Вагонка монтаж своими руками видео: Монтаж вагонки своими руками — инструкция с фото и видео

Куб вагонки — учимся отделывать вагонкой

«Юниснаб»	Компания ООО «Юниснаб» готова предложить свои клиентам самые лучшие стройматериалы из липы и других сортов дерева.Подробнее
«Байкал-форест»	ООО «Компания «Байкал Форест» (ООО «КБФ») представляет собой одно из крупнейших лесозаготовительных и перерабатывающих предприятий в Заларинском, Зиминском и Куйтунских районах Иркутской области. Подробнее
«Лескон»	Cобственное производство клееного бруса, профилированного массива бруса, оцилиндрованного бревна, вагонки и другие изделия из дерева. Подробнее
«БлокСтрой»	Компания БлокСтрой основана в 2001 году. В настоящий момент наше деревообрабатывающее предприятие состоит из двух производственных комплексов, находящихся на юго-востоке Московской области в городе Воскресенске. Подробнее

Чтобы попасть в каталог компаний (расположен выше) производящих вагонку, блок-хаус, имитацию бруса нужно написать нам с помощью формы обратной связи.

Для удобного изучения сайта все статьи разнесены по рубрикам, поэтому вам будет проще искать нужную статью.

Только у нас вы найдете:

1. Наши видео уроки;
2. Калькулятор для расчета количества и стоимости вагонки.

Чему вы научитесь изучив наш ресурс?

1. Вы начнете разбираться во всех видах вагонки, понимать его сортность, породу и категорию.
2. Научитесь рассчитывать нужное вам количество вагонки.
3. Придет понимание как лучше всего отделывать различные виды помещений.
4. Будете знать какой дизайн с использованием вагонки наиболее популярен в настоящий момент. Пример от компании ниже:

Первый этаж

Мансарда

Сауна

Балкон

Сайт создан специально для тех, кто в данный момент думает, как отделать дом или баню вагонкой. Мы расскажем вам о самом современном материале — евровагонке и блок-хаусе.

Помните залог правильной отделки заключается во внимательном следовании технологии монтажа.

Фотографии, иллюстрации и видео материалы

Для того, чтобы вам был понятен материал, каждая статья имеет изображения и видео объяснения. Например, вам не знаете, как различить сортность. Мы заготовили такую фотографию:

На изображении видно: Экстра — чистая и монотонная поверхность; сорт A — чистая с возможными небольшими дефектами, сорт B — вагонка с живыми сучками до 7мм.

Также мы собрали качественные материалы по монтажу и обработке. Например:

У вас появились вопросы во время изучения материалов?

Если в процессе у вас появились вопросы, вам что-то непонятно или хотите что-то уточнить пишете мне с помощью формы обратной связи.

Приятного вам чтения и просмотра!

Помните, если ваши стены отделаны вагонкой хорошо — то и у вас всегда будет хорошее настроение.

Как крепить вагонку: особенности монтажных работ своими руками

Оглавление:
Как крепить вагонку: изготовление каркаса своими руками

Монтаж деревянной вагонки: два способа крепления

Как ни странно, но несмотря на расхожее мнение о том, что для работы с материалом из дерева нужно сложное оборудование и огромный багаж знаний, немного ошибочно. Если говорить о работе именно с древесиной, это, безусловно, так. А вот если вести речь о готовых изделиях из дерева, таких, например, как вагонка, то здесь дело обстоит иначе. От вас потребуется только умение пользоваться строительным инструментом и немного знаний относительно монтажа деревянных панелей, которые мы и постараемся предоставить вам. В рамках этой статьи вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим вопрос, как крепить вагонку, и освоим технологию ее монтажа своими руками.

Как правило, крепление вагонки выполняется на предварительно набранный каркас, который может быть изготовлен либо из деревянного бруса, либо из металлического профиля. Разница между двумя типами каркаса для вагонки огромная и заключается она в основном в сложности работ. Дело в том, что деревянную рейку, хотя и проще закрепить на стене, но ее довольно трудно выставить в единую плоскость.

Как крепить вагонку: инструкция

Деревянные подложки, которые используются при таком способе монтажа вагонки, со временем выпадают, и вся обшивка начинает болтаться. В этом отношении намного надежнее оказывается каркас из металлических профилей для гипсокартона. Единственное «но» – это стоимость такого каркаса. Кроме того, что необходимо будет купить профили, дополнительно каркас нужно обшить OSB. Без этого шага нормально закрепить деревянные рейки на металле не получится.

Вагонка для декоративной отделки стен и потолка фото

Как крепить вагонку: изготовление каркаса своими руками

Прежде чем начинать непосредственный монтаж вагонки своими руками, нужно создать для нее ровное основание. Для этой цели используют профили ud и cd, которые применяются для гипсокартонных конструкций. Каркас для вагонки из этих профилей набирается практически так же, как и для гипсокартона, за исключением некоторых изменений, к которым приводит разница в размерах OSB и гипсокартона. Она несущественная (всего 5см по ширине), но в учет ее нужно взять обязательно. Под каждый лист OSB по-хорошему нужно установить четыре профиля – два по краям и два в середине. Средние профили лучше распределить через одинаковое расстояние.

Монтаж вагонки своими руками

Теперь OSB – без него отделка вагонкой будет некачественной. Можно, конечно, пойти по пути, который используют при монтаже пластиковых ПВХ панелей, но в таком случае на надежность крепления можно не рассчитывать даже при использовании кляймеров.

Дерево имеет свойство изменять свои размеры под воздействием перепадов влажности и температуры – как только вагонка рассохнется, она сразу же начнет болтаться. Поэтому ровное и сплошное основание из OSB лучше сделать. Этот материал привинчивается к металлическому каркасу саморезами по металлу ø3,5мм и длиной 25мм. Что касается толщины используемого OSB, то здесь можно обойтись самым тонким листом – например, 6мм.

Монтаж деревянной вагонки: два способа крепления

В принципе, вопрос, как правильно крепить вагонку на ровное основание, решается достаточно просто – для этих целей можно применять как обычные саморезы по дереву, так и специальные кляймеры. Монтаж деревянных реек с помощью обычных саморезов намного проще – если говорить о надежности одного и другого способа крепления, то оба они гарантируют качественное крепление только при условии дополнительного использования клея.

Кляймер для монтажа вагонки фото

Полосы вагонки сначала приклеиваются к стене с помощью жидких гвоздей, а потом дополнительно привинчиваются саморезами или фиксируются кляймерами. Если говорить о саморезах, то они ввинчиваются не в саму деревянную рейку, а рядом с ее пазом – ввинчивать их необходимо по диагонали непосредственно в OSB. В таком случае саморез зажимает рейку в паз предыдущей доски и одновременно шляпкой придавливает к основанию. Если говорить об отделке стен вагонкой с помощью кляймеров, то они просто вставляются в паз устанавливаемой доски и прибиваются к OSB строительным степлером. Скобы степлера также можно заменить саморезами по дереву.

Отделка вагонкой потолка фото

Особое внимание необходимо уделить установке первой доски. Ее необходимо смонтировать строго в вертикальном уровне и дополнительно закрепить в углу. В краю рейки сверлом просверливаются отверстия с промежутком в 40–50см и через полученные отверстия в OSB вкручиваются саморезы. Без предварительно просверленных отверстий саморезы лучше не завинчивать – единственное чего вы добьетесь таким способом, так это расколете рейку.

Как и говорилось выше, очень важным моментом в процессе установки вагонки является ее приклеивание – брезговать этим моментом не стоит, так как деревянная рейка в процессе перепадов влажности и температуры может разболтаться. По этой же причине для такого крепления вагонки используется клей «жидкие гвозди» – он обладает пластичностью даже после застывания и не отрывается при температурных и влажностных деформациях.

Монтаж деревянной вагонки своими руками фото

На что еще необходимо обратить внимание в процессе отделки стен вагонкой своими руками, так это на углы. Как вы понимаете, ровненько и без зазоров состыковать две плоскости ручным электрическим инструментом не получится – все равно останутся заметные щели. Перекрыть их можно разными элементами из дерева, сгодятся и оконные штапики, и узкая рейка, набитая с двух сторон от угла, и специальный уголок, вырезанный из дерева в заводских условиях. Угловой элемент лучше не прибивать, а просто вклеивать.

Отделка стен вагонкой фото

Ну и в заключение темы несколько слов о том, как выполняется монтаж вагонки на потолок. В принципе, этот процесс полностью идентичен обшивке стен, за исключением нескольких моментов.

• Во-первых, это сам каркас – его нужно сделать как можно прочнее, а OSB для создания ровной плоскости лучше использовать тоще (минимум 10мм).
• Во-вторых, крепить вагонку на потолок лучше с помощью клея и кляймеров – пусть это будет немного дольше, зато можно быть уверенным в том, что в один прекрасный утренний день она не свалится на голову.

Ну а в остальном, как вы уже убедились, вопрос, как крепить вагонку, решается достаточно легко. Главное, не спешить и делать все правильно. Нужно помнить, что мы делаем всю эту красоту для себя, и винить в недостаточном качестве выполнения работ будет некого.

Автор статьи Александр Куликов

Правильный монтаж евровагонки своими руками: разбираем пошагово как монтировать своими руками евровагонку

Время чтения ≈ 5 минут Стильный дизайн

Евровагонка сегодня является одним из самых популярных материалов для отделки дома, и будет полезным узнать, как монтировать евровагонку самостоятельно без посторонней помощи. Нужно отметить, что процесс этот достаточно трудоёмкий, но, несмотря на это, всё можно организовать своими руками.

Подготовительные работы

Для того чтобы в процессе монтажа не возникало проблем, вы должны знать несколько правил, выполнение которых является обязательным:

• необходимо правильно хранить вагонку. Она должна находиться в упаковке, в помещении без сильных перепадов температур, чтобы солнечные лучи не попадали на материал напрямую, и главное, в помещении, где будет хранится вагонка, должно быть сухо;
• за два дня до начала работ, вы должны достать материал из упаковки;
• перед тем как приступать к ремонтным работам, необходимо убрать всю пыль и грязь с материала. Это можно сделать сухой тряпкой;
• не забудьте обработать вагонку антисептическим средством и оставьте на время – чтобы она высохла;
• монтаж евровагонки своими руками можно производить при температурных показателях не ниже +5°С, при этом, влажность не должны превышать 55%;
• в том случае, если вы будете покрывать вагонку какими-либо декоративными покрытиями, лучшим вариантом будет совершить данную работу до того, как вы приступите к монтажу, тогда материал будет окрашен равномерно.

Совет! Не стоит использовать для покраски евровагонки лак, который предназначается для использования в банях. Выбирайте составы для наружных или внутренних работ — в зависимости от использования панелей.

Рассчитываем материал

Для того чтобы правильно рассчитать необходимое количество материала для обшивки стен и потолка, вам необходимо будет учитывать размеры поверхности, которую вы будете обшивать и ширину доски. Нужно учитывать также и то, что шип продольного типа в процессе крепления доски к стене или потолку будет заходить в паз предыдущей доски, а значит, ширина её уменьшиться на 10-12 миллиметров.

Пример:

1. Обшиваемая поверхность 2,5х4 м.
2. Ширина доски составляет 96 миллиметров.
3. Учитываем вставку шипа в паз, получаем: 96-10 = 86мм.
4. Дальнейший расчёт ведём по формуле: 4000/47=47 досок по 2,5 метра.
5. Крепим вагонку на стену.

Для того чтобы создать стильный интерьер в комнате, вы должны точно следовать правилам крепления евровагонки. Если не отходить от инструкции, в конечном итоге вы получите красивый дизайн, а вагонка вам прослужит долгое время.

Вы должны понимать, что прямо на стену крепить материал можно только лишь в случае идеально ровных поверхностей (к сожалению, очень редко стены и потолки идеально ровные), мало того, они должны быть изготовлены из дерева.

На стены из кирпича и железобетона, крепить евровагонку категорически запрещается, поэтому, для того чтобы на ваших стенах или потолке была создана красивая конструкция из евровагонки, вам необходимо установить обрешетку из деревянных брусов.

Устанавливаем обрешётку

Установка обрешетки на потолок

Обрешётка – это рейки из дерева, чаще всего их толщина составляет около 30 мм. Их крепят к потолку, полу или стене, тем самым образуя, так называемый, каркас для дальнейшей установки евовагонки. Установка обрешётки должна быть перпендикулярной креплению вагонки. Чтобы было понятнее, поясним: если вагонка крепится вертикально, то брусы обрешётки должны располагаться горизонтально, и наоборот.

Рейки крепятся друг от друга на расстоянии 60-80 мм, это если делать каркас на стене. Если вы устанавливаете обрешётку на потолке или полу, тогда, это расстояние будет равно 40 мм.

Совет: Не забывайте, во время установки обрешётки, необходимо пользоваться уровнем или отвесом, чтобы вся конструкция получилась ровной.

