие строительные предприятия Минобороны РФ: Главпромстрой, 480 КЖИ, УКЖИ No.198, 179 ПСК, 607 УНР, 494 УНР, 183 Механический завод

    Годы постройки: с 1996 по настоящее время

    Этажность: 10-17, наиболее распространенный 17-этажный вариант

    Количество комнат в квартирах: В домах серии П-111М, в основном, 1, 2, 3-комнатные квартиры, но могут быть 4-комнатные и двухуровневые: 1-комнатные. м. (общая площадь 40 — 52 кв.м), 2-ком. м. (общая площадь 54 — 73 кв.м), 3-ком. кв. (общая площадь 73-94 кв.м), 4-комн. кв (общая площадь 100 — 105 кв.м).

    Высота жилых помещений: 2,60 — 2,80 м

    Количество квартир на этаже: 3 угловых, 4, 5, 6

    Количество секций (подъездов): из 1

    Тип секции (подъезды): более 2

    Тип секции: Имеет различные варианты типовых блочных секций: 111М-01/17, 111М-15 / 17.1 (рядная 6-ступенчатая с набором квартир 2-1-1-2), 111М-02 / 17, 111М-16/17.1 (рядная 8-ступенчатая с набором квартир 3-2-2-3), 111М-03/17, 111М-04/17, 111М-15 / 17.2 (конечная 7-ступенчатая с набором квартир 2-3 -3), 111М-17 / 17.1 (поворотный с набором квартир 1-3-1). Иногда дома серии П-111М строят для социальных нужд, с квартирами с полной отделкой.

    Лифты: пассажирские и грузопассажирские

    Лестницы: для некурящих, с выходом на общий балкон.

    Вентиляция: естественная вытяжка через вентиляционные блоки в ванной и на кухне

    Вывоз мусора: с загрузочным клапаном на каждом этаже, расположен в отдельном мини-тамбуре

    Лоджии: все квартиры раздельные, в 3-4-комнатных квартирах дополнительный туалет, санузлы стандартные, 1.7м размером

    Тип варочной панели: электрическая

    Ванны: стандартные ванные, 1,7 м

    Санузлов: все квартиры раздельные, в 3-4-комнатных есть дополнительный туалет.

    Наружные стены: Наружные стены — трехслойные высокопрочные керамзитобетонные панели толщиной 350 мм с внутренним слоем утеплителя — пенополистирол толщиной 80 мм, что соответствует тепловым характеристикам кирпичной стены 90 см. толстый

    Материал стены: железобетон

    Внутренние стены: внутренние несущие конструкции на основе железобетонных плит меньшей толщины

    Перегородки: железобетонные

    Межкомнатные и межкомнатные несущие: Несущие стены: внутренние железобетонные, внешний торец

    Перекрытие: железобетонное сплошное

    Эркеры и полуокна: есть

    Домашняя стандартная серия П-111М (111-М) внешне отличается от своей предшественницы, серии П-101, наличием закругленных балконов, а также увеличенной площадью квартир и большим количеством разной планировки.зданиям разных производителей присвоены номера подсерий: 111М-480, 111М-198 и др. К достоинствам данной серии можно отнести: Дома серии П-111М (111М) имеют повышенную теплоизоляцию, соответствуют последним требованиям Государственный комитет РФ по энергосбережению в жилых домах … В новостройках данной серии установлены стеклопакеты в деревянных рамах. Во многих зданиях есть пандусы и лифты для людей с ограниченными возможностями.

    Материал стен: панельный, в отдельно стоящих домах (модификация 111М-100) наружный слой стен кирпичный
    Количество секций (подъездов): от 1
    Этажность: 9-19, наиболее распространенный вариант — 17.Первый этаж обычно жилой
    Высота потолков: 2,60 м. — 2,80 м.
    Лифты: грузопассажирские 630 кг. и пассажирский 400 кг.
    Балконы: во всех квартирах. С середины 2000-х гг. в Москве и большинстве городов застеклены балконы от застройщика
    Количество квартир на этаже: 3 (в угловых секциях), 4, 5, 6
    Годы постройки: с 1996 г. по настоящее время. время

    Районы строительства панельных домов серии П-111М (111-М) в Москве: Никулино, Ходынское поле, Кунцево, Гольяново, Текстильщики, Люблино, Печатники, Бирюлево, Жулебино, Южное Бутово.Как правило, дома этой серии строятся на бывших землях Минобороны. Также в ряде других районов Москвы (Коньково, Зюзино) дома серии 111М возводились точечно. В настоящее время дома этой серии в Москве не строятся.
    В Московской области строятся / строятся новостройки серии П-111М (111-М) в городах: Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дедовск, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дрезна, Железнодорожный, Звенигород, Климовск. , Клин, Красногорск, Краснознаменск, Ленинский р-н (пос.Вилка, село Пыхтино), Лосино-Петровский, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминский район, Ногинск, Павловский Посад, Пересвет, Подольский и Подольский районы, Раменский район (поселок Островцы), Реутов, Серпухорский и Солнечноговский р-н, Серпуховскогонский р-н. р-н, Троицк, Фрязино, Химки, Чехов, Электросталь
    Количество построенных домов в Москве: около 50, в Московской области (включая строящиеся) — около 230. В регионах Российской Федерации дома П- Серия 111М построена в Твери, Туле, Тульской области и Костроме

    Площадь 1-комнатных квартир: общая: 41-53 кв.м., жилая: 18-21 кв. м, кухня: 8.1-12 кв. м.
    Площади 2-комнатных квартир: общая: 56-72 кв. М, жилая: 31,5-40 кв. М, кухня: 8,7-14,8 кв. М.
    Площади 3-х комнатных квартир: общая: 71-96 кв.м, жилая: 43-55 кв.м, кухня: 11,6-13,2 кв.м.
    Площадь 4-х комнатных квартир: общая: 91-106 кв.м, жилая: 54-60 кв.м, кухня: 11,6-16 кв.м.
    Все комнаты в квартирах домов серии П-111М (111М) изолированы. Во всех квартирах темные комнаты (кладовки).
    Дома этой серии не подлежат сносу, не требуют капитального ремонта (переустройства) по действующим нормам
    Санузлы: раздельные, в 3-х и 4-х комнатных есть дополнительный туалет.Ванны: стандартные, длиной 170 см.
    Лестница: для некурящих, с выходом на общий балкон. Мусоропровод: расположен в отдельном мини-тамбуре, с загрузочным клапаном на каждом этаже
    Тип плиты: электрическая
    Стены: внешние трехслойные с утеплителем: наружный слой толщиной 8 см, 14 см из морозостойкого керамзитобетона или кирпича , средний слой толщиной 10 см, 12 см, 15 см (теплоизоляционные плиты из минеральной ваты и / или пенополистирола), толщина внутреннего слоя для самонесущих панелей 7 см, для несущих панелей 12-17 см.Общая толщина внешних панелей 30-40 см.
    Внутренние межквартирные несущие стены — железобетон без утеплителя, толщиной 16 см и 20 см. Перегородки — гипсобетон толщиной 8 см. Перекрытие — крупногабаритные железобетонные плиты толщиной 14 см и 16 см.
    Несущие стены: внутренние железобетонные, торцевые наружные

    Тип секций (входов): башенные (только в модификации П-111-355МО), торцевые, рядные (обыкновенные), угловые (поворотные)
    Количество ступеней в секция (подъезд): 6 (совокупность квартир 2-1-1-2, рядные секции), 7 (совокупность квартир 3-2-2, 2-1-2-3, рядные секции), 8 (совокупность квартир 2-3-3-2, 2-2-1-1-1-1, рядные секции), 10 (секции башни).Набор квартир в торцевых секциях: 2-2-3, 1-2-3 или 1-3-1. Ширина продольной и поперечной ступеньки (расстояние между двумя соседними несущими стенами, ширина пролета перекрытия): 150 см, 300 см, 450 см. Ширина корпуса: 15 м., 16,5 м.
    Облицовка, штукатурка внешних стен: отделка натуральным кирпичом (производитель КЖИ-100), облицовка плиткой большого размера (УКЖИ-480) или штукатуркой (другие производители)
    Варианты цвета наружных стен: темно-красный, красный с песком, песочный ( кирпич), белый, серый, бежевый, бордовый, коричневый (черепица), все цвета (штукатурка)
    Тип кровли: ровная.В некоторых зданиях балконы верхнего этажа имеют навес
    Отличительные особенности: дома стандартной серии П-111М (111-М) внешне отличаются от своего предшественника, серии П-101, наличием балконов закругленной формы, так как а также увеличенная площадь квартир и большое количество разноплановой планировки
    Преимущества: дома серии П-111М (111М) имеют повышенную теплоизоляцию, соответствуют последним требованиям Госстроя РФ по энергосбережению в жилом секторе. здания.В новостройках серии П-111М (111-М) установлены стеклопакеты в деревянных рамах. Во многих зданиях есть пандусы и лифты для инвалидов

    Производители — бывшие строительные предприятия Минобороны: 480 КЖИ, 100 КЖИ (в настоящее время входит в Группу компаний ПИК), УКЖИ № 198, ДОАО 179 ПСК, 607 УНР ( часть Центра ГВСУ), ДОАО 183 Механический завод », Главпромстрой, 494 УНР
    Проектировщики: 53 ЦПИ Минобороны РФ, Жилой ЦНИИЭП.Изначально серия разрабатывалась для нужд Минобороны, в ряде источников фигурирует название П-111МО, а в некоторых источниках военной конструкции — КПД-111М. До середины 2000-х гг. Постройкам разных производителей присвоены номера подсерий: 111М-480, 111М-198 и др.
    В Московском территориальном строительном каталоге (МТСК) отмечены все типовые блочные секции серии П-111М, наиболее распространенные из них. а именно: 111М-01/17, 111М-15 / 17.1 (рядная 6-ступенчатая с комплектом квартир 2-1-1-2), 111М-02/17, 111М-16/17.1 (рядная 8-ми ступенчатая с набором квартир 3-2-2-3), 111М-03/17, 111М-04/17, 111М-15 / 17.2 (конечная 7-ступенчатая с набором квартир 2 -3-3), 111М-17 / 17.1 (поворотный с набором квартир 1-3-1)
    Дома серии 111М часто строят для социальных нужд, с квартирами с полной отделкой. В 2001 году на базе серии П-111М был разработан проект типовой серии панельно-кирпичных домов С-222
    Фото с сайтов www.gunai.ru, www.pik.ru, www.unr494.ru

    17-этажные жилые дома энергосберегающей серии «п-111М» Это крупнопанельные секционные дома с квартирами различной планировки.В домах 10,12,14,17 этажей. Наружные стены могут быть выполнены из трехслойных керамзитобетонных панелей с утеплителем, керамзитобетонных или газосиликатных блоков, кирпича или блоков в сочетании с кирпичом. В домах есть 1, 2, 3-комнатные квартиры, но могут быть и 4-комнатные, а также двухуровневые.

    Описание

    Дома серии П-111М относятся к крупнопанельным домам … Это одна из модификаций очень успешной и очень распространенной в СССР 111 серии панельных домов, разработанных проектным институтом ЦНИИЭП. Жилища.Отличительные черты от предыдущей серии P-101: разнообразие планировок квартир, различные варианты оформления фасадов (появились балконы округлой формы), увеличенные площади квартир. также в оформлении фасадов такие архитектурные элементы, как фронтоны и декоративные пояса, что вообще нетипично для панельного домостроения.

    В домах серии П-111М в основном 1–3-комнатные квартиры.

    В 2001 году на базе П-111М серии была разработана новая типовая серия панельно-кирпичных домов С-222, а еще позже, в 2006 году, был разработан проект типовой серии панельно-кирпичных домов С-220.

    Конструктивная особенность домов серии П-111М — соответствие международным стандартам огнестойкости и безопасности. При отделке фасадов используются декоративные фронтоны и пояса из железобетона или легких материалов, что дает возможность увеличить разнообразие фасадов. Одним из важнейших преимуществ серии является возможность использования различных материалов для возведения наружных стен: это могут быть навесные трехслойные керамзитобетонные панели с эффективным утеплителем, керамзитобетонные и газосиликатные блоки или просто стандартные керамические блоки. кирпич.Таким образом, серия позволяет возводить здание как в чисто панельном, так и в панельно-кирпичном исполнении. Последний вариант позволяет избежать межпанельных стыков на фасаде, разгерметизация которых после значительного периода эксплуатации является слабым местом всех панельных домов. Однако это требует более высоких затрат на рабочую силу и, как следствие, приводит к более высоким затратам на строительство.

    В этой серии достаточно большое разнообразие планировок квартир по этажам. Есть даже решения с двухуровневыми квартирами, что совсем не типично для панельных домов.

    Дома серии П-111М — это крупнопанельные, панельно-кирпичные жилые дома. Строительство сериала ведется с 1996 года по настоящее время. Благодаря использованию различных материалов для возведения наружных стен можно избежать разгерметизации межпанельных стыков на фасаде здания, которые являются ахиллесовой пятой домов панельного типа. В этой серии есть модификация — панельно-кирпичные дома С-222 (с 2001 г. по настоящее время).

    Проектировщик — 53-й Центральный проектный институт Минобороны РФ, жилой дом ЦНИИЭП.Изначально серия проектировалась для нужд Минобороны …. Имеет различные варианты типовых блочных секций: 111М-01/17, 111М-15 / 17.1 (рядная 6-ти ступенчатая с набором 2 квартир. -1-1-2), 111М-02/17, 111М-16 / 17.1 (рядная 8-ступенчатая с набором квартир 3-2-2-3), 111М-03/17, 111М-04/17, 111М-15 / 17.2 (конечная 7-ступенчатая с набором квартир 2-3-3), 111М-17 / 17.1 (поворотная с набором квартир 1-3-1). Иногда дома серии П-111М строят для социальных нужд, с квартирами с полной отделкой.

    Цветовая гамма наружных стен разнообразна: темно-красный, красный с песком, песочный (кирпич), белый, серый, бежевый, бордовый, коричневый (плитка), все цвета (штукатурка) … Отделка натуральным кирпичом, облицовка крупногабаритная плитка или штукатурка.


    В домах серии П-111М количество этажей варьируется от 9 до 19. Первый этаж чаще всего бывает жилым. Количество входов от 1 и более. В каждом подъезде есть лифты: один пассажирский грузоподъемностью 400 кг.И одна грузопассажирская грузоподъемность 630кг. Количество квартир на этаже от 3 до 6. В однокомнатных квартирах жилая площадь 18-21 м², кухня 8-12 м²; в двухкомнатной жилой площади 31-40 м², кухне 8-15 м²; в трехкомнатной квартире 43-55 м², кухня 11-13 м²; в четырехкомнатных квартирах 54-60 м², кухня 11-16 м². Есть двухуровневые апартаменты. Во многих жилищах есть темные комнаты / кладовые.

    Санузел раздельный во всех квартирах, в трех- и четырехкомнатных квартирах есть дополнительный туалет… Ванны: стандартные, длиной 170 см. Вентиляция — естественная вытяжка через вентиляционные блоки (ванная и кухня). Балконы во всех квартирах застеклены за счет строителей с 2004 года. В некоторых домах балконы верхнего этажа имеют навес. Мусоропровод расположен в отдельном мини-тамбуре с загрузочным клапаном. Лестница ведет на общий балкон.


    Внутренние межквартирные стены — железобетонные панели без утеплителя толщиной 16-20 см. Наружные стены — трехслойные с утеплителем: внешний слой толщиной 8 см, морозостойкий керамзитобетон или кирпич 14 см, средний слой 10 см, 12 см, толщиной 15 см (теплоизоляционные плиты из минеральной ваты и / или пенополистирола), толщина внутреннего слоя 7 см для самонесущих панелей, 12-17 см для несущих панелей.Общая толщина внешних панелей 30-40 см. Гипсобетонные перегородки 14 см. Перекрытия — пустые железобетонные плиты толщиной 14-16 см. Несущие стены — внутренние железобетонные, внешние торцевые стены.

    Преимущества: имеют повышенную теплоизоляцию, соответствуют последним требованиям Госстроя РФ по энергосбережению в жилых домах. В новостройках серии установлены стеклопакеты в деревянных рамах. Во многих зданиях есть пандусы и лифты для инвалидов… Разнообразие планировок квартир, различные варианты оформления фасадов (появились балконы округлой формы), увеличенные площади квартир. Недостатки: в некоторых постройках качество наружных стен не очень хорошее.

    Панельный дом серии П-111М не входит в список сносимых, вероятность сноса даже в долгосрочной перспективе мала.

    Черновой ремонт — это основа, от которой зависит, как долго квартира прослужит Вам после того, как будут завершены все ремонтно-отделочные работы.Это полная подготовка поверхностей — пола, стен, потолка — под чистовую отделку, это снос и возведение перегородок, работы по устройству коммуникаций, разводки электропроводки.

    Ремонт

    Косметический ремонт — это, прежде всего, отделочные работы … Цель такого ремонта — придать помещению свежий вид и устранить мелкие дефекты и следы эксплуатации, появившиеся с момента предыдущего ремонта. При этом косметический ремонт, как правило, не включает в себя ни замену коммуникаций, ни решения по перепланировке.

    Капитальный ремонт

    Капитальный ремонт — пожалуй, самый тщательный из всех вариантов ремонта. Подразумевает перепланировку, если таковая будет, замену устаревших коммуникаций, электромонтажные работы … Помимо прочего, это и полная подготовка всех поверхностей, и отделка помещения. Одним словом, капитальный ремонт вашей квартиры.

    Дизайнерский ремонт

    Дизайнерский ремонт — отличается от капитального ремонта большим объемом проектных работ и авторским контролем за соответствием выполненных работ дизайн-проекту, утвержденному заказчиком.Часто дизайнерский ремонт включает нестандартные решения по перепланировке, смене зонирования, эксклюзивному декору.

    Паропроницаемость керамзитобетонных блоков. Что такое керамзитобетон, его состав и стоимость. Прочие характеристики

    Когда дом утепляют пеноплексом, возникает резонный вопрос — как оштукатурить этот материал. Этот процесс прост, никаких специальных знаний здесь не требуется. Но мастер должен строго соблюдать технологию — только в этом случае результат будет достойным.Как правильно оштукатурить пеноплекс — об этом и пойдет речь ниже. Ведь только при грамотном подходе отделка в будущем не начнет крошиться, не покроется трещинами.

    Подробнее о процессе и материалах

    Что такое пеноплекс — ответ на этот вопрос сегодня известен многим. Это отличный материал с достойными шумо- и теплоизоляционными характеристиками. Однако параметры теплоизоляции сравнимы с пенополистиролом, хотя продавцы и производители часто это отрицают.Конечно, есть определенные отличия, но они не критичны. Также рекомендуется прочитать профессиональные материалы.

    Смело можно штукатурить пеноплекс, если есть такая задача. Преимущество этого материала — высокий уровень прочности. При этом его поверхность гладкая; соответственно необходимо тщательно оштукатурить изделия.

    Некоторые домашние мастера уверенно заявляют, что обычная штукатурка — подходящий материал и ответ на вопрос, как штукатурить пену снаружи.

    То есть такие эксперименты проводятся даже без использования сетки.

    На самом деле это можно делать только на свой страх и риск. Часто уже выполненную работу приходится начинать заново — чтобы получить хороший результат. Даже если окажется, что состав на поверхности схватывается, вероятность того, что он быстро потрескается, велика.

    Также наблюдается расслоение и другие дефекты. Поэтому вывод простой: делать этого необязательно, к процессу оштукатуривания стоит подходить внимательно.

    Как правильно штукатурить пену

    Если вы хотите знать, как в дальнейшем без проблем оштукатурить пенопласт, стоит пройти следующие этапы. А именно :

    1. Сначала поверхность материала подготавливается для последующей работы;
    2. Далее выполняется армирование;
    3. Далее можно приступать к нанесению декоративной штукатурки, выполнять окрашивание.

    Стоит присмотреться к каждому этапу так, чтобы любой мастер разобрался, и работа получилась стопроцентная.

    Подготовка к началу

    Перед тем, как приступить к окрашиванию пеноплексом, рекомендую выполнить ряд действий :

    • Зазоры между изоляционными плитами необходимо заполнить — если они возникли при установке (обычно такое бывает). Для этого подойдет идеальная монтажная пена, либо специальная пена, предназначенная для работы с системами утепления. Интересный вариант — Ceresit CT-84 и другие подобные предложения. Стоимость такого материала около 650 рублей за 850 мл;
    • Затем мастер должен убедиться, что поверхность, оклеиваемая пеной, ровная.В этом поможет правило нужной длины в сочетании со строительным уровнем. Если обнаруживаются выпуклые участки, их нельзя оставлять в таком виде. Обычно их протирают специальной теркой — ничего сложного в этой работе нет;
    • Часто строителю приходится углублять шапки каких-то дублей, зонтов. Проблема в том, что они расположены ниже поверхности утеплителя. При засорении часто возникают проблемы. В этом случае шляпу необходимо снять. Легко режется простым канцелярским ножом.Следующим просто забивается еще один дюбель, но перед этим под него нужно просверлить отверстие — чтобы не было трудностей;
    • Можно ли сейчас штукатурить пеноплекс? И это еще не все — на поверхность утеплителя добавлена ​​грунтовка — «Бетон Контакт». Стоит недорого — за 15 литров нужно отдать около 1000 рублей.
    Перед нанесением состава грунтовки продукт встряхивают, затем переливают в емкость. Лучше всего использовать плоские емкости для работы с этим веществом.Малярный валик будет удобно намочить в жидкости. Немного сжимают — и можно приступать к работе.
    1. Грунтовка равномерно распределяется по поверхности, следует избегать скоплений жидкости и разводов, проследить, чтобы на отдельных участках ничего подобного не было;
    2. Теперь почва должна высохнуть, затем снова вносим — еще раз. В результате получается два слоя;
    3. Если мастер между листами утеплителя соблюдает щели достаточной ширины, их не нужно оставлять в таком виде: пропасть легко заполняется обломками пеноплекса;
    4. После всех описанных выше манипуляций можно с уверенностью сказать — пена подготовлена ​​к оштукатуриванию, пора двигаться дальше.

    Усиление изоляции

    Следующий важный этап в работе — армирование. Сделайте это в таком порядке :

    • Перед оштукатуриванием пенопласта рекомендуется замазать заглушки дюбелей, а также другие углубления, которые могут быть найдены в утеплителе;
    • Теперь к внешним уголкам приклеиваются перфорированные алюминиевые уголки. Клей используется так же, как и для крепления сетки. То есть можно выбрать Glims CF, Ceresit ST 83, KREISEL 210 или что-то подобное.Составы недорогие, и экономить здесь не рекомендуется;
    • После армирования сетка из стекловолокна разрезается. В процессе работы нужно учитывать, что листы будут склеиваться между собой внахлест (достаточно 100 мм). Также делается инверсия на углах 100 мм — больше не нужно;
    • Затем мастер наносит клеевой состав на поверхность. Рекомендуемая толщина — 3 мм (чуть больше, чуть меньше). Его консистенция должна быть немного тоньше, чем советует производитель — и в этом есть смысл.Сетка из стекловолокна наклеивается на обработанный участок сразу, без промедления. Эту работу удобно выполнять маленьким или широким шпателем;
    • Действовать удобнее всего сверху вниз. При этом рекомендуется обрабатывать клеем лишь небольшой участок на стене — чтобы перед приклеиванием сетки состав не успел схватиться — с этой ошибкой часто допускают новички;
    • После того, как сетка приклеена к поверхности, можно нанести еще один слой клея — он разравнивается широким шпателем.Грубо говоря, этот клей будет чем-то вроде грубой штукатурки — он точно выполняет свою функцию.
    Когда стеклоткань имеет достаточную жесткость и в угловой области ее сложно аккуратно согнуть, нужно сделать так: на место сгиба наносится жидкий клей, за счет этого ткань сразу становится эластичнее, больше После этого с ним удобно работать.