Некоторые не понимают, для чего нужна такая конструкция как обрешётка. Ведь установка её отнимает много времени. На самом деле, она необходима по нескольким причинам.

Если вы хотите, чтобы ваш интерьер был идеальным, ровным и пропорциональным, тогда установка обрешётки — это обязательный этап в создании композиции из евровагонки. Вторая причина – наличие вентиляции досок, которая необходима для нормального функционирования воздуха в помещении.

Не забывайте! Идеальные рейки для создания каркаса — 35х55 мм. На них не должно быть никаких пороков и они должны быть ровными.

Как крепить вагонку

Есть несколько способов крепления вагонки, которые мы вам сейчас представим. Конструкция должна получиться ровной и красивой.

Крепим саморезами:

• Для начала вы должны просверлить небольшое отверстие в вагонке, чтобы закрепить саморез, причём делать это необходимо со стороны шипа;
• когда производим монтаж вагонки. В сделанные нами отверстия закручиваются саморезы. Не забывайте шляпки их прикрывать шкантом;
• Если шканты выступают, после всех работ их срезают. Не забудьте после этого отшлифовать поверхность.

Крепление саморезами

Крепление скобами:

• Таким способом обычно крепят материал к потолку от пола.
• Производится крепление при помощи степлера, который вбивает скобы под углом в 45° в шип, тем самым даёт возможность без помех установить последующие доски.

Используем скобы

Крепим гвоздями:

• Такой способ мало чем отличается от предыдущего.
• Разница между ними в том, что в этом способе вместо скоб используют гвозди оцинкованные.
• Для того, чтобы шляпки гвоздей не торчали и не видны были, вам понадобиться такой инструмент как добойник, потому что торчащие шляпки не дадут вам возможности продолжат монтаж следующей доски.

Крепим шкантами:

• Рассматриваемый способ предполагает собой монтаж снизу, и никак по-другому.
• Первую доску закрепляем снизу саморезами, причём снизу. Не забываем закручивать шляпки шкантом.
• После проделанной работы приступаем к монтажу следующей панели. В верхнюю часть предыдущей доски прямо в шип, вворачиваем саморез, причём так, чтобы его шляпка оказалась вровень с самим шипом ( с его поверхностью).
• Поверх прикреплённой доски накладывается следующая, которая, в свою очередь, закрывает крепление предыдущей. Именно поэтому способ и называется потайным креплением. Нужно заметить, что здесь уместно применение, как скоб, так и саморезов.
• После того как процесс монтажа окончен, вы можете приступать к обрезанию выступающих шкантов. Если произвести весь процесс правильно, у вас в конечном итоге получится ровная и гладкая поверхность.

Используем шканты

Любой из этих способов даст вам положительный результат, но только в том случае, если вы будете всё делать правильно и последовательно.

Итак, инструкция по креплению евровагонки:

• Начнём с того, что возьмём одну панель – выставим её строго вертикально. Чтобы всё получилось чётко, необходимо использовать уровень, причём в течение всего процесса, только так вы добьётесь того, что вся конструкция, возводимая вами, будет ровной.
• Не забывайте, что первую доску вам необходимо будет крепить именно от угла (с какой стороны – не имеет никакого значения, хотите справа, а хотите и слева).
• Доски, которые вы будете выставлять следующими, должны быть приставлены в сторону предыдущей доски шипом. Закрепляем доску любым выбранным вами способом. Если остались вопросы — смотрите наше пошаговое руководство для начинающих мастеров.
• Не забывайте постоянно проверять правильность всей конструкции с помощью уровня. Всё должно быть строго под прямым углом.

Использование уровня

Итог

Как вы могли понять из вышеперечисленных фактов, евровагонка действительно является универсальным материалом для отделки поверхностей, потому как монтаж осуществлять просто, результат  — стильный дизайн, ко всему прочему, материал — качественный и долговечный.

Сочетание всех этих критериев и характеристик материала ещё раз доказывает его практичность, при всём при этом, цена на него, является доступной и не завышенной. В данном случае вы платите за качественный и красивый материал.

Стильно, лаконично и недорого

Как бы вы не крепили вагонку, главное, чтобы всё делалось по плану, только таким образом можно получить желаемый результат. Фото и видео интерьеров, вы сможете найти в других наших статьях.

Монтаж вагонки видео. Профессиональная работа с вагонкой.

Видео. Пошаговый самостоятельный монтаж вагонки.

Деревянная вагонка как отделочный материал появилась давно, но до сих пор активно используется. Секрет её долголетия и растущей популярности заключается не только в благородной красоте натурального дерева.

Современная «евровагонка» — это технологичная обшивка, которая соответствует всем предъявляемым в наше время требованиям. А к таковым относится:

• Чёткая повторяемая геометрия.
• Глубокое точное соединение «паз/гребень», позволяющее производить скрытый монтаж облицовочных дощечек.  
• Хорошо обработанная лицевая поверхность, а также элементов замка и тыльной стороны.
• Наличие вентиляционных пазов на тыльной стороне, позволяющих отводить влагу из-под обшивки и сбрасывать температурное напряжение древесины.
• Высокое качество сырья и минимальное количество дефектов и пороков  в материале.
• Низкий процент влажности, как результат – хорошая стабильность обшивки.  
• Большой ассортимент моделей (стандарт, софт-лайн, штиль и т.п.), размеров, применяемых пород, способов изготовления (цельная, срощенная, обессмоленая…).
• Приемлемая цена евровагонки на фоне прочих облицовочных вариантов.  

Понятно, что раскрыть весь потенциал вагонки можно, только если правильно выбирать материал под поставленные задачи и если не допускать ошибок при монтаже. Работать с такой обшивкой может даже неподготовленный домашний мастер, но прежде человеку без опыта желательно посмотреть видео по монтажу вагонки.

Осмотр заготовок и предварительная сортировка

Данный этап мы настоятельно рекомендуем проходить. Причём не важно, какой отделочный материал перед вами: сайдинг, кафельная плитка или, например, рулоны с обоями. В любой партии всегда попадается что-то повреждённое, что выпачканное или по иным причинам дефектное. Просто необходимо заранее выявить такие образцы и использовать их в мало просматриваемых местах, пустить на раскрой и т.д.

Рассматривая евровагонку, блок-хаус или имитацию бруса – нужно, как минимум, обратить внимание на состояние лицевой поверхности ламелей, оценить работоспособность замков, проверить дощечки по части искривлений, который будут мешать произвести сборку плоскости.

Акклиматизация

Ещё одна операция, про которую в видео о монтаже вагонки обычно не упоминается. Древесина чутко реагирует на изменение температуры или влажности, при резких скачках профилированная доска может существенно расширяться или усыхаться. Лучше, если это произойдёт с дощечками в штабеле, а не в составе закреплённой на каркасе плотной обшивки.  
Для этого вагонку перед началом работ на сутки-двое заносят в помещение или наоборот – выносят на улицу под навес. Естественно с пачек необходимо снять полиэтиленовую плёнку.

Подготовка основания

Тут всё предельно просто. Стену очищают, местами ремонтируют, антисептируют, провешивают. Провешивание представляет собой инспекцию основания для выявления перепадов на плоскости и общего состояния уровня по вертикали (для потолков – по горизонтали).

На стене можно обойтись длинным реечным уровнем, но лучше использовать строительный отвес. Для обмера потолка нужно применить ватерпас (или, допустим, электронный построитель), при помощи которого на стенах по периметру помещения, на высоте примерно 1,6 метра устанавливаются метки. Потом эти метки переносятся рулеткой под потолок и соединяются отбивочным шнуром, по ним на стенах монтируется периметр из «стартовых» профилей или из брусков.  

На стене/потолке желательно заранее расчертить расположение основных элементов каркаса. Тут нужно учесть требования к оптимальному шагу между деталями обрешётки и предполагаемое направление обшивки. На стенах стойки или прогоны крепят с интервалом в 600-700 мм, на потолках каркас собирают с пролётами по осям примерно 400-500 мм. 

Согласно предварительной разметке расположения профилей или брусков, выполняем разметку для установки кронштейнов.   

Фиксируем крепежи       

На стенах и на потолках можно смело использовать прямой П-образный подвес. На видео по монтажу вагонки и на инструкциях в виде фото – мастера очень часто работают плотно «по стене». То есть деревянный каркас собирают из тонкой рейки (иногда прямо из самой вагонки), которую сверлят насквозь и крепят на стену/потолок длинными саморезами «через тело». Кронштейны в том варианте не используются. Некоторые работники немного занимаются выставлением общей плоскости подкладками и клиньями, но в основном данным действием не заморачиваются вовсе.

Получить по-настоящему ровную отвесную плоскость получается исключительно на перфорированных кронштейнах. Более того, от них не уйти, если каркас необходимо сколь-нибудь существенно отодвинуть от стены, либо когда нужно собрать надёжный и долговечный потолок.  
Шаг кронштейнов друг от друга на стене рекомендуем выдерживать в пределах 600-800 мм, на потолке есть смысл ставить их чаще – с дистанцией примерно 500-600 мм.

Крепим основные детали каркаса

Каркас под вагонку можно сделать из стального оцинкованного профиля. Просто придётся работать кляймерами и саморезами по металлу LN. В подавляющем большинстве случаев для каркаса берут сухой строганный брусок или подвяленный обрезной брусок из хвойных пород сечением 50Х50 или 50Х40 мм.

Сборка каркаса всегда начинается с крайних профилей/брусков плоскости, которые затем  используют в качестве маячных элементов, по которым натягиваются контрольные шнуры. По контрольным шнурам в единый створ выставляются остальные бруски несущей подсистемы.

Крепление брусков производится саморезами по дереву длиной 30-35 мм (желательно взять модели винтов с прессшайбой) через перфорацию в кронштейнах. В этой работе очень важно поочерёдно выставлять бруски так, чтобы они лицевой стороной не касались контрольного шнура, но становились очень близко от него – примерно в 1-ом миллиметре.
После выставления каркаса рекомендуем проверить его плоскостность при помощи длинного правила: вертикально, горизонтально, по диагоналям. 

Укладываем изоляцию

Утеплитель в виде плит закладывается враспор между стоек деревянного каркаса, либо за ними. На потолке можно использовать минеральную вату в матах. При обшивке поверхностей в помещениях — утеплитель, как и звукоизолирующие материалы, нужно защитить строительными плёнками.

На наружных стенах внутри дома это будет пароизоляционное полотно, которое на швах и в зонах примыканий проклеивается скотчем. На фасаде это будет гидроветроизоляционная мембрана.

Нарезаем и закрепляем планки вагонки

Вагонку необходимо кроить так, чтобы дощечки становились на своё место с небольшим зазором хотя-бы с одной стороны. Технологический зазор в 10-15 мм необходим для обеспечения температурно-влажностного расширения материала, он позволяет также прерывать структурное распространение ударного шума по конструкциям дома. К примеру, если нужно обшивать стену вертикально, то под потолок вагонку ставят впритык, а зазор пускают к полу, где он перекроется плинтусом.  

Резать вагонку лучше всего торцовочной пилой («электрическое стусло»). Можно работать паркеткой или электролобзиком. Лобзик хорош, если нужно сделать криволинейную подгонку, им же срезают часть замка с первой дощечки и делают продольный распил последней ламели вагонки, когда обшивка плоскости подходит к завершению.

Первую дощечку частично приходится крепить через тело. Для этого используются специальные «финишные» гвоздики. С другой стороны эту планку фиксируют стандартным способом: гвоздиком/саморезом под углом через шип, либо кляймером (опять-таки с использованием гвоздей или мелких саморезов).

Редко в каком видеоролике о монтаже евровагонки говорится, что нужно регулярно контролировать положение пришиваемых дощечек. Приставляя к кромкам вагонки длинный ровный уровень, можно легко выявить и подкорректировать заваливания отдельных ламелей по вертикали или по горизонтали, либо избежать установки дощечки с сильным продольным короблением, из-за которого в дальнейшем сборка сильно затрудняется. Практика показывает, что нужно контролировать каждую вторую прибиваемую дощечку или каждую третью, максимум.

Завершающие операции

После выполнения основной обшивки можно закреплять доборные элементы. Это – погонажные изделия из сосны или ели, которыми маскируются все технологические зазоры: плинтус, раскладка, уголки наружные и внутренние, наличники и т.д.

Последним штрихом в большинстве видео о монтаже вагонки выступает защитно-декоративная обработка деревянной облицовки. Хотя, если обшивка производится с улицы, то обрабатывать вагонку огнебиозащитным составом лучше со всех сторон, ещё на стадии подготовки. Не стоит забывать, что деревянный каркас на фасаде тоже желательно пропитать антисептиком.  

Как обшить балкон вагонкой своими руками

Сделать из балкона или лоджии уютное место не так уж и сложно. Чаще всего решают обшить балкон вагонкой. Работы немало, но она несложная и со всем можно справится своими руками. 