    Чистовая отделка

    Теперь самое интересное — это отделка пенопластом.Инструкция рассказывает о том, как штукатурить пену снаружи, ведь с этой стороны обычно утепляют стены.

    Здесь все так :

    • В первую очередь необходимо еще раз нанести грунтовку на поверхность материала — двух слоев будет достаточно. Действовать немного иначе;
    • Далее маленьким или широким шпателем, когда грунт основательно высохнет, уложить декоративную штукатурку;
    • Как только состав застынет, его следует протереть мелко — тогда может быть поздно;
    • Водно-дисперсионная фасадная краска наносится при высыхании слоя декоративной штукатурки.Обычно используют именно такую ​​отделку, но возможны и другие варианты, если это планировал хозяин.

    Теперь штукатурка из пенопласта готова, все работы проводились своими силами. В некоторых случаях помещения все же утепляют изнутри — это редко, но все же стабильно. Что делать в этой ситуации, как штукатурить пеноплекс в помещении?

    Действуйте так :

    • На поверхность после армирования наносится обычная шпаклевка. Далее выполняется декоративное декорирование.Все зависит от фантазии мастера — можно наклеить обои на пенопласт, можно покрасить стены тем или иным составом.

    Обобщить

    Каждый читатель лично убедился, что пеноплекс легко шпаклевать — вряд ли у кого-то здесь возникнут трудности. Однако нужно уметь обращаться с маленьким инструментом, шпателем и другими подобными инструментами или, по крайней мере, иметь некоторый опыт взаимодействия с ними. Также рекомендуется соблюдать описанную выше последовательность — если хотите получить качественный, не ремонтировать заново.

    Подробно процесс штукатурной пены описан в тематическом видео :

    Если после изучения статьи останутся какие-то непонятные места, возникнут вопросы, видеоматериал обязательно даст ответ, поможет в решении затруднений. Главное — верить в свои силы и все обязательно получится!

    Для того, чтобы получить фасад из пенополистирола, следует использовать клей, он отлично справится с задачей Ceresit.

    Клей следует подготовить перед началом работы, а затем сразу использовать.Через час клей уже будет непригоден для приклеивания, так как быстро сохнет.

    Приклеивание пены включает нанесение клея на весь лист или в 5 точках для распределения по наибольшей площади, это должно быть сделано так, чтобы лист был прочно прикреплен к основе.

    Такое украшение защитит дом зимой.

    Предпочтительно использовать листы с шероховатой поверхностью, но листы могут стать шероховатыми и искусственно, что обеспечит хорошее сцепление с клеем.

    Монтаж листов следует проводить параллельно с проверкой уровня на вертикальность и горизонтальность, при необходимости пенопласт можно разрезать, чтобы была произведена правильная установка.

    Каждый мастер перед тем, как приступить к такой работе, спрашивает, как сделать листы для вязания.

    При укладке пену следует располагать в шахматном порядке.

    Для этого через один ряд следует начать укладку листом, который следует разрезать пополам. Если листы не совпадают, что влечет за собой образование щелей, пазы можно заполнить жидкой пеной, в качестве альтернативы можно использовать вариант вставки обрезков в пазы.

    Когда фасад дома покрыт пеной, использовать монтажную пену недопустимо.

    Монтаж листов должен включать дополнительное крепление, помимо клея — механическое.

    Каждый лист дополнительно закрепить дюбелями с «зонтиками». На лист понадобится 5 дюбелей. Как только фасад будет утеплен пенопластом, крепеж следует обработать клеем.

    Армирование и штукатурка

    Перед отделкой дома пенополистиролом необходимо провести армирование и штукатурку.Для того, чтобы сделать арматуру, потребуется 2 вида стеклопластиковой сетки.

    Жесткое стекловолокно будет первым, а мягкое — вторым.

    Монтаж жесткой сетки из стеклопластика осуществляется в зоне стен, мягкой — в углах. Помимо прочего, следует укрепить углы профильными уголками.

    Монтаж на последнем этапе предполагает отделку фасада штукатуркой.

    Этапы штукатурки

    Процесс облицовки пеной состоит из следующих этапов:

    1. Подготовительные работы.
    2. Поверхностное армирование.
    3. Рисование выравнивающего слоя.

    Каждый этап чрезвычайно важен, поэтому к их выполнению нужно относиться ответственно.

    Подготовительные работы

    В первую очередь нужно разобраться, какая штукатурка будет использоваться для пенопласта. Специалисты рекомендуют использовать универсальные смеси ведущих марок. Однако существуют специальные составы, предназначенные для пенополистирольных плит. Одним из таких продуктов является штукатурно-клеевая смесь Ceresit.

    Состав готовится согласно инструкции, указанной на упаковке, но есть чрезвычайно важный момент, связанный с консистенцией. Для монтажа армирующей сетки консистенция состава должна быть немного ниже рекомендованной производителем.

    Для выравнивания раствор должен быть как можно более жидким. Для установки армирующей сетки потребуется около 4 кг состава на 1 м², а для выравнивающего слоя — 6 кг.

    Для оштукатуривания пеноплекса потребуется подготовить следующие инструменты и материалы:

    • клей для пенополистирола и армирующей сетки;
    • грунтовка глубокого проникновения;
    • сетка армированная стекловолокном;
    • два шпателя разного размера и терка;
    • уголки перфорированные.

    Также в этап подготовки входит затирка из пенокомплекса для устранения возможных неровностей и перепадов поверхности. Не стоит торопиться с работой, так как от подготовительных работ напрямую зависит общий результат.

    Процесс армирования

    Установка штукатурной сетки — чрезвычайно важный этап. Без него оштукатуренные стены могут потрескаться, что существенно скажется на их сроке эксплуатации. Для установки сетки необходимо нанести на поверхность пенопласта слой клея толщиной около 3 мм и наклеить на него изделие.Также в процессе выполнения таких работ необходимо учитывать следующие нюансы:

    • Вдавливание сетки в штукатурку должно быть не более чем наполовину, но вся поверхность изделия должна быть погружена в клей. Штукатурный раствор наносится в несколько этапов. Часто это делают полосами не более 1 м, так как фасадная сетка имеет именно такую ​​ширину.
    • Армирующую сетку следует приклеивать только к свежему раствору, погружая ее гладким шпателем.
    • Полосы продукта перекрывают друг друга с припуском не менее 10 см. Особенно внимательно нужно работать с углами, с которых обычно начинается армирование. Чтобы правильно приклеить уголок, нужно использовать полосу шириной 30 см, согнуть ее пополам, прижать к углу и вдавить в клеевой раствор.

    После высыхания армирующего слоя потребуется затирка всей поверхности. Для этого можно использовать шлифовальный станок или терку с наждачной бумагой.Затирка выполняется круговыми движениями против часовой стрелки, но без особого давления на инструмент.

    Обратите внимание, время высыхания раствора напрямую зависит от погодных условий. В жаркую погоду будет достаточно подождать несколько часов и приступить к затирке швов, в холодное время лучше подождать хотя бы сутки.

    Выравнивание

    Следующая процедура — выровнять поверхность штукатуркой. Для этого используется такое же универсальное решение, что и для армирования. Состав наносится шпателем и равномерно распределяется по стене.Толщина слоя не должна быть более 3 мм.

    Заключительная процедура — затирка пены. Выполняется так же, как с армированием и только после полного высыхания раствора. Для полного высыхания потребуется не менее суток, а в холодное время года и того больше. Но и долго ждать не стоит, потому что через 4 дня раствор может сильно затвердеть и затирка не подойдет.

    После того, как вся поверхность обработана, процесс оштукатуривания считается завершенным и можно приступать к шпаклевке помещения.

    На видео: как штукатурить пеноплекс.

    Как красить пеноплекс

    Этот теплоизоляционный агент «ненавидит» органические растворители. Физические характеристики материала ухудшаются, если на него действуют аналогичные вещества. Такими составами в основном обладают лакокрасочные материалы. Учитывайте это при выборе на строительном рынке.

    Компоненты, которые должны отсутствовать в лакокрасочных смесях, уже упоминались выше. К этому списку также можно добавить простые эфиры, полиэфиры и гудрон.

    Необязательно использовать пенополистирольные плиты для малярных составов на масляной основе. Вещества, не способные причинить вред:

    • парафин;
    • раствор цементный;
    • краска на водной основе;
    • кислота.

    Выберите краску с маркировкой RS.

    Выбор штукатурки для фасада

    К выбору внешней отделки следует отнестись серьезно, ведь от нее зависит срок службы утеплителя. Штукатурка позволяет решать проблемы :

    • Защита от механических повреждений .Хрупкая пена легко крошится и промазывает, поэтому ее необходимо беречь от ударов.
    • Гидроизоляция . Пенополистирол хоть и плохой, но все же впитывает влагу (в объеме до 2% при полном погружении). Сохнет очень долго. Влажная пена намного хуже сохраняет тепло. Его сила снижена.
    • Защита от солнца . Ультрафиолетовые лучи сушат пену. Со временем он начинает крошиться.
    • Повышение пожарной безопасности . Слой штукатурки защитит утеплитель от возгорания.

    Для отделки утепленных пенопластом наружных стен потребуется 2 или 3 вида смесей, в зависимости от отделки:

    1. Клеевой раствор на основе цемента, песка и полимерных добавок. Применяется при установке листов утеплителя на стены улиц и для создания основного слоя с армирующей сеткой. Поверх него уже будет нанесена декоративная отделка. Можно использовать, например, Ceresit CT 83, Weber.Therm S100, Unis Teplokley, Knauf Sevener (универсальная клеящая смесь).

    2. Цементно-песчаный раствор . Защитит пену от повреждений. Финишная штукатурка декоративная или фасадная краска .

    Эту смесь можно приготовить самостоятельно с помощью миксера. Пропорции материалов будут варьироваться в зависимости от марки цемента. Например, для марки М400 на 1 часть берут 4 части просеянного сухого песка. Для пластичности добавляется известь и ПАВ. Самостоятельное замес помогает сэкономить при штукатурных работах.

    Готовые миксы ЦП есть почти в каждом хозяйственном магазине. Вот несколько популярных брендов: Knauf Unterputts, Forman No. 61, Founders Startwell PC2, Volma Aquasloy и другие. Цена готовых смесей в районе 200-300 р за 25 кг в зависимости от производителя.

    раствор для замешивания

    3. . Имеет разные склеивающие основы: акриловую, силиконовую, силикатную и др. Поскольку пена имеет низкую паропроницаемость, а также закрывается слоем цементной штукатурки, можно выбрать любой декоративный состав.Имеют значение только цена и предпочтения заказчика.

    Особенности утеплителя и используемые в работе материалы

    Очень часто возникает вопрос — а можно ли штукатурку пеной без предварительной подготовки? Здесь все просто — если не придерживаться технологии, то через пару лет покрытие, скорее всего, отвалится. Но если все сделать правильно, то оштукатуренная поверхность прослужит очень долго.

    Чаще всего утеплитель применяется вне зданий, реже — внутри помещений.Это связано с тем, что пеноплекс практически не допускает испарения и при использовании изнутри точка росы может находиться внутри стены, что негативно сказывается на ее прочности.

    Подбор штукатурки

    Если вы решили заняться штукатуркой своими руками, то нужно выбрать состав для отделки. В настоящее время существует три основных варианта:

    • Минеральные соединения . Они изготавливаются на основе цемента и обладают рядом преимуществ: невысокой стоимостью, прочностью и хорошей устойчивостью к атмосферным воздействиям и влаге.Это самый популярный вариант гипсовых смесей, который применяется чаще всего. Состав универсален, его можно использовать как для приклеивания армирующей сетки, так и для финишного выравнивания поверхности, но есть и индивидуальные варианты с наполнителями для декоративной отделки.

    Составы на основе цемента — надежное и доступное решение

    • Акриловые составы . Чаще всего используется для отделки и может иметь различную структуру. Отличаются прочностью и хорошими показателями влагостойкости, чаще всего продаются в готовом виде в пластиковых ведрах.Существенным недостатком можно назвать высокую стоимость, такой вариант обойдется намного дороже первого, к тому же такие смеси нельзя использовать для приклеивания сетки.

    Акриловые компаунды прочны и хорошо устойчивы к влаге.

    • Смеси силикатные . Отличный вариант для фасадов, отличающийся высокой эластичностью и устойчивостью к влаге. На поверхности получается влагостойкий слой, который при этом обладает хорошей паропроницаемостью изнутри.Чаще всего составы продаются в готовом виде и имеют наполнители в виде камешков или других материалов, все зависит от текстуры, которая получается при отделке.

    Штукатурка на силикатной основе

    • Составы на основе силикона — самое современное решение. Покрытия надежны и долговечны, не боятся влаги и со временем не трескаются, так как слой эластичный и растягивается при деформации и перепадах температуры.Единственный минус — высокая цена, это самое дорогое решение на сегодняшний день.

    Силиконовые штукатурки самые надежные, но и самые дорогие

    Материалы для работы

    Помимо гипсового состава вам понадобится ряд других материалов:

    Иллюстрация Описание

    Дюбели для теплоизоляции . Используется для дополнительного крепления материала на стене.Даже если вы наклеили листы надежно, обязательно поставьте дополнительные крепежи перед их оштукатуриванием. Устраняет деформацию поверхности.

    Длина подбирается по толщине утеплителя, крепеж должен выступать минимум на 50 мм.


    Фасадная сетка . Применяется для усиления поверхности и создания стабилизирующего слоя, устойчивого к растрескиванию и улучшающего адгезию штукатурки к гладкой поверхности пенопласта.

    Плотность ячеек должна быть не менее 160 грамм на квадрат; при выборе проверьте, ровные ли ячейки и не растянут ли материал.


    Праймер передний . Наносится на первый выравнивающий слой для улучшения сцепления и укрепления поверхности. Используйте только специальные составы, устойчивые к атмосферным воздействиям.
    Уголки с сеткой . Чтобы укрепить углы постройки и края проемов, понадобится специальный уголок с сеткой.Обычно он изготавливается из пластика, поэтому обладает отличной влагостойкостью и не разрушается под воздействием воды.

    Эскиз первичного слоя

    Пеноплекс подготавливается к оштукатуриванию путем укладки первичного слоя. Для этого следует использовать сетку из ПВХ, стойкую к щелочам. Используя ПВХ, вы застрахуетесь от агрессивного воздействия цемента на открытую сетку. Цемент, как известно, вступает в реакцию со многими материалами.

    Нарежьте планки, длина которых должна быть немного больше высоты стены.Учтите, что укладка идет сверху вниз. Одной рукой прикрепите полоску к стеклопластику, другой нанесите раствор на сетку исключительно по верхнему краю. Таким образом, сетка как бы «приваривается» к пенопласту. В результате толщина первичного слоя должна быть до 5 мм.

    Схема утепления пеноплексом: 1 — пенопласт, 2 — клей, 3 — дюбели, 4 — арматурная сетка, 5 — грунтовка, 6 — штукатурное покрытие

    При закреплении верхнего края на плоскости нанести раствор на сетку так, чтобы она была равномерно распределена по всей ширине.Каждое движение идет сверху вниз. Обязательно оставьте вертикальную «ленту» свободной от штукатурной смеси с правой стороны, потому что каждая последующая полоска будет перекрывать край предыдущей почти на 1 см.

    В итоге получается, что стена будет полосой за полосой, покрытой сеткой по всей поверхности. Посмотрите на все места на стене, где меняется геометрия плоскости (дверные проемы, откосы, оконные проемы) — с них в первую очередь нужно начинать укладку сетки.

    Подробнее о процессе и материале

    Пеноплекс — популярный сегодня утеплитель и звукоизолятор.Но после установки его иногда приходится дополнительно обрабатывать

    Что такое пеноплекс — ответ на этот вопрос сегодня известен многим. Это отличный материал с достойными шумо- и теплоизоляционными характеристиками. Однако параметры теплоизоляции сравнимы с пенополистиролом, хотя продавцы и производители часто это отрицают. Конечно, есть определенные отличия, но они не критичны. Также рекомендуется прочитать профессиональные материалы.

    Смело можно штукатурить пеноплекс, если есть такая задача.Преимущество этого материала — высокий уровень прочности. При этом его поверхность гладкая; соответственно необходимо тщательно оштукатурить изделия.

    Для подвальных работ также активно используется этот материал.

    Некоторые домашние мастера уверенно заявляют, что обычная штукатурка — подходящий материал и ответ на вопрос, как штукатурить пену снаружи.

    То есть такие эксперименты проводятся даже без использования сетки.

    На самом деле это можно делать только на свой страх и риск.Часто уже выполненную работу приходится начинать заново — чтобы получить хороший результат. Даже если окажется, что состав на поверхности схватывается, вероятность того, что он быстро потрескается, велика.

    Также наблюдается расслоение и другие дефекты. Поэтому вывод простой: делать этого необязательно, к процессу оштукатуривания стоит подходить внимательно.

    Штукатурка стен на пену своими руками видео-урок

    Для этого можно использовать полимерную штукатурку, которая не поддается воздействию солнечных лучей, не разрушается при взаимодействии с влагой.

    Кроме того, если фасад дома отделан пенополистиролом, а утеплитель сверху был покрыт такой штукатуркой, поверхность стен будет морозостойкой.

    Пенопластовая отделка должна выполняться параллельно с устройством приточной вентиляции, если в доме повышенная влажность.

    Это позволит исключить отсыревание стен.

    Стены деревянного дома тоже можно утеплить пенополистиролом, но делать эту работу рекомендуется с использованием минеральной ваты, так как стены деревянного дома должны дышать, а установка пенопласта этому помешает.

    Если вы все же решили сделать внешнюю теплоизоляцию деревянного дома пенополистиролом, то предпочтительнее установить фасадный пенополистирол.

    Также существует ограничение на использование пенополистирола для фасадов.

    Пенопластовая изоляция фасада своими руками должна выполняться только материалом, прошедшим антипиреновую обработку, так как в необработанном состоянии этот материал горючий.

    А стены деревянного дома имеют повышенную пожарную опасность, об этом свидетельствует видео соответствующего содержания.

    Отделку нужно производить с учетом всех правил, иначе работа будет неэффективной, и отделку придется повторять.

    Если у вас остались вопросы, как сделать пену утеплителя фасада, вы можете посмотреть видео, наглядно демонстрирующее последовательность.

    Утепление фасадов пенополистиролом со временем не перестает быть популярным, несмотря на то, что производители стали делать более современные материалы.

    Это связано с тем, что пенополистирол не такой уж и дорогой и выигрывает по многим параметрам и положительным характеристикам.

    Такая отделка позволяет получить поверхность, которую не нужно подвергать какой-либо сложной обработке перед нанесением финишного слоя декоративных материалов, выравнивание делать не нужно, видео сделает это более наглядным.

    Отделку можно произвести в короткие сроки, после чего можно будет заняться декоративной обработкой.

    Армирование утеплителя увеличивает жесткость системы теплоизоляции

    Универсальность пенопласта делает его незаменимым для создания надежной и эффективной системы теплоизоляции здания.Да, и используется только лучшее. Для увеличения срока службы системы необходимо создать армирующий слой, предназначенный для увеличения жесткости, который защищает изоляционные плиты от прямых солнечных лучей и механических повреждений. Поэтому перед тем, как решить, чем шпаклевать пену, настоятельно рекомендуется приобрести необходимые материалы для защитного слоя (армирования).

    Использование шпатлевки для пенопласта в качестве связующего армирующего слоя — позволяет создать однородную и гладкую поверхность, подходящую для нанесения слоя фасадной краски.Технология пенопласта предполагает использование материалов, предназначенных для наружного применения.

    Как шпатлевать пену? Это могут быть хорошо известные сухие смеси ТМ Ceresit или продукция финского концерна KIILTO OY. Предлагаемая производителями пенопластовая и гидроизоляционная шпатлевка для фасадной пены, доступна по цене:

    • для первичного выравнивания фасадов с толщиной слоя до 30 мм;
    • для финишного выравнивания фасадов, толщиной слоя от 1 до 10 мм.

    Технология выполнения шпаклевки на пену не очень сложная:

    1. Основание из пенопласта подготовлено для нанесения первичной фасадной шпаклевки на пену — прилипший мусор, пыль удаляются, поврежденные элементы изоляции заменяются.
    2. В соответствии с инструкциями производителя шпаклевка готовится из сухой смеси (фасадная смесь Кестонит ТТ) — рекомендуется использовать дрель с регулируемой скоростью, а также строительный миксер.
    3. Для создания армирующего слоя изоляционной пены, помимо покупки необходимой строительной смеси для выравнивания стен, необходимо приобрести штукатурную стекловолоконную сетку для фасадов.
    4. Приклеивание сетки следует начинать с углов постройки.
    5. Кусок сетки шириной не менее 30 см складывается пополам по длине, образуя своего рода «ребро».
    6. Рабочий раствор (толщиной не более 3 мм) наносится на угол конструкции, а сетка накладывается таким образом, чтобы «край» находился точно на углу здания.
    7. Фасадная сетка вдавливается шпателем в слой рабочего раствора, предварительно нанесенного на пену, с последующим разглаживанием — от угла вверх или вниз.
    8. Нарезанная на куски фасадная сетка (длиной не более 1-2 метров, так как раствор может начать сохнуть) наклеивается на шпатлевку, нанесенную на пену (по технологии), и вдавливается в нее с помощью штукатурного инструмента.
    9. По окончании приклеивания одной полосы можно нанести шпатлевку на расположенный рядом пеноплекс для продолжения приклеивания внахлест стеклоткани (для надежного склеивания стыков) и создания армирующего слоя.
    10. Раствор, выступающий через решетку, необходимо сгладить, чтобы поверхность была гладкой, без явных углублений и неровностей.

    Какая смесь лучше

    При выборе штукатурки следует учитывать ее особенности и климатические условия.Поскольку штукатурка должна защищать утеплитель от механических, химических и климатических факторов, гарантировать пожарную безопасность, повышать тепло- и звукоизоляционные характеристики, сглаживать неровности основания, придавая помещению идеальный вид.

    Существуют такие виды штукатурных смесей:

    • Минерал . Смесь на основе цемента, песка, а также пластификаторов и адгезионных добавок. Хороший выбор для использования в качестве грунтовки под покраску или декоративную штукатурку .Раствор легко наносится, устойчив к огню, влаге и плесени. При этом недорого.
    • Акрил . Представлен в виде раствора на основе акриловых смол с минеральными добавками и красителями. Основные преимущества: широкая цветовая гамма и фактура, эластичность, прочность, устойчивость к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению. Образует плотную водонепроницаемую пленку.
    • Силикон . Отличается высокой эластичностью и прочностью. Универсальная смесь с высокими характеристиками, имеет богатую цветовую палитру и предлагается в виде готового решения.Недостаток — дороговизна материала.
    • Силикат смесь изготовлена ​​на основе жидкого стекла, хорошо защищает от мороза, ветра, влажности и перепадов температур. Состав обладает хорошей паропроницаемостью, поэтому поддерживает комфортный микроклимат в помещении. Требует оперативности в работе, потому что быстро схватывается.
    • Силикатный силикон штукатурка содержит водоотталкивающие добавки, минеральные наполнители и красящие пигменты. Технические характеристики включают повышенную механическую стойкость и эластичность, устойчивость к атмосферным осадкам и хорошую адгезию к поверхности.

    Штукатурная пена

    Подытожим, какая из штукатурок лучше. Для создания защиты от механических повреждений и дополнительной теплоизоляции здания подойдет штукатурка на цементно-песчаной основе. Но оштукатуренная поверхность будет некрасивой. Поэтому необходимо будет дополнительно окрасить фасад или нанести слой декоративной штукатурки.

    Из перечисленных выше составов силикон будет самым прочным, но и самым дорогим. При выборе фактуры и цвета решающим будет только мнение заказчика, какая отделка ему ближе: «короед», имитация камня или другие виды.

    Можно ли клеить обои поверх пеноплекса

    Оклейка обоев на пенополистироле необходима в тех местах, где стены утеплены изнутри.

    Такой вариант утепления зрительно уменьшает площадь. Технология такого утеплителя пеноплекс осуществляется при невозможности проведения данной процедуры снаружи.

    Наклеить утеплитель обоями можно несколькими способами.

    Во время отделочных работ в различных помещениях, связанных с сезонным проживанием людей, на поверхность утеплителя можно наклеивать обои без предварительных подготовительных работ.Можно использовать обычный клей для обоев.

    Для более эффективного и надежного проведения работ необходимо провести дополнительную обработку поверхности изоляционного слоя. Это делается для того, чтобы неровности, швы и многое другое не были заметны.

    Порядок действий следующий:

    • Вначале проводится шпаклевка теплоизолятора, чтобы поверхность можно было сделать гладкой.
    • Как только шпатлевка высохнет, приступить к обработке. Для этой обработки используйте наждачную бумагу.
    • Загрунтуйте поверхность. Праймер должен содержать противогрибковые элементы. Благодаря этому на стенах не появится плесень.
    • После того, как слой почвы высохнет, приклейте основание клеем для обоев. В качестве такой подложки используется тонкая бумага.
    • Завершающий этап — поклейка обоев.

    Это весь алгоритм.

    Можно ли красить пеноплекс, чем красить?

    Покрытие утеплителя будет более износостойким и эстетичным, если его подвергнуть процессу окрашивания.Но будьте осторожны: не все шпатлевки подходят для окрашивания, поэтому ознакомьтесь с инструкцией на упаковке использованной шпатлевки.
    В инструкции вы наверняка должны найти ответы на все интересующие вас вопросы: можно ли использовать краску и какой состав должен быть у нее, чтобы она идеально подходила к вашей шпатлевке. При выборе краски следует учитывать химические характеристики самого утеплителя, так как не вся краска подходит для пены. Только если правильно подобрать краску с учетом всех нюансов, ваш фасад будет прочным и качественным.

    Порядок отделочных работ

    В первую очередь необходимо максимально выровнять стену. Это снижает вероятность повреждения изоляции из-за механического воздействия. Также рекомендуется предварительно очистить поверхность стены, если фасад немного раньше был окрашен или промылся. Для этого можно использовать обычный шпатель или кисть.

    Монтаж утеплителя выполняется следующим образом:

    • Стартовый профиль монтируется по нижнему краю будущего фасада;
    • Пенопласт устанавливается снизу вверх и закрепляется на специальный клей и дюбеля-зонтики.Достаточное количество пластинчатых дюбелей определяется из расчета минимум 5 штук на лист.
    • Каждый новый ряд плит пенополистирола выкладывается так, чтобы вертикальные швы не совпадали.
    • Технология армирования следующая: Горизонтальные полосы армирующей сетки приклеиваются к каждому шву с нахлестом примерно 5-10 см, после чего обрабатываются клеем. В работе рекомендуется использовать широкий шпатель. Любые неровности после высыхания удаляют специальной теркой.
    • Для крепления утеплителя по углам необходимо использовать специальные перфорированные приспособления. Таким образом, хрупкая пена будет надежно защищена от механических повреждений.
    • На этапе отделки фасада используется шпаклевка снаружи или с последующей покраской.

    Приготовление смеси для штукатурки

    Для отделки пенопласта лепниной используются самые разные составы. Строительные материалы разных производителей не рекомендуется использовать в отделке фасадов.

    Некоторые производители выпускают изделия, подходящие для работы с пенополистирольными плитами, содержащими только одну смесь. Для нанесения штукатурки стены на теплоизоляцию и выполнения последующих отделочных работ рекомендуется использовать универсальную смесь.

    Примерно 4 кг смеси на 1 м 2 используется для приклеивания сетки, а для окончательной отделки фасада требуется до 6 кг / м 2. В процессе замешивания необходимо соблюдать все инструкции, изложенные производителем на упаковке.Многолетний опыт работы в строительной отрасли показывает, что гораздо удобнее готовить смесь, консистенция которой не должна быть такой густой, как рекомендует производитель. Для выравнивающего слоя штукатурка должна растекаться по шпателю.

    Разобравшись с технологией изготовления смеси, можно приступать к приклеиванию сетки для надежной фиксации штукатурки на пенопласте.

    Особенности правильного оштукатуривания

    При нанесении штукатурки рекомендуется использовать специальную терку из полистирола или дерева.Отделочные материалы прижимают к стене и натирают круговыми движениями. Штукатурка должна хорошо закрепляться на гладкой поверхности пенополистирольных плит. Для этого чаще всего используют специальную сетку, предназначенную для отделочных фасадных работ, плотность которой составляет 140-160г / м. Равномерность нанесенного слоя штукатурки во многом обусловлена ​​плотностью сетки. Но такой материал не подходит для загибов. Начинать работы нужно с углов, дверных проемов, откосов. После этого процедура затирки проводится с помощью специальной пластиковой терки с достаточно надежной тканью, но только после высыхания клея.

    • На шпатель шириной не менее 350 мм наносится выравнивающий состав;
    • Вся эта масса равномерно и аккуратно наносится на стену. Возможная толщина наносимого слоя напрямую зависит от качества затирки;
    • Выравнивающий слой наносится на нескольких участках, места контакта которых не должны совпадать со стыками штукатурной сетки.

    Для отделки фасадов зданий используется силикон, силикат, минеральная или акриловая штукатурка.Качество некоторых материалов позволяет окрашивать их в различные цвета. Следует отметить, что силиконовую подкладку можно мыть дождевой водой.

    Как приклеить пену

    При выборе того или иного клея для крепления необходимо учитывать состав и химические свойства теплоизоляционного изделия.

    Наиболее эффективные клеи:

    • Atlas Stopter K-20. Этот материал отличается высоким уровнем качества, поэтому очень часто используется для склейки досок.Клей используется для восстановления фасадов. Изделие также используется для армирования. Обладает высокой устойчивостью к низким температурам и влажности. Значительно экономит деньги.

    Atlas Stopter K-20

    Основная статья 😕

    • Атлас Плюс. Это универсальный клей. Основные отличительные черты этого средства — эластичность, а также отличная адгезия (адгезия к поверхности). Можно использовать клей для влажной поверхности.
    • Минеральный клей.На строительном рынке можно найти довольно много подобных составов, среди прочего выделяется «Сармат», имеющий доступную цену.
    • Состав полиуретановый клеевой «Титан». Смесь отлично справляется с монтажом плит пенополистирола. На рынке состав имеет довольно высокую цену.

    Титан

    • Составы для гидроизоляции. Популярностью пользуется инструмент компании Uniflex, который широко используется строителями и мастерами-монтажниками.Один из таких материалов — битумная мастика.
    • Клей «Момент». Это составная композиция. Также часто используется для работы с пенопластом.

    При выборе клея необходимо учитывать, что он не должен содержать в своем составе некоторых компонентов. К таким компонентам относятся бензол, формальдегиды, формалин, дизельное топливо, растворители.

    Приобретая клеевой состав, нужно учитывать запас. Основание не всегда бывает гладким, поэтому расход инструмента становится намного больше.Выбирайте качественное изделие, чтобы получить отличное скрепление плит между собой.

    Штукатурка пенополистирольных плит

    Штукатурка производится на армирующей сетке.

    Штукатурка пеной производится следующим образом:

    1. Емкость заполняется водой комнатной температуры.
    2. Сухой порошок штукатурной смеси постепенно добавляют в воду, перемешивая раствор миксером или дрелью с шнековой насадкой.
    3. Перемешивание проводят до тех пор, пока раствор не приобретет пастообразный вид.
    4. На шпаклеванную поверхность закрепляется армирующая сетка. Для внутренних поверхностей лучше использовать этот продукт из полимера.
    5. На фасадных стенах крепится металлическая арматура (сетка рабица). Металлическая сетка значительно увеличивает несущую способность оштукатуренной поверхности фасадных стен.
    6. Для уголков применяется армированная сетка в виде полос шириной 300 мм. Для установки на углах, дверных и оконных откосах сетку нарезают полосами длиной около 1 м.Сечения сетки перекрываются шириной 50 мм.
    7. Сетка крепится гипсом по углам в середине каждого фрагмента сетки.
    8. Штукатурка проводится шпателем в два этапа. Сначала нанесите первый слой штукатурки, чтобы закрыть сетку. После застывания слоя нанести финишное покрытие.
    9. Открытые участки стены заштукатурить широким шпателем. В труднодоступных местах используйте шпатели с узкой лопаткой.
    10. Отделочный раствор наносится широкими полукруглыми движениями шпателя.
    11. В некоторых случаях армированная сетка не используется для оштукатуривания внутренней стены. Раствор наносится прямо на шпатлевку.
    12. Для создания декоративного слоя полутвердую поверхность обрабатывают специальными валиками. В финишный состав добавляются различные твердые вещества и красящие пигменты.
    13. Полученную поверхность протирают абразивом. Для этого используйте угловую шлифовальную машину с абразивным кругом или затирку с наждаком. Втирайте штукатурку круговыми движениями.

    Непокрытые фрагменты покрытия быстро забивают абразив, поэтому необходимо убедиться, что штукатурка полностью высохла, и только после этого приступать к затирке.

    Оштукатуривание

    Оштукатуривание начинается с углов. Чтобы сетка хорошо ложилась на них и не отклеивалась, ее нужно предварительно согнуть, чтобы остался след от сгиба, либо просто приобрести готовые уголки.

    Смесь наносится толщиной несколько мм, в нее вставляется сетка и фиксируется нажимающими и разглаживающими движениями по направлению от углов к центру поверхности.

    На поверхность самой стены сразу не наклеивать слишком широкие полоски сетки (более метра), т.к.

    из-за скорости схватывания раствора плохо фиксируются.Сетка вдавливается в смесь и закрепляется шпателем от центра к краям. В местах стыков следует оставить зазор в несколько сантиметров для проклейки и стыковки отдельных листов сетки между собой.

    После высыхания первого слоя, на который была наклеена сетка, и шлифовки пластиковой теркой с наждачной бумагой, наносится выравнивающий слой толщиной также 2-3 мм.

    Работа выполняется двумя шпателями. Узким шпателем смесь набирается на широкий, набрасывается на поверхность стены и разравнивается.Желательно, чтобы стыки отдельных оштукатуренных участков не совпадали со стыками сетчатых полотен, так штукатурка останется прочнее.

    Перед тем, как протереть выравнивающий слой, дать штукатурке высохнуть.

    В сухую и теплую погоду для этого может хватить нескольких часов, в прохладную и сырую погоду — не менее суток. Но сильно затягивать шлифовкой не стоит, иначе штукатурка наберет прочность, и придется приложить немало усилий.

    После шлифовки стены можно загрунтовать и нанести финишный слой.

    Важно понимать, чем лучше оштукатурить пену, тем дольше она прослужит и тем меньше проблем вызовет во время эксплуатации.

    1. Подготовительные работы
    2. Монтажная техника

    Сегодня все чаще владельцы частных домов отделывают фасад пенополистиролом, и это не случайно. Этот материал прост в установке, прост в обработке, легкий, поэтому с ним справится даже один мастер.

    Чем лучше резать пену

    При выполнении различных процедур изоляционное изделие необходимо разделить на части, имеющие определенные размеры.Если материал просто сломается, то получатся неровные края, и добиться точного размера не удастся.

    На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что лучшим решением является резка. Можно использовать различные инструменты:

    • Канцелярский нож. Преимущества использования этого инструмента: доступность, отсутствие шума, скорость процесса. Насколько острый инструмент, настолько качественная резка.

    Канцелярский нож

    Читайте также -.

    • Использование электролобзика.Обратной стороной являются зазубренные края. Но скорость этой работы максимально возможная. Электролобзик под силовые плиты, которые имеют разную толщину.

    Электролобзик

    • Можно использовать кухонный нож. Обязательно заточите кухонный нож перед тем, как начать процедуру стрижки. Далее выбранный инструмент следует прогреть. Горячий нож режет гораздо лучше. Плюсы использования кухонного ножа: отсутствие мусора и плоских краев.
    • Проволока нихромовая. Используется для фигурной стрижки. Необходимо подключить провода к трансформатору 24В. Инструмент нагревается при подаче электрического тока.

    Одной из отличительных черт теплоизоляционных изделий является простота монтажа. Для этого не нужно обладать какими-то конкретными знаниями и большим опытом мастера установки.

    Нет, этого не стоит. Для полистирола и родственных ему полистирольных материалов существуют специальные штукатурные смеси.Хотя в их составе присутствует цемент, но также есть специальные добавки, обеспечивающие прочное соединение пенопласта с поверхностью.

    Чтобы штукатурка хорошо прилипала к поверхности пенопласта, используйте штукатурную сетку.

    Чем плотнее используется сетка, тем ровнее будет оштукатуренная поверхность, но тем сложнее склеивать углы и загибы.

    Смесь разводится в соответствии с инструкциями и пропорциями, указанными на упаковке.Нарушать рекомендации производителей не стоит, но если уж на то пошло, то лучше сделать смесь слишком жидкой, чем слишком густой, ведь так сетка будет лучше прилипать к поверхности поролона.

    Важно использовать штукатурку одного производителя на протяжении всей работы. . Из-за возможных различий в рецептурах реакции между продуктами разных марок могут быть непредсказуемыми.

    Из-за возможных различий в рецептурах реакции между продуктами разных марок могут быть непредсказуемыми.

    А конкретно, что лучше штукатурить на пену? Наиболее популярны продукты следующих производителей:

    Можно ли шпаклевать пену

    Шпаклевка — это отделка стен специальными шпаклевочными смесями. Чаще всего для этих работ используется акриловая или порошковая шпатлевка, предназначенная для фасадных работ.

    Какие бывают финишные шпаклевки?

    Все шпатлевки торговой марки Ceresit зарекомендовали себя лучше всего, но если вы доверяете другому производителю, то можете использовать шпатлевки другой компании.Шпаклевку следует выбирать исходя из того, на какую поверхность она будет наноситься. Для шпатлевки стен бывают как порошковые смеси, так и пастообразные. Смеси в виде пасты в свою очередь делятся на акриловые, клеевые, силиконовые, латексные, масляные и комбинированные. Для пеноплекса хорошо зарекомендовали себя акриловая шпатлевка и пудра.

    Выбирая шпаклевочную смесь для фасадных работ, в первую очередь нужно обращать внимание на то, какие вяжущие в ней есть, и насколько эти вещества качественные. В зависимости от качества склеивающего элемента шпатлевка может быть очень стойкой или, наоборот, неустойчивой к различным погодным условиям: холоду, сырости, жаре, морозу.
    Так, например, если вы в дальнейшем планируете красить фасад, можно использовать хорошую качественную шпаклевку Ceresit CT-225, которая является хорошей основой под покраску и обладает такими качествами, как морозостойкость, ударопрочность и влагостойкость.

    Выбирая качественную шпатлевку, вы можете быть уверены, что со временем ваша отделка не потрескается и не рассыпется.

    Также, выбирая шпаклевку для своего фасада, посоветуйтесь с продавцом, чтобы он помог вам выбрать ту, которая влагостойкая и не боится перепадов температур, иначе вы просто потратите деньги и время на наружные работы

    Важно помнить, что те шпатлевки, которые предназначены для внутренних работ, для фасада совершенно не подходят, поэтому не стоит экономить, чтобы не пришлось переделывать работу.

    Процесс нанесения шпаклевки на стену. Подготовка шпаклевки

    Если вы решили использовать порошковую шпатлевку, то для начала ее следует развести. Для этого в ведро набрать воды (чуть меньше половины) и аккуратно всыпать порошок, непрерывно помешивая миксером. По консистенции должно быть примерно как картофельное пюре.
    После того, как смесь достигнет желаемой консистенции, ее следует оставить на 5 минут в спокойном состоянии, а затем снова взбить и можно приступать к работе.Акриловая штукатурка наносится на стену сразу без предварительной подготовки.

    Процесс нанесения шпатлевки на стену

    Для нанесения шпатлевки следует использовать очень широкий шпатель, на который смесь наносится с помощью небольшого узкого шпателя, который свободно помещается в ведре. При отделке очень важно, чтобы каждая новая отделка сливалась с предыдущей, ранее шпаклеванной. Стыки должны быть практически незаметны, поэтому, если вы не уверены в своих силах, лучше пригласить для этой работы специалиста, который все сделает быстро и качественно.

    Перед нанесением шпаклевки не забудьте обработать стену специальной грунтовкой, которая даст дополнительную гидроизоляцию. Слой шпатлевки не должен превышать 5 мл, после полного высыхания затирку всей поверхности. Протирать следует круговыми движениями против часовой стрелки, используя абразивную сетку. Не забывайте, что затирку следует производить не ранее, чем через 3-4 часа после нанесения смеси. После затирки необходимо снова нанести грунтовку, это поможет избавиться от частиц пыли, расположенных на поверхности стен, и сделает поверхность фасада идеально гладкой.

    По окончании высыхания грунтовки начинается следующий процесс работы — покраска.

    Подбор краски

    Некоторые фасадные краски могут разрушить пеноплекс, поэтому при выборе следует руководствоваться, прежде всего, физико-химическими характеристиками утеплителя и краски.

    Какие цвета не следует выбирать?

    Для пеноплекса не подходят такие краски, которые содержат следующие вещества: бензол, толуол, ксилол, ацетон, каменноугольные и полиэфирные смолы, бензин, керосин, олифа.

    При окрашивании пенопласта ни в коем случае не используйте такие растворители, как ацетон, керосин, бензин, уайт-спирит, все эти вещества практически разъедают изоляцию.

    Краски для пены
    1. Минеральные краски. В их состав входят известь и цемент, которые абсолютно безопасны для утепления, а потому их можно и нужно использовать. Минеральные краски не содержат вредных веществ, поэтому отделка фасада здания совершенно не пострадает.
    2. Фасадный материал, содержащий в основном силикатное стекло. Состав этого материала также не несет никакой угрозы отделке здания и, конечно же, утеплителю.
    3. Краска водоэмульсионная для наружных работ. Краски этой категории также не запрещены для пенопласта, единственный нюанс, который следует помнить при выборе краски на водной основе, — это то, что она должна быть разработана специально для фасадных работ, только в этом случае она будет иметь высокую устойчивость к влаге и другим погодным условиям. влияет.

    Краски на водной основе обладают следующими преимуществами:

    Одним из самых значительных преимуществ является их экологичность.

    Они полностью безопасны для человеческого организма, поэтому не требуют дополнительных мер предосторожности при работе с ними;
    — покрываемая ими поверхность обладает повышенной устойчивостью к агрессивным факторам окружающей среды;
    — обладают водоотталкивающим эффектом;
    — обладают стойкостью к загрязнениям;
    — низкое водопоглощение, это преимущество тоже очень весомый фактор при выборе краски для пены;
    — Широкая цветовая гамма, что дает возможность окрасить фасад дома в любой цвет и оттенок;
    — низкая стоимость.Благодаря этому преимуществу краски на водной основе становятся все более популярными;
    — Соотношение цены и качества также является решающим фактором при выборе краски

    Важно! Если вы решили провести работы по штукатурке, шпаклевке и покраске утепленного пенопластом фасада, не забывайте обо всех рекомендациях, приведенных в этой статье, либо проконсультируйтесь со специалистом, который обязательно поможет вам подобрать смеси, краску и шпатлевку, отвечающие всем требованиям. необходимые требования.

    Видео «Штукатурка на пенопласте»

    Финишная смесь

    Второй слой необходим для завершения выравнивания стены и скрытия всех вспомогательных элементов, например, арматуры.Третий слой возможен, если качество второго по каким-то причинам не нравится мастеру. Но это только «черновая» отделка перед финальным этапом — окончательным дизайном поверхности. Завершающий этап обычно выполняется с помощью декоративной штукатурки. Если поверхность была сделана неровной, то о нормальном монтаже «украшения» не может быть и речи.

    Лепной фасад на пенопласте

    Стол. Необходимые инструменты и материалы.

    Структура чертежа.

    Пенная штукатурка наносится в два этапа.Первый предполагает создание выравнивающего слоя. Для этого используется универсальное решение.
    Вам понадобится широкий шпатель шириной тридцать пять сантиметров и более. Плюс небольшой инструмент, с помощью которого материал наносится на утеплитель.
    Рекомендуется, чтобы толщина раствора составляла примерно три миллиметра. Смесь наносится частями: сначала отделывается один фрагмент стены, затем следующий

    Важно, чтобы стыки выравнивающего слоя и сетки не совпадали.

    После нанесения и высыхания не менее одного дня, он перезаписывается. Временной интервал от нанесения раствора до его затирки не должен быть более четырех дней, иначе смесь станет слишком твердой — и втирать ее будет сложно.
    Качество затирки должно быть максимально хорошим, потому что на эту поверхность будет наноситься материал фактурного или декоративного типа.

    После затирки грунтуют. Используется рулон, обернутый коротковорсовым материалом.
    Это необходимо для прочного сцепления финишного слоя с поверхностью. Тип грунтовки зависит от того, какое покрытие планируется выполнить. Составы с включением частиц кварца подходят для декоративных смесей. Если стена будет краситься, то грунтовке нужна максимально однородная консистенция, без вкраплений.

    Штукатурные работы на пенопласте

    Армирование — технологический процесс, направленный на получение дополнительных или улучшение существующих свойств материала или изделия.Подумайте об армировании таким материалом, как полистирол. Чтобы понять: зачем армировать пенопласт, запомните: каким материалом? Пенопласт — пластичная масса, получаемая при вспенивании гранул полистирола.

    В строительстве пенополистирол применяется для отделки фасадов и утепления помещений всех видов эксплуатационного назначения. Чтобы продлить срок службы пенопласта без потери его физико-химических свойств, часто требуется сделать поверхность листов пенопласта более гладкой, твердой и пригодной для отделки.Здесь применяется армирование. В первом случае, когда нам нужна более гладкая поверхность листов пенопласта, мы шпаклевываем листы.

    Чем шпаклевать пену? Для заливки шпатлевки торговые сети предлагают обширный ассортимент смесей, которые имеют одинаковое основное свойство, но также различаются составом и местами нанесения (для помещений с повышенной или низкой влажностью и т. Д.), Из этого следует, что шпаклевочная смесь должна быть подбирается шпаклевка для заливки с учетом условий эксплуатации помещения.

    Как шпаклевать пену, если нужно потом наклеить слой обоев? В этом случае необходимо подбирать шпатлевку с высоким коэффициентом сцепления (адгезия — от латинского слова — адгезия, то есть способность вещества прилипать к поверхности, на которую оно нанесено).

    Хорошая шпатлевка продлевает срок службы пенопласта на многие годы. Инженеры-строители подсчитали, что армированный пенополистирол может сохранять свои эксплуатационные свойства более ста лет.Чем шпаклевать пену, если нужно красить пену?

    Выбирая краску и шпатлевку для пенополистирола самостоятельно, можно ошибиться, поэтому стоит прислушаться к советам опытных строителей.

    Вывод: выбирая материалы для армирования поверхности пенопласта, следует быть уверенным в их совместимости. Среди мастеров для шпатлевки популярны смеси: Мастер, Полимин, Церезит и другие. Помимо шпаклевочных смесей вам потребуются сетки или стеклопластик. Сетки и стеклопластик подбираются с учетом толщины и назначения слоев шпатлевки или штукатурки.Другой вариант: нужно сделать поверхность из пенопласта более твердой.