Содержание статьи

Какую вагонку использовать

В основном, когда говорят о вагонке, подразумевают изделия из древесины. Намного реже этим термином называют еще и панели ПВХ, добавляя слово «пластиковая».  Наверное, все дело в очень похожем принципе соединения планок друг с другом и способе их монтажа, а также в том, что внешне она выглядит как длинные доски с шипом с одной стороны и пазом с другой. Выбирая, какую вагонку использовать для балкона, обычно исходят из стоимости, эстетических или практических соображений.

Обшивка балкона вагонкой — способ создать уют, а заодно утеплить комнату

В некоторых регионах деревянная вагонка — дешевый материал, в некоторых — дорогой. Так что придется сравнивать цену на пластик и дерево самостоятельно. Часто древесине отдают предпочтение потому, что она натуральна. Это так, но чтобы сохранить ее привлекательность, ее пропитывают защитными составами, а это — химия. Потом ее красят или покрывают лаком. Составы, как вы понимаете, тоже далеко не натуральны.

Если исходить из практических соображений, то впереди однозначно оказывается обшивка вагонкой ПВХ: она легко моется, не требует дополнительного ухода или обработки, на протяжении многих лет сохраняет неизменный вид. Разве что на солнечной стороне она выцветет, так что лучше брать светлые тона: на них потеря цвета практически незаметна.

Деревянная вагонка более капризна при эксплуатации: до установки ее необходимо покрыть защитными пропитками. Если вы собираетесь только придать ей какой-то оттенок, можно подобрать такую пропитку, которая сразу вам даст искомый цвет. Тогда на этом ее обработка и закончится. Если вы решили красить или лакировать отделку, то это делать нужно после монтажа (но до установки все равно пропитать антисептиками). Во время эксплуатации периодически нужно будет снимать старое покрытие, и покрывать все заново: лак или краска могут потрескается, отделка балкона потеряет привлекательность. Вот такая морока.

Какую вагонку выбрать для балкона решаете вы сами

Несмотря на все это решая, какая вагонка лучше для балкона, отдают предпочтение древесине. Вкусы, конечно, у всех разные, но по общему мнению помещение, обшитое древесиной, намного уютнее. В результате стремление к красоте перевешивает практические соображения.

Чем покрыть вагонку на балконе, чтобы она сохраняла привлекательность длительное время читайте в статье «Чем покрыть вагонку внутри помещений»

Какая лучше

Речь пойдет о деревянных изделиях. Сначала поговорим о породах. Самая дешевая вагонка — из сосны и ели. Несмотря на относительно низкую стоимость, она долговечна: в древесине хвойных пород содержится большое количество смол, которые являются антисептиками и консервантами. В регионах с жарким летом это может привести к тому, что на солнечной стороне в местах интенсивного нагрева местами будет выделяться смола. Еще один минус — мягкая древесина. Если по ней стукнуть (прилично, например, молотком), останется вмятина. Если вас это не пугает — можете обшивать балкон сосновой или еловой вагонкой: это все недостатки этого вида древесины.

Решить, какая вагонка лучше для балкона можете только вы: вкусы у всех разные

Есть еще дорогие сорта хвойных: лиственница и кедр. Они имеют очень более плотную древесину, более долговечны, хорошо сопротивляются атмосферным явлениям. Но эти их качества для обшивки балкона внутри абсолютно не нужны. Более веским аргументом может служить красивый цвет и структура древесины, а также меньшее количество смол. Обшивка вагонкой из такой древесины — это красиво и надолго.

Приятна для глаз древесина лиственных пород. Тут выбирайте на свой вкус: липа имеет чуть розоватый оттенок, осина становится серебристо-серой, ольха имеет красивый рисунок, дуб по декоративности и надежности — вообще вне конкуренции, но и по цене тоже.

Профили и внешний вид

Теперь о технических характеристиках. Начнем с профилей. В продаже есть просто вагонка, а есть евровагонка. Основное отличие в том, что на тыльной стороне варианта «евро» есть одна или несколько продольных борозд. Они обеспечивают циркуляцию воздуха, что продлевает срок «жизни» отделки. Также, по идее, пиломатериал с приставкой » евро» имеет стандартные размеры и выпускаться должен из древесины высокого качества. На практике все по другому: и размеры «плавают» и качество далеко не всегда хорошее.

Наиболее популярные профили

Профилей насчитывается пару десятков. Разные фаски, «волны» разных размеров и другие фигурные поверхности позволяют получить различные по внешнему виду стены. На фото вверху — самые распространенные, выпускаются обычно большими партиями.

Это некоторые виды, которые могут сделать на заказ

Есть еще несколько видов, которые могут изготовить на заказ. Такая «заказная» партия обойдется значительно  дороже: придется перенастраивать оборудование.

Сорта и влажность

Сортность вагонки зависит от количества сучков, трещин и изменений цвета, попавших на дощечку. Сорт А или «Элит» не должен иметь их вообще, или в совсем незначительном количестве. Сорт «В» — не более 4-х сучков коричневого цвета и цветовых изменений небольшой площади, сорт «С» может иметь много сучков.

Чем отличается один сорт вагонки от другого

Наличие сучков не говорит о том, что древесина плохая. Главное, чтобы они были коричневого, а не черного цвета и не имели следов разрушений. И вообще, сучковатая древесина смотрится порой отлично. Все это — дело вкуса и предпочтений.

Вот с влажностью дело обстоит намного серьезнее. Покупать для внутренней отделки вагонку из сырой древесины, может и намного дешевле, но и намного более хлопотно. Если вы прибьете планки отделки с высокой влажностью, она будет постепенно высыхать, уменьшаясь в размерах. Между досками появятся щели, некоторые из них выкрутит или погнет. Вам придется все снять, перебрать и смонтировать заново. Причем, может и дважды: трудно предсказать, когда усушка закончится. Потому для внутренней отделки балкона вагонкой лучше брать пиломатериал камерной сушки. Влажность тогда не выше 7-10%, ее уже «не поведет» и не погнет: эти материалы отбраковали после сушки. Потому и цены выше.

О толщине и ширине планок. Для внутренней отделки помещений можно брать тонкую доску: кондиции атмосферы стабильны. Но балкон — не совсем внутреннее помещение, перепады температур и влажности более серьезные. Даже при хорошем утеплении балкона. Потому по толщина подойдет средняя — 14-16 мм, но можно и 12 мм использовать.

Ширина и толщина домок меняется в широких пределах

Ширина доски может быть от 60 мм до 150 мм. Прибивать узкую дольше, с широкой работы меньше, но в небольшом помещении широкие полосы «съедают» объем. Так что для обшивки балкона оптимальная ширина вагонки — средняя, порядка 90-120 мм.

Как своими руками обшить балкон вагонкой

Прежде всего необходимо решить, будете вы утеплять балкон или нет, если будете, то какие его части и каким материалом. От этого зависит структура обрешетки и толщина используемых брусков. Порядок работ изменится незначительно — будет отсутствовать монтаж утеплителя. Все остальные этапы и их последовательность будут аналогичны.

Порядок работ — пошаговая инструкция

Сначала демонтируется вся старая отделка, снимается штукатурка, краска, плитка, которая плохо держится. Все, что держится прочно, можно не трогать. Для большей надежности, прежде чем обшить балкон вагонкой, стоит прогрунтовать стены, пол и потолок антигрибковым составом. Особенно это актуально, если он ранее был открытым. После высыхания состава начинаются работы собственно по монтажу:

• На стены и потолок набивается обрешетка. Ее делают обычно из деревянных брусков. Если балкон или лоджия будет утеплятся, шаг установки планок согласуется с шириной утеплителя.
• Устанавливается и закрепляется утеплитель.
• Монтируются лаги пола.
• Между ними укладывается утеплитель.
• Сверху настилается влагостойкая фанера толщиной не менее 10-12 см, закрепляется в лаги саморезами.
• Монтируется вагонка на стены.
• Монтируется обшивка потолка.
• Устанавливаются напольные и потолочные плинтуса, уголки, откосы.

Далее о некоторых этапах и материалах подробнее.

Чем утеплить

Прежде, чем обшить балкон вагонкой, необходимо проложить утеплитель. Подойдет любой из имеющихся на рынке теплоизоляционных материалов:

• Наиболее дешевый — пенопласт (ПСБ). Выпускается в виде плит. Имеет неплохую теплопроводность (смотрите на графике). Его основной недостаток: он не выносит нагрузок — мнется, но под вагонкой этот недостаток неважен. Второй момент, который не нравится многим, — он ненатуральный и может выделять вредные вещества. С ненатуральностью не поспоришь, а второе заявление справедливо только отчасти. При нормальных условиях эксплуатации пенопласт химически нейтрален и безвреден. Выделяет вредные вещества только при горении. Еще негативное качество: он имеет низкую паропроницаемость (не выводит пары). Но это — обратная сторона утепления. С переизбытком влажности сегодня справляются при помощи системы вентиляции.

  Утеплить балкон под вагонкой можно пенопластом

• Минеральные ваты. Их делают из расплавленных горных пород, шлака или стекловолокна. Так что этот утеплитель натуральный. Но в производстве в качестве связующего используются  фенол-формальдегидные смолы, что не радует. Есть базальтовые стеганные маты, при производстве которых связующие не используются — их можно использовать даже в детских учреждениях. Положительные качества минеральной ваты — неплохие теплоизоляционные свойства, легкость при работе (только не со стекловолокном). Недостаток этого материала — гигроскопичность, из-за чего ее следует со всех сторон закрыть от попадания влаги. Ценовой диапазон — средний.

  Минеральные ваты имеют неплохие характеристики, но боятся влаги

• Экструдированный (экструзионный) пенополистирол (ЭППС). Имеет очень хорошие теплоизоляционные характеристики и высокую плотность, хорошо сопротивляется механическим нагрузкам. Одновременно с теплоизоляцией хорошо гасит звуки. Из относительно недорогих утеплителей он — самый эффективный. Продается в плитах, имеет систему замков, что исключает образование щелей, между которыми проникает холодный воздух. Именно этот материал советуют чаще всего. Если у вас есть материальная возможность, под отделку вагонкой кладите его. Из недостатков — не проводит пар и стоит недешево.

  Экструдированный пенополистирол отличается повышенной плотностью и низкой теплопроводностью

• Фольгированный пенополиэтилен. Это — эффективный паробарьер, который не допускает проникновение влаги в утеплитель. При использовании минеральной ваты его нужно раскатать сверху, прибить скобами к обрешетке, стыки проклеить фольгированным скотчем. Можно использовать просто строительную фольгу, но работать с ней сложнее, а прослойка полиэтилена является дополнительным теплоизолятором. Один этот материал использовать можно только в южных регионах, на остальной территории он — только дополнение, улучшающее теплоизоляцию.

  Поверх утеплителя прибивают фольгированный полиэтилен для снижения теплопорерь и предотвращения проникновения пара в утеплитель

• Для тех, кто хочет иметь экологически чистое жилье, есть натуральный утеплитель с отличными характеристиками: вспененное стекло (пеностекло). Оно не горит, ничего не выделяет, легкое, прочное, морозостойкое (диапазон рабочих температур от -260°C до +230°C). Теплопроводность пеностекла — 0,04-0,08 Вт/(м·К). Режется ножовкой, монтируется на пену. Недостаток — высокая цена. Есть пеностекло китайских производителей по приемлемым центам, но качество — ниже среднего, есть белорусское — среднее и по цене и по характеристикам, самое лучшее — европейское, но оно дорогое.

  Пеностекло — натуральный теплоизоляционный материал с очень хорошими характеристиками

• Часто для утепления балконов используют пеноблоки. Для нормальной эффективности их толщина должна быть порядка 27 см. Отбирать такую площадь у небольшого по размерам помещения никто не будет, так что поверх пенобетона все равно кладут слой какой-то из описанных выше теплоизоляционных материалов.

Сравнение теплопроводности различных теплоизоляционных материалов. В сантиметрах указана необходимая толщина материала для обеспечения равных теплопотерь

Любой из этих утеплителей можно использовать на потолке, полу или стенах. Для пола есть натуральный и недорогой вариант — керамзит, но он далеко не так эффективен, как представленные выше материалы: средняя теплопроводность 0,1 Вт/(м·К) ( в два раза выше, чем у минват).

Как правильно обшить балкон вагонкой

Обшивка балкона технологически мало чем отличается от отделки других помещений: сначала собирается каркас, к нему затем прибивается обшивочная доска. Необходимо по горизонтали и вертикали выровнять обрешетку, а потом правильно выставить первую на стене или потолке планку, так как установка всех остальных ведется от нее. Потом к первой доске прибивается вторая, затем третья и так далее, до угла. На следующей стене все повторяется снова.