    Как сделать твердую поверхность хрупкой пены? Естественно, что в этом случае потребуется технологический процесс армирования.

    Как мы укрепим поверхность пенопласта, чтобы она стала твердой?

    Смеси для штукатурки виды и преимущества

    Для облицовки пенопласта используется декоративная штукатурка. Бывает:

    • Акрил
    • минерал;
    • силикон;
    • силикат.

    Акриловая смесь

    Акриловая штукатурка — это искусственное полимерное сырье, содержит минеральный наполнитель, красящие пигменты, различные добавки, акриловые смеси. Состав отличается богатой цветовой гаммой, широким выбором фактур, доступной ценой и отличными техническими характеристиками — он эластичный, прочный, паропроницаемый, влагостойкий и др.

    Минеральный состав

    Минеральная штукатурка фасадная находится в продаже. лидер. Смесь состоит из гранитного или мраморного щебня, портландцемента, извести.Компоненты придают штукатурке отличные технические характеристики. Однако цветовая палитра не может похвастаться обилием оттенков. Хорошо, но это недорого.

    Силиконовая смесь

    Штукатурка на силиконовой основе идеально наносится на фасады и внутренние стены. Он прочен, безопасен, биологически инертен, долговечен и не имеет запаха. Кроме того, он незаменим при работе с ячеистой структурой пенопласта. Также он представлен широкой цветовой гаммой и огромным разнообразием фактур.Но его цена кусается.

    Силикатный состав

    На основе штукатурки не страшны грибки, микробы, снег, дождь, мороз, жара, грязь. Не поддается капризам климатических, химических, термических, механических факторов. Однако цветовая палитра скудная, а цена приемлемая.

    Каждая композиция хороша по-своему. Не забывайте, что правильно оштукатуренные стены, утепленные пенопластом, будут радовать глаз долгие годы!

    Пошаговая инструкция по нанесению штукатурки внутри и снаружи помещений

    Процесс штукатурки не представляет особой сложности, но необходимо проводить с соблюдением технологии.

    Для работы понадобятся инструменты: Емкость смесителя

    , шпатель, перфорированный угловой рычаг. сетчатый лоток-терка и валик

    Необходимые материалы :

    штукатурная клейкая грунтовка

    Подготовка основания

    1. Швы между плитами продуть пеной;
    2. После застывания срезать ножом излишки пены и протереть теркой;
    3. Углубить заглушки дюбелей. Если не получается их вбить, то шляпу нужно отрезать и затем вбить еще один дюбель, предварительно проделав под ним отверстие;
    4. По окончании работ обработать стены грунтовкой глубокого проникновения.

    Арматурная сетка

    1. Нанесите на изоляцию заглушки дюбелей и углубления.
    2. Прикрепите алюминиевые перфорированные уголки к внешним углам.
    3. Разрежьте сетку из стекловолокна, учитывая, что полотна будут монтироваться внахлест.
    4. Покройте основу клеем толщиной 3-5 мм и наложите сетку. Выровняйте его широким шпателем, вдавливая в штукатурку.
    5. Поверх армирования нанесите еще один слой клея.
    6. Высохший армирующий слой протирать теркой круговыми движениями без излишнего рвения и с одинаковым давлением.

    Штукатурная пена

    1. После армирования можно приступать к оштукатуриванию стен помещения. Наносим смесь маленьким шпателем на большой строительный шпатель, наносим на стену и разравниваем. Толщина слоя должна быть 3-5 мм.
    2. После высыхания еще раз протрите наждачной бумагой до получения ровной поверхности.
    3. Для избавления от повышенной сырости и появления плесени нанести два слоя грунтовки с интервалом 3-4 часа валиком с коротким ворсом.
    4. После высыхания грунта широким шпателем наносится декоративная штукатурка. Для создания фактуры на стене используют рельефные валики и штампы. Выбор средства зависит от вида смеси. Например, галечную штукатурку достаточно просто разровнять кельмой. «Шубка» на стене создается валиком.
    5. Если тонировка раствора не производилась перед нанесением на стену, то окрашивают после высыхания.
    6. При оштукатуривании помещений гипсовой смесью стены можно дополнительно обработать специальным лаком.

    Нанесение фасадной штукатурки должно производиться при благоприятных погодных условиях:

    • влажность воздуха — 65-70%;
    • оптимальные температурные показатели в диапазоне от 5 до 25 градусов выше нуля;
    • отсутствие сильного ветра.

    Штукатурку на пену желательно производить сразу после высыхания швов. Чем дольше утеплитель подвергается воздействию погодных условий, тем ниже его теплоизоляционные свойства. Тем более, что такой дом нельзя оставлять без отделки на всю зиму.

    Штукатурку необходимо производить в сухую теплую погоду и на сухую поверхность. Наличие на пене влаги, пыли, жирных пятен отрицательно сказывается на сцеплении штукатурки с основанием, в результате чего покрытие очень быстро отваливается кусками.

    При перемешивании раствора строго соблюдайте пропорции, кроме воды не добавляйте ничего. В заводских смесях уже есть все необходимые компоненты, а наличие примесей только ухудшит качество штукатурки.Также соблюдайте указанную толщину нанесения — лучше сделать 2 тонких слоя, чем один толстый.

    Оштукатуренная поверхность

    Декоративная штукатурка способна придать дому неповторимый экстерьер

    Видео — Пенная штукатурка фасада

    Видео — Штукатурка откосов на пенопласте

    Stucco Penoplex

    Пенная штукатурка имеет определенную технологию. Если эти действия выполнить правильно, мы получим отличный результат. Итак, порядок такой:

    1. Готовим раствор
    2. Установка арматурной сетки;
    3. Поверхностный раствор;
    4. Прокладка;
    5. Выравнивание поверхности;
    6. Затирка.

    Приготовление смеси

    Первым этапом нашей работы является приготовление смеси. Приготовьте раствор согласно инструкции в инструкции. Для обработки пенополистирола мастера используют как универсальные смеси, с помощью которых отрезки утеплителя приклеиваются к стене и накладываются сверху, так и смеси узкого назначения.

    Обычно производитель указывает расход на упаковке. Но в среднем можно рассчитать по формуле:

    • При армировании нужно около 4 кг смеси на 1 квадратный метр;
    • Для выравнивания — 6 кг на 1 кв.

    Эти цифры все равно зависят от толщины слоя штукатурки: чем толще слой, тем больше расход.

    Совет мастера: Чтобы приклеить армирующую сетку, сделайте раствор тоньше, чем указано на упаковке. А для выравнивания — раствор должен быть консистенции как желе.

    Монтаж арматурной сетки

    Использование армирующей сетки для штукатурки на пенопласте — это обязательное условие качественного финишного утепления.В противном случае после высыхания раствор потрескается и отвалится.

    Начинаем монтировать арматуру с углов и откосов. Чтобы сэкономить на монтажных уголках, такие профили из сетки можно сделать своими руками. Отрежьте полоску шириной около 35 см и согните в центре по всей длине. Далее наносим раствор на поверхность и прикладываем нашу заготовку, слегка вдавливая ее в смесь. И так поступаем со всеми углами. После этого наклеиваем сетку на всю оставшуюся поверхность. При этом нашу сетку как бы топить в растворе.Склеиваем полоски внахлест друг относительно друга — примерно 5 см. Сглаживаем сетку от центра к низу, а от центра — вверх.

    Нанесите штукатурку

    Далее переходим к затирке поверхности. Для этого воспользуйтесь пластиковой теркой с абразивной полоской. Эта операция проводится после полного высыхания штукатурки. Если на улице жарко, это займет пару часов. Ну а если сыро и холодно, то придется сутки подождать. Поверните инструмент по кругу против часовой стрелки.

    После этого поверхность необходимо загрунтовать.Грунтовка способствует хорошему сцеплению отделки с поверхностью. Теперь приступим к выравниванию поверхности. Для этого нам понадобится два шпателя — большой и маленький. Большим шпателем равномерно нанести штукатурку на поверхность. Толщина слоя должна быть около 3 мм.

    После высыхания раствора приступаем к затирке. Эту работу можно сделать не раньше, а за сутки. Протираем поверхность до гладкого состояния.

    Часто при ремонте возникает вопрос: как покрасить пенопласт без штукатурки.Мастера советуют следующее: учитывая особенности этого утеплителя, можно красить минеральной краской, водоэмульсией или составом на основе жидкого стекла.

    Возможность отделки пенопластом

    Основа пенополистирола — простой пенополистирол или пенополистирол. В процессе обработки пенопласта специальным термическим методом он приобретает следующие характеристики:

    • Высокая прочность, которая в несколько раз превосходит обычный пенополистирол.
    • Гладкое покрытие и однородная структура.
    • Практически полное отсутствие влагопоглощения.
    • Высокая паропроницаемость.

    Пеноплекс имеет низкий уровень адгезии по сравнению с полистиролом. В связи с этим шпаклевание такого материала по обычной технологии будет ошибкой. Это приведет к отставанию шпатлевки от утеплителя и армирующей сетки. Хотя пеноплекс не предназначен для мокрой облицовки, штукатурка все же возможна. Специалисты разработали технологию отделки, позволяющую добиться качественного результата и гарантирующую высокую прочность.

    Подводя итог

    Между основанием и вагонкой прокладывается пеноплекс

    Каждый читатель лично убедился, что пеноплекс легко шпаклевать — вряд ли у кого-то здесь возникнут трудности. Однако нужно уметь обращаться с маленьким инструментом, шпателем и другими подобными инструментами или, по крайней мере, иметь некоторый опыт взаимодействия с ними. Также рекомендуется соблюдать описанную выше последовательность — если хотите получить качественный, не ремонтировать заново.

    Подробно процесс штукатурки пеной описан в тематическом видео :

    Если после изучения статьи остаются какие-то непонятные места, возникают вопросы, видеоматериал обязательно даст ответ, поможет в решении затруднений.Главное — верить в свои силы и все обязательно получится!

    Пеноплекс — популярный материал, используемый для теплоизоляции. Его основные достоинства: высокая прочность, плотность и водопоглощение. Их используют для теплоизоляции стен и полов в загородных домах. Процесс штукатурки имеет свои особенности, зная, что все работы будут выполнены качественно и быстро.

    Необходимые приспособления и материалы

    Для оштукатуривания теплоизоляционного материала потребуется:

    • шпатлевка;
    • смесь штукатурная;
    • шпатель;
    • терка;
    • ,
    • ножницы;
    • сетка армирующая;
    • вместимость
    • ;
    • перчатки
    • роликовые;
    • губка.

    Грунтовка

    По сравнению с классической штукатуркой толщина грунта при отделке пеной составляет 2-3 мм. Его основное предназначение — замаскировать результаты армирования на поверхности и подготовить поверхность к окончательной облицовке.

    Грунтовать пену необходимо после схватывания первого слоя и проведения грубой зачистки стены наждачной бумагой. Хотя зачистка не требуется, она помогает уменьшить количество клея, необходимого для обработки поверхности.При температуре 20 градусов и средней влажности выравнивающая грунтовка распределяется через 6-12 часов. Скорость отверждения зависит от впитывания материала стенами. Грунтовку необходимо наносить более густой консистенции, чем при закреплении армирующего слоя

    Приготовление раствора

    На пеноплекс лучше всего наносить готовые магазинные смеси. Для обшивки стен расход составит 6 кг на 1 м2 и 4 кг на крепление сетки. При замешивании раствора необходимо строго соблюдать инструкцию на упаковке.

    Для приклеивания лепной сетки необходимо использовать смесь по консистенции немного более тонкой, чем указано производителем. Чтобы выровнять слой, разбавьте смесь так, чтобы она буквально стекала со шпателя.

    Штукатурная сетка

    При штукатурке пеной важным этапом остается армирование штукатурки монтажной сеткой. Без этого процесса высохший слой потрескается, а через некоторое время может полностью отвалиться.

    Для наружных работ на фасаде желательно приобрести сетку, которая получается из пластика, устойчивого к щелочным средам.В противном случае на арматуру негативно повлияет цементная смесь. Плотность сетки должна быть в пределах 140-160 г / м2. Этот показатель влияет на гладкость слоя и удобство нанесения материала, что крайне важно для неопытных мастеров.

    Процедура

    Обработка углов и откосов. Для углов подходят специальные монтажные уголки. Но можно использовать кусок обычной сетки, предварительно согнув так, чтобы край был четко выражен.

    Подготовка сетки для стен. Вырежьте из рулона кусочки, длина которых будет совпадать с высотой стены, а ширина — 60-100 см. В этом случае следует ориентироваться на удобство работы, чтобы быстро наклеить полосы до схватывания раствора. Нанесите клей шпателем, ширина которого соответствует ширине кусков сетки.

    Сетка липкая. Прикрепите сетку к выровненной штукатурке. Для этого прикрепите полоску к верхнему краю, закрепите ее усилием руки и разгладьте шпателем, начиная с центра.Чтобы выравнивание прошло максимально эффективно, используйте полутрюк, выполняя широкие круговые движения.

    Таким же образом необходимо приклеить последующие полоски сетки к пенопласту, пока не будет обработана вся поверхность наружных стен. Края деталей рекомендуется накладывать друг на друга на 5-10 см.

    Если в процессе разглаживания сетки шпателем в полученном слое появились «зазоры», то на эти места необходимо добавить клеевую смесь.

    Необходимо только дождаться высыхания нанесенной штукатурки (в сильную жару время высыхания составит около 2 суток). Затем возьмите терку с наждачной шкуркой, наденьте респиратор и защитные очки. Плавными движениями по кругу начинайте обработку нанесенного слоя, двигаясь против часовой стрелки. Терку следует слегка прижать к поверхности поролона.

    Во время затирания еще слегка влажной штукатурки часто необходимо менять наждачное полотно терки.

    Поверхностная штукатурка

    На завершающем этапе проводится черновая обработка — нанесение основного слоя на выравнивание.

    Процедура

    Узким и маленьким шпателем нужно нанести цементную смесь на широкий шпатель и распределить ее по поверхности пены в виде ровных вертикальных полос. В этом случае необходимо расположить стыки выравнивающей смеси посередине полос армирующей сетки. Тогда стыки не будут казаться толстыми.

    Для качественного разглаживания слоя подойдет правило и полутрюки. Толщина штукатурки на пенопласте — 3-5 мм. Для проверки ровности используют строительный уровень.

    Слой должен высохнуть, это займет 1-4 дня. В это время нужно отшлифовать грубую штукатурку наждачной бумагой по аналогии, которой обрабатывали армирующий слой.

    Чем дольше сохнет выравнивающий слой, тем выше прочность штукатурки. Если он пересох, потребуется больше усилий и материала для затирки стены.

    По окончании всех работ стены придется красиво оформить. Для этого можно использовать краску. Это простой и недорогой вариант, но он не придаст штукатурке дополнительных защитных свойств, при этом сократит срок эксплуатации утеплителя и прослужит недолго.

    Самыми простыми и интересными внешне являются фасадные штукатурки: «шуба» или «короед». Особенность этих материалов в том, что в составе присутствуют крупные частицы, из-за которых на поверхности формируется необычный фактурный рисунок.Продажа такого материала осуществляется в полужидком виде в пластиковой таре. Расход составит 1-2 кг на 1 м2 при толщине слоя 2-5 мм.

    Заключительный этап начинается с нанесения и распределения смеси по поверхности стены. Далее нужно сформировать рельеф. Для этих целей используются специальные терки, но опытные строители создают фактуру из таких подручных материалов, как губка, жесткая кисть или мятый полиэтиленовый пакет.

    Важно следить за тем, чтобы узор был одинаковым по всей поверхности стены.Если какой-либо оштукатуренный участок будет отличаться по цвету, то его можно замаскировать слоем краски. Но различия в рельефном узоре будут заметны даже на окрашенной стене.

    Заключение

    Процесс штукатурки пеной — это несложный процесс, который под силу даже неопытному мастеру. Главное в этом деле — качественно закрепить материал, чтобы конструкция не деформировалась. На этом этапе помощь специалиста не помешает новичкам, так как он самый основной, а остальная работа уже выполняется в одиночку.Кроме того, следует использовать материалы надлежащего качества, чтобы избежать проблем в процессе штукатурки и продлить срок службы конструкции.

    29 октября 2016 г.
    Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство коттеджей, гаражей. Опыт садовода-любителя и огородника. Также есть опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра на гитаре и многое другое, на что мало времени 🙂

    Пеноплекс — один из самых распространенных изоляционных материалов на сегодняшний день.Однако, несмотря на это, не все знают, что его внешняя отделка требует особого подхода, кроме отделки пенополистиролом или минеральной ватой. Поэтому, чтобы ваши силы, время и деньги не потрачены зря, в этой статье я расскажу, как правильно отделать фасад пеноплексом.

    Характеристики пенопласта

    Чтобы еще больше разобраться в тонкостях и нюансах финишной пены, сначала познакомимся с особенностями этого материала. Прежде всего отмечу, что правильное его название — пенополистирол экструдированный.Пеноплекс также в народе назывался этим утеплителем в честь компании Пеноплекс, которая, как нетрудно догадаться, занимается его производством.

    Пенопласт создан на основе обычного пенополистирола (полистирола), который подвергается специальной обработке под воздействием высокой температуры. Благодаря этому он приобретает следующие качества:

    • повышенной прочности;
    • однородная гладкая структура;
    • нулевое влагопоглощение;
    • паропроницаемость;
    • более низкая теплопроводность, чем у обычного пенопласта.

    Часто производители добавляют в пенообразователь антипирены, в результате чего материал приобретает класс горючести G1. Правда, таким качеством обладают только самые дорогие марки экструдированного полистирола от известных производителей.

    С одной стороны, благодаря таким свойствам экструдированный пенополистирол является более привлекательным утеплителем. Но с другой стороны, из-за нулевого влагопоглощения и гладкой однородной структуры этот материал имеет очень плохую адгезию.Поэтому изначально он вообще не предназначался для использования в системах утепления «мокрого фасада».

    Большой ошибкой новичков является то, что они пытаются закончить пену так же, как и обычную пену. Это приводит к тому, что арматурная сетка отстает от нее вместе со штукатуркой (клеем) сразу после застывания.

    Стоимость пенопласта в несколько раз превышает стоимость обычного пенопласта. Поэтому использовать этот материал имеет смысл только там, где действительно важны его качества, такие как прочность.Например, его можно использовать для отделки цокольных этажей.

    Технология отделки пеной

    Процесс отделки пеной можно разделить на несколько этапов.

    Пенополистирол экструдированный также может применяться для оборудования навесных (вентилируемых фасадов). В этом случае работы ведутся так же, как и в случае использования других теплоизоляционных материалов, например, полистирола.

    Подготовка инструмента

    Итак, перед отделкой пеноплексом необходимо подготовить определенный набор материалов:

      ,
    • адгезионная грунтовка, например Ceresit CT19;
    • Клей
    • ceresit CT83 или аналог;
    • сетка из стекловолокна для наружного применения;
    • уголков перфорированных;
    • грунтовка фасадная универсальная;
    • штукатурка декоративная фасадная;
    • лицевая краска.

    Дополнительно следует подготовить такую ​​опись:

    • игольчатый ролик или проволочная щетка;
    • набор шпателей;
    • молок гипсовый;
    • строительный уровень;
    • Строительный миксер
    • или дрель со специальной насадкой;
    • малярный валик и поддон;
    • малярная кисть;
    • монтажный нож.

    Теперь вы можете приступить к работе.

    Подготовка арматуры

    Подготовка к армированию — самый ответственный этап работ, так как от него зависит адгезия отделочных материалов к пенопласту, соответственно, и долговечность всей отделки.Инструкция по выполнению подготовительных работ выглядит так:

    1. в первую очередь поверхность экструдированного пенополистирола должна быть шероховатой. Для этого обработайте изоляцию игольчатым валиком или проволочной щеткой. Также можно использовать для этих целей обычную наждачную бумагу, натянутую на фуганок;

    1. , то поверхность следует дополнительно обработать внешней клеевой грунтовкой. Для этого налейте жидкость в роликовый лоток и окуните в него ролик.Во время внесения следите за тем, чтобы почва ложилась тонким ровным слоем.
      После высыхания первого слоя грунта процедура повторяется еще раз;
    2. , то нужно наклеить перфорированные уголки на внешние углы пенопласта с помощью Ceresit CT83. При их установке используйте строительный уровень, чтобы они располагались строго вертикально или горизонтально.

    Вот и все нюансы подготовки. Теперь можно приступать к армированию поролона.

    Арматура

    Армирование пенопластом своими руками выполняется по следующей схеме:

    1. Сначала разрежьте стекловолоконную сетку на полотне нужной длины.Учтите, что сетку следует укладывать с закруткой по углам и внахлест около 100 мм ;
    2. , затем приготовьте клей Ceresit CT83 в соответствии с инструкциями на упаковке;
    3. после этого нанесите клей на участок по размеру сетки толщиной примерно 5-7 мм;
    4. затем обработайте поверхность, покрытую клеем, зубчатым шпателем, а излишки клея, которые останутся на шпатель, слейте обратно в емкость с клеем;
    5. Теперь прикрепите сетку к клею, выровняв ее, и прогладьте ровным широким шпателем.В результате сетка должна полностью погрузиться в клей;
    6. по этой схеме необходимо армировать всю поверхность утеплителя;
    7. После того, как поверхность затвердеет до высыхания, следует нанести еще один слой клея толщиной около 3 мм. Для второго слоя можно сделать клей более жидким, чтобы с ним было легче работать.

    В процессе нанесения второго слоя постарайтесь избавиться от всех изъянов поверхности, как будто вы заливаете стены.

    На этом усиление изоляции закончено.

    Декоративная отделка

    Декоративная отделка пенопластом снаружи:

    1. начать работу с обработки поверхности универсальной фасадной грунтовкой. Эта работа проводится по описанной выше схеме;
    2. то нужно замешать декоративную штукатурку в воде по инструкции производителя, которая имеется на упаковке;
    3. далее поверхность покрывается декоративной штукатуркой малкой или широким шпателем.Раствор следует наносить как можно тоньше.

    На фото — втирочная декоративная штукатурка

    1. Через 5-7 минут, когда штукатурка начнет схватываться на стенах, производится затирка швов. Для этого молочку уложите ровно, и, слегка прижав ее к гипсу, совершайте рукой круговые или возвратно-поступательные движения;
    2. после высыхания декоративной штукатурки можно приступать к покраске фасада. Проще всего эту работу выполнить малярным валиком для фасада.

    Старайтесь наносить краску тонким равномерным слоем и, конечно, избегайте разводов. Чтобы качественно окрасить поверхность, покрасьте в два, а то и в три слоя.

    Декоративную штукатурку необходимо наносить на одну стену за один прием, т.е. без перерыва. В противном случае переход будет заметен даже после покраски.

    На этом внешняя отделка завершена. Надо сказать, что пеноплекс можно использовать для внутренней отделки стен, например, если вам нужно утеплить лоджию или.В этом случае вместо декоративной штукатурки можно покрыть армированную поверхность шпаклевкой, а затем любым финишным слоем.

    Выход

    Несмотря на плохую адгезию, пену можно полностью отделать, что позволяет использовать ее в качестве утеплителя фасада. Единственное, эта процедура требует строгого соблюдения технологии. Особенно важно подойти к подготовке поверхности утеплителя к армированию.

    29 октября 2016 г.

    Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Дом серии п 111м.Видео утепления лоджии пеноплексом и пенофолом

    под ключ

    Дома серии П-111М — это крупнопанельные, панельно-кирпичные жилые дома. Строительство сериала ведется с 1996 года по настоящее время. Благодаря использованию различных материалов для возведения наружных стен можно избежать разгерметизации межпанельных стыков на фасаде здания, которые являются ахиллесовой пятой домов панельного типа. В этой серии есть модификация — панельно-кирпичные дома С-222 (с 2001 г. по настоящее время).

    Проектировщик — 53-й Центральный проектный институт Минобороны РФ, жилой дом ЦНИИЭП. Изначально серия проектировалась для нужд Минобороны …. Имеет различные варианты типовых блочных секций: 111М-01/17, 111М-15 / 17.1 (рядная 6-ти ступенчатая с набором 2 квартир. -1-1-2), 111М-02/17, 111М-16 / 17.1 (рядная 8-ступенчатая с набором квартир 3-2-2-3), 111М-03/17, 111М-04/17, 111М-15 / 17.2 (конечная 7-ступенчатая с набором квартир 2-3-3), 111М-17/17.1 (поворотный с набором квартир 1-3-1). Иногда дома серии П-111М строят для социальных нужд, с квартирами с полной отделкой.

    Цветовая гамма внешних стен разнообразна: темно-красный, красный с песком, песочный (кирпич), белый, серый, бежевый, бордовый, коричневый (плитка), все цвета (штукатурка) … Отделка натуральным кирпичом, облицовка с плиткой большого размера или штукатуркой.


    В домах серии П-111М количество этажей варьируется от 9 до 19. Первый этаж чаще всего бывает жилым.Количество входов от 1 и более. В каждом подъезде есть лифты: один пассажирский грузоподъемностью 400 кг. И одна грузопассажирская грузоподъемность 630кг. Количество квартир на этаже от 3 до 6. Однокомнатные квартиры имеют жилую площадь 18-21 м², кухню 8-12 м²; в двухкомнатной квартире 31-40 м², кухня 8-15 м²; в трехкомнатной квартире 43-55 м², кухня 11-13 м²; в четырехкомнатной квартире 54-60 м², кухня 11-16 м². Есть двухуровневые апартаменты. Во многих жилищах есть темные комнаты / кладовые.

    Санузел раздельный во всех квартирах, в трех- и четырехкомнатных квартирах есть дополнительный туалет … Ванны: стандартные, длиной 170 см. Вентиляция — естественная вытяжка через вентиляционные блоки (ванная и кухня). Балконы во всех квартирах застеклены за счет строителей с 2004 года. В некоторых домах балконы верхнего этажа имеют навес. Мусоропровод расположен в отдельном мини-тамбуре с загрузочным клапаном. Лестница ведет на общий балкон.


    Внутренние межквартирные стены — железобетонные панели без утепления толщиной 16-20 см.Наружные стены — трехслойные с утеплителем: наружный слой толщиной 8 см, морозостойкий керамзитобетон или кирпич 14 см, средний слой толщиной 10 см, 12 см, 15 см (плиты теплоизоляционные из минеральной ваты и / или пенопласта). полистирол), толщина внутреннего слоя у самонесущих панелей 7 см, у несущих — 12-17 см. Общая толщина внешних панелей 30-40 см. Гипсобетонные перегородки 14 см. Перекрытия — пустые железобетонные плиты толщиной 14-16 см. Несущие стены — внутренние железобетонные, внешние торцевые стены.

    Преимущества: имеют повышенную теплоизоляцию, соответствуют последним требованиям Госстроя РФ по энергосбережению в жилых домах. В новостройках серии установлены стеклопакеты в деревянных рамах. Во многих домах есть пандусы и лифты для людей с ограниченными возможностями … Разнообразие планировок квартир, различные варианты оформления фасадов (появились балконы округлой формы), увеличенные площади квартир. Недостатки: в некоторых постройках качество наружных стен не очень хорошее.

    Панельный дом серии П-111М не входит в список сносимых, вероятность сноса даже в долгосрочной перспективе мала.

    Одна комната — много возможностей. Это утверждение актуально для современных однушек в новостройках. Среди явных преимуществ — увеличенная площадь. Однокомнатная квартира площадью 52 квадратных метра сопоставима с двухкомнатной квартирой, построенной годами ранее.

    Не будем забывать и о гардеробных, ставших обязательными в новостройках.Их наличие и расположение пока продумываются разработчиками, и будущему владельцу остается только решить: использовать гардеробную по прямому назначению — хранить там одежду, или еще использовать эти драгоценные квадратные метры для других полезных пространств.

    Первоначальная планировка и данные о доме

    Дома серии П-111М представляют собой крупнопанельные дома, состоящие из прямых (рядных и торцевых) секций с лоджиями, балконами и эркерами. Наружные стены: 3-х слойные высокопрочные керамзитобетонные панели с внутренним утеплением.Внутренние стены: несущие — железобетонные толщиной 160 мм, ненесущие перегородки толщиной 80 мм.

    В домах серии П-111М в основном 1, 2, 3-комнатные квартиры, но могут быть и 4-комнатные. Площадь квартир варьируется в зависимости от участка. Итак, площадь однокомнатной квартиры при такой же планировке может составлять от 40 до 52 квадратных метров. Все квартиры домов серии П-111М имеют просторные коридоры и подсобные помещения.Высота потолков — 2,75-2,8 метра.

    Планировка 1: Гостиная и отдельная спальная зона

    Этот вариант подходит для 1-2 человек — студентов или, наоборот, взрослых, чьи дети уже живут отдельно. Планировка позволяет объединить гостиную и спальню с полноценной удобной кроватью в однокомнатной квартире.

    Предлагаемое зонирование требует минимальной перепланировки — необходимо снести внутреннюю перегородку гардеробной. Он не несущий — проблем с согласованием не возникнет.Вместо кладовки есть место для двухспальной кровати. Кровать отделена от коридора перегородкой со встроенным шкафом. Роль гардеробной выполняет вместительный шкаф у входной двери.

    Трапециевидные уклоны стен в зоне входа зрительно увеличивают пространство, но не лишают его функциональности. Однако именно по этой причине ванна в ванной была заменена душевой кабиной. Это решение индивидуальное. Все зависит от личных предпочтений жителей.

    Планировка № 2: Open-space и домашний офис

    Это однокомнатная квартира, в которой кухня совмещена с жилой зоной. Причиной тому стал просторный санузел, площадь которого увеличили за счет коридора. Проем в стене — необходимая мера, иначе на кухню не попадешь.

    Проруб в несущей стене проем — это очень серьезное решение, требующее предварительного согласования. В некоторых случаях это невозможно.Например, категорически запрещается вырезать проемы в несущих стенах на этажах ниже середины дома. Если квартира расположена выше середины дома, есть шанс на получение разрешения — это разрешено законом, но точный ответ можно получить, обратившись в уполномоченные организации. Такая планировка однокомнатной квартиры без согласования запрещена!

    В этой версии основным изменением стало перемещение кладовой с правой стороны квартиры на левую.Убрав перегородки между фасадом и комнатой, мы создали открытое пространство, зрительно увеличив объем. Вместо кладовой была образована рабочая зона для одного из супругов. Вход на кухню организован через гостиную. Рабочая зона перенесена на стену напротив балкона, чтобы оптимизировать пространство и возможность размещения обеденного стола у окна.

    В санузле заменена ванна на душевую кабину. Благодаря этому площадь ванной уменьшилась для размещения кладовки.Планировка однокомнатной квартиры позволяет объединить гостиную и рабочую зону для возможности работать из дома, сосредоточившись на бизнесе.

    Планировка № 3: Из однушки — двушка

    Этот вариант требует масштабной перепланировки: кухня перенесена в зону гардеробной, что позволяет сделать от самой кухни полноценное отдельное помещение — спальню. или питомник. Такое решение требует одобрения — это разрешено законом при соблюдении ряда мер.

    Во-первых, так называемая мокрая зона может располагаться только на территории бывшей гардеробной, не покидая территорию жилого помещения, т.е. только в нежилых помещениях квартиры.

    Второй важный аспект — это коммуникации, которые необходимо прокладывать под стяжку пола. Подставка для кухни сохранена в бывшей кухонной зоне. Для слива воды из гардеробной, где сейчас расположена кухня, устанавливается специальная система — например, компактная канализационная насосная установка Grundfos, модель Solofit 2.

    После перепланировки на месте кладовой появляется нишевая кухня с островом, который используется как обеденный стол. Остров отделяет кухню от гостиной. Так как в семье предполагается рождение ребенка, ванную было решено оставить (немного сместив перегородку ванной, чтобы расширить коридор).

    При смене коммунальных услуг вариант №3 позволяет стать владельцем двухкомнатной квартиры, уложенной в небольшой бюджет. Отдельная гостиная для родителей и полноценная детская.Такая планировка однокомнатной квартиры идеальна, если у вас есть (или планируете) дети.

    П-111М — современная серия панельных домов, разработанная специально для нужд Минобороны, в ряде источников фигурирует название П-111МО, а в некоторых источниках военной конструкции — КПД-111М. Разработан в середине 1990-х годов. Годы постройки: с 1996 г. по настоящее время. Всего построено около 280 домов. В Москве дома серии П-111М построены в микрорайонах: Печатники, Бирюлево, Жулебино, Никулино, Ходынское Поле, Кунцево, Гольяново, Текстильщики, Люблино и Южное Бутово.Как правило, дома этой серии строятся на бывших землях Минобороны; в ряде других районов Москвы (Коньково, Зюзино) дома серии 111М возводятся точечно. В настоящее время дома этой серии в Москве не строятся.
    В Московской области строятся / строятся новостройки серии П-111М в городах: Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дедовск, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дрезна, Железнодорожный, Звенигород, Климовск, Клин, Красногорск. Краснознаменск, Ленинский район (поселок Развилка, дер.Пыхтино), Лосино-Петровский, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминский район, Ногинск, Павловский Посад, Пересвет, Подольский и Подольский районы, Раменский район (поселок Островцы), Троицк, Фрязино, Химки, Серпуховский район, Решения Чехова. , Солнечногорск и Солнечногорский район, пгт Электросталь. В регионах России дома типа П-111М построены в Твери, Туле, Тульской области и Костроме.

    Дома данной серии сносу не подлежат, капитальный ремонт (переоборудование) по действующим нормам не требуется.

    Дома стандартной серии П-111М (111-М) внешне отличаются от своего предшественника, серии П-101, наличием балконов округлой формы, а также увеличенной площадью квартир и большим количеством различных вариантов поэтапности. планы.

    До середины 2000-х гг. Постройкам разных производителей присвоены номера подсерий: 111М-480, 111М-198 и др.
    В Московском территориальном строительном каталоге (МТСК) отмечены все типовые блочные секции серии П-111М, наиболее распространенные из них. а именно: 111М-01/17, 111М-15/17.1 (рядная 6-ступенчатая с набором квартир 2-1-1-2), 111М-02/17, 111М-16 / 17.1 (рядная 8-ступенчатая с набором квартир 3-2-2 -3), 111М-03/17, 111М-04/17, 111М-15 / 17.2 (конечная 7-ступенчатая с набором квартир 2-3-3), 111М-17 / 17.1 (поворотная с набором квартир 1-3-1).
    Дома серии 111М часто строят для социальных нужд, с квартирами с полной отделкой. В 2001 году на базе серии П-111М разработан проект типовой серии панельно-кирпичных домов.

    Подробные характеристики серии

    Подъезды из 1
    Этажность от 9 до 19, самый распространенный вариант — 17.Первый этаж обычно жилой
    Высота потолка от 2,6 до 2,8 м.
    Лифты Один пассажирский (400 кг.) И один грузопассажирский (630 кг.).
    Балконы Во всех квартирах. С середины 2000-х гг. в Москве и большинстве городов балконы застеклены застройщиком.
    Квартиры на этаже от 3 до 6
    Годы постройки с 1996 г. по настоящее время
    Построенных домов около 280
    Площадь квартир Общая площадь 1-комнатной квартиры: 41-53 м², жилая: 18-21 м², кухня: 8.1-12 м²
    2-комнатная квартира общая: 56-72 м², жилая: 31,5-40 м², кухня: 8,7-14,8 м²
    3-комнатная квартира общая: 71-96 м², жилая площадь: 43-55 м², кухня: 11,6-13,2 м²
    4-комнатная квартира общ .: 91-106 м², жилая: 54-60 м², кухня: 11,6-16 м²
    Санузлы Во всех квартирах раздельные. Ванны: стандартные. В трех- и четырехкомнатных квартирах по два санузла.
    Лестница бездымная, с общим противопожарным балконом.
    Мусоропровод С загрузочным клапаном на месте
    Вентиляция Естественная и приточная тяга на кухне и в ванной.
    Стены и потолки Наружные стены — трехслойные (керамзитобетон или кирпич + утеплитель + железобетонная панель) толщиной 30-40 см. Внутренние стены — железобетон толщиной 16-20 см. Перегородки — гипсобетон, толщиной 8 см. Перекрытие — железобетонные круглые пустотные плиты толщиной 14-16 см.
    Несущие стены Поперечные и продольные внутренние железобетонные, а также внешний торец.
    Цвета и отделка Цвета: темно-красный, красный с песком, песок (кирпич), белый, серый, бежевый, бордовый, коричневый (плитка), все цвета (штукатурка).
    Облицовка: отделка натуральным кирпичом (производитель КЖИ-100), облицовка крупногабаритной плиткой (УКЖИ-480) или штукатуркой (другие производители).
    Тип крыши Плоская.В некоторых домах балконы верхнего этажа имеют навес
    Сан Дома типовой серии П-111М (111М) имеют повышенную теплоизоляцию, соответствуют последним требованиям Госстроя РФ по энергосбережению в жилых домах. В новостройках серии П-111М (111-М) установлены стеклопакеты в деревянных рамах.
    недостатки
    Производитель Бывшие строительные организации Минобороны: 480 КЗХИ, 100 КЗИ (в настоящее время входит в Группу компаний ПИК), УКЖИ No.198, ДОАО 179 ПСК, 607 УНР (входит в ГВСУ Центр), ДОАО 183 Механический завод, Главпромстрой, 494 УНР
    Проектировщик 53 Центральный проектный институт Минобороны РФ, жилые дома ЦНИИЭП.

    Добро пожаловать! В этом материале содержится информация о домах серии П-111М и, в частности, о балконах. Мы рассмотрим вопросы, связанные с гидроизоляционными и изоляционными работами, а также самые популярные виды материалов.Особое внимание будет уделено раздвижным и распашным окнам, установленным на балконах. Мы расскажем об основных отличиях, особенностях и преимуществах.

    Вы узнаете, как проводятся работы по объединению балконов с кухней и комнатой, какие материалы необходимы для внутренней и внешней отделки. В фотогалереях представлены изображения проектов, выполненных нашими мастерами. Видео познакомит вас с особенностями утеплителя. Отдельный блок содержит информацию о встраиваемой в балконы мебели.

    Особенности остекления лоджии П-111М с распашными окнами

    Для максимальной теплоизоляции лоджии П-111М используются окна из ПВХ профиля. На рынке представлена ​​продукция различных производителей, но наибольшей популярностью пользуются окна KBE и Rehau. Профиль Rehau Blitz 60 имеет оптимальное соотношение цены и качества, оконный профиль KBE Energy 70 обеспечивает лучшую теплоизоляцию.

    Основные преимущества теплого остекления: хорошая теплоизоляция, долговечность, окна не требуют специального ухода, есть возможность выбора оптимального типа оконного профиля и стеклопакета.

    Особенности лоджии: полукруглая форма. Особенности металлопластиковых окон: большой вес (по сравнению с распашными оконными системами), более высокая стоимость. В нашей фотогалерее вы можете увидеть примеры остекления балконов оконными системами из ПВХ профиля.


    Раздвижное остекление лоджии П-111М

    Раздвижные окна — лучшее решение для балконов, которые не используются как жилые помещения. Преимущества раздвижных оконных систем: экономия свободного пространства (благодаря раздвижным створкам), легкий вес, практичность, долговечность (более 20 лет безупречной службы).

    Особенности раздвижного остекления: створки хорошо защищают от ветра, снега и дождя — они не могут обеспечить качественную теплоизоляцию помещения. Помните, что разница температур в помещении и на улице не более 10-15 градусов. Еще один важный момент — алюминиевые створки могут замерзать при минусовых температурах. Результатом этого явления является то, что не всегда удается открыть окна для проветривания зимой.

    Слайдеры окон из пластика лишены такого недостатка.На фотографиях представлены примеры остекления балконов раздвижными оконными системами.

    Лоджия П-111М имеет нестандартную форму и оборудована эркером. Перечень выполненных работ: остекление, пароизоляция пенопластом, внутренняя отделка под ключ, установка балконного блока, замена электропроводки и освещения. Лоджия застеклена алюминиевым профилем раздвижными окнами Krauss.

    На видео — остекление лоджии П-111М раздвижными окнами под ключ


    Популярные материалы для утепления лоджии П-111М

    Дома серии П-111М имеют достаточно большой балкон, который можно использовать для увеличения жилой площади квартиры.Для того, чтобы оборудовать на балконе дополнительную комнату, требуется комплекс работ по тепло- и гидроизоляции. Обогревателей существует большое количество — в этом блоке мы рассмотрим самые популярные и доступные варианты.

    Самый распространенный утеплитель — пеноплекс. Этот материал представляет собой плотный лист оранжевого цвета толщиной 30, 40 или 50 мм. Чем больше толщина материала, тем лучше теплоизоляция. Выбор толщины осуществляется мастером индивидуально.Преимущества пеноплекса: небольшой вес, привлекательная стоимость, хорошие теплоизоляционные характеристики.

    Пенополиуритан

    не менее распространен. Достоинства пенополиуретана: хорошая теплоизоляция, повышенная жесткость, повышенная жесткость (если сравнивать этот показатель с пенопластом).

    Среди доступных по цене утеплителей наиболее привлекательным является полистирол. Этот материал белый и бывает разной толщины. Достоинства пенопласта: доступная цена, обеспечивает хорошую теплоизоляцию, имеет небольшой вес.Недостатки — хрупкость (листы легко ломаются под нагрузкой).

    Какие материалы используются для гидроизоляции? Наибольшим спросом пользуется пенофол в фольге. Поставляется в рулонах — мастера самостоятельно нарезают кусочки нужного размера. Пенофол следует укладывать совместно в стык (недопустимо наличие нахлеста). Все швы тщательно проклеиваются лентой из алюминиевой фольги.

    В нашей фотогалерее представлены образцы лоджий П-111М, утепленных указанными материалами. Видео позволяет подробно ознакомиться с особенностями нашей технологии утепления.По аналогичной технологии утепляется лоджия П-111М под ключ

    Видео утепления лоджии пеноплексом и пенофолом под ключ


    Обзор материалов для внутренней отделки лоджий П-111М

    Внутренняя отделка — один из важных элементов комплексного ремонта лоджий П-111М. При выборе материалов следует учитывать тип устанавливаемого остекления. Если установлены раздвижные окна, следует выбрать внутреннюю отделку, устойчивую к влажности и перепадам температур.При остеклении помещений окнами из ПВХ-профиля таких ограничений нет.

    Самый популярный вариант — пластиковые панели. Достоинства: привлекательный внешний вид, доступная стоимость, практичность, легкий вес, широкая цветовая гамма.

    Не менее популярным материалом для отделки является деревянная вагонка. Достоинства вагонки: дерево (экологически чистое сырье), оригинальный рисунок натурального дерева, длительный срок службы. Особенности вагонки: цена зависит от класса (самая дорогая евровагонка, самая дешевая — класс С).

    Для внутренней отделки лоджий П-111М использованы панели МДФ. Достоинства: невысокая цена, простота монтажа, разнообразие рисунков и расцветок (рисунок часто имитирует более дорогие виды отделки). Недостатки — панели плохо переносят повышенную влажность.

    Для отделки лоджий можно использовать декоративный и натуральный камень. Достоинства такой отделки: долговечность, красивый внешний вид, возможность сочетать несколько отделочных материалов.

    На фотографиях представлены примеры отделки лоджий П-111М вышеперечисленными материалами.

    Представляем Вашему вниманию отделку эркера П-111М под ключ пластиковыми панелями. Для внутренней отделки лоджии используются пластиковые панели с рисунком под дерево. Пол лоджии покрыт ламинатом темно-коричневого цвета.

    Видео отделки лоджии П-111М пластиковыми панелями под ключ


    Совмещение лоджии П-111М с комнатой и кухней

    Увеличить жилую площадь квартиры можно за счет балкона.Самый привлекательный и доступный способ — совместить балкон с комнатой или кухней. Преимущества совмещения: дополнительные метры жилой площади, возможность обустройства отдельной комнаты, возможность зонирования балкона (отдельная зона для отдыха и работы), есть возможность выносить крупную бытовую технику (например, холодильник). ) и мебель.

    Обратите внимание: при совмещении балкона с комнатой или кухней несущие конструкции дома не пострадают.Мастера убирают только балконный блок. Поэтому разрешение БТИ и других государственных органов не требуется. Фотографии в нашей галерее наглядно демонстрируют примеры комбинирования и полученные результаты.

    Представляем пример совмещения лоджии с кухней. Объект представляет собой лоджию-эркер в доме серии П-111М. Совмещение лоджии с кухней производилось без демонтажа несущих стен. Разобрали только балконный блок: сохранилась часть стены под подоконником и порог.Эркерную часть лоджии утеплили пластиковой дверью — эркер превратился в небольшую ухоженную кладовую. На лоджии заменена электропроводка и установлены компактные светильники. Лоджия отапливается современной системой отопления — инфракрасными полами.

    Видео совмещения лоджии П-111М с кухней под ключ


    Мебель для лоджий встроенная П-111М

    Пространство лоджии П-111М можно приспособить для хранения вещей.Для экономии свободного места используется мебель компактных размеров, изготовленная из самых разных материалов. Это может быть недорогой ДСП или натуральное дерево с дорогой отделкой.

    Перед тем, как приступить к изготовлению мебели, следует определиться с ее назначением. Для хранения верхней одежды понадобится больше свободного места, для мелких вещей — больше полок. Самыми популярными видами балконной мебели являются шкафы и тумбы различных размеров.

    Как удешевить мебель? Для этого снимаются боковые и задняя стенки.Такие изменения существенно удешевляют готовую продукцию, а также не влияют на качество мебели и срок ее службы. В фотогалерее представлены образцы такой мебели для лоджии П-111М.

    Изготовлена ​​встроенная мебель для лоджии на заказ по индивидуальному проекту. Это шкаф-купе из ЛДСП и компактный шкаф. При изготовлении встроенной мебели были учтены все требования и пожелания заказчика, а цветовая гамма встроенной мебели соответствует интерьеру лоджии.

    Видео встроенной мебели для лоджии П-111М на заказ


    Дом серии П-111М цена остекления балконов

    Для остекления балконов в доме серии П-111М используются раздвижные и распашные окна. Окна из ПВХ профиля обеспечивают максимальную теплоизоляцию. Чаще всего используется профиль Rehau Blitz 60 и KBE Expert 70.

    Раздвижные окна используются для защиты балкона от дождя, снега и ветра. Следует помнить, что температура в помещении будет отличаться от уличных индикаторов всего на 10-15 градусов.Самыми популярными являются изделия Provedal и Krauss (алюминиевый оконный профиль) и Slideors (пластиковый профиль). Цены, указанные на странице, являются приблизительными.

    Вы сможете узнать точную информацию только после того, как будут произведены замеры балкона и выбран тип остекления. Не забывайте, что алюминиевые распашные окна могут замерзнуть при минусовых температурах. Пластиковые окна Slidors лишены такого недостатка.

    Тип остекления — раздвижная система: Krauss или Provedal

    Примерные размеры балкона — 2300x1400x600x600 цена 28800 руб.

    Тип остекления — раздвижная система: слайдоры

    Примерные размеры балкона — 2300x1400x600x600 цена 31 334 руб.

    Тип остекления — распашная: KBE

    Примерные размеры балкона — 2300x1400x600x600 цена 35 500 руб.