Делаем обрешетку

Обшивка вагонкой начинается с создания каркаса — обрешетки. Ее чаще всего делают из бруска. Сечение выбирается в зависимости от толщины утеплителя (если он есть). Брусок должен иметь такой размер, чтобы над поверхностью утеплителя оставался зазор в 1,5-2 см. Этот зазор позволит поддерживать нормальную влажность утеплителя и древесины, что предотвратит появление грибков и плесени.

Если брус необходимого размера получается слишком дорогим, можно сэкономить. Под обрешетку берут брусок такой же толщины, как и утеплитель (или чуть больше). Его монтируют между направляющими, а поверх, перпендикулярно, набивают контробрешетку. Ее делают из планок толщиной 1,5-2 см. Они то и дадут требуемый зазор. Только при этом нужно не запутаться с направлением крепления вагонки.

Пример обрешетки балкона под вагонку

Обшивка вагонкой может быть вертикальной или горизонтальной. Планки обрешетки под нее устанавливают перпендикулярно. Если отделка будет крепиться вертикально, то обрешетка под нее должна располагаться горизонтально.

При наличии контробрешетки правила меняются: первичная обрешетка набивается также (вертикально), а контробрешетка — горизонтально. При такой системе планки будут монтироваться вертикально.

Чаще обшивку вагонкой на балконе делают вертикально. Соответственно, монтаж обрешетки начинать можно с планки под оконным блоком. Ее выставляют горизонтально, проверяя по уровню в двух плоскостях. Если стена неровная, в нужных местах устанавливают деревянные или фанерные подкладки необходимой толщины. Крепят обрешетку дюбелями.

Планки обязательно набивают по периметру стен и потолка, отступив от углов 30-40 мм. Также обязательно набивают по периметру оконных и дверных проемов. Потом закрепляются промежуточные бруски: одна планка от другой должна находится на расстоянии 40-50 см. Получается на стенах и потолке каркас, к которому потом крепится вагонка.

На потолке собирается похожая конструкция

Доски вагонки отрезаются на чуть короче требуемой длины (0,5-1 см). Это нужно для компенсации изменения размеров при высокой температуре и/или влажности.

Интсрукция по монтажу вагонки

Крепят их саморезами или гвоздями к планкам обрешетки. Если использовать будете гвозди, берите с маленькой шляпкой — финишные, саморезы — по дереву (лучше — светлые, а не черные). Есть еще вариант крепежа — скобами из строительно степлера. Это — самый быстрый способ и вполне надежный. Скобы только берите с длинной заточенной ножкой, подойдут еще Т-образные.

Первая планка устанавливается в самом сложном для работы углу. Ее выставляют шипом в угол, проверяют правильность установки строительным уровнем. Прибивают в пласть (в лицевую поверхность), отступив от края 1-2 см. Чтобы древесина не раскололась, тонким сверлом предварительно проделывают отверстие. Потом закручивают саморез или забивают гвоздь.

С противоположной стороны (там расположен паз) вагонку крепят гвоздями, саморезами, скобами. Их забивают под углом 45° в шип. Получается скрытое крепление — оно закрывается следующей доской.

Крепление вагонки гвоздем (саморезом, скобой) в паз

Есть еще один вариант — обшивка вагонкой с использованием специальных монтажных пластин — кляймеров. Они хорошо держат, если шип достаточно длинный, а это чаще всего можно наблюдать у евровагонки. Кляймеры устанавливаются в шип (как бы надеваются на на него). С другой стороны у них имеются монтажная пластина с отверстиями под гвозди. В эту пластину забивают один-два гвоздика с маленькой шляпкой.

Крепление при помощи кляймеров

Первую доску крепят к каждой планке обрешетки, все последующие — через одну в шахматном порядке (чередуя). Вторая доска вставляется в шип первой. Если она входит неплотно, подбивается при помощи небольшого куска древесины, приставленного к планке. и молотка. Стучат молотком по приставленной деревяшке. Такая сложность необходима, чтобы не повредить доску. Загнав шип в паз, проверяют вертикально ли стала планка. При необходимости корректируют, потом прибивают. Так собирается вся обшивка вагонкой. Последнюю планку иногда нужно подрезать по ширине. Ее крепят ближе к углу, как и первую, в пласть.

Процесс монтажа обрешетки и деревянной вагонки показан в видео.

Полностью процесс обшивки балкона — от монтажа наружной отделки и до установки откосов и наличников смотрите в видео ниже. Только работали с ПВХ панелями, но этапы отделки аналогичны. Единственное отличие — у деревянной вагонки нет стартовых планок. Все верхушки и низы закрываются плинтусами, а углы — уголками.

Чем обработать вагонку

При обшивке балкона вагонкой, обрабатывать антисептиками нужно не только отделку, но и обязательно все планки обрешетки. Ниже перечислены наиболее популярные защитные пропитки и грунтовки. Некоторые из них сразу могут придавать древесине оттенок, не закрашивая, а подчеркивая текстуру.

• Сенеж Аквадекор — колеровочный антисептик. Если покрыть древесину этим составом, он сразу защищает от плесени, грибков, насекомых, одновременно придавая один из 16 оттенков. В использовании финишного покрытия не нуждается.
• Акватекс «Грунт антисептик» — качественная защита вагонки под последующие финишные покрытия (например, под лак).
• TIKKURILA VALTTI-POHJUSTE (ТИККУРИЛА ВАЛТТИ-ПОХЪЮСТЕ) грунтовочный антисептик для древесины, защищает от био поражений, но не защищает от ультрафиолета. Потому рекомендуется скорейшее окрашивание.
• Пропитка  Усадьба «У-409». Создает на древесине тонкую полимерную пленку, через которую проникает пар, но эта пленка препятствует проникновению в древесину грязи, сохраняя внешний вид отделки. В состав входят добавки, защищающие от грибков, плесени и насекомых.

На упаковке каждого средства есть инструкция по эксплуатации и нанесению. В ней описаны правила нанесения и расхода для обеспечения защиты. Только при соблюдении этих правил можно быть уверенным, что вагонка и каркас под ней будут служить долго.

Если говорить о морилках, то большая часть современных составов одновременно с изменением цвета древесины обладает и защитными свойствами. Например, морилка Акватекс (аналог Сенеж Аквадекор). Имеет широкую цветовую гамму, содержит трудновымываемый антисептик, предохраняющий древесину от поражения грибками или насекомыми.

Обработка вагонки на балконе может быть сделана по-разному. Удобнее всего для отделки балкона использовать колеровочные антисептики. Однократная обработка сразу защитит, и цвет придаст. Но они только придают оттенок, оставляя поры открытыми. В эти поры может набиваться грязь. И вымыть ее оттуда — нелегкая задача. Если вам нужна еще и защитная пленка, которая будет предотвращать проникновение грязи, можно покрыть вагонку (затонированную или нет) лаком или грязеотталкивающей пропиткой типа  Усадьба «У-409». Пропитка создает на поверхности полимерную пленку, закрывающую поры, но не дающую блеска.

Часто возникают проблемы на солнечной стороне: чем покрыть вагонку на балконе чтобы она не выцветала. Лучше всего подойдет светлая тонировка, которая немного выбеливает древесину. Светлая стена меньше греется и выцветание ей нестрашно. Смотрится такая обшивка вагонкой замечательно.

Если хотите иметь блестящую поверхность, то можно использовать любой лак для внутренних работ. О видах и типах лаков смотрите видео. Вам будет проще понять, каким лаком покрыть вагонку на балконе.

Покраска вагонки на балконе обычной краской сегодня уже неактуальна. Зачем тратить деньги на древесину, а потом закрашивать ее фактуру?. Тогда уж сразу можно ставить ПВХ. Так что выбирайте: тонировка, лакировка, или и то, и другое.

Как крепить вагонку на потолок своими руками

При необходимости обшивки потолка в деревянном доме, лучше всего будет использовать вагонку. Этот материал не только имеет отменные технические характеристики, но и может подчеркнуть его уникальный дизайн. Произвести обшивку потолка можно с легкостью своими руками.

Подбор материала

Для того чтобы правильно произвести монтаж потолка из вагонки, необходимо ознакомиться с особенностями его конструкции. На потолке закрепляется каркас. С этой целью может быть использован металлический профиль или брус. Установка каркаса производится не только по периметру, но и внутри квадрата потолка.

Если вы планируете сделать потолок из вагонки, фото которого будет представлено ниже, с деревянным профилем, то вам понадобятся брусья для сборки каркаса. Их размер должен быть 4х4 сантиметра. Для того чтобы выставить каркас по плоскости максимально ровно, необходимо использовать деревянные клинья. Также с этой целью можно использовать клинья из пластика. Правильное крепление подвесов к основанию потолка может быть произведено только с помощью анкеров, которые необходимо приобрести заранее. С целью монтажа брусьев к кронштейнам, используют саморезы.

Если вы решили использовать профиль из металла, то вам необходимо произвести подбор:

• металлического профиля, материалом производства которого является оцинкованная сталь. Края этого профиля должны быть в обязательном порядке завальцованными, что обеспечит каркасу высокий уровень жесткости;
• подвесов для профиля;
• анкеров и саморезов по металлу;
• соединительных элементов.

Выбор вагонки также является достаточно ответственным моментом. В качестве сырья для производства данного отделочного материала может быть использован:

• металл;
• дерево;
• МДФ;
• поливинилхлорид.

Потолки из вагонки в деревянном доме, фото которых можно увидеть в этой статье, будут отлично выглядеть. Во время выбора данного материала необходимо производить учет особенностей того или иного помещения.

Важно! При выборе материала для обшивки потолков, необходимо учитывать уровень влажности помещения.

Монтаж потолка из вагонки производится с помощью перфоратора, шуруповерта, рулетки, уровня, ножниц по металлу, молотка и пилы по дереву. Именно поэтому все эти инструменты необходимо подготовить заранее.

Подготовительные работы

Для того чтобы потолок из вагонки, фото в интерьере которого можно увидеть здесь, был смонтирован максимально качественно, необходимо правильно произвести подготовительные работы. Обивка потолка вагонкой может полностью перекрыть потолок, но перед этим необходимо полностью удалить старую отделку с потолочного перекрытия. В противном случае она будет со временем обсыпаться, что негативно повлияет на качество монтажных работ.

При наличии трещин или других проблемных мест в потолке, их необходимо в обязательном порядке удалить. Наиболее часто, в этом случае используется метод оштукатуривания. Для того чтобы убить вредоносную микрофлору и исключить возможность ее распространения на вагонку в дальнейшем, необходимо произвести обработку потолочного покрытия. С этой целью наиболее часто используется антигрибковый состав.

Внимание! На подготовительном этапе очень часто делают утепление потолка. С этой целью производят его оклеивание специальным фольгированным теплоизоляционным материалом.

Процесс утепления потолочного покрытия производится достаточно просто, используя специальную минеральную вату. В том случае, если утеплитель используется в помещениях с повышенной влажностью, то под воздействием влаги он может проседать. Поэтому производится его закрепление, при котором используют полипропиленовый шпагат. Крепление шпагата к деревянным рейкам осуществляется строительным степлером.

Сверху утеплителя может быть произведена укладка пароизоляционного слоя. Его монтаж осуществляется шершавой стороной к слою утеплителя. Потолок из вагонки в квартире, фото которого можно увидеть на нашем сайте, будет иметь достаточно д

Отделка потолка вагонкой своими руками

Главная / Виды потолков / Из вагонки / Порядок отделки своими руками потолка вагонкой

Оформить потолок можно множеством самых разных материалов. Одним из популярных в частных домах и квартирах вариантов отделки является обшивка потолка вагонкой. Это достаточно простой в исполнении и недорогой вид оформления. Однако, чтобы сделать все правильно, необходимо ознакомиться с основными нюансами и тонкостями такого оформления. В конце этого материал будет представлено видео, демонстрирующее, как производится обшивка потолка вагонкой своими руками.

Достоинства подобного оформления

Самым важным плюсом такой отделки будет натуральность материала. Дерево не просто природный материал, оно также может оказывать лечебное воздействие на организм при использовании определённых его пород. Самым известным в этом плане будет кедр, эфирные масла которого оказывают целебный эффект.

Кроме того, с деревом очень легко работать и любой, кто хоть раз держал в руках пилу и молоток справится с подобным оформлением. При этом, не понадобится и сложных инструментов – обычно, все есть в кладовке любого дома.

Поверхность можно будет окрашивать сколько угодно раз, меняя внешнее оформление по своему вкусу. При этом, срок службы покрытия составляет десятки лет. Единственным, что нужно учесть, будет защита покрытия от вредителей и гнили.

Что понадобится

Первое, что нужно будет подготовить, будет сам материал. Вагонку можно выбрать любую – для жилых помещений важен не столько характер покрытия, сколько его внешний вид. Поэтому, можно подобрать наиболее красивую фактуру, не обращая пристального внимания на остальные детали.

Следующим пунктом будет необходимый инструментарий. Чтобы собрать потолок из вагонки своими руками, понадобится совсем немного инструментов.