    Дом серии П-111М Цена остекления квартиры


    Серия П-111М представляет собой большие дома из бетонных панелей с красивыми лоджиями, балконами и эркерами.Особое внимание архитекторы уделили экстерьеру: фасад часто украшают декоративные пояса, фасады и легкие конструкции.

    Круглые балконы — одна из отличительных черт этой серии. Строительство домов серии П-111М началось в 1996 году и продолжается по сей день. На территории Москвы дома можно увидеть в следующих районах: Никулино, Ходынское Поле, Кунцево, Гольяново, Текстильщики, Люблино, Печатники, Бирюлево. В пригороде: Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дедовск, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дрезна, Железнодорожный, Звенигород.

    Технические характеристики серии: этажность — 9-19, высота потолков — 280мм, в подъезде — пассажирский и грузопассажирский лифты, в каждой квартире есть балконы, которые с 2004 года застеклены непосредственно застройщиком. . Наружные стены выполнены в 3 слоя с утеплителем внутри. Средний слой — пенополистирол, наружный слой толщиной 14 см — керамзитобетон. Внутренние стены толщиной 20 см выполнены из железобетона.

    Несущие конструкции — все внешние стены. внутренние межквартирные железобетонные стены. Облицовка — натуральный кирпич или штукатурка.

    Достоинства серии: отличная теплоизоляция, соответствующая современным стандартам, наличие пандусов для инвалидов, высокие потолки, современные планировки квартир. Недостатки — в некоторых домах неудовлетворительное качество настенного монтажа.

    Расчет цены остекления квартир в доме серии П-111М под ключ

    Четырехкомнатная квартира — размеры и цены окон

    цена формируется

    Трехкомнатная квартира — размеры и цены окон

    Rehau Blitz Profile (BLITZ) 60 — цена формируется

    Двухкомнатная квартира — размеры и цены окон

    Rehau Blitz Profile (BLITZ) 60 — цена формируется

    Однокомнатная квартира — размеры и цены окон

    Rehau Blitz Profile (BLITZ) 60 — цена формируется
    В своей работе мы используем качественные, безопасные и самые эффективные технологии.Невысокая цена наших услуг возможна за счет оптовой закупки недорогих и качественных материалов. Если вас заинтересовал какой-либо из представленных примеров, наши мастера с радостью воплотят его на вашей лоджии или балконе. Что касается качества работы, то наши мастера не любят хвастаться своими успехами. Предлагаем вам ознакомиться с отзывами покупателей и составить собственное мнение.

    Отзывы покупателей о ремонте балкона, выполненном нашими мастерами. Для защиты от холода установлены качественные окна ПВХ, выполнены тепло- и гидроизоляционные работы.

    Для внутренней отделки балкона использованы пластиковые панели. В качестве системы отопления использовались полы с подогревом от Kaleo. Наши мастера использовали для отделки пола ламинат. На балконе устанавливается компактный шкаф-купе для хранения вещей. Однокомнатная квартира стала просторнее, а балкон превращен в функциональное и теплое пространство.

    Примечание: предоплата за работы составляет всего 10% … Если у Вас нет на складе необходимой суммы для ремонта, отделки или остекления балконов, мы готовы предоставить кредит или рассрочку. … По всем вопросам, связанным с кредитованием, обращайтесь к нашим менеджерам.

    Черновой ремонт — это основа, от которой зависит, как долго квартира прослужит Вам после того, как будут завершены все ремонтно-отделочные работы. Это полная подготовка поверхностей — полов, стен, потолка — к отделке, это снос и возведение перегородок, работы по устройству коммуникаций, разводке электропроводки.

    Ремонт

    Косметический ремонт — это, прежде всего, отделочные работы.Цель такого ремонта — придать помещению свежий вид и устранить мелкие дефекты и следы эксплуатации, появившиеся с момента предыдущего ремонта. При этом косметический ремонт, как правило, не включает в себя ни замену коммуникаций, ни решения по перепланировке.

    Капитальный ремонт

    Капитальный ремонт — пожалуй, самый тщательный из всех вариантов ремонта. Подразумевает перепланировку при ее наличии, замену устаревших коммуникаций, электромонтажные работы.Помимо прочего, это и полная подготовка всех поверхностей, и украшение помещения. Одним словом, капитальный ремонт вашей квартиры.

    Дизайнерский ремонт

    Дизайнерский ремонт — отличается от капитального ремонта большим объемом проектных работ и авторским контролем за соответствием выполненных работ дизайн-проекту, утвержденному заказчиком. Часто дизайнерский ремонт включает нестандартные решения перепланировки, изменение зонирования, эксклюзивный декор.

    технических характеристик, марок и отличительных особенностей материала. Как выбрать и использовать пеноплекс для утепления дома изнутри и снаружи Пеноплекс типоразмер












    Каждый хозяин стремится сделать загородный дом комфортным круглый год.Комфорт складывается из нескольких составляющих, но во многом зависит от утеплителя. Одним из самых популярных утеплителей на строительном рынке является утеплитель Пеноплекс. Этот плитный утеплитель хоть и имеет почти вековую историю, но не сдает своих позиций, так как имеет ряд преимуществ перед другими материалами.

    Пластины пеноплекс в упаковке Источник nkkconsult.ru

    Немного истории

    Краткая история появления экструдированного пенополистирола (официальное название пеноплекс) выглядит следующим образом:

      1941 год … Как и многие другие полезные вещи, материал изначально разрабатывался для нужд армии (в данном случае для ВМС США). В этом году компания Dow Chemical получила патент на новую разработку и уже в 1942 году наладила масштабную поставку. Влагостойкий материал с прекрасными теплоизоляционными свойствами использовался при производстве лодок и спасательных плотов.

      1952 год … После войны американцы продолжали использовать пеноплекс, его применение значительно расширилось, сначала в холодильной промышленности, а затем в строительстве.

      1963 G … Экструдированный пенополистирол распространился по Европе и с тех пор занял прочную нишу на рынке изоляционных материалов.

      1998 год … Экструдированный пенополистирол начал производиться в России (в Ленинградской области) под торговой маркой «Пеноплекс» и получил достойную оценку строителей.

    Экструдированный пенополистирол европейского производства Source cleech.co

    О технологии производства

    Экструдированный пенополистирол (пенополистирол) — это материал, родственный обычному пенополистиролу, широко известному как пенополистирол.Пеноплекс также производится из гранул полистирола, но технологическая цепочка имеет другой вид:

      Приготовление смеси … Гранулы загружаются в смеситель, где они плавятся под действием повышенной температуры и после введения вспенивателя под давлением образуют желаемую однородную структуру.

      Формовка … Вспененная смесь пропускается через экструдеры (формовочные отверстия), охлаждается и разрезается на плиты.

      Результат … Структура экструдированного пенополистирола образует множество мелких ячеек, заполненных воздухом. Благодаря тому, что ячейки закрыты, материал приобретает свойства отличного теплоизолятора. Цвет плит желто-оранжевый, реже синий.

    Производство (раскрой) плит Источник terman-s.ru

    Преимущества и недостатки пеноплекса

    Как и любой строительный материал, пеноплекс имеет свои сильные и слабые стороны. Знание особенностей материала позволит использовать его с максимальной эффективностью; К положительным характеристикам можно отнести следующие параметры:

      Низкая теплопроводность … Коэффициент теплопроводности не превышает 0,03 Вт / м · ºK, что свидетельствует о высокой степени теплоизоляции.

      Низкое водопоглощение … 0,5% по объему в месяц.

      Высокая прочность на сжатие и изгиб — 0,27 МПа. Это свойство позволяет использовать плиты не только в качестве утеплителя, но и как строительный материал, не подверженный растрескиванию конструкции.

      Легкий вес … Благодаря малой плотности материал не оказывает нагрузок на опорные элементы.

      Широкий рабочий диапазон … Материал не теряет своих свойств в диапазоне от -50 до + 75 ° С.

      Долговечность … Срок службы 30-50 лет.

      Простая сборка .

    Теплозащитные свойства плат по сравнению с другими материалами Источник tproekt.com

    Чтобы пеноплекс принес ожидаемую пользу, также следует помнить о недостатках (и учитывать их):

      Низкая паропроницаемость … Показатель хуже, чем у пенополистирола, что заставляет задуматься о хорошей системе вентиляции.

      Воспламеняемость … Относится к классу G3-G4 (обычно и легковоспламеняющиеся вещества).

      Экологичность … Материал безопасен для здоровья, если не содержит вредных примесей. Существующая разновидность — это самозатухающий пенополистирол, пропитанный антипиреном и способный оказать негативное воздействие на человека.

      Чрезвычайно Низкая шумоизоляция .

      Устойчивость к УФ-излучению … Разрушается под действием солнечных лучей, требует защиты при хранении.

      Неустойчив к ряду органических растворителей и других веществ. К ним относятся бензин, дизельное топливо, масляные краски, полиэфирные смолы, ароматические углеводороды, простые эфиры.

    Работы по утеплению фасадов сложной формы Источник hi.decorexpro.com

    На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по утеплению домов.Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

    Виды и размеры теплоизоляционных плит

    Производители производят листы пенопласта, размер и удельный вес которых указаны на упаковке и определяют пределы использования материала. Встречаются следующие типы пластин:

      Для стен … Для утепления фасада используются плиты плотностью 25-32 кг / м 3 (из-за низкой паропроницаемости материала потребуется дополнительная пароизоляция интерьера).При внешнем утеплении нежилого дома пароизоляция не требуется. В заключение можно провести оштукатуривание по металлической сетке, либо облицовку фасадным материалом по вашему выбору (вагонкой, сайдингом, керамической плиткой).

      Для кровли … Известно, что до 20% тепла теряется через плохо утепленную крышу. Пеноплекс «Крыша» разработан специально для теплоизоляции крыш скатных и плоских. Легкие и влагостойкие плиты плотностью 28-33 кг / м 3 просто стыкуются без образования мостиков холода.Материал достаточно жесткий, чтобы выдерживать значительные монтажные и эксплуатационные нагрузки; он снабжен пазом для плотной посадки.

    Маркировка упаковки Источник samodelino.ru

      Для фундамента … Повышенная плотность плит (29-33 кг / м 3) позволяет использовать их для устройства фундамента, цоколя, садовых дорожек , утепление септика и инженерных коммуникаций.

      Пеноплекс «Комфорт» … Листы плотностью 25-35 кг / м 3 имеют Г-образную кромку, поэтому их можно без проблем монтировать.Теплоизоляционные плиты широко используются в частном домостроении (в том числе утепление бань, саун и бассейнов), а также для качественного утепления квартир (особенно лоджий и балконов).

      Пеноплекс 45 (GEO) … Материал высокой плотности (35-47 кг / м 3), пригодный для использования в условиях постоянных больших нагрузок. Применяется для изоляции взлетно-посадочных полос, дорог (автомобильных и железнодорожных), эксплуатируемых крыш, парковок и пешеходных зон.

    Существуют расчетные таблицы для разных регионов, определяющие выбор листов пенопласта; их толщина — ключевой показатель. Чаще всего используются плиты толщиной 20-100 мм. В зависимости от марки длина варьируется в пределах 1200-2400 мм, ширина всегда одинакова — 600 мм. Количество пластин в упаковке может варьироваться от 4 до 18 штук.

    Описание видео

    О производстве и особенностях пеноплекса в следующем видео:

    Способы крепления пеноплекса

    В современном загородном строительстве монтаж пенопласта осуществляется тремя способами:

      С помощью клея … Универсальный метод, подходящий для утепления большой поверхности, фасада или подвала с последующим оштукатуриванием.

      Использование крепежа … Если не ожидается значительной нагрузки на изоляционный слой, листы крепятся пластиковыми дисковыми дюбелями. Метод подходит для утепления подвала или лоджии.

      Использование пенополиуритана … Преимущество пенополиуретана состоит в том, что высокая адгезия (адгезия к поверхности) играет важную роль при утеплении полов, чердачных перекрытий и стен.

    Способы монтажа плит Источник vest-beton.ru

    Утепление фасада: этапы монтажа плит на клей

    Процесс утепления фасада пенопластом выглядит следующим образом:

      Подготовка поверхности … Удаление грязи и старой облицовки с рабочего основания. Если есть пятна плесени, то их обрабатывают отдельно (дезинфицируют медным купоросом). При необходимости поверхность выравнивается и грунтуется.

      Монтаж … Листы склеиваются рядами снизу вверх с перевязкой (со смещением) швов. Клеевой состав наносится на лист пенопласта двумя поперечными линиями. В качестве альтернативы, если клей наносится на рабочую поверхность, это делается сплошным слоем. Каждая плита прижимается к стене, ее положение проверяется уровнем.

    Описание видео

    О теплоизоляции скатной кровли пенопластом в следующем видео:

      Листы для резки … Очевидный способ, сломать лист, не годится, так как дает крайне неаккуратную, крошащуюся линию и безвозвратно портит деталь. Обычная ножовка дает лучшее, но не идеальное лезвие. Наилучший качественный результат получается при использовании электролобзика. Если вам нужен лист более сложной (фигурной) формы, часто используют нагретую вольфрамовую нить (что требует некоторой сноровки) или терморез. Лазерная резка осуществляется в мастерской и позволяет получить точные и точные детали (шаблоны или декоративные элементы).

      Дополнительное крепление … Необходимо, если способ склейки дал неидеальный результат, и доски отошли от основания. В этом случае помогут установленные по углам листов саморезы. Альтернативный способ — термопары с широкими заглушками, которые устанавливаются в шов между листами и одновременно фиксируют несколько элементов.

      Препарат пеноплекс под штукатурку … Слой утеплителя покрывается клеем, на котором закрепляется (закладывается) основная металлическая сетка, сверху дополнительно выравнивается клеем

    Отделка оконной рамы пеноплексом Источник цстмосква.ru

      Отделочные работы … После высыхания клея на арматурной сетке приступаем к чистовой штукатурке.

    Как не потерять деньги

    Если проектировщики и строители не учитывают физико-химические характеристики пеноплекса, его прочностные и тепловые характеристики ухудшаются задолго до окончания срока эксплуатации, что приводит к снижению теплового КПД дома. Некоторые из наиболее распространенных ошибок включают следующие решения:

      Использование материала с плотностью ниже технологически обоснованной … Пеноплекс, как и любой полимер, окисляется кислородом воздуха. Скорость окисления (изменение химической структуры и ухудшение характеристик) зависит от плотности материала. Использование плит с меньшей плотностью (вполне объяснимое желание сэкономить) в 2-3 раза быстрее ухудшает тепловую защиту конструкции, и это заметно уже в первые 7-10 лет эксплуатации.

    Внутренняя изоляция Источник: chebaki.ru

      Использование несовместимых материалов … Плиты из экструдированного пенополистирола будут разрушаться с ускоренной скоростью, если при строительстве используются вещества, опасные для структуры пенопласта (например, краски на масляной основе, содержащие летучие углеводороды).

      Незнание признаков маркировки … Неопытный человек, увидев на упаковке слова «Марка 25», делает логический, по его мнению, вывод, что внутри находятся плиты плотностью 25 кг / м 3. Но в технических условиях это материал плотностью 15.От 1 до 25,0 кг / м 3. Некоторые производители, заботясь о максимальной прибыли, поставляют под этой маркой пену самой низкой плотности (15,1 кг / м 3). , плотность упаковочного пластика). На «утепленном» фасаде быстро появляется результат замены — с влажными пятнами и плесенью.

      Неправильная изоляция … Неправильная изоляция оставляет воздушный зазор между стеной и материалом плиты. Конструкция становится неравномерной, точка росы смещается в щель. Конденсат неизбежно поглощается более плотным материалом (стеной), термический КПД падает, иногда значительно.

    Теплоизоляция завершена, спереди чистовая обшивка Источник doma-otido.ru

    Вывод

    Каждый собственник, вкладывая значительные суммы в строительство загородного дома, рассчитывает, что жилье будет служить долгие годы, десятилетиями служить верой и правдой. Надежность стен и внутренний комфорт во многом зависят от правильного утепления. Грамотное использование пеноплекса позволит существенно сэкономить на тепловой энергии (основная цель любого утеплителя), а значит, и на семейном бюджете.

    Сегодня ни одно строительство не обходится без теплоизоляции. Для каждого типа задач стараются выбрать ровно ту, которая продлится как можно дольше. Пеноплекс — один из лидеров. Пеноплекс 35 г / м 3 применяют даже для утепления дорожек. Но почему многие люди предпочитают использовать именно этот материал? Понимание этого поможет разобраться в его особенностях, а также в размерах листов, которые есть в продаже.

    Какой утеплитель

    На самом деле Пеноплекс — это название российской компании, которая производит этот утеплитель.Этим она занимается довольно давно — 28 лет. Правильное название материала — экструдированный пенополистирол. Свою историю он начал чуть более полувека назад в военной промышленности. Этот утеплитель был разработан американской компанией именно для оборонных сооружений. Благодаря своим уникальным свойствам с точки зрения теплопроводности, а также поглощения влаги, он использовался для создания спасательных плотов. После этого экструдированный пенополистирол использовался в холодильниках.Только с 50-х годов он получил особое признание в строительной отрасли. Многие путают пеноплекс с обычным пенопластом, но между ними есть определенные отличия.

    Состав

    Производство пеноплекса — довольно сложный процесс. Для выполнения всех этапов вам потребуются следующие компоненты:

    • лимонная кислота;
    • перлит дробленый;
    • порошок стеарата цинка или бария;
    • полистирол;
    • гидрокарбонат натрия;
    • добавка в виде тетрабромпараксилола.

    Все начинается с гранул полистирола. Для изготовления пеноплекса их помещают в своеобразный автоклав, где температура может достигать 140 °. Гранулы образуют однородную массу, в которую добавлены порофоры. Последние способствуют появлению в жидкости мелких пузырьков с газом. Именно они придают пеноплексу его уникальные свойства. Образовавшаяся пена под давлением проходит через формовочные отверстия и попадает на конвейерную ленту, где обработка заканчивается, и пена формируется в листы.Количество пузырьков газа достигает 98 процентов всей площади материала. Именно поэтому утеплитель легкий и имеет низкую теплопроводность.

    В процессе производства пенопласта в пену могут примешиваться различные компоненты, которые определяют, где именно будут использоваться те или иные листы. Вещества, обеспечивающие пожарную безопасность, называют антипиренами. Воздух содержит кислород, который способен окислять материалы, делая их непригодными для использования, поэтому в пеноплекс добавляют антиоксиданты.Во время монтажа пеноплекса и во время эксплуатации может накапливаться статическое электричество, которое может быть опасным для различных устройств, поэтому добавляются специальные вещества, снимающие такой заряд. Еще ряд добавок повышает устойчивость пеноплекса к ультрафиолетовым лучам.

    Положительные и отрицательные стороны

    Учитывая приведенные выше факты о производстве пеноплекса, можно выделить его положительные стороны. Это:

    • легкий вес;
    • простота установки;
    • влагостойкость;
    • устойчивость к перепадам температур;
    • высокая механическая прочность;
    • простота взаимодействия с отделочными материалами;
    • легкость придания необходимой формы;
    • срок службы до 50 лет;
    • Экологическая безопасность.

    Листы пенопласта можно смонтировать самостоятельно. Они легкие, поэтому их легко поднимать. Даже при постоянном нахождении утеплителя в воде он ее не поглотит. Это означает, что пеноплекс остается устойчивым к длительному циклу замораживания-оттаивания. Благодаря пузырьковой структуре пеноплекс обладает хорошими прочностными характеристиками, что исключает его продавливание. Пенополистирол экструдированный очень прост в переработке. Вырезать его можно обычным канцелярским или строительным листом. Если требуются особые формы, то можно использовать горячую вольфрамовую нить.При правильном обращении пеноплекс готов прослужить до 50 лет. При этом листы устойчивы к открытому огню. Они плавятся, но не воспламеняются. У материала также есть свои недостатки:

    • практически нулевая паропроницаемость;
    • пользуется популярностью у насекомых и грызунов;
    • чувствительность к растворителям;
    • чувствительность к УФ-лучам.

    Плохая паропроницаемость пенополистирола говорит о том, что его можно использовать только для наружной отделки.В противном случае будет накапливаться влага, что приведет к развитию плесени и грибка. При утеплении пеноплексом стоит позаботиться о правильной отделке. Дело в том, что некоторые виды муравьев могут завестись внутри утеплителя, что снизит его прочность и сделает непригодным для использования. Грызуны способны устроиться внутри пенопласта, создавая неприятный шум. Монтажные работы нельзя совмещать с покраской или удалением ржавчины. Пеноплекс разрушается под действием различных растворителей.Не рекомендуется надолго оставлять утеплитель без отделки. Ультрафиолетовые лучи разрушают его оболочку, и он начинает крошиться.

    Типы пеноплекса

    Выше было сказано, что разные виды утеплителей используются по своему назначению. При этом размеры листа могут отличаться в зависимости от области применения. Толщина отдельных плит тоже будет разной. Их можно комбинировать для достижения наилучших результатов.

    Комфорт

    Этот материал универсален.Его можно использовать для утепления различных частей здания. Утеплитель часто используется для уменьшения потерь тепла через балконы и лоджии. Толщина листа обычно указывается сразу в маркировке. Например, если вам нужен пеноплекс 20 мм, то вам необходимо приобрести Comfort 20. Такой толщины хватит для дополнительной теплоизоляции пола или потолка. Пеноплекс 100 мм чаще всего используют для утепления стен. Это максимальная толщина для подвида Комфорт. Длина и ширина листов, имеющихся в продаже, составляют 120 × 60 см.

    Фундамент

    Листы этого типа используются для утепления фундамента и цоколя здания. На некоторых участках будет достаточно пеноплекса толщиной 20 мм. Максимальная толщина листа этого подвида также составляет 100 мм. При этом максимальная плотность достигает 33 г / м 3. Размеры отдельных деталей также 120 × 60 см. Это позволяет быстро покрывать большие площади поверхности. Отличительной особенностью этого подвида является отсутствие антипиреновой добавки, которая призвана снизить воспламеняемость.Укладывается в стяжку для теплого пола, для утепления садовых дорожек или грядок. Такой листовой утеплитель идеально подойдет для подвала и погреба.

    Пеноплекс 45

    Этот тип изоляционного листа используется в более широких целях. Максимальное значение его плотности может достигать 47 г / м 3. Этот показатель позволяет использовать даже пеноплекс 30 мм для утепления участка, на котором будет располагаться автомобиль. Размер листа стандартный для всей продукции. Листовой материал разработан для прокладки под взлетно-посадочными полосами и трассами большой пропускной способности.Это позволяет избежать разрушающего воздействия на асфальт во время морозов и оттепелей.

    Крыша

    Утепление кровли является обязательным при строительстве. Это позволяет удерживать поднимающееся тепло. Для этих целей и был разработан этот вид листового пенопласта. Его можно использовать с любым типом кровли. Благодаря своим особенностям пеноплекс практически не добавляет веса кровле, поэтому стропильная система не пострадает. Кровельный пенополистирол обладает дополнительной огнестойкостью, что очень важно.Для качественного утепления в районах с умеренными зимами, где температура не опускается ниже нуля, достаточно 50 мм. Листы стандартного размера придется обрезать до необходимого размера, который будет зависеть от расстояния между стропилами.

    Примечание! Пеноплекс 10 мм отсутствует, минимальная толщина листа от 2 см.

    Стенка

    Пенопласт является аналогом утеплителя «Комфорт». В его состав входят добавки из веществ, уменьшающих горение, что важно для материала стен.Лист утеплителя позволяет снизить теплопотери почти на 45%. Выпускается толщиной 20 мм, но идеальный выбор для утепления стен — 100 мм. Размер одного листа и упаковки стандартный 120х60 см. Благодаря своей плотности листы отлично выдерживают механические нагрузки, что очень важно для стен. Ведь чаще всего их могут поймать дети или мастера при переноске различных материалов. Видео об установке вы можете посмотреть ниже.