• Ножовка по дереву
• Рулетка
• Строительный пузырьковый или лазерный уровень
• Шуруповерт
• Молоток
• Кляймеры, гвозди или саморезы для крепления деталей покрытия
• Если каркас будет собираться из металлических профилей, необходимо приготовить либо ножницы по металлу, либо специальную ножовку

Все потолки из этого материал собираются на обрешетке или каркасе, которые можно изготовить из металлических профилей для ГКЛ, либо из деревянных брусков и реек. В первом случае, необходимо купить две разновидности таких профилей: направляющие и стоечные. Второй вариант предполагает использование брусков с минимальным сечением в три сантиметра.

Также может потребоваться дополнительная обработка вагонки пропитками от гнили и плесени, если детали не были обработаны заранее. Кроме того, подобная обработка может потребоваться и основанию, на котором будет держаться вся конструкция. Приобрести такие пропитки можно в любом хозяйственном или строительном магазине.

Сборка каркаса

Перед тем, как крепить вагонку на потолок, собирается основание. Оно представляет собой параллельно закрепленные на перекрытии деревянные рейки или металлические профили. Крепятся они с шагом в пятьдесят сантиметров при помощи дюбелей.

Чтобы все получилось ровно, необходимо произвести разметку. Первая точка наносится на расстоянии 5 – 10 сантиметров от плоскости перекрытия. Начинать маркировку нужно в самом низком углу помещения. Далее, нанесенная точка переносится в остальные углы при помощи водяного или лазерного уровня. Точки соединяются горизонтальной линией.

При сборке, важно контролировать положение всех частей обрешетки относительно горизонтального уровня. Чтобы сделать это было проще, можно натянуть из одного угла помещения в другой, крепкую нитку или шнур. Их натягивают строго горизонтально, а после, устанавливают элементы обрешётки ориентируясь на них.

Далее начинается непосредственно сборка каркаса. Бруски или профили крепятся таким образом, чтобы они были направлены поперек расположения реек покрытия. Первыми крепятся крайние к стенам бруски. Они должны располагаться примерно в 10 – 15 сантиметрах от стены. Остальные части устанавливаются, ориентируясь на положение первых двух. Количество брусков подсчитывается, так, чтобы расстояние между ними составляло не более 60 сантиметров.

Монтаж покрытия

Отделка потолка вагонкой начинается от стены. Первую деталь тщательно подгоняют по профилю прилегающей стены, чтобы минимизировать щели и зазоры. Если не удается расположить деталь так, чтобы щелей не оставалось, можно немного подогнать ее форму при помощи ножовки.

Небольшие зазоры, размер которых не превышает полтора сантиметра, можно оставлять, так как впоследствии они прикроются декоративным плинтусом. Кроме того, такой технологический зазор даже необходим, чтобы у покрытия была возможность немного расшириться при температурных колебаниях. На приведенных фото видно каким образом выполняется отделка потолка вагонкой.

После установки первой детали, подшивка потолка вагонкой продолжается до тех пор, пока не будет набрана вся плоскость. Каждая следующая часть вставляется на паз в предыдущей и закрепляется при помощи кляймеров, гвоздей или саморезов. Важно плотно стыковать все детали, чтобы не было перекосов и щелей.

Последними прикрепляются декоративные плинтуса, которые скроют все образовавшиеся в местах стыка со стеной щели. Чтоб точнее представлять себе все нюансы процесса, далее представлено видео, в котором производится монтаж вагонки на потолок.

Такая отделка больше подходит частным домам или дачным постройкам, однако, есть очень привлекательные варианты дизайна, которые отлично впишутся и в городские интерьеры. Важно правильно подобрать цвет материала и остальные детали декора, чтобы интерьер получился цельным и самодостаточным.

Самостоятельная установка лайнера для подземного бассейна

ШАГ №4

Пришло время осмотреть дно бассейна. Некоторые днища бассейнов называют «твердым дном», вермикулитом или дном бассейна. Если у вас есть трещины или впадины, сейчас самое время позаботиться об этом. Если вы не можете найти такой же материал, вы можете получить предварительно смешанный гидравлический цемент, чтобы заполнить любые отверстия. Вы также можете подметать все дно бассейна, так как любая небольшая гранула вермикулита будет ощущаться на поверхности лайнера, когда вы находитесь в бассейне… так что потратьте немного времени и хорошенько его отметьте. Если дно вашего бассейна покрыто песком или каменной пылью, вы можете просто соскрести немного с окружающих участков вокруг углубления, чтобы заполнить отверстие, и разгладить его шпателем.

Если у вас есть лайнер внахлест (где лайнер проходит под колпачок, а затем колпачок нужно снимать и вставлять обратно), вместо того, чтобы снимать ваш колпачок, мы предлагаем вам вырезать лайнер, а затем получить переднюю часть. смонтировать профили лайнера. Они бывают 8-футовыми секциями и могут быть вкручены под ваш существующий колпачок, где лайнер будет висеть на гусенице.Это значительно упрощает установку, дает вам больше гибкости с шаблонами лайнера — вместо того, чтобы получать полностью синий лайнер или сплошной рисунок, теперь вы можете выбрать любой бисерный лайнер с границей плитки (что было бы невозможно использовать с нахлестом типа лайнер).

ШАГ №5

Установка лайнера. Теперь, когда у вас есть пенопласт на стенах вашего бассейна, новые лицевые панели и дно бассейна гладкое и чистое, вы готовы приступить к работе. Разверните лайнер внутри бассейна, перетащите углы к глубокому концу и закрепите их на месте.Теперь вернитесь к длинным сторонам бассейна. Поднимите лайнер снаружи бассейна и закрепите его в колпаке примерно через каждые 5 футов или около того, подтягивая к мелкому концу по мере продвижения. Когда вы дойдете до неглубокого конца, вставьте неглубокие концевые углы. Затем вы можете вернуться и положить лайнер по всему периметру. Если лайнер кажется немного тугим, рекомендуется положить несколько мешков с песком в углы неглубоких концов, чтобы удерживать лайнер на месте.

Если у вас есть ступеньки из полимера или стекловолокна (без лайнера), возьмите кусок дерева размером 2х4 или любой другой достаточно длинный, чтобы пройти через ступеньку наверху настила с перекрытием не менее одного фута.Теперь натяните лайнер на доску и приклейте клейкой лентой к доске. Возьмите большой кусок вашего старого лайнера и накройте им ступеньку на свою колоду так, чтобы она перекрывала доску и новый лайнер. Поставьте несколько ведер с водой или блоков, чтобы удерживать старый лайнер на палубе — это делается для создания хорошего уплотнения для всасывающего пылесоса. Теперь поставьте мешки с песком перед ступенями.

Если у вас есть шаги, которые выполняет Liner, процесс установки выполняется в обратном порядке — шаги должны быть выполнены с первого раза.Установите каждую ступеньку и мешок с песком индивидуально в каждом углу. Иногда на ступеньках есть ступенчатые штанги. Если это так, закажите лайнер со ступенчатыми петлями и закажите еще один комплект ступенчатых стержней не на рынке. Затем, начиная с нижней ступеньки и продвигаясь вверх, вставьте ступенчатую штангу (гибкий стержень из стекловолокна) в ступенчатые петли, оставляя равные части на каждом конце. Сзади вы увидите области, где видна штанга — именно там вы прикрепите новую штангу к старой / существующей штанге, которая уже находится на месте.Возьмите несколько пластиковых стяжек (используемых для связывания проводов), обмотайте их вокруг новых и старых стержней, отрежьте излишки, а затем заклейте их изолентой, чтобы защитить лайнер от острых обрезанных краев.

ШАГ №6

ВСАСЫВАНИЕ ЛАЙНЕРА

Теперь вы можете использовать всасывающий вакуум для лайнеров или стандартный Shop Vac. Пройдя примерно 1/2 пути вниз по длинной стене (обычно там, где дно бассейна начинает наклоняться), поместите всасывающий шланг между стеной (или пенопластом, если вы его установили) и лайнером.Если у вас пенопласт для стен, убедитесь, что он очень хорошо закреплен внизу стены, чтобы не позволить воздуходувке всасывать пену! Вакуумный шланг должен находиться на расстоянии 3 дюймов от нижней части стены, чтобы обеспечить наилучшее всасывание. Убедитесь, что у вас как можно меньше утечек воздуха, например, трубопроводы на фильтре, отверстие в крышке скиммера и т. Д. Кажется, много, везде, где он может всасывать воздух, будет — так что вы хотите, чтобы все было как можно воздухонепроницаемым.Примерно через 5 минут лайнер должен быть втянут на место или, по крайней мере, столько, сколько он войдет на место.На этом этапе убедитесь, что лайнер хорошо выглядит и не требует смещения в ту или иную сторону. Также проверьте, нет ли морщин. Обо всем этом нужно позаботиться сейчас, прежде чем начинать заполнять бассейн.

ШАГ № 7

НАПОЛНЕНИЕ БАССЕЙНА

Начните наполнять бассейн. Если у вас есть основной слив, вам нужно налить только 2 или 3 дюйма воды, а затем остановиться. Затем возьмите коробку, в которой пришел лайнер, — это хороший способ спустить с собой все припасы в бассейн.Убедитесь, что в коробке нет скоб, и положите все инструменты, винты, прокладки и лицевые панели, которые понадобятся для основного слива. Медленно сдвигать коробку вниз по склону бассейна вместе с вами — гораздо более безопасный способ, чем держать эти предметы, когда вы входите в бассейн, потому что, если они упадут или вы поскользнетесь и упадете, вы можете рискнуть повредить новый лайнер еще до того, как он будет установлен. ! Как только вы (и ваши инструменты) окажетесь в бассейне у основного водостока, найдите 2 отверстия для винтов напротив друг друга — они должны быть очень хорошо видны, так как вес воды сделает их отчетливо видными.Проделайте 2 отверстия шилом или небольшой отверткой с крестообразным шлицем. Наденьте прокладку (она уже должна быть внизу), наденьте лицевую панель и затяните ее. Теперь все остальные отверстия для винтов совместятся. Вставьте все винты, затем обрежьте внутреннюю часть лайнера и наденьте крышку.

Затем дайте воде продолжать наполняться. Не вырезайте другие приспособления, фонари, скиммеры, возвратные трубы и т. Д., Пока вода не окажется на несколько дюймов ниже каждого из них. Затем выполните ту же самую процедуру, что и для основного слива.Если у вас есть ступеньки, для которых необходимо вырезать лайнер, дайте воде опуститься на несколько дюймов ниже нижней ступеньки. Затем снимите мешки с песком, доску и старую подкладку, которую вы накинули на нее, и попросите кого-нибудь встать на ступеньку, поддерживая один угол, чтобы граница плитки была хорошей и прямой. Затем найдите свое верхнее отверстие (прокладка на месте за вкладышем, спереди нет) и наденьте полосу на боковой поверхности. Получите следующую под ним, затем пропустите 5 или 6 лунок и войдите в другую; затем сделайте нижнюю сторону, теперь все стороны выровняются.Вернитесь и проделайте то же самое с другой стороной. Теперь сделайте дно, убедившись, что лайнер находится на дне бассейна. Если нет, опустите его и удерживайте на месте, пока устанавливаете нижнюю планку. Начните с одного конца, затем с другого — пропустите 5 или 6, возьмите середину, затем вернитесь и сделайте все. После того, как все винты вставлены и плотно затянуты, обрежьте внутреннюю часть лайнера, и все готово. Если у вас есть другой тип ступеньки (на которой есть лайнер), дайте воде добраться до первой ступени, разгладьте морщины, переходите к следующей и следующей по мере того, как вода поднимается.После того, как у вас будет несколько дюймов воды на мелком конце, медленно снимите вакуумный шланг и вставьте лайнер в направляющую.

После того, как лайнер полностью установлен и бассейн наполнен водой, вы должны вставить лайнер, чтобы удерживать лайнер в колпачке и предотвратить его выпадение, что иногда случается.

ШАГ №8

ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕБЯ!

Вы успешно установили свой новый лайнер для бассейна и сэкономили кучу денег!

Установка облицовки корпуса с ковровым покрытием на причал

Если каюта вашей лодки нуждается в ремонте, мы здесь, чтобы помочь.В Sailrite ^® мы верим в то, что можем снабдить наших клиентов необходимыми материалами, инструментами, расходными материалами и инструкциями для самостоятельного изготовления, которые помогут вам выполнить все ваши морские проекты. В сегодняшнем видео мы покажем вам, как установить ткань обшивки потолка / корпуса в стиле ковра в спальной зоне четверти спального места вашей лодки. Эта часть вашей лодки очень плотно подогнана, и работать и передвигаться в таком тесном пространстве может быть сложно. Но не расстраивайтесь. Мы покажем вам, как это сделать!