    Заключение

    Как видите, листовой утеплитель Пеноплекс — идеальное решение для любой задачи.Он может выдерживать даже экстремальные условия. В паре с гидроизоляцией листы пенопласта предотвратят подтопление подвалов и гаражей под домом.

    В связи с тем, что ассортимент утеплителей на рынке строительных материалов очень велик — каждый потребитель может выбрать тот тип утеплителя, который ему подходит.

    Одним из таких утеплителей является пеноплекс. Это синтетический изоляционный материал для внутренней и внешней изоляции.

    Технические условия

    • изоляция устойчива к механическим воздействиям — противостоит сжатию;
    • влагостойкий материал — не накапливает влагу;
    • практически негорючий — негорючий;
    • материал действует как звукоизолятор — поглощает посторонние шумы;
    • прочный утеплитель — не поддается грибку, не гниет;
    • имеет небольшой вес — прост в установке.

    Все эти качества придают пеноплексу универсальность использования и позволяют выделяться среди других изоляционных материалов. Выпускается в виде листов, которые состоят из пенополистирола, спрессованного под воздействием высокой температуры.

    Листы пеноплекса имеют немного больший вес, чем обычный пенополистирол, но толщина одинаковая: 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм. Чаще всего показатель толщины пеноплекса определяет область его нанесения.

    Примечание: у нет замков для установки на листы толщиной 20 мм, они предусмотрены для листов толщиной 30 мм и более.

    Применение и установка

    Фасад

    Применение пеноплекса для имеет достаточно высокие показатели качества, но будет доступно далеко не каждому, так как цена такого утеплителя в несколько раз выше, чем цены на все аналогичные изделия (пенопласт 25 или 35 плотности).

    Для проведения работ вам потребуется:

    • очистить стены от пыли, мусора и жирных пятен;
    • с помощью переднего валика или широкой кисти прогрунтовать основание для усиления перед проведением основных работ;
    • изготовлен на специальном и закреплен пенопластовыми дюбелями;
    • Отделка такого фасада после утепления пеноплексом — это чаще всего декоративная штукатурка «Короед» или «Ягненок».

    Для стен используются все виды пенопласта любой толщины. … Выбор будет зависеть от финансовых возможностей потребителя и характеристик самого здания.

    Примечание: изоляция должна быть усилена лицевой пластиковой сеткой, которая будет удерживать декоративную отделку и защищать ее от выдувания и сколов.

    Плинтус

    Данный вариант утепления предусматривает:

    • оклейку пеноплекса по всему периметру дома на уровне цоколя по типу утепления фасада — клеем, но с дополнительным креплением на дюбеля;
    • после этого утеплитель следует покрыть специальной штукатуркой на утеплителе, которая сможет максимально изолировать весь пеноплекс от воздействия на него окружающей среды;
    • цокольный этаж отделан самыми разными способами: цокольный сайдинг, профильный лист, клинкерная плитка и даже декоративная штукатурка.

    Обратите внимание: для утепления подвала, для максимальной защиты используется пеноплекс толщиной 40-50 мм.

    Фундамент

    Большая часть тепла проходит через ту часть дома, которая наиболее приближена к земле — фундамент, поэтому его утепление требует особого подхода, и пеноплекс будет для этого идеальным материалом.

    Процесс проведения работ по утеплению подземной части здания очень прост:

    1. Фундамент — несущая стена дома, находящаяся ниже уровня земли — очищается от раствора. остатки.
    2. Далее гидроизоляция наносится по всей площади основания, подлежащей утеплению пеной. Это может быть битумная мастика или сухая гидроизоляционная смесь. Работать лучше всего широкой кистью. (О том, как правильно гидроизолировать ленточный фундамент своими руками, можете прочитать).
    3. Далее следует процесс установки пеноплекса — приклеивание каждого листа отдельно на одну мастику или специальный клей для утеплителя. Дюбели из пенопласта используются как дополнительный крепеж.Единственное условие — сплошное покрытие, которое затруднит отвод тепла и предотвратит накопление конденсата.
    4. Пеноплекс необходимо покрыть гидроизоляционной пленкой и только после этого проводить сопутствующие дренажные работы.

    Для изоляции лучше всего использовать пеноплекс толщиной не более 50 мм.

    Балкон

    Эта часть квартиры отвечает за сохранение тепла, уходящего через балконный блок, поэтому действовать здесь нужно со всей ответственностью.

    Работы по утеплению балкона пеноплексом ведутся поэтапно:

    1. Выравнивание всех утепляемых поверхностей.
    2. Крепление пенопласта осуществляется вбиванием крепежа — дюбелей для утепления.
    3. Перед декоративной покраской пеноплекс полностью оштукатуривают и выдерживают 12-24 часа до полного высыхания клеевой смеси.

    При использовании вагонки из ПВХ или МДФ процесс будет несколько отличаться:

    • пенопласт фиксируется вбиванием крепежа — дюбелей из пенопласта;
    • листы пенопласта очень быстро и надежно фиксируются между обрешеткой;
    • Отделка балкона вагонкой не требует дополнительного изоляционного слоя.

    На заметку: для утепления балкона применяется пеноплекс толщиной 20 или 30 мм для увеличения полезной площади.

    Пол

    Экструдированный пенополистирол происходит путем соединения листов с использованием имеющихся пазов.

    Примечание: по технологии весь утеплитель покрывается гидроизоляционной пленкой, что мастера делают очень редко из-за неудобства устройства стяжки. Далее следует армированный слой — кладочная сетка, которая укладывается по всей укрепляемой поверхности, и все заливается цементной стяжкой для пола.

    Если планируется установка деревянного пола, то листы пенонекса укладывают между бревнами, предварительно накрыв пол гидроизоляционной пленкой.

    Устройство теплого пола на таком утеплителе, как пеноплекс, вполне безопасно даже без использования дополнительного утеплителя.

    Теплоизоляция пола в многоквартирном доме также создаст дополнительный слой звукоизоляции. Желательно использовать изоляционные листы максимальной толщиной 40-50 мм.

    Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что такой утеплитель, как пеноплекс, можно использовать в любом помещении и при любых погодных условиях. Описанные варианты есть далеко не все, например, пеноплексом можно провести утепление и даже гараж. Единственным условием будет толщина листа пенопласта, от которой напрямую зависит качество утепляемой поверхности.

    Предлагаем Вашему вниманию видео по сравнению различных видов пеноплекса:

    Зимой до 50% тепла проходит через потолки и стены дома.Устанавливается теплоизоляция для снижения затрат на отопление. Установка утеплителя снижает теплопотери, позволяя сэкономить на коммунальных платежах. Пеноплекс различной толщины, в частности 50 мм, — популярный материал для утепления жилых конструкций.

    Особенности: плюсы и минусы

    Теплоизоляционный материал Пеноплекс изготавливается из полистирола методом экструзии. На производстве гранулы полистирола плавятся при температуре до +1400 градусов. В смесь вводят катализатор вспенивания, который вступает в химическую реакцию с образованием кислорода.Масса увеличивается в объеме, наполняясь газами.

    В процессе производства вводятся синтетические добавки для улучшения свойств теплоизолятора. Добавление тетрабромпараксилола обеспечивает самозатухание при пожаре, другие наполнители и стабилизаторы защищают от ультрафиолета и окисления, придают антистатические качества готовому продукту.

    Композиция пенополистирола под давлением поступает в камеру экструдера, где формуется на блоки и разрезается на пластины толщиной 50 мм.Полученная плита содержит более 95% газов, заключенных в ячейки из полистирола размером не более 0,2 мм.

    Благодаря характеристикам сырья и мелкоячеистой структуре экструдированный пенополистирол имеет следующие технические характеристики:

    • коэффициент теплопроводности незначительно изменяется в зависимости от влажности материала от 0,030 до 0,032 Вт / м * К. ;
    • паропроницаемость 0,007 Мг / м * ч * Па;
    • водопоглощение не превышает 0.5% от общего объема;
    • плотность утеплителя варьируется в зависимости от назначения от 25 до 38 кг / м³;

    • прочность на сжатие варьируется в зависимости от плотности изделия от 0,18 до 0,27 МПа, предел прочности при изгибе — 0,4 МПа;
    • класса огнестойкости G3 и G4 по ГОСТ 30244, относится к нормально и легковоспламеняющимся материалам с температурой дымовыделения 450 градусов;
    • класс горючести В2 по ГОСТ 30402, легковоспламеняющийся материал;
    • пламя распространяется по поверхности в группе РП1, не распространяет огонь;

    • с повышенной дымообразующей способностью по группе D3;
    • материал толщиной 50 мм имеет индекс звукоизоляции до 41 дБ;
    • температурный режим использования — от -50 до +75 градусов;
    • биологически инертный;

    • не разрушается под действием строительных растворов, щелочей, фреона, бутана, нашатырного спирта, спиртовых и водных красок, животных и растительных жиров, органических и неорганических кислот;
    • подлежит разрушению при попадании на поверхность бензина, дизельного топлива, керосина, гудрона, формалина, диэтилового спирта, ацетатного растворителя, формальдегида, толуола, ацетон, ксилол, эфир, масляная краска, эпоксидная смола;
    • срок службы — до 50 лет.
    • Устойчивость к механическим повреждениям. Чем выше плотность, тем прочнее изделие. Материал с усилием рвется, не крошится, пробивается слабо. Набор характеристик позволяет утеплять этим материалом как строящиеся объекты, так и здания, нуждающиеся в реконструкции и ремонте. Свойства материала определяют положительные стороны при использовании пенопласта толщиной 50 мм.

    • Толщина изоляционного слоя мала по сравнению с другими изоляционными материалами.Теплоизоляция из 50 мм экструдированного пенополистирола эквивалентна 80-90 мм слоя утеплителя из минеральной ваты и 70 мм пенопласта.
    • Водоотталкивающие свойства не позволяют поддерживать рост грибков и бактерий, что соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, демонстрируя биологическую стойкость теплоизолятора.
    • Не вызывает химических реакций при контакте с щелочными и солевыми растворами, строительными смесями.
    • Высокий уровень экологической безопасности.В процессе производства и эксплуатации не выделяются вредные вещества, которые могут негативно повлиять на окружающую среду и здоровье человека. Работать с утеплителем можно без средств индивидуальной защиты.

    • Быстрая окупаемость теплоизолятора за счет приемлемой стоимости и экономии на теплоносителях.
    • Самозатухающий, не поддерживает и не распространяет горение.
    • Морозостойкость до -50 градусов позволяет выдерживать 90 циклов температурно-влажностного воздействия, что соответствует уровню долговечности 50 лет эксплуатации.
    • Непригодность для обитания и размножения муравьев и других насекомых.

    • Малый вес упрощает транспортировку, хранение и установку.
    • Быстрая и простая установка благодаря размерам и замковым соединениям.
    • Широкий спектр применения и универсальность. Допущен к применению в жилых, общественных, промышленных, сельскохозяйственных зданиях и сооружениях.
    • Материал не огнестойкий, при тлении выделяет едкий дым.Снаружи можно оштукатурить, чтобы не было прямого контакта с пламенем. Тем самым повышается группа горючести до G1 — легковоспламеняющиеся вещества.

    Любой строительный и теплоизоляционный материал имеет отрицательные стороны при эксплуатации. Их необходимо учитывать при установке и снижать риски теплоизоляции конструкций. Среди недостатков пеноплекса можно выделить несколько характеристик.

    • Химические растворители могут разрушить верхний слой материала.
    • Низкий уровень паропроницаемости приводит к образованию конденсата на изоляционном основании. Поэтому необходимо утеплять стены снаружи помещения, оставив вентиляционный зазор.
    • При длительном воздействии ультрафиолета становится хрупким. Чтобы избежать плачевных последствий, пеноплекс необходимо защитить от солнечных лучей, проведя внешнюю отделку. Это может быть штукатурка, вентилируемая или влажная фасадная система.
    • Низкая адгезия к различным поверхностям обеспечивает фиксацию на фасадных дюбелях или специализированных клеях.
    • Материал может быть поврежден грызунами. Для защиты утеплителя, открытого для мышей, используйте металлическую сетку с ячейками 5 мм.

    Размеры листа

    Размеры пеноплекса стандартизированы и просты в установке. Ширина листа 60 см, длина 120 см. Толщина утеплителя 50 мм позволяет обеспечить необходимый уровень теплоизоляции в умеренном климате.

    Расчет количества квадратов, необходимых для утепления, производится заранее с учетом площади конструкции.

    Пеноплекс поставляется в полиэтиленовой термоусадочной пленке. Количество штук в одной упаковке зависит от типа материала. В упаковке универсального теплоизолятора 7 листов объемом 0,23 м3, что позволяет покрыть площадь 4,85 м2. В пачке пенополистирола для стен — 8 штук объемом 0,28 м3, площадью 5,55 м2. Вес упаковки варьируется от 8,2 до 9,5 кг и зависит от плотности теплоизолятора.

    Сфера применения

    Утепление дома должно выполняться комплексно, чтобы добиться эффективного снижения теплопотерь.Так как до 35% тепла проходит через стены дома, а до 25% — через крышу, теплоизоляцию стеновых и чердачных конструкций следует проводить подходящими теплоизоляторами. Также до 15% тепла теряется через пол, поэтому утепление цоколя и фундамента не только снизит теплопотери, но и защитит от разрушения под действием движения грунта и эрозии грунта грунтовыми водами.

    Пеноплекс толщиной 50 мм применяется в индивидуальном и профессиональном строительстве.

    Виды утеплителей подразделяются в зависимости от области применения в теплоизоляционных работах. В малоэтажных домах и частных квартирах применяют пеноплекс нескольких серий.

    • «Комфорт» плотностью 26 кг / м3. Предназначен для утепления коттеджей, дач, бань и частных домов. Плитами «Комфорт» утепляют стены, цоколи, полы, потолки, чердаки, крышу. Квартира используется для расширения площади и избавления от сырости на лоджиях и балконах.В загородном строительстве подходит для устройства садово-парковой зоны. Теплоизоляция грунта под садовыми дорожками и гаражными участками позволит избежать деформации финишного покрытия. Это универсальные плиты прочностью 15 т / м2, в одном кубе содержится 20 м2 утеплителя.

    • «Фундамент» , плотность которого 30 кг / м3. Применяется в частном домостроении в нагруженных конструкциях — традиционных, ленточных и мелководных фундаментах, подвалах, отмостках, подвалах.Плиты выдерживают нагрузку 27 тонн на квадратный метр. Защищать почву от промерзания и попадания грунтовых вод. Подходит для теплоизоляции садовых дорожек, водостоков, дренажных каналов, септиков и трубопроводов.

    • «Стенка» средней плотностью 26 кг / м3. Устанавливается на внутренние и внешние стены, перегородки. По теплопроводности утеплитель 50 мм заменяет кирпичную стену толщиной 930 мм. Один лист занимает площадь 0.7 м2, увеличивая скорость монтажа. Канавки по краям удаляют мостики холода, уходящие глубоко в поверхность стен, и смещают точку росы. Идеально подходит для фасадов с последующей декоративной отделкой. Шероховатая поверхность плит способствует увеличению сцепления со штукатурными и клеевыми смесями.

    В профессиональном строительстве размеры плит могут быть разными, их нарезают на длину 120 и 240 см. Для теплоизоляции многоквартирных домов, промышленных, коммерческих, общественных, спортивных и промышленных объектов используются пенопласты следующих марок.

    • «45» характеризуется плотностью 45 кг / м3, повышенной прочностью, выдерживает нагрузку 50 т / м2. Предназначен для использования в дорожном строительстве — строительстве автомобильных и железных дорог, реконструкции городских улиц, набережных. Теплоизоляция дорог позволяет снизить расход стройматериалов, стоимость ремонта проезжей части и увеличивает срок ее службы. Использование пеноплекса 45 в качестве теплоизоляционных слоев при реконструкции и расширении взлетно-посадочной полосы аэродрома позволяет снизить деформацию покрытия на пучинистых грунтах.
    • «Гео» рассчитан на нагрузку 30 т / м2. Плотность 30 кг / м3 позволяет утеплять фундамент, цоколь, перекрытия и эксплуатируемые кровли. Пеноплекс защищает и утепляет монолитный фундамент многоэтажного дома. Также он является частью конструкции неглубокого плитного фундамента с прокладкой внутренних инженерных коммуникаций. Применяется для устройства полов на земле в жилых и коммерческих помещениях, в промышленных холодильниках, на ледовых аренах и катках, для фундамента фонтанов и установки чаш для бассейнов.

    • «Крыша» плотностью 30 кг / м3, предназначена для теплоизоляции любых кровельных конструкций, от скатной до плоской. Прочность 25 т / м2 позволяет установку на инвертированных крышах. Эти крыши можно использовать для парковок или зеленых зон отдыха. Также для утепления плоских кровель разработана марка пеноплекса «Уклон», позволяющая обеспечить сток воды. Плиты создаются с уклоном 1.От 7% до 3,5%.
    • «Фундамент» средней прочности и плотности 24 кг / м3 — аналог серии «Комфорт», предназначенный для универсального утепления любых конструкций в гражданском и промышленном строительстве. Применяется для внешнего утепления стен многоэтажных домов, внутреннего утепления подвалов, заполнения деформационных швов, создания дверных и оконных перемычек, возведения многослойных стен. Ламинированная кладка состоит из внутренней несущей стены, слоя пенопласта и внешней отделки из кирпича или плитки.Такая кладка снижает толщину стен в 3 раза по сравнению с требованиями строительных норм и правил для стены из однородного материала.

    • «Фасад» плотностью 28 кг / м3 применяется для теплоизоляции стен, перегородок и фасадов, в том числе первого и цокольного этажей. Фрезерованная поверхность плит упрощает и сокращает штукатурные работы по отделке фасада.

    Залог эффективности теплоизоляции — соблюдение всех этапов и правил монтажных работ.

    • Перед установкой пеноплекса необходимо подготовить поверхность, на которую будет укладываться материал. Неоднородную плоскость с трещинами и вмятинами необходимо заделать штукатурной смесью. При наличии мусора, незакрепленных элементов и остатков старой отделки удалите мешающие части.
    • При обнаружении следов плесени и мха пораженный участок очищают и обрабатывают антисептической фунгицидной смесью. Для улучшения сцепления с клеем поверхность обрабатывают грунтовкой.

    • Пеноплекс — это жесткий твердый термопласт, который крепится к плоским поверхностям. Поэтому измеряется уровень ровности. Если разница больше 2 см, то потребуется выравнивание. Технология установки утеплителей немного отличается в зависимости от дизайна поверхности — для крыши, стен или пола.
    • Монтаж теплоизоляции можно проводить в любое время года, но комфортнее, если температура выше +5 градусов.Для крепления плит используются специальные клеи на основе цемента, битума, полиуретана или полимеров. Фасадные дюбеля-грибочки с полимерной сердцевиной используются как дополнительный крепеж.

    • Монтаж на стены осуществляется горизонтальным способом размещения плит. Перед установкой пеноплекса нужно разместить стартовую планку так, чтобы утеплитель находился в одной плоскости и ряды не двигались. Нижний ряд утеплителя будет опираться на нижнюю планку.Утеплитель крепится к клею в шахматном порядке с совмещением бороздок. Клей можно наносить полосами по 30 см или сплошным слоем. Обязательно проклейте соединительные края панелей клеем.
    • Далее просверливаются отверстия на глубину 8 см. На один лист пенопласта достаточно 4-5 дюбелей. Устанавливаются дюбеля со стержнями, заглушки должны находиться в одной плоскости с утеплителем. Завершающим этапом является украшение фасада.

    • При утеплении пола пеноплекс укладывается на железобетонную плиту перекрытия или подготовленный грунт и прикрепляется клеем.Укладывается гидроизоляционная пленка, на которую делается тонкий слой цементной стяжки. После полного высыхания можно приступать к укладке финишного напольного покрытия.
    • Для теплоизоляции кровли пеноплекс можно укладывать на чердачные перекрытия поверх или под стропилами. При возведении новой кровли или ремонте кровельного покрытия теплоизолятор устанавливается поверх стропильной системы. Стыки проклеиваем клеем. К утеплителю крепят продольные и поперечные рейки толщиной 2-3 см с шагом 0,5 м, образуя каркас, на который крепится кровельная черепица.

    • Дополнительное утепление кровли проводится внутри чердачного или мансардного помещения. Каркас обрешетки монтируется на стропила, на которые укладывается пеноплекс, фиксируя дюбелями. Сверху устанавливается контррешетка с зазором до 4 см. Наносится пароизоляционный слой с дальнейшей облицовкой отделочными панелями.
    • При утеплении фундаментов можно использовать технологию несъемной опалубки из пенопластов. Для этого собирают каркас опалубки с помощью универсальной стяжки и арматуры.После заливки фундамента бетоном утеплитель остается в земле.

    Обзор сравнения пеноплекса с другими материалами смотрите в следующем видео.

    Пеноплекс применяется как строительный теплоизоляционный материал. Чтобы в доме было комфортно жить в любую погоду, чтобы даже зимой можно было выходить на лоджию без теплой одежды, необходим качественный утеплитель. отделка стен, полов, потолков. Сегодня появилось много новых утеплителей, защищающих конструкции дома от потерь тепла.Среди них выделяется пеноплекс. Почему он стал таким популярным в промышленном и бытовом использовании, в чем его преимущества и где он используется?

    Причины популярности

    Утеплитель Пеноплекс в настоящее время стал очень популярным в утеплении зданий. Защищают все — от фундамента до потолка на балконах.

    Это связано с тем, что материал привлекает своими важнейшими свойствами:

    • Работа с ним не требует специальных навыков и знаний,
    • Он недорогой, а утеплитель экономный.

    Основная причина популярности пенополистирола в том, что он дешев, но при этом его тепловые характеристики находятся на высоком уровне.

    Что такое Пеноплекс

    Утеплитель Пеноплекс — это экструдированный пенополистирол. По своей структуре пеноплекс — будь то 31, 45, 31 — напоминает всем известный пенопласт, но имеет несколько иные характеристики из-за особенностей производства.

    В процессе производства гранулы пенополистирола вспенивают фреоном или диоксидом углерода.Это дает возможность получить абсолютно безвредный для здоровья, гипоаллергенный материал, имеющий ряд преимуществ перед пенопластом и другими изоляционными материалами.

    Пеноплекс выпускается в виде плит. Технические характеристики утеплителя Пеноплекс считаются одними из самых оптимальных для защиты здания. Размеры плит стандартные, но их можно разрезать.

    Утеплитель Пеноплекс представляет собой экструдированный пенополистирол

    Статья по теме: Стильные шторы для кухни с эркером

    Свойства материала

    В состав пеноплекса не входят биологические вещества.Следовательно, он никогда не разлагается и не распадается. По крайней мере, в обозримом будущем материал не может разложиться под воздействием окружающей среды и микроорганизмов — производители заявляют, что срок его службы достигает 50 лет и более.

    Материал имеет очень низкий коэффициент теплопроводности 0,03 Вт / м · ºK, поэтому является универсальной изоляцией.

    Пеноплекс в настоящее время используется для:

    • изоляция зданий,
    • изоляция дорог,
    • изоляция взлетно-посадочной полосы.

    Высокая устойчивость пены к гниению и химическому модифицированию позволяет широко использовать ее в качестве утеплителя.

    Технические характеристики

    • Значительная прочность на изгиб и сжатие,
    • Водопоглощение 0,2-0,3%,
    • Паропроницаемость материала — 0,007-0,008 мг / м · ч · Па,
    • Устойчивость к температурам — утеплитель сохраняет свои характеристики и свойства при температуре от -50 до + 75 градусов.