Мы используем материал HullBlanket для облицовки стен и потолка нашего четвертого причала.HullBlanket — это ткань для обивки потолка в стиле ковра, которая отлично подходит для обивки потолка лодки или материала обшивки корпуса. Он прочный, устойчивый к пятнам и плесени / плесени. Также он антистатичен и влагонепроницаем. Он сделан из 100% полипропилена и имеет мягкую узловатую ткань, похожую на уличный ковер. С HullBlanket очень легко работать, он режет бритвой или ножницами — при этом ткань не изнашивается! Его отлично использовать на неровных поверхностях, потому что материал растягивается во время установки, поэтому вы можете слегка растянуть и потянуть его, чтобы он соответствовал вашему пространству во время установки.Узловатая текстура также маскирует любые неровности или вмятины на поверхности вашего корпуса, что делает HullBlanket более щадящим, чем виниловая ткань.

Чтобы подготовить корпус к укладке ткани, сначала необходимо отшлифовать стены и потолок, чтобы удалить остатки клея. Мы предлагаем использовать шлифовальную машинку с прикрепленным к ней пылесосом, чтобы краска и клей, которые вы удаляете, сразу же всасывались в вакуум, не попадая на вас и не требуя очистки позже. Также очень важно носить соответствующую защитную одежду, включая респираторную маску и защиту для глаз.

Посмотрите наше короткое видео, чтобы узнать пошаговый процесс установки потолка в стиле ковра на вашу лодку. Основатель Sailrite Джим Грант продемонстрирует, как установить хедлайнер в стиле ковра HullBlanket на четверть причала нашей парусной лодки Islander 37. Мы полностью модернизируем наш Islander 37, поэтому обязательно посмотрите другие видео из этой серии DIY. Мы надеемся, что этот видеоурок окажется для вас поучительным и полезным. Спасибо за просмотр! Дайте нам знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы, когда вы приступите к обновлению интерьера вашей лодки.Мы всегда рады помочь нашим клиентам добиться успеха в домашних условиях.

Как установить пароизоляцию в обходное пространство

Информацию об изоляции подвесного пространства можно найти здесь — Изоляция подвесного пространства.

Вот простое пошаговое руководство по установке качественной пароизоляции в вашем доме. Это общие правила, которым вы должны следовать, которые будут применяться ко всем пространствам для сканирования. Если вам нужны дополнительные рекомендации по более конкретным проблемам, пожалуйста, свяжитесь с нами 877-379-7658 .В приведенном ниже примере мы будем использовать пароизоляцию 12 мил.

Шаг 1. Оцените свое пространство для обхода

Перед тем, как приступить к работе с в пространстве для обхода , вы должны оценить все области, условия и проблемы. Это поможет вам позже точно узнать, с чем вы столкнулись.

Шаг 2 — Освещение

Вы, возможно, не думали, что установка освещения в вашем подвесном пространстве когда-либо будет преимуществом, но если вы хотите решить свои проблемы с ползанием, правильное освещение будет полезным подспорьем в ваших усилиях.В зависимости от текущих условий вашего пространства, я бы посоветовал вам сначала установить временное освещение, а затем подключить постоянное решение, как только будут решены все проблемы с влажностью и водой. Вот видео о рабочем фонаре Crawl Space, который может вам пригодиться — Crawl Space Light

Шаг 3 — Очистка и подготовительные работы

Удалите все, что не является грязью и не прилегает к дому. Чаще всего подлоги — это свалка для строительного и переделанного мусора, все это необходимо удалить, чтобы избежать проблем с запахом, плесенью и / или проколами.Независимо от того, насколько прочной является пароизоляция пространства для ползания, существует вероятность проколов острыми предметами, такими как щебень, битый бетон и металлический мусор, который не удаляется. ЕСЛИ она не может быть удалена, слишком большая или многочисленная, вы можете использовать защитную подкладку, такую ​​как Felt 550 ™, чтобы предотвратить повреждение ваших вложений.

Шаг 4. Измерьте пространство для обхода

Вы можете догадаться, что вам нужно для экономии времени, но когда придет время тратить деньги, вам нужно будет быть точным.Чтобы получить правильное представление о том, что вам нужно для контроля воды, для запуска потребуются пароизоляция пространства для обхода и соответствующий осушитель воздуха. Вам понадобится следующая информация

1. длина ВСЕХ ваших фундаментных стен
2. высота ВСЕХ ваших фундаментных стен
3. расположение самой низкой точки в вашем пространстве для обхода
4. местоположение вашего доступа к пространству для обхода контента
5. размер вашего доступа
6. есть ли у вас проблемы с водой? Вы когда-нибудь видели ЛЮБОЕ количество воды, стоящей в пространстве для ползания? есть ли разводы на стенах фундамента?
7. есть ли в вашем доме кондиционер?
8. Есть ли в вашем подвале в настоящее время вентиляционные отверстия в фундаменте, выходящие на улицу?

Возьмите эту информацию и нарисуйте пространство для обхода. Этот рисунок поможет в планировании и выполнении вашего проекта по поиску пространства для обхода.

Шаг 5- Выбор продукта

Не поддавайтесь желанию сделать Шаг 5 первым. Вот почему; вы не должны делать пространство для сканирования подходящим для продуктов, вы должны выбрать продукты, которые исправляют пространство для сканирования. Конечно, большинство беспокоит стоимость, но если вы выберете пароизоляцию для ползания только по цене, вы получите то, за что платите. Или, что еще хуже, вы будете платить много за дешевый продукт, думая, что это лучше, потому что продавец называет пароизоляцию толщиной 8 мил пароизоляцией толщиной 20 мил, поэтому их цена выглядит ДЕШЕВО .Наша рекомендация исходит из того, что читатель хочет, чтобы его работа длилась как можно дольше, качество продукции вызывает беспокойство, а результаты необходимы. Найдите рекомендацию по этой ссылке — Выбор пароизоляции Отсюда пора заняться гризли и починить беспорядок под вашим домом. Заключительные 5 шагов установки следующие …

Шаг 6 — Инструменты

Я уверен, что вы уже знаете, но я все равно скажу это; намного проще, быстрее и дешевле делать ЛЮБОЙ проект, когда у вас есть подходящие инструменты.Вот некоторые инструменты, которые следует учитывать:

Шаг 7- Фундамент

Это область, в которой процедуры установки варьируются от одной компании к другой. Я расскажу вам, как мы это делаем, а затем вы сможете сравнить его со многими другими вариантами. Некоторые другие процедуры кажутся быстрее и лучше на бумаге, но не работают на практике. В моем примере пространство для обхода будет прямоугольником, шириной 30 футов, длиной 60 футов и высотой 4 фута 3 дюйма , и мы будем устанавливать 12 Mil GuardianLiner ™. В соответствии с процедурой, которую мы рекомендуем, , вы сначала установите стены , но перед тем, как начать, вы должны понять, как будут уложены полы.Факты:

1. В нашем примере ширина рабочего пространства составляет 30 футов.
2. GuardianLiner ™ имеет ширину 13 футов 4 дюйма.
3. Для достижения наилучших результатов шов пола должен перекрываться на 10–12 дюймов.
4. Чтобы покрыть ширину пола, нам понадобятся 2 куска GuardianLiner ™ шириной 13 футов 4 дюйма, расположенные рядом.
5. 13 футов 4 + 13 футов 4 = 26 футов 8 дюймов минус шов внахлест шириной 12 дюймов мы можем покрыть шириной 25 футов 8 дюймов двумя кусками GuardianLiner ™
6. У нас есть ползунок шириной 30 футов, у нас есть 25 футов 8 дюймов пароизоляции, чтобы положить его на пол.
7. 30 футов минус 25 футов 8 дюймов оставляет нам 4 фута 4 дюйма меньше, чем покрывает всю ширину пола.

Вот причина, по которой нам нужно знать план пола, прежде чем мы начнем резать стены- Теперь мы знаем, насколько коротка наша часть пола, чтобы она не доходила до всего пространства для обхода, поэтому мы можем сделать наши части стены длиннее, чтобы накройте недостающую деталь пола. Мы рекомендуем повесить стены, как обои, другими словами, ширина 13 футов 4 дюйма будет идти вверху и внизу.Это даст вам возможность обрабатывать множество мелких деталей, а не одну большую. Длина секции стены будет равна высоте стены (минус 3 дюйма инспекционной щели) + перекрытие пола + какая бы часть пола ни была короткой.

В нашем примере у нас 5 футов 4 дюйма, поэтому я бы посоветовал вам разделить его поровну с обеих сторон; вам понадобится 2 фута + 12 дюймов нахлеста пола с каждой стороны, добавленной к части стены. Высота нашей стены составляет 4 «3 дюйма, минус 3 дюйма для инспекции термитов, и у нас остается: высота стены 4 фута + кусок пола 2 фута 8 дюймов, мы короткие + 12 дюймов нахлеста пола = длина стены 7 футов 8 дюймов. Стеновые швы (между каждой стенкой) должны перекрываться на 4-6 дюймов. Это не будет четным числом, но вот как вы рассчитываете, сколько элементов стены вам нужно.

Наше пространство для обхода составляет 30 футов в ширину и 60 футов в длину, поэтому наш периметр составляет 180 футов по всему периметру. Чтобы рассчитать необходимое количество пароизоляции пространства для прорезания, нам нужно разделить (перекрытие 13 футов 4 дюйма минус 4 дюйма) 13 футов на 180 футов, что составляет 13,8 кусков стены. Вы отрежете 14 секций стены 7’8 дюймов, и, поскольку мы оставили 4 дюйма для перекрытия стены, и есть дополнительные, вы можете сделать перекрытие стены шире 4 дюймов (у вас есть дополнительный материал в 14 частях).

Сделайте ВСЕ свои разрезы снаружи, а затем перенесите их в пространство для обхода, это намного проще, быстрее и чище . Прежде чем приступить к резке, подумайте об этом: Если пол короткий на 2 фута 8 дюймов по бокам, вам следует уменьшить длину на одинаковую величину с обоих концов. Вот почему, в ровном пространстве для ползания и высота стен одинакова со всех сторон, вы можете сделать все части стены одинаковой длины (здесь 7 футов 8 дюймов), и вам не придется регулировать их с обоих концов с помощью более коротких элементов.

Неважно, из какой детали, пола или стен, потому что вы заклеиваете ее шовной лентой. Еще одна причина: чем дальше швы ленты от стены фундамента, тем легче ее заклеить. Если вы приклеиваете клейкую ленту на расстоянии 2 футов 8 дюймов от фундаментной стены по всему периметру прохода, вам будет намного легче, и вы сможете гораздо лучше герметизировать швы. Так, в этом примере ваши части пола будут иметь длину 54 фута. 6 дюймов в длину. Это оставит зазор 2’8 дюймов на концах, который будет соответствовать зазору 2’8 дюймов по бокам.

Еще одна вещь, которую следует учитывать перед тем, как вырезать, — это , чтобы сначала вырезать обе части пола, а затем сделать части стены из того, что осталось. В нашем примере нам нужны две части пола длиной 54 фута 6 дюймов, каждая из которых состоит из одного куска (без стыков). Для выполнения этой работы потребуется три рулона GuardianLiner ™ длиной 13 футов 4 дюйма на 75 футов, если все сделано правильно. Если вы сначала разрежете ВСЕ части стены , одна из половинок пола будет состоять как минимум из 2 частей, а не одной. Вот как это происходит: из 14 секций стены длиной 7’8 дюймов получается 108 футов материала.

Вы получите 9 стеновых элементов из одного полного рулона, а затем вам понадобятся 5 стеновых элементов из другого рулона. Эти 5 частей займут 38 футов 4 дюйма из рулона 75 футов. Этот рулон теперь имеет длину 36 футов 6 дюймов, а вам нужно 54 футов 6 дюймов, поэтому вам придется взять 20 футов из другого элемента пола (длина 75 футов). минус 54 фута 6 дюймов = 20 футов 4 дюйма) и прикрепите его к концу другой части пола, чтобы получить нужную длину. С точки зрения функции это не имеет большого значения, потому что вы скрепите их скотчем, но когда он бывает, вы говорите себе, что сначала нужно было разрезать куски пола.

Почистите (не металлической щеткой, просто щеткой) фундаментную стену наверху, где вы будете прикреплять пароизоляцию пространства для ползания, чтобы удалить рыхлую грязь и паутину. Установите ленту Foundation Seal Tape ™ по периметру фундаментной стены. Возможно, вам понадобится использовать Poly Caulk, если фундамент очень влажный. После того, как части стены приклеены к ленте уплотнения фундамента, а полы приклеены к стенам, можно установить Foundation Pins ™. Внизу этой статьи вы найдете видеоролики по установке Foundation Seal Tape ™ и Foundation Pins ™.

Этап 8- Этаж

Здесь особо нечего объяснять. Одним из преимуществ разделения нехватки ширины пола пароизоляции пространства для ползания на равные количества с каждой стороны является то, что центральный шов будет встречаться в вашем ряду опорных колонн, поэтому обрезать их будет намного проще. Держите детали пароизоляции перпендикулярно к свободному пространству, иначе снятие обуви облегчит работу по уборке позже. Вот видео о том, как установить пароизоляцию в обходное пространство, чтобы вы могли видеть это в режиме реального времени.Просто щелкните здесь.

Шаг 9 — Заклеивание лентой

Лента Waterproof Seam Tape ™ разработана для работы с вышеупомянутыми пароизоляционными барьерами в пространстве для ползания и не отсоединяется при контакте с водой, это очень важно, потому что многие «ленты для ползания» делают именно это. Не торопитесь и не забывайте держать пароизоляцию пространства для обхода перпендикулярно к пространству для обхода, когда вы наклеиваете пленку.

Шаг 10 — Кондиционирование воздуха

Условное пространство для обхода контента может быть выполнено несколькими способами, важная часть — СДЕЛАТЬ ЭТО.Кондиционирование пространства для обхода — это причина, по которой его необходимо инкапсулировать, поэтому не пропускайте эту часть, чтобы сэкономить деньги. Вы бы купили бассейн и не наполнили бы его водой, потому что это не было включено в цену, или это снизило бы стоимость бассейна, если бы вы его не использовали? Кондиционирование может быть выполнено с помощью качественного осушителя воздуха или с помощью существующего кондиционера. У обоих вариантов есть свои сильные стороны. Лучший способ узнать, что лучше всего подходит для вашего дома, — это составить план управления влажностью в вашем подвале.Вы можете узнать больше об кондиционированном пространстве для обхода здесь — Условное пространство для обхода

Видео установки

Установка обшивки дымохода своими руками от начала до конца

Основные видео 0:18 В комплект входит 0:37 Первый шаг перед началом установки 1:20 Нарезка по длине 3:04 Изоляция футеровки дымохода 4:29 Как опустить в дымоход 5:40 Следующим шагом будет установка адаптера в устройство. 6:00 Установка адаптера прибора 7:16 Установите вставку 7:44 Установите верхнюю пластину 8:51 Отрезание лайнера доступа 10:23 Установить шапку 11:44 Силиконовые винты

Привет, я Роберт из Нортлайн Экспресс.Мы собираемся показать вам, как установить лайнер для дымохода своими руками. Первое, что вам нужно сделать для этой установки, — это вынуть все ваши компоненты из коробки. Это будет включать тройник или переходник для плиты, верхнюю пластину, заглушку и облицовку дымохода.

Вкладыш поставляется в бухте, поэтому первое, что нужно сделать, — это выпрямить его. Снимите защитное пластиковое покрытие и разложите лайнер.

Перед установкой облицовки дымохода вам необходимо выполнить следующие задачи:
• Очистить дымоход от любых препятствий и мусора.
• Нанять трубочиста, чтобы прочистить дымоход, или почистить его самостоятельно.
• Осмотрите дымоход. Ищите треснувшие, незакрепленные или отсутствующие кирпичи или камни.
• Измерьте дымоход.

Основные измерения, которые вам понадобятся, прежде чем вы выберете комплект футеровки для дымохода, — это высота дымохода и внутренние размеры существующего дымохода. Измерьте расстояние от верха дымохода до верха дымовой камеры камина или точки подключения дровяной печи или топки. Теперь, когда вы очистили и осмотрели дымоход и выяснили, какой комплект лайнера вам нужен, вы можете приступить к его установке.

Следуйте этим простым инструкциям, чтобы установить систему облицовки дымохода:

Вкладыш дымохода: Монтаж комплекта дымохода должен производиться сверху. Возможно, вы сможете выполнить установку в одиночку, однако, поскольку вы будете работать на крыше, безопаснее попросить кого-нибудь помочь вам. Гибкую облицовку дымохода нужно будет опустить вниз по шахте дымохода. Использование лебедки немного упростит продвижение лайнера по дымоходу.

Медленно опустите облицовку, чтобы не повредить ее, и прикрутите верхнюю пластину в нижней части облицовки, чтобы удерживать ее на месте и избегать попадания дыма в дом из дымохода.

Адаптер для топки: Если ваш комплект облицовки дымохода поставляется с адаптером для топки, следующим шагом будет надевание адаптера на конец облицовки дымохода, который вы протянули через дымовую трубу в отверстие камина. Затем вы затянете хомут. Перед установкой адаптера рекомендуется использовать печной цемент, чтобы обеспечить герметичное уплотнение и обеспечить достаточную тягу.

Теперь вставьте переходник для плиты в вентиляционное отверстие на приборе.Опять же, вы захотите использовать печной цемент при прикреплении адаптера к прибору, чтобы обеспечить плотное прилегание. Вставьте прибор на место, и вы не готовы переходить к следующему шагу; обратно на крышу.

Тройник: Если в комплект футеровки дымохода входит тройник, следующим шагом будет удаление достаточного количества кирпича и раствора, чтобы обеспечить доступ для установки носика тройника у основания дымохода, где выпускается вентиляция отопительного прибора. соединитель прикрепляет тройник к системе футеровки.Затем отделите тройник от носика и прикрепите тройник к подкладке с помощью прилагаемых креплений.

Пропустите или потяните облицовку с прикрепленным тройником без выступа через дымоход, пока тройник не упрется в основание дымохода, где ранее были удалены кирпич и раствор. Затем прикрепите носик и наденьте заглушку на нижнюю часть тройника с помощью прилагаемых крепежей и прикрепите трубу, соединяющую нагревательный прибор, к носику тройника.

Закройте область вокруг тройника, где были удалены кирпич и раствор, цементным раствором для печи.Используя высокотемпературный силиконовый продукт, заделайте стыки, где носик тройника соединяется с трубами от отопительного прибора. Затем подсоедините вентиляционный патрубок отопительного прибора к тройнику в соответствии с местными правилами и письменными инструкциями производителя прибора.

Верхняя пластина : Наденьте верхнюю пластину на подкладку и отцентрируйте ее на глиняной плитке. Верхняя пластина закрывает верх дымохода и поддерживает гибкий вкладыш. Затем вы должны отметить контур глиняной плитки на нижней стороне верхней пластины.Снимите верхнюю пластину и обрежьте ее до отмеченного размера.

Обрежьте подкладку так, чтобы 4 ″ подкладки выступали над вершиной глиняной плитки. Нанесите широкую полоску высокотемпературного силикона на верхнюю поверхность глиняной плитки. Поместите верхнюю пластину на лайнер и сдвиньте силикон. Удерживая верхнюю пластину на месте, плотно прижмите, чтобы обеспечить хорошее уплотнение. Вкрутите четыре крепежа через 2-дюймовую манжету верхней пластины во вкладыш. Не затягивайте винты слишком сильно.

Колпачок : Нанесите полоску высокотемпературного силикона на внутреннюю часть верхней части подкладки и на нижнюю часть дождевика.Поместите дождевик в верхнюю часть подкладки и надавите вниз, пока кромка дождевика не соприкоснется с подкладкой, и удалите излишки силикона.

Дождевик из нержавеющей стали служит защитным покрытием или кожухом для верхней части дымохода. Дождевик предназначен для предотвращения попадания птиц, дождя, снега и других посторонних предметов в дымоход или в дом через дымоход. Колпачок из нержавеющей стали также предотвращает нисходящее движение.

Теперь, чтобы завершить установку, нанесите небольшое количество силикона на винты, которые использовались для фиксации верхней пластины, а также на любые отверстия или зазоры, которые вы можете увидеть.Это поможет закрыть все отверстия, которые могут повлиять на тягу дымохода.

Надеюсь, вы нашли эту информацию полезной. Если вы будете следовать инструкциям, которые мы предоставили, вы сможете установить лайнер как профессионал. Обязательно посетите наш Центр обучения дымоходам, чтобы узнать больше о том, как смотреть видео и статьи о вкладышах для дымоходов.

Купите наш вкладыш для дымохода.

Как использовать клейкую подкладку для полок — Видео

Артикул

Видео

Привет, я Натали с Duck® Brand EasyLiner®.Мы предлагаем простой и декоративный способ помочь в повседневной уборке и организации проектов. Бренд EasyLiner® предлагает широкий ассортимент клейких подкладок для полок, которые стильно и практично подходят практически для любой области дома. К ним относятся съемный клейкий прозрачный ламинат, твердые тела, поверхности и отпечатки.

Клей EasyLiner® идеально подходит для покрытия проектов по отделке и шлифовке. Эти универсальные вкладыши можно использовать во всех помещениях вашего дома, чтобы придать грязным, поврежденным или устаревшим поверхностям совершенно новый вид.Предварительно напечатанная бумажная основа позволяет легко измерить и отрезать подкладку по размеру, в то время как защитное покрытие является съемным и изготовлено из высококачественного клеевого ламината. Кроме того, его легко протирать, и он отлично работает с высекальными машинами. Эти клейкие подкладки для полок доступны в розничных магазинах по всей стране шириной 20 дюймов.

Клейкая прокладка EasyLiner® для полок Подробные сведения

Прозрачный ламинат идеально подходит для покрытия и защиты таких предметов, как карточки с рецептами, карточки с рецептами и книги.Наши клейкие материалы, поверхности и отпечатки EasyLiner® идеально подходят для добавления этого дополнительного цвета или стиля. Они идеально подходят для накрытия, украшения и шлифовки полок или ящиков, а также могут использоваться для обычных поделок, таких как накрытие доски объявлений. Adhesive Solids имеет сплошные цвета, такие как белый и серый, а Adhesive Prints — модные принты и цвета. Клейкие поверхности имитируют такие бытовые поверхности, как каррарский мрамор, гранит и текстуру дерева.

Как видите, наша коллекция клейких прокладок для полок позволит вам выглядеть стильно, оставаясь при этом организованным.Посетите сайт www.duckbrand.com, чтобы узнать больше о наших стеллажах EasyLiner®.

вещей, которые необходимо знать перед установкой

Для всех нас, у кого есть дома в городских или пригородных районах, душевая кабина — это то, что мы посещаем ежедневно. Иногда и чаще, чем раз в день.

Большинство из нас знает, что мы включаем кран, и вода течет через насадку для душа, и мы занимаемся чисткой и освежением.

Многие из нас также знают, что есть много более важных компонентов, которые работают в сочетании друг с другом, чтобы дать нам полезный и заряжающий энергией опыт.

Канализационная система, без сомнения, самая важная часть современной ванной комнаты или душевой кабины. Если вы все еще скептически относитесь к тому, почему мы это говорим, читайте дальше.

Что такое вкладыш для душевого поддона

Это аксессуар под вытяжкой, который является важнейшим компонентом всей системы ванной комнаты.

Одна из причин, по которой большинство из нас даже не знает о чем-то, что называется вкладышем для душевых поддонов, заключается в том, что мы никогда не видим их ни в одном профессиональном и полноценном душе или ванной комнате.

Это то, что проходит под плиткой и раствором, образующим пол поддона.

Это дополнительное средство для гидроизоляции пола в ванной и предотвращения протечек и просачивания в пол, а затем в пол под ванной.

Это один из обязательных компонентов любой современной ванной и душевой кабины.

Почему это должно быть там и безопасно ли это?

Мы, как правило, наслаждаемся горячим или холодным душем и позволяем воде течь в течение долгих минут, пока мы расслабляемся или думаем, чтобы взять под контроль свой день.

Всегда помните, где есть вода, есть риск просачивания и утечки. Подкладка поддона для душа предназначена для предотвращения попадания воды куда-либо еще, кроме как положено, например, в сливную трубу 🙂

И да, это безопасно. Фактически, отсутствие облицовки может быть опаснее, чем прокладка под плиткой.

Установка прокладки для душевого поддона является обязательной, и она может стать отличием от ежедневного обогащения протекающей ванной комнаты.

Затраты на устранение утечек и решение проблем со здоровьем, которые могут возникнуть из-за плесени, песка или заболачивания, могут быть чрезвычайно высокими.

Из чего сделана облицовка душевого поддона?

Поскольку они должны быть водонепроницаемыми, большинство облицовок для душевых поддонов изготавливаются из ПВХ или поливинилхлорида, который простым языком представляет собой не что иное, как разновидность пластикового листа.

Ply может иметь толщину 30 мм или 40 мм. Вкладыши обычно поставляются в виде листов шириной 4, 5 или 6 футов и могут быть выбраны в зависимости от размера душевой кабины.

Могу ли я самостоятельно установить вкладыш для душевого поддона?

Да, в зависимости от вашего опыта в кладке, установка облицовки душевого поддона своими руками возможна с помощью инструментов, правильного дизайна и ноу-хау.

Ключевым моментом является обеспечение того, чтобы облицовка проходила под армированным раствором, который образует основание пола в ванной комнате, но находилась выше чернового уровня и раствора основного пола.

Если пол деревянный, то душевая кабина должна располагаться выше всего деревянного на полу. С правильным набором инструментов, гвоздей и сверл для закрепления лайнера становится возможным профессионально спроектированная и защищенная от протечек ванная комната.

Вы можете узнать больше о том, какие инструменты необходимы и какие материалы используются в качестве аксессуаров, в видео на YouTube в конце этой статьи. Посещение магазина, где продаются эти предметы, может привести к некоторой путанице относительно того, какой из них подходит для вашей ванной комнаты.

Всегда помните, что площадь пола вашей душевой кабины должна быть меньше, чем общая площадь подкладки, которую вы покупаете. Правило большого пальца — удлинить его до 8 дюймов со всех сторон.

Стоит ли мне просто установить его самостоятельно?

Если вы думаете о самостоятельной установке, убедитесь, что вы прочитали эту статью, а также просмотрели видео и ссылки, которыми мы поделились ниже.

Могут быть и другие ссылки, которые могут быть уместны в вашем конкретном случае, и определенно рекомендуется получать информацию из как можно большего количества источников, прежде чем вы запачкаете руки.

Если вы хотите опубликовать свой опыт завершения собственного ремонта или даже видеосъемку, ведущую к успешной установке облицовки душевого поддона, динамика для душа или чего-то еще, добро пожаловать.

Мы будем рады услышать от вас или увидеть, как вы это делаете. В конце концов, обмен — это забота, и он покажет вашим друзьям и другим людям, как это делать правильно.

Если вы не хотите пачкать руки, рекомендуется обратиться в профессиональное агентство, имеющее некоторый опыт в проектировании, реконструкции или восстановлении ванной комнаты.

Вызовите экспертов, предоставьте им необходимые ресурсы (например, деньги и время) и наслаждайтесь душем в ванной, как только это будет сделано.

Помимо облицовки душевого поддона, вы также можете придать своей ванной комнате шикарный и организованный вид, установив прохладную душевую кабину и другие сопутствующие аксессуары.

Можно ли отремонтировать лайнер душевого поддона?

Это полностью зависит от материала, который был использован для футеровки. Если использовалась прокладка из CPE или ПВХ, и она где-то сломалась, образовалась дыра или трещина, ее можно залатать.

Думайте об этом как о подобном процессе ремонта спущенной шины. Механик определяет отверстие и накладывает заплатку с термообработкой, чтобы снова создать одну целую трубу.

Точно так же трещину или отверстие в душевой лейке можно залатать с помощью подходящего набора инструментов. В случае использования какого-либо другого материала, такого как твердый пластик или волокно, на котором образовалась трещина, исправление или заплатка может оказаться невозможной.

Даже в случае покрытия из ПВХ точное расположение отверстия и степень повреждения могут потребовать полного ремонта и замены.Возможно, вам понадобится осмотр эксперта, чтобы решить, как действовать дальше.

Некоторые основные меры предосторожности

Важно убедиться, что облицовка уложена на раствор основания пола и между полом и облицовкой нет воздушных карманов в виде пузырей. Используйте небольшую кладочную лопату, чтобы разгладить пузырьки воздуха и удалить лишний воздух, скопившийся между ними.

Всегда помните, что подкладка должна быть как минимум на 4 дюйма шире, чем пол душевой кабины, так как она должна быть загнута вверх и прибита к стенам.Это должно быть сделано аккуратно, как показано в справочных ссылках и видео.

После того, как вы выложили облицовку и закрепили ее на всех углах и стенах, вы можете укладывать следующий слой или армированный раствор. Дайте ему полностью высохнуть — этот процесс называется курированием.

Затем положите более мягкий тонкослойный цемент или цемент для основы плитки, который будет надежно удерживать плитку на месте.

Опять же, при укладке плитки убедитесь, что она правильно выровнена и не выступает над уровнем пола.Убедитесь, что для фиксации каждой плитки используется достаточное количество тонкого простого цемента и что углы должным образом покрыты.

Совет от профессионала:

Не забудьте сделать так, чтобы пол был наклонен к сливному отверстию. В противном случае на полу всегда будет вода, которая не будет стекать сама по себе.

Основные шаги, которые необходимо выполнить при установке облицовки душевого поддона, просты, если они выполняются по существу, и результаты могут быть весьма плачевными, если какие-либо шаги или важные аксессуары отсутствуют.

Стало легче научиться предотвращать утечки и проблемы с просачиванием, связанные с неправильной установкой вкладышей душевого поддона.

Нам не нужно больше подчеркивать тот факт, что меры по сокращению затрат, связанные с использованием неправильных инструментов или принадлежностей, а также незнание правильного проектирования могут привести к чрезмерным расходам, когда начинают проявляться повреждения, а грязь, плесень и песчинки образуются на полу или чуть ниже плитка.

Реализовать ваш следующий проект DIY по установке вкладыша для душевого поддона будет удобнее и проще, если вы будете следить за видео ниже на YouTube.

Как установить виниловую прокладку душевого поддона

Заключение

Расслабляющий душ в конце дня или бодрящий холодный душ в начале дня — это часть нашего распорядка дня, которую многие из нас дорожат и с нетерпением ждут.

А почему бы и нет, есть много вещей, о которых мы можем думать, находясь в душе. Без сомнения, это может быть хороший или плохой опыт в зависимости от того, насколько хорошо была спроектирована кабина, какой материал использовался и была ли вся область должным образом водонепроницаема или нет.

Урок подкладки | Журнал Seamwork

Отделка ракушки

Шаг |

01

На свежем листе трафаретной или узорной бумаги обведите часть рукава. Перенесите все жизненно важные метки, такие как линии зерна, вырезы и зазубрины.

Шаг |

02

Сделайте проймы более удобными для большей подвижности рук. Количество добавленной легкости зависит от используемого вами метода строительства футеровки.При машинной укладке подкладки: поднимите подмышечную часть подмышек на ½ дюйма.

Шаг |

03

Снимите 1 дюйм с кромки рукава и добавьте желаемый припуск на шов (я использовал припуск на шов 5/8 ″). Отрежьте подкладку рукава.

Подготовить шаблон ракушки

1. После черчения деталей подкладки снова добавьте припуски на швы ко всем деталям оболочки.

2. Добавьте припуск 1 ½ дюйма ко всем кромкам ракушки.

Выбор подкладочной ткани

Теперь, когда создание выкройки завершено, следующим шагом будет выбор подкладочной ткани. Хотя, как правило, много думают о выборе правильной модной ткани для одежды, часто мало внимания уделяется подкладке, что досадно, потому что правильный выбор подкладочной ткани может иметь большое значение для качества конечного продукта.

Не существует идеальной подкладки, подходящей для любой одежды и для всех, кто ее носит.Выбор подкладочной ткани зависит от стиля пальто или куртки и потребностей пользователя:

• Как правило, предпочтительно использовать ткани из натуральных волокон для выравнивания одежды, так как эти ткани будут дышать, приятно прилегать к коже и приятно прижимаются.

• Шелковый шармез или крепдешин — прекрасная подкладка для более нарядных жакетов. Шелк дышит и приятно ложится на кожу, а его скользкая поверхность позволяет одежде легко надевать и снимать.Шелк также бывает разнообразных ярких цветов и принтов, которые могут добавить красивую деталь дизайна к вашей одежде.

• Шерстяная фланель может использоваться в качестве подкладки (т. Е. Как дополнительный слой между модной тканью и подкладочной тканью, также известный как подкладка, чтобы добавить дополнительного тепла). Не используйте шерсть в качестве подкладочной ткани, так как это может привести к статическому электричеству и зуду на коже. Сочетание шерстяной фланели и шелковой подкладки может объединить лучшее из обоих миров — теплоту шерсти и роскошь шелка.

• Для максимального тепла используйте что-то вроде тинсулейта — функциональной ткани, которую часто используют для подкладки спортивных курток. Однако это добавит немного объема, и этого следует избегать, если куртка или пальто имеет приталенный силуэт.

• Легкая хлопковая подкладка отлично подойдет для повседневных летних курток, потому что она дышит и приятно носить.

Одно предупреждение о подкладке карманов: независимо от ткани, используемой для подкладки остальной части одежды, стоит использовать особо прочную ткань для карманных сумок, потому что они быстро изнашиваются и часто являются первой частью подкладку разорвать.Когда я только начал шить, я был ленив и сомневался, действительно ли нужно покупать еще одну ткань для моей одежды, но вскоре я усвоил урок, когда дыры в карманах появлялись уже через несколько месяцев ношения! После этого я начал использовать ткань для карманов (плотная и прочная ткань, такая как саржа или хлопковое сукно) для любых карманов, которые, вероятно, будут подвергаться частому износу (например, поясные и набедренные карманы в куртках и пальто, где люди часто заклинивают руки).Использование ткани для создания карманов также имеет дополнительное преимущество, заключающееся в сохранении четкости открытия карманов, что особенно важно, если это прорезные, косые карманы или карманы в швах.

Методы строительства футеровки

После того, как выкройка подкладки составлена ​​и ткань подкладки выбрана, остается только вырезать и сшить подкладку. Существует ряд различных методов строительства, которые можно использовать для создания подкладки, и выбор метода строительства зависит от ряда факторов, в том числе от стиля одежды, ткани, используемой в верхней одежде, и вашего допуска к ручному шитью. .Ниже приводится обзор четырех различных методов строительства, а также ссылки на онлайн-руководства и книги, в которых есть пошаговые инструкции по выполнению каждого метода строительства.

Упаковка подкладки

Это самый быстрый метод, который используется в готовой одежде. По сути, процесс состоит из трех основных этапов: во-первых, построите всю подкладку с помощью машины так же, как вы собираете верхнюю одежду. Во-вторых, пришейте подкладку к верхней одежде, оставив отверстие, достаточно большое, чтобы вывернуть одежду лицевой стороной наружу.Наконец, выверните одежду на лицевую сторону и вручную прострочите отверстие.

Пакетирование подкладки происходит быстро и безболезненно и практически не требует ручного шитья. Единственным недостатком является то, что у вас меньше контроля над распределением легкости в пройме и расположением подола, что может повлиять на то, как рукава или подол висит. Полностью машинная упаковка одежды может быть немного запутанной для новичков, так как одежду нужно несколько раз перевернуть внутрь и наружу — это определенно поразило меня в первые несколько раз, когда я попробовала машинную упаковку!

Выезд:

Ручная установка подкладки

Этот метод обычно используется для изготовления курток на заказ и требует больше времени, чем метод машинной упаковки.Сначала подкладка корпуса и подкладка рукава изготавливаются на станке (но рукав не прикрепляется к корпусу). Затем подкладка машинной вышивки к верхней части одежды спереди и по краям шеи, затем выворачивается на лицевую сторону. Нижний край подкладки пришивается к рукаву одежды, затем подкладка втягивается в одежду и вручную пришивается к корсажу у проймы, что дает мастеру дополнительный контроль над степенью легкости в пройме. Наконец, подгибка застегивается вручную.

Хотя этот метод отнимает больше времени, чем машинная упаковка, этот метод может быть проще для начинающего шитья, поскольку он не требует каких-либо запутанных шагов, связанных с выворачиванием одежды наизнанку, а затем на лицевую сторону. Этот метод также дает больший контроль над настройкой Подкладка проймы и нижняя кромка, которые обеспечивают правильное прилегание рукавов и подола одежды.

Выезд:

Стеганая подкладка в стиле Шанель

Этот метод включает в себя простегивание подкладки к модной ткани и, как следует из названия, используется в жакетах Chanel.Выстегивание часто выполняется с использованием букле или других тканей, которые легко изнашиваются, потому что выстегивание добавляет структуре ткани, а также придает прекрасную отделку внутренней части одежды. Он больше всего подходит для жакетов в стиле кардигана или других жакетов с напуском, но не для одежды со скроенными лацканами и воротниками.

Этот метод требует очень много времени и требует большого количества ручного шитья и не подходит для новичков или тех, кому не хватает терпения.Тем не менее, усилия того стоят, так как этот метод изготовления позволяет получить красивую одежду, напоминающую структуру куртки или пальто, а также удобство и ощущение свитера.

Выезд:

• Susan Khalje, «Inside a Chanel Jacket», Threads Magazine , выпуск 121 — отличный ресурс.

• Уроки Frabjous Couture, Quilting Boucle à la Chanel:
  части первая, вторая и третья.

Съемная подкладка

Этот метод включает изготовление съемной подкладки, которая прикрепляется к верхней части одежды с помощью пуговиц или молний.Съемная подкладка обычно довольно легко встречается у всепогодных пальто, потому что съемная подкладка добавляет немало объема, что делает ее неподходящей для приталенных силуэтов. Один из известных примеров — классический тренч Burberry со съемной шерстяной подкладкой, выполненной в знаменитой клетке Burberry.

Выезд:

Об авторе

Сабрина — энтузиасток шитья, неравнодушный к роскошным тканям.