    Утеплитель пенополистирол сохраняет свои характеристики и свойства при температуре от -50 до + 75 градусов

    Плюсы пеноплекса

    Благодаря этим техническим характеристикам утеплитель имеет следующие преимущества:

    • Материал устойчив к горению и считается пожаробезопасным,
    • Служит, не теряя своих качеств долгое время — от 50 лет
    • Не выделяет в воздух токсичные вещества при работе,
    • Не впитывает влагу,
    • Просто и удобно.

    Преимущества пеноплекса в экологичности, прочности и устойчивости к сжатию

    Типы пеноплекса

    На данный момент выпускается несколько видов пеноплекса, каждый из которых имеет свои области применения. Хотя это достаточно универсальный материал, все же лучше следовать рекомендациям производителей и использовать разные виды пенопласта для определенных видов работ.

    На данный момент выпускается несколько видов пеноплекса, каждый из которых имеет свои области применения.

    Пеноплекс бывает следующих видов:

    • Пеноплекс Стена имеет плотность 25-32 кг / куб. м. и служит для утепления стен и перегородок зданий, цокольных этажей.
    • Фундамент пеноплекс имеет плотность 29-32 кг / куб. м. и служит для защиты от промерзания фундаментов, подвалов, подвалов. Водопоглощение этого материала практически равно 0.
    • Кровля пеноплекс имеет плотность 28-33 кг / м3.Он отличается особой легкостью, влагостойкостью и жесткой структурой. Поэтому им удобнее утеплять крышу любого вида.
    • Утеплитель пеноплекс 31 отлично подходит для утепления стен, потолка, пола. Его широко применяют для утепления лоджий и балконов, а также для защиты ряда неиспользуемых крыш, то есть они не нагружены чем-то, кроме снега, во время осадков.
    • Утеплитель 35 предназначен для утепления полов и особенно часто используется для создания теплых полов.
    • Утеплитель пеноплекс 45 имеет плотность 35-47 кг / куб. м. и имеет ряд особых характеристик, которые делают его универсальным материалом. Его прочность на сжатие достигает 10% и составляет 0,5 МПа. Его водопоглощение таково, что даже при полном погружении в воду изоляция 45 практически не пропитывается водой.

    Технические характеристики. Газопроводы буквенно-цифровые Образцы для испытаний

    Чугунный завод в польском городе Certain (Zawiercie) был основан в 1886 году, поэтому он имеет более чем вековые традиции производства чугунных изделий.За это время заводская компания несколько раз меняла владельцев и название, но ее продукцию всегда можно было отличить по «ее» марке, которая отливалась вместе с продуктом. Первые фитинги этой марки были изготовлены на чугунном заводе в 1901 году.

    Сегодня компания «Odlewnia żeliwa SA Grupa Gwarant», продолжая дело, начатое предыдущими поколениями заводских рабочих, постоянно стремится к тому, чтобы товарный знак «EE» отличался отличным качеством, экологической безопасностью, высокой деловой этикой и доверием. .

    В связи с растущей конкуренцией на рынке, которая повлекла за собой повышенный спрос со стороны клиентов на продукцию, сотрудники Odlewnia żeliwa S.A. Grupa Gwarant «прошли через постоянное улучшение системы управления качеством и внедрения продукции на основе:

    · О внимании к выполнению требований потребителей;

    · Снижение участия людей в производственном процессе;

    · лидерство в отрасли на основе постоянного улучшения материально-технической базы;

    · Взаимовыгодные отношения с клиентами.

    Современные экологически чистые технологии, модернизированное техническое оснащение, квалифицированный и опытный персонал позволяют нам предлагать покупателям широкий ассортимент сантехнической продукции, в том числе широкий ассортимент высококачественной резьбовой чугунной арматуры, являющейся обязательной составляющей трубопроводов любого назначения. .

    Чугунные резьбовые соединения представляют собой соединительные элементы трубопроводов из высококачественного коврового бело-серого высокопрочного чугуна — лучшего материала для обеспечения надежных и долговечных соединений.Само понятие «фитинг» происходит от английского слова «Fitting», что переводится как «Монтаж, сбор, фиксирование». Понятно, почему эти соединительные детали точно устанавливаются в местах поворотов, трубопроводов, переходов труб на другой диаметр, а также при необходимости многократной сборки и разборки трубопровода.

    Следует отметить, что польская чугунная арматура торговой марки «It» отличается неизменно высоким качеством, надежностью трубопроводных соединений и долгим сроком службы. В системах централизованного и автономного горячего / холодного водоснабжения, а также снабжения зданий любого назначения теплом и газом его чугунная арматура зарекомендовала себя за долгие годы эксплуатации.

    Фитинги для резьбового чугуна «Оно» (черные и оцинкованные) изготавливаются различной конфигурации и установочных размеров, что дает возможность находить способы решения различных задач, как в процессе проектирования, так и при устройстве инженерных коммуникаций. Чугунная резьбовая арматура «Оно» обеспечивает необходимую прочность трубопровода в каждой точке соединения, сводя к минимуму риск выхода из строя.

    По просьбе конструкторов установки, Odlewnia żeliwa S.A. Grupa Gwarant »разработала и включила в номенклатуру продукции ряд уникальных соединителей — резьбовые черные и оцинкованные чугунные фитинги« Оно », которые при установке различных типов отечественных инженерных систем позволили уменьшить количество стыков, что в конечном итоге снижает время монтажа трубопроводов.

    Все входящие в ассортимент марки чугунные резьбовые соединения изготавливаются методом точного литья в соответствии с DIN EN 10242-1999 / A2 и ISO 49-1994, к которому пол № 1091; Сертификат соответствия Чен международному стандарту ISO 9001-200

    Группа горения Материалы определяют по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные.Методы испытания на горючесть », который соответствует международному стандарту ISO 1182-80« Испытания на огнестойкость — Строительные материалы — Испытание на негорючесть ». Материалы в зависимости от значений параметров горючести, определенных настоящим ГОСТом, подразделяются на негорючие. -горючие (НГ) и горючие (г).

    Материалы отнесены к негорючим со следующими значениями воспламеняемости:

    1. повышение температуры в топке не более 50 ° С;
    2. потеря массы образца не более 50%;
    3. продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 секунд.

    Материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных значений параметра, являются горючими.

    Горючие материалы в зависимости от значений параметров воспламеняемости делятся на четыре группы горючести в соответствии с таблицей 1.

    Таблица 1. Группа горючих материалов.

    Группа горючести материала Определяется согласно ГОСТ 30402-96 «Строительные материалы. Метод испытания на воспламеняемость», что соответствует международному стандарту ISO 5657-86.

    В этом испытании поверхность образца подвергается воздействию лучистого теплового потока и воздействия пламени от источника воспламенения. При этом измеряется поверхностная плотность теплового потока (ПТПП), то есть величина лучистого теплового потока, действующего на единицу площади поверхности образца. В конечном итоге определяется критическая поверхностная плотность теплового потока — минимальное значение поверхностной плотности теплового потока (ПТТП), при котором происходит устойчивое огненное горение образца после воздействия пламени.

    В зависимости от значений PPTA материалы делятся на три группы пламени, указанные в таблице 2.

    Таблица 2. Группы воспламеняемости материалов.

    Для классификации материалов для дымообразования Возможность использовать значение коэффициента дымообразования, которое определяется по ГОСТ 12.1.044.

    Коэффициент дымообразования — показатель, характеризующий оптическую плотность дыма, образующегося при пламенном горении или термоокислительном разрушении определенного количества определенного количества твердого вещества (Материала) при специальных испытаниях.

    В зависимости от величины удельного дыма материалы делятся на три группы:
    D1 — с малой дымообразующей способностью — с коэффициентом дымообразования до 50 м² / кг включительно;
    D 2 — с умеренной дымообразующей способностью — коэффициент дымообразования от 50 до 500 м² / кг включительно;
    D3 — с высокой дымообразующей способностью — коэффициент дымообразования более 500 м² / кг.

    Группа токсичности Строительные материалы Gore® Определяется по ГОСТ 12.1.044. Продукты сгорания образца материала отправляются в специальную камеру, где находятся подопытные животные (мыши). В зависимости от состояния экспериментальных животных после воздействия продуктов горения (включая гибель) материалы делятся на четыре группы:
    Т1. — мало опасен;
    Т2. — умеренно опасный;
    Т3. — особо опасный;
    Т4. — Чрезвычайно опасно.

    Самым главным качеством материала, из которого изготовлено строительство, является его горючесть.Ароматизатор — это свойство материала противостоять воздействию пламени. Таким образом, определены пять групп воспламеняемости. Четыре группы горючих материалов и одна негорючая. В Федеральном законе № 123 Они обозначаются сокращениями: G1, G2, G3, G4 и NG. Где НГ расшифровывается как негорючий.

    Основной показатель при определении материала конкретной группы горючести — это время горения. Чем длиннее можно различить материал, тем ниже группа горючести.Время горения — не единственный показатель. Кроме того, с помощью огневых испытаний будет оцениваться взаимодействие материала с пламенем, будет ли оно поддерживать горение и в какой степени.

    Группа горючести неразрывно связана с другими параметрами огнестойкости материала, такими как горючесть, изолирующие токсичные вещества и другие. В совокупности показатели огнестойкости позволяют судить о классе грамматики. То есть группа горючести — это один из показателей присвоения класса горения, она ему предшествует.Опишем более подробно элементы оценки огнестойкости материала.

    Все вещества в природе делятся на. Перечислите их:

    • Негорючие. Это вещества, которые сами по себе не могут гореть на воздухе. Но даже они могут при взаимодействии с другими средами быть источниками образования горючих продуктов. Например, взаимодействуя с кислородом воздуха, друг с другом или с водой.
    • Оспаривается. С горючими строительными материалами сложно только при контакте с ними, источник возгорания способен воспламениться.Дальнейшее их горение при ликвидации источника возгорания самостоятельно не может, они гаснут.
    • Сгорел. Горючие (горючие) строительные материалы определяются как способные к воспламенению без постороннего источника воспламенения. Более того, они быстро воспламеняются, если такой источник имеется. Материалы этого класса продолжают гореть и после исчезновения источника возгорания.

    Предпочтительное использование в строительстве негорючих материалов, но не все широко используемые строительные технологии. Может быть основано на использовании продуктов, которые могут обладать такими замечательными свойствами.Точнее, таких технологий практически нет.

    К огнестойкости строительных материалов также относятся:

    • горение;
    • воспламеняемость;
    • способность выводить токсины при нагревании и сжигании;
    • Интенсивность дымообразования при высоких температурах.

    Группы горючести

    Склонность строительных материалов к возгоранию обозначается символами G1, G2, G3 и G4. Эта серия начинается с группы горючести слабогорючих веществ, обозначенных символом G1.Кончается ряд группы сильногорючих Г4. Между ними находится группа материалов М2 и Г3, которые являются умеренно горючими и обычно горючими. Эти материалы, в том числе группа слабогорючих Г1, в основном используются в строительных технологиях.

    Группа горючести G1 показывает, что это вещество или материал могут выделять дымовые газы, нагретые не выше 135 градусов по шкале Цельсия, и самостоятельно, без внешнего крепления, не способны гореть (негорючие вещества).

    Для полностью негорючих строительных материалов характеристики пожаробезопасности Не исследованы и нормы на них не установлены.

    Конечно, группа материалов G4 тоже находит свое применение, но в силу большой склонности к горению требует соблюдения дополнительных мер пожаротушения. В качестве примера таких дополнительных мероприятий можно использовать противопожарный отрезок стали в перекрытии конструкции Ventfasada, если использовалась ветрозащитная мембрана с группой горючести G4, то есть горючая.В этом случае отсечка предназначена для остановки пламени внутри зазора лопасти в пределах одного этажа.

    Применение в строительстве

    Использование материалов при строительстве зданий зависит от степени огнестойкости этих построек.

    Базовая классификация строительных конструкций Классы пожарной безопасности выглядят так:

    Для определения материалов, горючесть которых допустима при строительстве конкретного объекта, необходимо знать класс пожарной опасности данного объекта и группу горючести используемых строительных материалов.Класс объекта пожарной опасности устанавливается в зависимости от технологических процессов пожарной опасности, которые будут происходить в этом здании.

    Например, для строительства зданий детских садов, школ, больниц или домов престарелых допускаются материалы только группы горючести НГ.

    В пожароопасных зданиях с уровнем огнестойкости третьего уровня, слабоустойчивого К1 и умеренного К2 не допускается выполнение наружной облицовки стен и фундамента из горючих и твердых материалов.

    Для нестрогих стен и светопрозрачных перегородок можно использовать материалы без дополнительных испытаний на пожарную опасность:

    • конструкции из негорючих материалов — К0;
    • конструкций из материалов группы Г4 — К3.

    Никакие строительные объекты не должны распространять скрытое горение. В стенах стен не должны присутствовать места их соединения до пустот, которые отделяются друг от друга твердыми засыпками из горючих материалов.

    Подтверждение класса и степени воспламеняемости

    Испытание отделочных материалов фасадов на горючие. Видео

    Похожие статьи


    Ароматизатор — это свойство материалов выдерживать воздействие пламени. Эта особенность важна для любого строительного изделия. Группа горючести устанавливается в соответствии с законодательными параметрами. Исходя из этих норм, строительный материал может быть негорючим, что обозначается аббревиатурой NG, либо ему будет присвоена одна из групп горения: M1 или G2, G3, G4.

    Классы гончих

    Материал, имеющий горючие свойства, становится основанием для отнесения его к одному из классов.

    Негорючие материалы не горят при доступе к ним, но их взаимодействие с другой средой может привести к образованию горючих продуктов. Например, если негорючий материал контактирует с чистым кислородом.

    Непрозрачные материалы могут воспламениться, если они окажутся в источнике возгорания.Как только прекращается действие огня, прекращается процесс их горения.

    Горючие материалы обладают свойством воспламеняться даже без воздействия пламени, например, при резком повышении температуры или при ударе. Горение материалов этого класса продолжается, даже когда источник пламени устранен.

    Негорючие материалы относятся к группе горючести НГ. Однако их количество ограничено, и продуктов с группой горючести Г2, то есть умеренно сгорающими, довольно много.Есть также более горючие строительные материалы, относящиеся к горючей группе G3 (NormallyGorious) или горючей группе G4 (сильные-храбрые). Их использование требует соблюдения дополнительных мер. Противопожарная защита И, пожалуй, не на всех стройках.

    Группы воспламеняемости

    Группа горючести строительного материала позволяет оценить вероятность возгорания. Ориентируясь по этому показателю, рассчитывается категория пожарной опасности помещения, всего здания или сооружения, определяется комплекс мероприятий по ликвидации пожара.

    Категории негорючих: кирпич, бетон, асбест, каменная вата. Они обладают высшей степенью огнестойкости и безопасны для любых возводимых объектов, в том числе зданий социальной инфраструктуры.

    Негорючие строительные материалы классифицируют по их способности воспламеняться.

    Продукция, относящаяся к группе G1, относится к материалам с низкой степенью тщательности. Они не могут гореть вне источника пламени. В эту группу входит сотовый поликарбонат.

    Маркировка Г2 у среднегорючих стройматериалов. Время их самостоятельного горения вне источника пламени не должно превышать 30 секунд. Такими свойствами обладает сайдинг ПВХ.

    В группу нормально маневровых материалов с маркировкой G3 входят строительные изделия, которые продолжают гореть в течение 300 секунд после исчезновения источника пламени. Температура дымовых газов, образующихся при их сгорании, не должна превышать 450ºС.

    В самых прочных материалах, относящихся к группе G4, показатели аналогичны группе G3.Отличительная характеристика — Температура дымовых газов: превышает отметку 450ºС. Маркировка G3 и G4 имеет теплоизоляционный пенополистирол, как вспененный, так и экструдированный.

    Помимо условий горения, исследуются и другие свойства строительных изделий. Способность строительных материалов к возгоранию позволяет классифицировать их как светоотражающие, умеренно невоспламеняемые или легковоспламеняющиеся. При сгорании строительных материалов могут выделяться токсичные вещества.По токсичности продукт делится на малоопасный, умеренно опасный, очень опасный и чрезвычайно опасный. Строительные изделия также исследуют интенсивность дымообразования. Он может быть маленьким, умеренным или высоким.

    Все эти свойства указаны в паспорте пожарной безопасности и учитываются проектировщиками и строителями.

    Применение в строительстве

    Использование строительных материалов на любом объекте может быть ограничено заявленной для него степенью возгорания.Максимальные требования предъявляются к объектам социальной инфраструктуры, минимальные — к малоэтажной частной застройке.

    Если строится школа или детский сад, объект Здравоохранения, конструкция относится к классу огнестойкости К0. Уложенные в этом проекте строительные материалы должны обладать максимальной огнестойкостью. Чтобы определить, насколько допустим класс горючести для обозначенного объекта, необходимо знать его класс пожарной опасности.

    Подтверждение класса и степени воспламеняемости

    Строительные материалы российского и зарубежного производства должны иметь подтверждение степени и класса фактической воспламеняемости.Эта характеристика не закладывается производителем и определяется в ходе лабораторных испытаний. Результаты анализов фиксируются в соответствующем лабораторном заключении.

    Аккредитованная пожарная лаборатория имеет право выдать такое заключение. В России их несколько, и выводы, сделанные по их заключениям, в дальнейшем будут использоваться строителями и проектировщиками при выборе стройматериалов для того или иного объекта.

    Испытания строительных материалов на огнестойкость

    Поведение материала или системы материалов в условиях пожара проверяется во время испытаний на огнестойкость.Чем более устойчивым к воздействию пламени оказывается строительный материал, тем ниже отнесенная к нему группа по горючести.

    В ходе домашних испытаний оцениваются различные параметры, по их результатам продукт получает сертификат пожарной безопасности, в котором фиксируются его свойства. Срок действия полученного сертификата ограничен несколькими годами. По истечении срока действия документа продукт необходимо отправить в лабораторию, где его характеристики будут подтверждены в ходе новых испытаний.

    Проведение огневых испытаний в России возможно в аккредитованной лаборатории. Такие лаборатории есть МЧС России, научно-исследовательские институты. Кучеренко.

    Испытание материалов и строительных систем происходит в специальной печи. По результатам испытаний составляется протокол. В документе указывается не только предметный материал, но и Заказчик этих исследований, а также организация, выполнившая тесты.

    1 Классы воспламеняемости
    2 группы воспламеняемости
    3 Применение в строительстве
    4 Подтверждение класса и степени воспламеняемости
    5 Объекты испытаний на огнестойкость
    Классы горючести
    Все вещества в природе делятся на классы горючести.Перечислите их:

    Негорючие. Это вещества, которые сами по себе не могут гореть на воздухе. Но даже они могут при взаимодействии с другими средами быть источниками образования горючих продуктов. Например, взаимодействуя с кислородом воздуха, друг с другом или с водой.
    Оспаривается. С горючими строительными материалами сложно только при контакте с ними, источник возгорания способен воспламениться. Дальнейшее их горение при ликвидации источника возгорания самостоятельно не может, они гаснут.
    Сгорел. Горючие (горючие) строительные материалы определяются как способные к воспламенению без постороннего источника воспламенения. Более того, они быстро воспламеняются, если такой источник имеется. Материалы этого класса продолжают гореть и после исчезновения источника возгорания.
    группа сгорания г1 что это

    Предпочтительно использование негорючих материалов в строительстве, но не все широко используемые строительные технологии могут быть основаны на использовании продуктов, которые могут иметь такое замечательное свойство.Точнее, таких технологий практически нет.

    К огнестойкости строительных материалов также относятся:

    горение;
    воспламеняемость;
    способность выводить токсины при нагревании и сжигании;
    Интенсивность дымообразования при высоких температурах.
    Группы воспламеняемости
    Склонность строительных материалов к возгоранию обозначается символами G1, G2, G3 и G4. Эта серия начинается с группы горючести слабогорючих веществ, обозначенных символом G1.Кончается ряд группы сильногорючих Г4. Между ними находится группа материалов М2 и Г3, которые являются умеренно горючими и обычно горючими. Эти материалы, в том числе группа слабогорючих Г1, в основном используются в строительных технологиях.

    Группа горючести G1 показывает, что это вещество или материал могут выделять дымовые газы, нагретые не выше 135 градусов по шкале Цельсия, и самостоятельно, без внешнего крепления, не способны гореть (негорючие вещества).

    Для полностью негорючих строительных материалов характеристики пожарной безопасности не исследуются и нормы на них не устанавливаются.
    Конечно, группа материалов G4 тоже находит свое применение, но из-за большой склонности к горению требуют первичной обработки своих специальных противопожарных составов и последующей обработки в сроки, установленные пожарной инспекцией.

    Применение в строительстве
    Использование материалов при строительстве зданий зависит от степени огнестойкости этих зданий.как получить g1 на материале

    Основная классификация строительных конструкций по классам пожарной безопасности выглядит так:

    Для определения материалов, горючесть которых допустима при строительстве конкретного объекта, необходимо знать класс пожарной опасности этого объекта и группу горючести, применяемую строительными материалами. Класс пожарной опасности объекта устанавливается в зависимости от пожарной опасности тех технологических процессов, которые будут происходить в этом здании.

    Например, для строительства зданий детских садов, школ, больниц или домов престарелых допускаются материалы и системы утепления, не относящиеся только к классу K0. Такие же требования предъявляются и к другим типам строительных конструкций.

    В пожароопасных зданиях третьего уровня по огнестойкости низкопробные К1 и средней К2 не допускается выполнение наружной облицовки стен и фундамента из горючих и твердых материалов.

    Для нестрогих стен и светопрозрачных перегородок можно использовать материалы без дополнительных испытаний на пожарную опасность:

    конструкции из негорючих материалов — К0;
    Конструкции из материалов группы Г4 — К3.
    Никакие строительные объекты не должны распространять скрытое горение. В стенах стен не должны присутствовать места их соединения до пустот, которые отделяются друг от друга твердыми засыпками из горючих материалов.

    Подтверждение класса и степени воспламеняемости
    Любой новый Материал или система (конструкция) должны подтверждаться техническими свидетельствами.Этот сертификат позволяет использовать в строительных работах различные материалы в соответствии с их правилами пожарной безопасности, изложенными в этом документе.

    Одна из глав сертификата — это перечень обязательных пожарных опасностей для данного материала. Впервые применяемая в технологии строительства продукция отечественного и зарубежного производства требует подтверждения пожарного надзора после стандартных испытаний створок.

    Объекты для испытаний на огнестойкость
    Этот метод испытаний проводится для определения огнестойкости строящегося или уже возведенного объекта.Это свойство объекта зависит от пожарной опасности конструкционных материалов, используемых в строительстве.

    Огневые испытания на территории Российской Федерации Поручили провести такие организации как МЧС России, НИИ «Опытный», Ано «Пожарный аудит», НИИ. Кучеренко и многие другие.
    Контрольные материалы для отделки фасадов зданий и внутренних элементов изготавливаются в специальной печи. Протокол этих испытаний материалов, проверяющих степень воспламеняемости, содержит ссылку на заказчика и организацию, уполномоченную проводить испытания на огнестойкость.Указывается название предметной фасилитации с комплектом прилагаемой документации.

    С учетом метеоусловий при проведении испытаний указываются результаты, полученные при нагреве и обжиге образцов, использованных при строительстве объекта в печи. Также прилагаются фотографии элементов конструкции до и после испытаний. Составлен пожарный протокол, в котором подробно описаны все результаты испытаний.

    По результатам испытаний, предусмотренных протоколом пожарной безопасности, и классом пожарной опасности Заказчика выдается заключение о соблюдении требований пожарной безопасности.

    Поделитесь статьей с друзьями:

    Похожие статьи

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *