Гвозди для наличников: Как правильно забивать финишные гвозди?

Финишные гвозди для наличников — Токарь Мастер

Финишные гвозди как разновидность крепежа

Методов скрепления материалов существует великое множество. Отсюда и великое множество разнообразных гвоздей. Некоторые из них выполняют только одну функцию, а некоторые – несколько. Например, финишные гвозди, обеспечивающие скрытое крепление.

Финишные гвозди или столярные предназначены специально для отделочных работ. При обшивке вагонкой или фанерой, монтаже наличников или оконных рам, всегда сталкиваются с одной эстетической проблемой: заметность крепежных шляпок на фоне отделочного материала, что значительно снижает декоративный эффект.

Финишные гвозди похожи на обычные – цилиндрический стержень, стандартное острие, но имеют и особенность – маленькую головку. Диаметр ее очень незначительно превышает диаметр стержня, а высота головки равна этой величине. Длина гвоздей небольшая – до 100 мм, как правило, поскольку отделочные материалы большей толщины встречаются крайне редко.

При монтаже гвоздь легко входит в дерево, практически его не повреждая – благодаря малой величине сечения, а маленькая головка под ударом молотка расплющивается и становится незаметной. Добойником финишный гвоздь легко утопить в материале с тем, чтобы шляпка оказалась на одном уровне с поверхностью.

Другой особенностью финишного гвоздя является небольшая нагрузка, которую он способен выдержать. Крепеж рассчитан на отделку небольшого веса и на участках, где материал не подвергается нагрузке на изгиб или на «вырывание». Обычные строительные гвозди обеспечивают скрепление куда более прочное.

Применяются финишные гвозди довольно широко:

• при укладке паркета, когда требуется закреплять планки;
• при монтаже плинтуса;
• при креплении штапиков, тонких реек и прочего;
• при монтаже дверных и оконных наличников;
• при креплении декоративных элементов небольшого веса;
• при изготовлении мебели.

Финишные гвозди, несмотря на гладкий стержень сложно демонтировать: утопленная крошечная головка не позволяет зацепить гвоздь ни одним из инструментов. Так что такой крепеж отделки должен быть рассчитан на длительное пользование.

Данное видео научит вас правильно забивать финишные гвозди:

Применение финишных гвоздей зависит не только от конструкции, но и от материала изготовления, а, вернее говоря, дополнительного покрытия.

• Черный финишный гвоздь – так называют любой крепеж без защитного покрытия. Изготавливается он из низкоуглеродистой стали и стойкостью к коррозии не обладает. Крепеж используется в сухих жилых помещениях.
• Оцинкованный – самый популярный вариант, поскольку довольно дешев в производстве. Слой цинка на финишном гвозде – не менее 6 мкм, предупреждает появление коррозии. Гвоздь имеет неяркий серебристый цвет, применяется при отделке помещений со средней влажностью – кухни, например.
• Омедненный – слой меди сообщает изделию красный оттенок и превосходную стойкость к воде. Крепеж используется при обшивке предбанников, бань, балконов и применяется даже на внешних отделочных работах.
• Латунированный – покрытие из латуни придает изделию красивый золотистый оттенок. При этом слой латуни абсолютно защищает крепеж, так что латунированные финишные гвозди используют в самых влажных помещениях, но, как правило, лишь на таких участках, где высоки требования к эстетичности: изделие сравнительно дорогое.
• Хромированный финишный гвоздь имеет серебристый блестящий цвет и более высокую коррозийную стойкость, чем оцинкованный. Хромированные изделия, как и латунированные охотно используют при изготовлении мебели.
• Покрытие финишных гвоздей бронзой встречается еще реже, чем латунью, хотя защиту от воды и коррозии обеспечивает не менее надежную. Дело в стоимости изделия и в заметном утяжелении самого гвоздя.

Покрытия из латуни, меди и хрома более устойчивы к коррозии, чем цинковый слой. Однако и стоимость таких изделий выше.

Финишные гвозди для наличников (фото)

Вес и размеры

Финишные гвозди согласно своему назначению диаметр имеют небольшой – от 1,3 до 4 мм, соответственно, и длина варьируется в небольшом диапазоне – от 18 до 100 мм. Но поскольку разнообразие отделочных материалов очень велико, то и типоразмеров крепежа в пределах этого небольшого диапазона, оказывается предостаточно.

В таблице приведены данные для самых распространенных параметров финишных гвоздей.

ИзделиеДиаметр стержня, ммДлина гвоздя, ммВес 1000 шт, кг

1.6*20	1,6	20	0,35
1,6*30	1,6	30	0,45
1,8*40	1,8	40	0,82
1,8*45	1,8	45	0,94
1,8*55	1,8	55	1,09
2,0*60	2	60	1,37
2,0*70	2	70	1,56
3,0*80	3	80	4,6
3,0*90	3	90	4,87

Вес изделия с покрытием – латунь, медь, цинк, несколько выше.

Про установку наличников с использованием финишных гвоздей расскажет данное видео:

Характеристики финишного гвоздя регламентируются ГОСТ 7811-7035. Вернее говоря, производится изделие по чертежу с таким наименованием, в то время как остальные его параметры регламентируют ТУ.

По ГОСТу изготавливают финишные гвозди из стальной проволоки, не прошедшей термической обработки – незакаленной. Требования к точности размеров вполне стандартные:

• максимально возможные погрешности по длине и диаметру изделия регламентируют ГОСТ 3282-74;
• отклонения по соосности определяются размером сечения, например: 0,2 мм при диаметре стержня гвоздя в 1,3 мм;
• высота шляпки должна быть равна диаметру стержня, величина отклонения зависит от величины сечения;
• угол заострения – острие, не должен превышать 40 градусов;
• прогиб стержня определяется длиной изделия, например: 0,7 мм при общей длине в 60 мм.

Для проверки качества образцы отбираются случайным образом и подвергаются лабораторным испытаниям. Партия продукции признается годной в том случае, если объем гвоздей, не соответствующих стандартным размерам, не превышает 0,5%.

Про монтаж и цены на черные, оцинкованные, медные, латунные и другие финишные гвозди для крепления вагонки, имитации бруса и иных материалов читайте ниже.

Давайте для начала поговорим о том, как забивать финишные гвозди. Никаких затруднений монтаж с помощью финишных гвоздей не вызывает. Метиз забивается молотком – аккуратными движениями, шляпка расплющивается при ударе и практически полностью скрывается. Некоторые рекомендации связаны не с самим крепежом, а с материалом.

• Финишные гвозди обычно применяют при креплении к дереву. Но при креплении к МДФ, особенно облицованного шпоном, следует предпринять дополнительные меры. Чтобы не повредить покрытие, перед фиксацией наличника или рамы в материале высверливают отверстия – несквозные. Диаметр сверла при этом не более 1,5 мм.
• Забивают гвоздь вертикально, чтобы обеспечить лучшее скрепление.
• При установке наличников и рам не рекомендуется вбивать гвоздь посреди доски: даже при его малозаметности внешний вид наличника это портит. Лучше это делать ближе к краю, или в паз, если он имеется.

Многие потребители используют специальные пистолеты (пневмопистолеты) для монтажа финишных гвоздей, что обосновано удобством крепежа.

Стоимость финишных гвоздей зависит от размеров и характера защитного слоя.

• 1 кг оцинкованных гвоздей стоит от 78 до 142 р.
• 1 кг омедненных гвоздей оценивается примерно в 300 р.
• Изделие с бронзовым напылением чуть дешевле – от 220 до 290 р.
• Упаковка латунированных гвоздей включает от 50 до 170 шт. «Потянет» она на 597–650 р.

Финишные гвозди – удобный и практичный вариант при внутренней отделке. Они малозаметны, надежны и обеспечивают не только скрепление, но и эстетичный вид конструкции.

Как забивать финишные гвоздики в наличник, вы узнаете из видеосюжета ниже:

Источник: http://stroyres.net/metallicheskie/metizyi/gvozdi/finishnyie.html

Финишные гвозди

Гвозди необходимы при постройке практически каждой конструкции из дерева. Но в некоторых случаях портить внешний вид конструкции совсем не хочется. Именно в такой ситуации и используются финишные гвозди, имеющие шляпку небольшого диаметра.

Общее описание и виды гвоздей

Финишные гвозди представляют собой крепежные элементы, у которых вместо широкой шляпки имеется маленькая цилиндрическая головка. Благодаря этому они практически не повреждают поверхность отделочного материала и незаметны даже в том, случае, когда они не скрываются после проведения работ.

В зависимости от покрытия изделия разделяются на несколько видов:

1. Черные финишные. Такие изделия не имеют дополнительного покрытия ни не защищены от воздействия влаги, поэтому их не используют при закреплении материалов вне помещения.
2. Гвозди финишные оцинкованные. Такие изделия наиболее популярны, так как являются достаточно дешевыми. Слой цинка предотвращает появление на изделиях коррозии, поэтому их можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. 
3. Омедненные. Такие изделия благодаря защите от коррозии могут использоваться даже при обшивке бань или при закреплении материалов вне помещения.
4. Изделия с покрытием из бронзы. Недостатком является больший вес. Также стоит отметить, что гвозди имеют большую стоимость, чем, например, оцинкованные.
5. Гвозди финишные латунированные. Такие изделия используются в помещения с повышенным уровнем влажности. Они менее популярны, чем остальные виды таких изделий, так как имеют высокую стоимость.
6. Хромированные. Такие изделия часто используются при создании мебели. Они отличаются меньшими размерами.

При забивании в древесину данные крепежные элементы полностью погружаются в дерево и становятся незаметными. При необходимости можно закрыть их составом, который по цвету напоминает дерево.

Минимальная длина финишных гвоздей составляет примерно 35 мм. При желании можно приобрести крепежные элементы длиной до 100 мм. Головки таких изделий ненамного шире стержня, поэтому после утопления их в дереве крепежный элемент практически незаметен.

Область применения

Описываемые изделия применяются во время проведения следующих работ:

• крепление вагонки;
• закрепление наличников;
• укладка паркета;
• закрепление тонких реек;
• крепление штапика.

Основное достоинство таких изделий заключается в том, что они незаметны на поверхности дерева. К недостаткам стоит отнести меньшую прочность соединения, чем при использовании стандартных крепежных элементов.

Особенности монтажа при помощи финишных гвоздей

Использование финишных гвоздей не вызывает никаких сложностей даже у неопытного человека. Это связано с тем, что для закрепления материалов используется легкий молоток, а забивание производится практически без усилий.

Перед началом работ по закреплению наличников или других финишными гвоздями необходимо учесть следующие особенности процесса:

1. Чтобы не повредить поверхность при забивании крепежного элемента, нужно просверлить в нем несквозное отверстие сверлом диаметром не более 1,5 мм. Это следует делать при креплении МДФ или МДФ, облицованного шпоном.
2. Забивать изделие лучше в край наличника или в паз, так как при расположении посередине он более заметен.
3. Чтобы не портить поверхность, утапливать шляпки нужно при помощи металлического добойника. Это приспособление похоже на стальной прут и на узком конце имеет небольшое углубление, которое не позволяет соскочить с гвоздя.
4. Для ускорения процесса работы можно использовать пневмопистолет, который также способствует сохранению целостности поверхности.

Как скрыть шляпки

Несмотря на небольшой диаметр шляпок, финишные гвозди могут быть достаточно заметны, если они расположены на уровне взгляда. Чтобы полностью скрыть крепежные элементы, можно использовать:

1. Мебельный воск. Достаточно утопить крепежные элементы в дереве при помощи добойника и замазать углубление воском.
2. Круги. Для закрытия шляпок многие используются специальные круги, которые наклеиваются на поверхность дерева. Среди представленных изделий можно выбрать именно те, которые подходят по цвету и структуре дерева.
3. Шпаклевка подходящего цвета. Этот материал также эффективно скрывает шляпки и никак не выделяется на фоне древесины.

В большинстве случаев достаточно лишь глубже утопить шляпку в материале, чтобы ее не было заметно.

Различные способы использования гвоздей

Финишные гвозди забиваются несколькими способами, что зависит от типа закрепляемого материала и его расположения. Если, например, происходит закрепление вагонки, изделия забиваются так, чтобы их не было видно. Это возможно благодаря строению отделочного материала. Финишные гвозди забиваются под углом в 45 градусов в паз, который затем скрывается выступом следующего элемента отделки.

Если происходит закрепление дверных откосов, изделия забиваются в край отделочного материала или в выемку, если она имеется на нем. В большинстве случаев гвозди не видно, даже если забить их без добойника. Но лучше использовать этот инструмент, чтобы шляпки крепежных элементов полностью погрузились в материал.

Когда осуществляется закрепление на полу паркета, финишные гвозди забиваются в паз, поэтому их не видно после проделанных работ. Скрывать данные крепежные материалы нужно только при закреплении реек на деревянных рамах или во время отделки дверных проемов.

Как определить необходимую длину

При выборе финишных гвоздей стоит думать не только о том, чтобы крепежные элементы были незаметны, но еще и об их надежности. Если они будут недостаточно длинными, они могут не выдержать вес отделочного материала.

Длина крепежного элемента должна быть вдвое больше, чем ширина прибиваемого материала. Если она будет меньше, элемент отделки будет закреплен ненадежно. Если гвозди необходимы для сборки мебели, как правило, приобретаются изделия длиной не больше 3 см. обычно данные крепежные элементы прилагаются в комплекте.

Как правильно забить гвозди

Чтобы надежно закрепить материал и при этом не испортить его, можно использовать не только молоток, но еще и дрель. При забивании гвоздя на некоторых отделочных материалах происходит вспучивание поверхности вокруг крепежного элемента. Чтобы этого избежать, можно использовать электродрель.

Сначала в дрель зажимается шляпка финишного гвоздя, после чего происходит его вкручивание на всю ширину отделочного материала. В таком случае поверхность практически не повреждается, а гвоздь не изгибается. Если забивать крепежные элементы длиной более 4 см молотком, они могут погнуться и испортить поверхность материала. при вкручивании их электродрелью таких проблем не возникает.

После того как все гвозди вкручены в закрепляемую деталь, ее можно начать прибивать молотком. Чтобы утопить шляпку гвоздя в материале, необходимо использовать металлический добойник. При отсутствии такого инструмента достаточно положить на вбитый крепежный элемент шляпку другого гвоздя и добить ее до нужного уровня.

Источник: http://bouw.ru/article/primenenie-finishnih-gvozdey

Установка наличников на двери своими руками: пошаговая инструкция

Наличники играют декоративную роль, придавая дверному проёму завершённый вид. Отличаются планки материалом изготовления, формой, цветом, а также способом крепления. Выполняется установка наличников межкомнатных дверей после завершения отделки стен, но до укладки напольного плинтуса.

Виды

Чтобы правильно установить наличники на межкомнатных дверях, сначала надо выбрать подходящие элементы. В первую очередь обращают внимание на материал изготовления:

• Изделия из натуральной древесины считаются универсальными. Планки можно покрасить под цвет дверей. Крепят деревянные элементы гвоздями без шляпок. Если стены хорошо выровнены с дверной коробкой, наличники сажают на клеящий состав – «жидкие гвозди».

• Ламинированные планки из МДФ внешним видом напоминают натуральную древесину. Декоративные элементы подбирают под цвет двери. Крепят наличники клеящим составом или гвоздями без шляпок, предварительно засверлив несквозные отверстия.

• ПВХ обналичка больше подходит к пластиковым дверям. Планки приклеивают или сажают на монтажный профиль.

• Существуют также алюминиевая и стальная обналичка, но её обычно ставят на входных дверях.

Большинству планок придают стандартную плоскую, скруглённую или фигурную форму.

По способу крепления обналичка бывает накладная или телескопическая. Первый тип элементов фиксируется непосредственно к дверной коробке. Второй – оснащён монтажными пазами.

Инструменты для работы

Чтобы установка дверных наличников прошла успешно, заранее подготавливают инструмент.

• Для выполнения точной разметки понадобится карандаш, рулетка, отвес, угольник и уровень.
• Идеально ровно распилить заготовку под углом 45 градусов поможет стусло.
• Зарезать планки лучше торцовочной пилой. В случае её отсутствия можно использовать ножовку по металлу. Мелкие зубья полотна не оставят сколов на изделии.
• Для забивания гвоздей или простукивания элементов обналички применяют молоток.

Как отрезать наличник?

После разметки угла запила и длины заготовки наличник режут торцовочной пилой. Особенностью электроинструмента является регулируемый стол, который устанавливается под нужным углом. Чтобы правильно и без сколов отпилить наличники на дверь, боковые грани заготовки плотно прижимают к упорам на станине. В случае возникновения зазора рез получится неровный.

При отсутствии электропилы обрезать под 45 градусов край наличника поможет стусло. Инструмент лучше купить качественный. Дешёвый из пластика имеет деформированные упорные элементы, искажающие размер угла. Ножовку для реза используют с мелкими зубьями, которые не оставляют сколы.

Как крепить наличники на межкомнатные двери?

Простое крепление наличников плоской формы выполняют под углом 90 градусов. Вертикальные планки плотно стыкуют вверху с горизонтальной. При монтаже деревянных или МДФ элементов сложной формы на концах делают запил под углом 45 градусов. Существует 4 метода фиксации планок.

С помощью финишных гвоздей

Деревянную или МДФ обналичку двери проще прибить гвоздями с плоскими шляпками. Крепление получается надёжное, а при необходимости планки легко демонтируются.

Можно использовать гвозди другой конфигурации, а чтобы не было видно шляпок, их удаляют бокорезами. Длиной финишные гвозди для наличников выбирают около 40 мм. Размер можно рассчитать индивидуально, учитывая толщину обналички.

Пройдя сквозь планку, гвоздь должен войти минимум 20 мм в тело дверной коробки.

На заготовках отмечают точки крепления, соблюдая одинаковое расстояние. Обычно придерживаются шага 500 мм. По разметке сверлят сквозные отверстия, диаметром, соответствующим толщине гвоздя. После стыковки с дверной коробкой наличники аккуратно прибивают. Шляпки для эстетики закрашивают восковым карандашом.

Жидкими гвоздями

Чтобы крепить обналичку на межкомнатные двери без гвоздей используют клеящий состав – жидкие гвозди. Достоинство способа в отсутствии видимого места фиксации. Минусом является слабое крепление, а также неудобство при демонтаже. Вдобавок жидкие гвозди применимы только при условии идеальной ровности прилегающих стен.

Выполняется установка наличников на двери после распиловки и примерки заготовок. Планку смазывают с тыльной стороны клеящим составом и плотно прижимают к стене. Чтобы приклеить наличники для межкомнатных дверей достаточно в прижатом состоянии подержать каждую планку не более минуты.

Крепление при помощи саморезов

Способ похож на крепление финишными гвоздями, только вместо них применяют саморезы по дереву длиной 25 мм, толщиной 6 мм. На заготовке размечают места для отверстий шагом 500 мм. Аналогичного диаметра или с запасом 1 мм используют сверло.

Шляпки желательно утопить в теле планки. С лицевой стороны заготовки отверстие расширяют сверлом большего диаметра на глубину 1–1,5 мм. Теперь осталось прикрепить наличники на межкомнатные двери саморезами. Затянуть метизы надо так, чтобы шляпка вошла в углубление. Место фиксации закрашивают восковым карандашом.

Крепление клювами

Метод не требует использования самореза, гвоздей или клеящего состава. Обналичка оснащена замком формой, напоминающей клюв. Соединительный шип вставляют внутрь углубления на коробке и прижимают до образования щелчка.

Достоинство способа в простоте установки и невидимости места крепления. Отрицательным моментом является расслаивание наличников из МДФ при демонтаже. Со временем может наблюдаться самопроизвольное разрушение стыков, что требует дополнительной обработки соединений клеем.

Как установить наличники на межкомнатные двери?

При установке межкомнатных дверей своими руками для крепления наличников из дерева или МДФ применяют клей, гвозди или саморезы. Однако учитывают ровность стен и форму планок. На стыках должны отсутствовать зазоры. Если прилегающие до торца дверной коробки стены неровные, то от приклеивания лучше отказаться.

Монтаж обналички начинают с той стороны, куда открывается межкомнатная дверь. Это связано с наличием петель, препятствующих фиксации планки заподлицо с элементом коробки. Потребуется сделать одинаковый отступ, причём по всем трём сторонам для симметрии. Там, где петли отсутствуют, необходимость в обязательном отступе отпадает.

Если дверь находится в углу, установка производится буквой Г. При желании можно распилить элемент вертикально и использовать узкую планку.

Наличник с одной стороны устанавливается в случае, когда откосы с другой облагораживаются плиткой или другими стеновыми материалами.

Стыковка под углом 45

Когда требуется установить наличники на дверь под углом 45 градусов, для разметки используют стусло. Такую стыковку элементов обычно применяют для планок фигурной и скруглённой формы. При отсутствии стусла разметку можно сделать транспортиром.

Порядок монтажа состоит из следующих действий:

1. Высоту вертикальных элементов замеряют от пола. Планки снизу ставят на напольное покрытие, отчего стыки плинтусов и дверных наличников получаются сбоку. При монтаже обналички на двери со стороны петель учитывают ширину отступа. Показатели отмеряют на заготовке и ставят метку. Это будет нижняя точка угла 45 градусов.
2. Вставив в стусло планку, размечают от поставленной точки линию отреза под углом. Лишнюю часть отпиливают.
3. Сначала заготовки наживляют в двух местах так, чтобы сверху они могли отгибаться. У гвоздей убирают кусачками шляпки и забивают в дверную коробку: один – чуть выше пола, другой – на расстоянии 1 м.
4. Длина гвоздей без шляпок не должна быть больше толщины планок. Оптимально сделать выступ штырей 5 мм. Наличники приставляют к дверной коробке. В месте расположения гвоздя к заготовке прикладывают деревянный брус, обвёрнутый тканью, и лёгкими ударами молотка сажают вертикальные планки на штыри.
5. Чтобы правильно сделать наличники на всю дверь, углу надо придать ровную форму. Верхние незафиксированные части обналички отгибают, а под них подкладывают горизонтальный элемент. На обоих концах заготовки карандашом отмечают линии под углом 45 градусов, после чего отрезают лишнюю часть.

Стыковка под углом 90

Крепление наличников под 90 градусов выполняется с горизонтальными или вертикальными швами. Выбор зависит от предпочтения хозяина. Когда происходит установка обналички двери своими руками под прямым углом, заготовки используют только плоской формы. Места срезов обрабатывают лаком или краской на акриловой основе.

Чтобы поставить наличники на межкомнатные двери, с имитацией перемычки, верхний элемент удлиняют. Стыковка получается под углом 90 градусов с горизонтальными швами. Верхняя планка выступает за пределы вертикальных.

Телескопические наличники

На межкомнатные двери закрепляются без гвоздей телескопические наличники. Декоративные элементы оснащены специальным замком, состоящим из шлица и паза. Фиксация происходит к торцу коробки.

Основным требованием правильного монтажа наличников является наличие выступа. Он образуется, когда дверная коробка уже толщины межкомнатной перегородки.

Прилегающие стены должны быть ровные, иначе получится некрасивый зазор.

Инструкция по монтажу пластиковых наличников

Клей используют очень редко, соединение получается ненадёжное. В основном пластиковые наличники на межкомнатные двери ставят с помощью профиля. Такой способ монтажа состоит из следующих шагов:

1. По размерам коробки двери нарезают специальный профиль. Заготовки можно сделать на 5 мм короче. Существенной роли это не сыграет, они все равно скроются под обналичкой.
2. На две стороны межкомнатной двери отрезают 4 длинных и 2 коротких элемента. Стыковочные концы отпиливают под углом 45о.
3. Фиксируют монтажный профиль саморезами к дверной коробке. С китайскими дешёвыми дверями такой вариант не подойдёт. Коробка изготавливается из тонкого металла, прочно затянуть саморезы невозможно. В этом случае монтажный профиль фиксируют к стене, но она должна быть прочная, желательно без штукатурки.
4. Профиль начинают прикручивать саморезами от середины, двигаясь в оба конца. С помощью отвеса или уровня исправляют все искривления.
5. После установки монтажного профиля вымеряют высоту боковых элементов обналички и отпиливают концы под углом 45 градусов. Процесс идентичен, как и для планок из дерева или МДФ. Заготовки вставляют в паз вертикальных монтажных профилей, где они могут двигаться.
6. В срез наличников помещают соединители – угловую фурнитуру. Верхнюю планку вымеряют и с обоих концов отпиливают под углом 45 градусов. Заготовку стыкуют соединителями с вертикальными наличниками, защёлкивая в монтажном профиле. Угловая фурнитура полностью скрывает стык, даже при наличии зазора.

Если пластиковую обналичку ставить на стену, облицованную вагонкой, то по периметру дверного проёма фиксируют деревянную рейку, а уже к ней крепят профиль.

Возможна установка с помощью специальных ниппелей и саморезов.

Устранение недостатков

Неприятным моментом является видимость шляпки гвоздя или самореза. Их немного утапливают в теле обналички, а сверху замазывают герметиком нужного цвета. Можно использовать восковой корректор.

На неровных стенах из-за искривления деревянных планок расходятся стыки. При монтаже стыкующиеся элементы дополнительно соединяют финишным гвоздём.

Скрыть большие дефекты вокруг дверной коробки помогают широкие планки от 100 до 120 мм.

Как стыковать плинтус с наличником?

Наличник двери обрезать не нужно, он должен доходить до пола. В противном случае это будет выглядеть не очень красиво.

Подгоняют сам плинтус, способ зависит от материала.

• Пластиковые имеют декоративные заглушки, с помощью которых можно аккуратно и красиво состыковать конец плинтуса и дверной наличник.

• На деревянном делается зарез под 45 градусов, чтоб выровнять прилегающую сторону плинтуса по толщине дверного наличника.

Демонтаж

Снятие наличников обычно требуется, когда происходит замена обналички. Об их сохранности не стоит беспокоиться, но работу выполняют аккуратно. Взяв в руки топор с острым лезвием и молоток, приступают к демонтажу:

1. Чтобы снять наличники аккуратно, межкомнатной двери придают открытое положение. Расположившись в дверном проёме, острие топора вставляют в верхнем углу между планкой и коробкой.
2. Молотком ударяют по обуху топора, пока лезвие не погрузится под обналичку.
3. Надавливая рукояткой на топор, отделяют планку от коробки. Дальнейшая процедура состоит из аналогичных действий. Топором проходят по кругу, пока демонтаж наличников будет выполнен полностью.

Проводить процедуру надо осторожно, чтобы не остались вмятины на дверной коробке. Вместо топора, подойдут самодельные заточенные полосы из прочного металла или другие подобные приспособления.

Источник: https://dvernoiguru.ru/ustanovka/ustanovka-nalichnikov/

Оцинкованные финишные гвозди черт. 7811-7035

Список товаров

Описание

Характеристики

Компания «Юниформ Металл» реализует оцинкованные финишные гвозди всех типоразмеров, изготовленные согласно чертежу 7811-7035 (ГОСТ). В каталоге представлены изделия диаметром от 1,6 до 3 мм длиной 20–80 мм. Мы гарантируем приемлемые цены и оперативную доставку товаров по Москве и регионам России.

Конструкция и назначение

Финишные гвозди отличаются от обычных строительных метизов своей конструкцией, поскольку к соединениям, выполненным с их помощью, предъявляются дополнительные требования.

Шляпки изделий имеют сферическую форму и небольшой диаметр (по сравнению с аналогичным значением стержня). Такие особенности вызывают некоторое снижение прочности стыковки и направлены на улучшение декоративных свойств.

Шляпка полностью утапливается в одну из скрепляемых деталей, что делает такое соединение практически незаметным.

Финишные гвозди предназначены для крепления наличников, вагонки, оконных штапиков, паркета и других малонагруженных элементов конструкций. Также они находят применение в производстве мебели. Благодаря защитному покрытию метизы могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью.

Скрепление деревянных деталей выполняется без подготовки, а монтаж декоративных элементов из ДВП, МДФ и подобных материалов требует предварительного сверления отверстий.

Как заказать

Чтобы купить финишные гвозди, добавьте выбранные позиции в «Корзину», отметив требуемое количество в килограммах. Внесите контактные данные и регион доставки в соответствующие поля формы заказа, напишите дополнительные комментарии и отправьте заявку нам. Мы оперативно ее обработаем.

Технические характеристики

Имя/Размер	Обозначение	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,5	3	3,8
Диаметр головки	D, мм	1,7	2	2,2	2,5	2,8	3,5	4,2	5,3
Диаметр стержня	d, мм	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,5	3	3,8
Высота головки	h, мм	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,5	3	3,8

Теоретические массы (по размерам)

Длина, мм/Диаметр	1,60	1,80	2,00	2,50	3,00
20	0,34	–	–	–	–
25	0,42	–	–	–	–
30	0,50	0,63	–	–	–
35	–	0,73	–	–	–
40	0,66	0,83	1,03	–	–
50	0,81	1,03	1,28	–	–
60	–	1,23	1,53	2,40	3,49
70	–	–	–	–	4,04
80	–	–	–	–	4,60

Источник: https://uniform-met.ru/catalog/metizy/gvozdi/otsinkovannye-finishnye-gvozdi-chert-7811-7035/

Как сделать дверные наличники без гвоздей

Продолжаем ремонт на таунхаусе. Сейчас здесь проходят чистовые работы: поклейка обоев, установка дверей. Вчера мы поставили двери с доборами. А сегодня я хочу показать, как установить наличники на двери без использования пневмоинструмента, без финишных гвоздей, просто с помощью монтажной пены и струбцин. У меня их три: две самозажимные и одна обычная.

Знаю, что многие так устанавливают наличники, многие так делают, но просто хочу рассказать, как делаю это я. На первой двери вчера таким образом наличники мы уже поставили. Вот они стоят.

Держатся достаточно прочно, оторвать руками просто невозможно. Никаких гвоздей, одна монтажная пена. Петли от двери мы врезаем без фрезера с использованием стамесок. Фрезера у меня, к сожалению, пока нету, есть только огромное желание приобрести его в ближайшем будущем и научиться с ним работать, ну а пока дверь мы устанавливаем вручную.

Также фрезер хочу приобрести, чтобы фрезеровать гипсокартон. Насмотрелся много видео, хочу сам у себя на квартире попробовать. У меня там балки на потолке, я хочу сделать их цельными методом фрезеровки. Не знаю, получится у меня это или нет, но хочу провести такой эксперимент.

Для начала, чтобы нам ничего не мешало, дверь нужно снять с петель. Петли здесь универсальные, поэтому будем откручивать.

Далее по периметру проема срезаем обои максимально приближенно к наличнику.

Устанавливаем наличники

После того, как подрезали первый угол, первую планку уже можно жестко закрепить при помощи пены и струбцин.

Когда будем подрезать и подгонять второй угол, на это уйдет какое-то время, и за это время уже первый наличник прихватится.

Пена в прижатом состоянии в течение 10-15 минут прихватывается, и наличник оторвать уже будет проблематично, он хорошо зафиксируется. И мы благополучно переставим струбцины, сначала на верхний наличник, потом на боковой.

При накладывании пены особого фанатизма проявлять не нужно, потому что если она вытеснится при нажатии на наличник, то стереть ее с обоев будет практически невозможно.

Такой метод крепления тремя струбцинами подходит только для жестких наличников. Если наличники достаточно хлипкие, то для прижима под струбцины можно подложить какой-нибудь брусочек. В данном случае достаточно трех струбцин. Фиксируем на 10 минут, пока занимаемся подрезкой верхнего наличника.

Для тех, кто занимается только установкой двери, такой способ не подходит, так как это затратно по времени. Но если вы делаете комплексный ремонт, то пока схватывается пена, можно пойти заняться другими делами.

Диск на торцовке у меня новый, но, тем не менее, все равно такие микросколы иногда образуются.

Наличник уже отрезан, так что нужно как-то поправить. И сейчас я хочу поделиться одной фишкой, как с этим справляюсь я. Для этого я купил в мебельном магазине восковые карандаши.

Конкретно такого цвета под мою дверь не было, поэтому я купил три цвета. Можно их смешать в разных пропорциях. Для того, чтобы их смешать, нужно отрезать кусочек, положить на батарею, он становится как пластилин. Этот воск прекрасно такие сколы устраняет. При комнатной температуре твердеет, и все микронеровности прекрасно заделывает.

Держится он уже мертво, никуда он не денется. Пену не раздует, потому что в момент прижимания мы ее сплющили. Время для прихватывания ей нужно минут 10.

Сейчас будем делать последний наличник.

Итак, наши наличники уже стоят. Остается только подождать, пока высохнет третий наличник, и можно будет навешивать дверь на петли.

В чем плюсы этого метода? Во-первых, нет никаких колхозных финишных гвоздей. Во-вторых, мы не используем дорогостоящее пневмооборудование.

С наименьшими затратами, с использованием обычных самозажимных струбцин, обычной монтажной пеной.

Повторюсь, что монтажный пистолет для этих целей нужно использовать хороший и проверенный, чтобы потом не было мучительно больно за испачканные обои или дверную коробку.

Если вдруг где-то немного пены попало на двери или обои, ни в коем случае не нужно пытаться стереть ее сразу. Лучше подождать пока пена застынет, и тогда ее гораздо проще будет удалить механическим путем, но не растворителями.

Таким методом я устанавливаю наличники уже давно. Никаких нареканий и проблем никогда не было.

Источник: http://transkribator.guru/dveri/nalichniki-bez-gvozdej/

Как крепить наличники | Советы бывалого прораба

Наличники на двери. Дается инструкция по монтажу наличников своими руками.

Дверные наличники – это та деталь, которая помогает скрыть погрешности, возникшие во время установки двери, кроме того они придают дверной конструкции привлекательный и завершенный вид. После того, как вы установили новые двери, перед вами обязательно встанет вопрос – как крепить наличники?

Для работ по установке наличников вам понадобятся:

• финишные гвозди;
• «жидкие гвозди»;
• саморезы;
• сверло по дереву диаметром 6 мм;
• бокорезы;
• восковой карандаш;
• наличники на защелках.

Наличники устанавливаются четырьмя способами

Финишные гвозди

Первый из которых – крепление финишными гвоздями.

Преимущества этого способа в том, что при желании или необходимости наличник можно легко снять и установить обратно.

Для работы используются гвозди со сплющенной шляпкой, диаметр которых не более 1,4 мм, а длина 40 мм. Чтобы было удобнее крепить наличник, в нем заранее просверливают отверстия на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Гвозди вбейте в подготовленные отверстия, а шляпки откусите бокорезами заподлицо с поверхностью наличника. Или же можно замаскировать их восковым карандашом.

Жидкие гвозди

Второй распространенный способ крепления – на «жидкие гвозди».

Использование клея возможно, только если стена, на которую вы планируете крепить наличник, имеет идеально ровную и гладкую поверхность, а сам наличник сделан из МДФ.

«Жидкие гвозди» нанесите на изнанку наличника, прижмите наличник к стене и сразу отсоедините. После этого подождите пару минут и приложите на то же самое место и зафиксируйте малярным скотчем. При таком способе крепления внешняя часть наличника остается неповрежденной, однако снять такой наличник очень трудно.

На саморезы

Следующий способ крепления – на саморезы (для работы используйте саморезы по дереву длинной 20-25 мм).

Это один из самых удобных вариантов. Перед установкой наличника нужно просверлить в лицевой части небольшие углубления сверлом диаметром 6 мм, так, чтобы шляпки саморезов не выступали над поверхностью.

После установки наличников на места крепления саморезов подберите декоративные шляпки, подходящие по цвету к наличнику.

На защелки

Ну и последний вариант крепежа – установка наличника на защелках. Такие наличники еще называют Г-образными ил наличниками с клювом. Крепятся такие модели очень просто – его выступающую часть зацепляют в специальный паз и защелкивают.

Но стоит помнить, что наличник сделан из МДФ, поэтому при частом снятии, возможно его расслоение. Если стык разрушится, то придется сажать наличник на клей, а это ухудшит внешний вид двери, да и снять в следующий раз наличник уже не удастся.

Вот такими способами крепятся наличники на двери. Вы сами можете подобрать любой удобный для вас способ. В результате получите идеальную дверь, с закрытыми косяками, без щелей. Удачной установки!

Источник: https://beybitblog.ru/nalichniki/

Как установить наличники на межкомнатные двери

Главной функцией дверных наличников является маскировка зазоров между дверной коробкой и проемом. Их выбор зависит от фактуры, ширины и цвета дверного полотна.

В процессе производства наличников используется дерево, сталь, алюминий, пластик, МДФ, ДВП и ПВХ. При желании можно купить ламинированные наличники, облицованные пластиком и покрытые шпоном. Их монтируют после того, как установлено дверное полотно.

Несложные советы специалистов позволят понять, как установить наличники на межкомнатные двери.

Какими бывают наличники

На рынке стройматериалов существует широкий ассортимент наличников разных форм. Покупая дверь, важно проверить, есть наличники в комплекте или нет.

В процессе установки межкомнатной двери с одной створкой необходимо будет приобрести 5 планок, тогда как для двустворчатой потребуется 6. Для обрамления проема с одной стороны хватит две с половиной планки.

Телескопические наличники

По внешнему виду они похожи на обычные наличники. Отличием является выступ, который необходим для соединений. Этот вариант можно использовать в случае, если толщина двери уже толщины стенки. Специальный выступ крепится в продольные пазы торца дверной коробки.

Если правильно выполнить монтаж наличников, крепежи будут почти незаметны. Конструкция служит длительный период. В противном случае, если расчет произведен неверно, остается зазор. В результате конструкция смотрится некрасиво.

Декоративное оформление

Недавно появившиеся на рынке стройматериалов наличники для декоративного оформления двери носят название капитель.

После установки таких наличников, дверь обретет роскошный законченный вид.

Способы крепления конструкции

Зачастую для монтажа дверных наличников используются:

• жидкие гвозди;
• крепления под названием «клювы»;
• финишные гвозди;
• саморезы.

С помощью финишных гвоздей

Этот метод считается наиболее популярным, так как обладает рядом преимуществ, среди которых можно выделить простой монтаж и демонтаж при необходимости. Крепить конструкцию можно даже неопытному человеку, используя простые советы.

Чтобы произвести работу точно, можно на наличники поставить точки, по которым будет осуществляться крепление. Точки ставят на равномерном расстоянии друг от друга. Оптимальным считается расстояние в 50 см.

Жидкими гвоздями

Крепеж осуществляется легко и просто.

• Средство наносят на наличник и прижимают на несколько секунд. По истечении времени планку можно отпускать.
• К преимуществам материала можно отнести то, что крепление выполняется не только легко, но и не оставляет следов на лицевой стороне планки.
• Недостатком же считается ненадежность крепления.

Крепление при помощи саморезов

Этот метод все чаще используется благодаря надежности. Выполнить работу сможет даже неопытный человек, следуя простой инструкции.

• Если наличники изготовлены из дерева, стоит подобрать саморезы, диаметр которых достигает 6 мм, а длина 2 см.
• Работу начинают с разметок на планке. Их размещают на расстоянии 50 см друг от друга. Затем просверливают дыры. Это нужно для того, чтобы предотвратить растрескивание древесины во время крепления.
• Чтобы саморез был незаметен, его шляпку нужно утопить в планке. Предварительно лучше немного рассверлить отверстие.

Крепление «клювами»

К преимуществам метода стоит отнести привлекательный внешний вид крепления, легкость процесса монтажа.

Негативной стороной метода считается то, что наличники, изготовленные из МДФ, в процессе снятия «клюва», могут расслаиваться.

Чтобы понять, как правильно крепить наличники, нужно ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к изделию.

Как выполнить работу

1. В первую очередь наличники прикладывают по высоте к двери, чтобы правильно отмерить нужную длину.
2. Планку кладут на горизонтальную поверхность, и, воспользовавшись угольником, отмеряют и отрезают угол.
3. Наличник с вырезанным углом прикладывают к дверной коробке и выполняют выравнивание по нижней линии и краям.

   Также необходимо отметить высоту, которая соответствовала бы дверной коробке.

4. Учитывая сделанную отметку, используя угломер, отмечают угол, равный 45º. Лишнее нужно отрезать и отложить планку на время.
5. То же самое нужно сделать с другой стороной. Стоит отметить, что верхний наличник отмечают последним. Работу с ним выполняют после установки боковых планок.

   Такая последовательность работ позволит избежать ошибок при монтаже наличников и образования щелей.

6. Обрезав планки, можно приступить к их крепежу. Для этого нужно забить в дверную коробку гвозди и убрать кусачками их шляпки. При этом длина гвоздика для успешного крепежа наличника должна быть не менее 5 мм. Расстояние между гвоздями составляет 50 см.
7. Обеспечить оптимальное сцепление дверной коробки с наличником можно при помощи клея, который наносят на планку. Важно не перестараться, чтобы клей при сцеплении не выдавливался наружу.
8. К дверной коробке прикладывают наличник и через обмотанный тканью брусок пристукивают, сажая на гвозди.
9. Прибив наличники по бокам, приступают к разметке верхней планки.

   Углы отмечаются с помощью прикладывания планки поверх боковых наличников, лишнее убирают. Устанавливают аналогичным образом.

Важные нюансы

Учитывая простые правила, выполнить работу своими руками смогут многие люди.

Видео

В этом видео показано, как выполняется установка наличников на двери:

Фото

Источник: https://www.stroitelstvosovety.ru/kak-ustanovit-nalichniki-na-mezhkomnatnye-dveri

Гвозди для обналички дверной

Как можно замаскировать гвозди на наличниках

Без монтажа наличников не было бы опрятного и завершенного вида дверного проема. Но и в их эстетике можно найти изъяны – финишные гвозди. Пусть они совсем меленькие, но все же хорошо видны на гладкой поверхности наличников. Добавим немного «магии» и расскажем, как сделать их невидимыми.

Маскировка гвоздей

Чтобы перекрыть монтажные гвозди на наличнике есть несколько действенных и несложных способа:

• Сбить шляпку гвоздей и произвести монтаж получившимися металлическими ножками. Конечно, останутся небольшие отверстия. Но они будут настолько малы, что будут заметны только в случае их детального рассмотрения;
• Забить монтажный гвоздь до уровня наличника и углубить его на 2-3 мм другим гвоздём. Лунку зашпатлевать и зашкурить;
• Посадить наличники на саморезы. При этом головку утопить в наличнике на несколько миллиметров. В шляпку саморезов вставить специальные маскирующие накладки. Продаются в любых мебельных магазинах;
• Еще один вариант для саморезов – загнать их за под лицо, замазать гипсом. После его высыхания произвести точечную окраску наличника;
• Приобретите лак в цвет наличника и замаскируйте им шляпки гвоздя. Работа кропотливая и аккуратная. Чтобы сделать ее хорошо нужно наносить лак спичкой;
• Использовать специальный воск, которым можно затереть и торцы наличника. Он прост в применении, но и отличается высокой стоимостью.

Если наличник деревянный:

• Как альтернативу шпатлевки можно использовать смесь столярного клея и опилок. После высыхания заполненного отверстия нужно аккуратно его отшлифовать. Ремонтируемое место закрасить специальным мебельным карандашом;
• На месте размещения будущего крепежа нужно предельно аккуратно отколоть небольшую щепку. Забить гвоздь, при этом немного его утопив и приклеить на место щепку.

Если дело уже сделано, и производить демонтаж с последующей установкой наличников маскируя их – не вариант, то можно приобрести специальные наклейки. Продаются они комплектами, выглядят, как небольшие в диаметре кружочки на клеящейся основе. Перед тем, как их клеить нужно основательно отчистить основание от загрязнителей и пыли. Заменить такую магазинную маскировку можно подобрав по цвету наличника рулонную самоклейку и уже из нее сделать небольшие «латки».

Чтобы не трудиться над маскировкой гвоздей на наличнике, можно изначально монтировать его на столярный клей или жидкие гвозди. Тогда поверхность останется девственно гладкой.

Гвозди для обналички дверной

а если наличники будут устанавливаться с двух сторон, то обои желательно наклеить в обоих помещениях.

Это значительно упрощает процесс наклейки обоев возле двери, а установленные наличники закроют отрез обойных листов. Если клеить обои после установки наличников то примыкание обоев к наличникам может быть достаточно заметным, впрочем тут все зависит от ровности стен и мастерства поклейщиков обоев. Ну а покрасить аккуратно стены возле дверей после установки наличников — достаточно сложная задача. Если стены или перегородки отделываются, керамической плиткой, пластиковыми панелями или панелями МДФ, то наличники устанавливаются только после отделки стен.

Все вышесказанное не относится к деревянным не крашенным или грунтованным наличникам. Такие наличники можно устанавливать на любом этапе отделки.

2. Наличники могут стыковаться с точной прирезкой под 45 градусов или стыковаться без прирезки

точнее с прирезкой под 90 градусов.

Фотография 1. Стыковка наличников с прирезкой 45 градусов. Крепление на жидких гвоздях.

Фотография 2. Стыковка наличников с прирезкой 90 градусов. Крепление на медных гвоздях с откушенными шляпками.

Первый способ наиболее предпочтителен для рельефных наличников и наличников с четко выраженным рисунком. Прирезать наличники под 45 градусов без хорошего стусла достаточно сложно, но можно. При установке деревянных не крашенных или грунтованных наличников большой проблемы в этом нет, так как щели между стыкуемыми наличниками можно зашпатлевать, а после покраски стык почти не будет виден. А вот при установке наличников с отделанной поверхностью стыки придется подгонять. При стыковке наличников с прирезкой под 90 градусов качество стыка не играет такой большой роли, к тому же остается больше возможностей для маневра.

Стыковка с прирезкой под 90 градусов может осуществляться и другими способами:

Фотография 3. Стыковка МДф наличников с прирезкой 90 градусов. Крепление на жидких гвоздях.

В данном случае срезанные торцы белых наличников были предварительно закрашены краской, поэтому даже если смотреть на наличники сбоку, то разрез не бросается в глаза:

Способы крепления наличников на межкомнатные двери

Вид стыка сбоку.

Кроме того в данном случае наличники крепились на две смежные дверные коробки, установленные в туалете и ванной, впрочем это отдельная история.

Но и это еще далеко не все, например наличники можно использовать для имитации перемычки над дверью:

Фотография 5. Деревянные наличники, имитирующие перемычку над дверным проемом. Крепление саморезами.

В данном случае фотография выполнялась после покраски наличников первым слоем, так что на фотографии можно разглядеть места крепления саморезами. Данная дверь установлена на даче, поэтому когда наличники будут покрашены вторым слоем, а заодно и подкрашены стены, точно никто не знает.

3. Наличники крепятся не заподлицо с дверной коробкой, а с небольшим отступом.

На фотографии 1 отступ сделан около 0.5 см, на фотографии 2 отступ сделан около 2 см. Тут все зависит от дверной коробки и ровности стен. Отступ делается не столько с эстетическими целями, сколько с функциональными. Так как на дверной коробке есть навесы, на которых висит дверь, то эти самые навесы мешают установить наличники заподлицо с дверной коробкой, а с другой стороны коробки может располагаться накладка под язычок дверного замка, поэтому приходится делать отступ. Если наличник будет контактировать с навесами, то это не совсем хорошо, так как при открывании-закрывании дверей поворотная часть навеса может тереться о наличник и это будет сопровождаться скрипом. Если наличники будут крепиться с той стороны, где навесов нет, то отступ можно не делать, а крепить наличники заподлицо с дверной коробкой, как на фотографии 5.

4. Крепить наличники с дверной коробке можно разными способами.

— На жидкие гвозди

На фотографии 3 и 4 показаны наличники, наклеенные на жидкие гвозди. Это самый эстетически приемлемый, но и самый ненадежный способ крепления наличников. Его желательно использовать, только когда стены хорошо выровнены и при этом наличник будет примыкать и к дверной коробке и к стене.

— Тонкими гвоздями

В последнее время компании, занимающиеся установкой дверей, используют именно этот способ, так как наличники, закрепленные гвоздями с откушенными головками, достаточно легко снимаются, а это позволяет выполнять отделку стен после установки двери. На фотографии 2 показаны наличники, прибитые медными гвоздями диаметром 1-1.5 мм с откушенными головками, один из таких гвоздей можно рассмотреть на фотографии. Недостаток этого способа в том, что гвоздь с откушенной шляпкой держит хуже, чем обычный гвоздь, а тем более саморез, но зато и отверстие от гвоздя в глаза не бросается. Впрочем иногда такие наличники отстают, особенно если дверь установлена в тонкой, недостаточно жесткой перегородке, а любителей похлопать дверями в квартире проживает достаточно, тогда наличники часто приходится подбивать или дополнительно сажать на жидкие гвозди.

— Комбинированным способом

На фотографии 1 показаны наличники, которые клеились на жидкие гвозди и дополнительно крепились гвоздями с откушенными шляпками.

Так как наличники, поставлявшиеся с дверью, были достаточно сильно выгнуты, то закрепить их только на жидкие гвозди не было возможности, а крепить только на тонкие гвозди не хотелось.

— Гвоздями или саморезами

На фотографии 5 показаны наличники, прикрученные саморезами. Данный способ подходит только для деревянных неокрашенных или грунтованных наличников. Впрочем, в последнее время гвозди все чаще используются для имитации старины и иногда приходится специально подбирать гвозди с крупными фактурными шляпками и прибивать их как можно грубее, тут все зависит от ваших эстетических предпочтений.

Читайте также:  Как прозвонить стабилитрон мультиметром

Наличники играют декоративную роль, придавая дверному проёму завершённый вид. Отличаются планки материалом изготовления, формой, цветом, а также способом крепления. Выполняется установка наличников межкомнатных дверей после завершения отделки стен, но до укладки напольного плинтуса.

Чтобы правильно установить наличники на межкомнатных дверях, сначала надо выбрать подходящие элементы. В первую очередь обращают внимание на материал изготовления:

• Изделия из натуральной древесины считаются универсальными. Планки можно покрасить под цвет дверей. Крепят деревянные элементы гвоздями без шляпок. Если стены хорошо выровнены с дверной коробкой, наличники сажают на клеящий состав – «жидкие гвозди».

• Ламинированные планки из МДФ внешним видом напоминают натуральную древесину. Декоративные элементы подбирают под цвет двери. Крепят наличники клеящим составом или гвоздями без шляпок, предварительно засверлив несквозные отверстия.

• ПВХ обналичка больше подходит к пластиковым дверям. Планки приклеивают или сажают на монтажный профиль.

• Существуют также алюминиевая и стальная обналичка, но её обычно ставят на входных дверях.

Большинству планок придают стандартную плоскую, скруглённую или фигурную форму.

По способу крепления обналичка бывает накладная или телескопическая. Первый тип элементов фиксируется непосредственно к дверной коробке. Второй – оснащён монтажными пазами.

Инструменты для работы

Чтобы установка дверных наличников прошла успешно, заранее подготавливают инструмент.

• Для выполнения точной разметки понадобится карандаш, рулетка, отвес, угольник и уровень.
• Идеально ровно распилить заготовку под углом 45 градусов поможет стусло.
• Зарезать планки лучше торцовочной пилой. В случае её отсутствия можно использовать ножовку по металлу. Мелкие зубья полотна не оставят сколов на изделии.
• Для забивания гвоздей или простукивания элементов обналички применяют молоток.

Как отрезать наличник?

После разметки угла запила и длины заготовки наличник режут торцовочной пилой. Особенностью электроинструмента является регулируемый стол, который устанавливается под нужным углом. Чтобы правильно и без сколов отпилить наличники на дверь, боковые грани заготовки плотно прижимают к упорам на станине. В случае возникновения зазора рез получится неровный.

При отсутствии электропилы обрезать под 45 градусов край наличника поможет стусло. Инструмент лучше купить качественный. Дешёвый из пластика имеет деформированные упорные элементы, искажающие размер угла. Ножовку для реза используют с мелкими зубьями, которые не оставляют сколы.

Как крепить наличники на межкомнатные двери?

Простое крепление наличников плоской формы выполняют под углом 90 градусов. Вертикальные планки плотно стыкуют вверху с горизонтальной. При монтаже деревянных или МДФ элементов сложной формы на концах делают запил под углом 45 градусов. Существует 4 метода фиксации планок.

С помощью финишных гвоздей

Деревянную или МДФ обналичку двери проще прибить гвоздями с плоскими шляпками. Крепление получается надёжное, а при необходимости планки легко демонтируются. Можно использовать гвозди другой конфигурации, а чтобы не было видно шляпок, их удаляют бокорезами. Длиной финишные гвозди для наличников выбирают около 40 мм. Размер можно рассчитать индивидуально, учитывая толщину обналички. Пройдя сквозь планку, гвоздь должен войти минимум 20 мм в тело дверной коробки.

На заготовках отмечают точки крепления, соблюдая одинаковое расстояние. Обычно придерживаются шага 500 мм. По разметке сверлят сквозные отверстия, диаметром, соответствующим толщине гвоздя. После стыковки с дверной коробкой наличники аккуратно прибивают. Шляпки для эстетики закрашивают восковым карандашом.

Жидкими гвоздями

Чтобы крепить обналичку на межкомнатные двери без гвоздей используют клеящий состав – жидкие гвозди. Достоинство способа в отсутствии видимого места фиксации. Минусом является слабое крепление, а также неудобство при демонтаже. Вдобавок жидкие гвозди применимы только при условии идеальной ровности прилегающих стен.

Выполняется установка наличников на двери после распиловки и примерки заготовок. Планку смазывают с тыльной стороны клеящим составом и плотно прижимают к стене. Чтобы приклеить наличники для межкомнатных дверей достаточно в прижатом состоянии подержать каждую планку не более минуты.

Крепление при помощи саморезов

Способ похож на крепление финишными гвоздями, только вместо них применяют саморезы по дереву длиной 25 мм, толщиной 6 мм. На заготовке размечают места для отверстий шагом 500 мм. Аналогичного диаметра или с запасом 1 мм используют сверло.

Шляпки желательно утопить в теле планки. С лицевой стороны заготовки отверстие расширяют сверлом большего диаметра на глубину 1–1,5 мм. Теперь осталось прикрепить наличники на межкомнатные двери саморезами. Затянуть метизы надо так, чтобы шляпка вошла в углубление. Место фиксации закрашивают восковым карандашом.

Крепление клювами

Метод не требует использования самореза, гвоздей или клеящего состава. Обналичка оснащена замком формой, напоминающей клюв. Соединительный шип вставляют внутрь углубления на коробке и прижимают до образования щелчка.

Достоинство способа в простоте установки и невидимости места крепления. Отрицательным моментом является расслаивание наличников из МДФ при демонтаже. Со временем может наблюдаться самопроизвольное разрушение стыков, что требует дополнительной обработки соединений клеем.

Как установить наличники на межкомнатные двери?

При установке межкомнатных дверей своими руками для крепления наличников из дерева или МДФ применяют клей, гвозди или саморезы. Однако учитывают ровность стен и форму планок. На стыках должны отсутствовать зазоры. Если прилегающие до торца дверной коробки стены неровные, то от приклеивания лучше отказаться.

Монтаж обналички начинают с той стороны, куда открывается межкомнатная дверь. Это связано с наличием петель, препятствующих фиксации планки заподлицо с элементом коробки. Потребуется сделать одинаковый отступ, причём по всем трём сторонам для симметрии. Там, где петли отсутствуют, необходимость в обязательном отступе отпадает.

Если дверь находится в углу, установка производится буквой Г. При желании можно распилить элемент вертикально и использовать узкую планку.

Наличник с одной стороны устанавливается в случае, когда откосы с другой облагораживаются плиткой или другими стеновыми материалами.

Стыковка под углом 45

Когда требуется установить наличники на дверь под углом 45 градусов, для разметки используют стусло. Такую стыковку элементов обычно применяют для планок фигурной и скруглённой формы. При отсутствии стусла разметку можно сделать транспортиром.

Порядок монтажа состоит из следующих действий:

1. Высоту вертикальных элементов замеряют от пола. Планки снизу ставят на напольное покрытие, отчего стыки плинтусов и дверных наличников получаются сбоку. При монтаже обналички на двери со стороны петель учитывают ширину отступа. Показатели отмеряют на заготовке и ставят метку. Это будет нижняя точка угла 45 градусов.
2. Вставив в стусло планку, размечают от поставленной точки линию отреза под углом. Лишнюю часть отпиливают.
3. Сначала заготовки наживляют в двух местах так, чтобы сверху они могли отгибаться. У гвоздей убирают кусачками шляпки и забивают в дверную коробку: один – чуть выше пола, другой – на расстоянии 1 м.
4. Длина гвоздей без шляпок не должна быть больше толщины планок. Оптимально сделать выступ штырей 5 мм. Наличники приставляют к дверной коробке. В месте расположения гвоздя к заготовке прикладывают деревянный брус, обвёрнутый тканью, и лёгкими ударами молотка сажают вертикальные планки на штыри.
5. Чтобы правильно сделать наличники на всю дверь, углу надо придать ровную форму. Верхние незафиксированные части обналички отгибают, а под них подкладывают горизонтальный элемент. На обоих концах заготовки карандашом отмечают линии под углом 45 градусов, после чего отрезают лишнюю часть.

Читайте также:  Абсолютная деформация сдвига измеряется

Стыковка под углом 90

Крепление наличников под 90 градусов выполняется с горизонтальными или вертикальными швами. Выбор зависит от предпочтения хозяина. Когда происходит установка обналички двери своими руками под прямым углом, заготовки используют только плоской формы. Места срезов обрабатывают лаком или краской на акриловой основе.

Чтобы поставить наличники на межкомнатные двери, с имитацией перемычки, верхний элемент удлиняют. Стыковка получается под углом 90 градусов с горизонтальными швами. Верхняя планка выступает за пределы вертикальных.

Телескопические наличники

На межкомнатные двери закрепляются без гвоздей телескопические наличники. Декоративные элементы оснащены специальным замком, состоящим из шлица и паза. Фиксация происходит к торцу коробки. Основным требованием правильного монтажа наличников является наличие выступа. Он образуется, когда дверная коробка уже толщины межкомнатной перегородки. Прилегающие стены должны быть ровные, иначе получится некрасивый зазор.

Инструкция по монтажу пластиковых наличников

Клей используют очень редко, соединение получается ненадёжное. В основном пластиковые наличники на межкомнатные двери ставят с помощью профиля. Такой способ монтажа состоит из следующих шагов:

1. По размерам коробки двери нарезают специальный профиль. Заготовки можно сделать на 5 мм короче. Существенной роли это не сыграет, они все равно скроются под обналичкой.
2. На две стороны межкомнатной двери отрезают 4 длинных и 2 коротких элемента. Стыковочные концы отпиливают под углом 45о.
3. Фиксируют монтажный профиль саморезами к дверной коробке. С китайскими дешёвыми дверями такой вариант не подойдёт. Коробка изготавливается из тонкого металла, прочно затянуть саморезы невозможно. В этом случае монтажный профиль фиксируют к стене, но она должна быть прочная, желательно без штукатурки.
4. Профиль начинают прикручивать саморезами от середины, двигаясь в оба конца. С помощью отвеса или уровня исправляют все искривления.
5. После установки монтажного профиля вымеряют высоту боковых элементов обналички и отпиливают концы под углом 45 градусов. Процесс идентичен, как и для планок из дерева или МДФ. Заготовки вставляют в паз вертикальных монтажных профилей, где они могут двигаться.
6. В срез наличников помещают соединители – угловую фурнитуру. Верхнюю планку вымеряют и с обоих концов отпиливают под углом 45 градусов. Заготовку стыкуют соединителями с вертикальными наличниками, защёлкивая в монтажном профиле. Угловая фурнитура полностью скрывает стык, даже при наличии зазора.

Если пластиковую обналичку ставить на стену, облицованную вагонкой, то по периметру дверного проёма фиксируют деревянную рейку, а уже к ней крепят профиль.

Возможна установка с помощью специальных ниппелей и саморезов.

Устранение недостатков

Неприятным моментом является видимость шляпки гвоздя или самореза. Их немного утапливают в теле обналички, а сверху замазывают герметиком нужного цвета. Можно использовать восковой корректор.

На неровных стенах из-за искривления деревянных планок расходятся стыки. При монтаже стыкующиеся элементы дополнительно соединяют финишным гвоздём.

Скрыть большие дефекты вокруг дверной коробки помогают широкие планки от 100 до 120 мм.

Как стыковать плинтус с наличником?

Наличник двери обрезать не нужно, он должен доходить до пола. В противном случае это будет выглядеть не очень красиво.

Подгоняют сам плинтус, способ зависит от материала.

• Пластиковые имеют декоративные заглушки, с помощью которых можно аккуратно и красиво состыковать конец плинтуса и дверной наличник.

• На деревянном делается зарез под 45 градусов, чтоб выровнять прилегающую сторону плинтуса по толщине дверного наличника.

Демонтаж

Снятие наличников обычно требуется, когда происходит замена обналички. Об их сохранности не стоит беспокоиться, но работу выполняют аккуратно. Взяв в руки топор с острым лезвием и молоток, приступают к демонтажу:

1. Чтобы снять наличники аккуратно, межкомнатной двери придают открытое положение. Расположившись в дверном проёме, острие топора вставляют в верхнем углу между планкой и коробкой.
2. Молотком ударяют по обуху топора, пока лезвие не погрузится под обналичку.
3. Надавливая рукояткой на топор, отделяют планку от коробки. Дальнейшая процедура состоит из аналогичных действий. Топором проходят по кругу, пока демонтаж наличников будет выполнен полностью.

Проводить процедуру надо осторожно, чтобы не остались вмятины на дверной коробке. Вместо топора, подойдут самодельные заточенные полосы из прочного металла или другие подобные приспособления.

Гвозди для наличников дверей

Как крепятся наличники на межкомнатные двери: основные способы

Как правильно крепить наличники на двери – этот вопрос часто становятся актуальными при проведении ремонта в доме. Сделать это самостоятельно на самом деле довольно просто, если знать некоторые нюансы касательно видов изделий и методов их фиксации по периметру проема.

Основные виды наличников

Прежде чем мы рассмотрим, как можно прикрепить наличники на межкомнатные двери, следует ознакомиться с основными их видами. Способ монтажа напрямую зависит от конкретной разновидности изделия.

По материалу изготовления различают:

• деревянные;
• МДФ;
• ПВХ;
• из прессованной бумаги;
• металлические.

Для бюджетных вариантов используют прессованные изделия. В современном интерьере самым ходовым видом являются изделия из МДФ, к тому же, в отличие от других видов наличников, для МДФ доступен любой вариант крепления.

По внешнему виду и конфигурации различают:

• прямые;
• закругленные;
• резные и фигурные;
• наборные.

Вариации наличников по конфигурации

Дополнительно над верхним наличником может быть установлена капитель. Этот элемент играет отличную декоративную роль, особенно если речь идет о классическом стиле и приближенных к нему вариациях.

Что касается способов крепления, наличники можно установить тремя основными методами:

• на обычные гвозди;
• на клей «жидкие гвозди»;
• по принципу «шип-паз».

Для того чтобы проем смотрелся органично, важно соблюсти оптимальные размеры для всех деталей. Нарезка элементов может осуществляться двумя способами: под прямым углом или 45 градусов. В первом случае верхняя планка чаще всего устанавливается над боковинами, при этом у неё должна быть обработана кромка. При косом срезе нужно вывести идеальный угол, чтобы фрагменты состыковались между собой без зазоров.

Как прикрепить наличник к дверной коробке без гвоздей?

Для распила лучше использовать стусло.

Подготовка рабочей зоны

Перед тем как приступить непосредственно к креплению наличников следует подготовить должным образом рабочую поверхность. Весь перечень работ можно разбить условно на несколько этапов:

1. Установка короба. Наличники служат своеобразным декором для дверей, так как способны создать эффектное обрамление и скрыть мелкие дефекты стены. Следственно, их монтаж нужно производить в самом конце после установки дверей.
2. Удаление пены. После того как короб просохнет необходимо срезать излишки монтажной пены, чтобы вывести ровный уровень между стеной и луткой, делать это лучше всего канцелярским ножом.
3. Удаление неровностей. Если при установке дверного полотна и короба возникли небольшие дефекты на стене, например, сколы бетона, их можно заделать с помощью штукатурки, это не только облегчит монтаж, но и улучшит прочность проема. Чтобы в процессе монтажа не остались зазоры, поверхность для крепления наличников должна быть ровной.
4. Отделка стен. Перед установкой наличников необходимо завершить все отделочные работы: покраску, поклейку обоев и т. п.
5. Уборка. Удалите с поверхности всю пыль и прочий мусор, при использовании клея нужно дополнительно обезжирить периметр проема.

Подготовка рабочей зоны для монтажа дверного наличника

Далее подробно рассмотрим различные способы крепления наличников на межкомнатные двери.

Использование гвоздей

Наиболее традиционным способом установки наличников является использование гвоздей. Для того чтобы максимально скрыть места крепления применяются специальные миниатюрные гвоздики, их особенность заключается в практически полном отсутствии шляпки.

Читайте также:  Отвертки виды и их назначение

Для того чтобы правильно прибить наличники на дверь необходимо выставить их по уровню. Поскольку при монтаже на стену могут возникнуть перекосы или зазоры, которых не было на ровной поверхности, рекомендуется при распиле оставлять небольшой излишек материала.

Так как для наличников межкомнатных дверей используются гвозди без шляпок, старайтесь не повредить покрытие самой облицовки. Удобнее всего работать маленьким молотком. Заранее можно наметить место соединения с помощью шила.

Для того чтобы замазать гвозди на наличниках, в основном используют специальную мастику или затирку в тон покрытию. Незначительные повреждения можно замаскировать краской, фломастером или карандашом.

Использование гвоздей — традиционный способ крепления наличников

Жидкие гвозди

Другой метод крепления наличников предполагает использование специального клея. Самый популярный вариант – так называемые жидкие гвозди. Этот состав обеспечивает быстрое сцепление практически с любой поверхностью.

Рассмотрим, как правильно закрепить наличники без обычных гвоздей. Для этого необходимо изначально определить точное положение каждого элемента. После этого нанесите небольшое количество клея на обратную сторону планки и прижмите её к стене. Если из-под наличника проступил клей, сразу же вытрите его. Желательно наносить лишь несколько точек, чтобы не допустить растекания.

Закрепить наличники можно как полностью без гвоздей, с помощью клея, так и комбинируя эти два метода, это обеспечит большую прочность конструкции.

Крепление наличников на жидкие гвозди упрощают процесс

Телескопические модели

Самым простым является крепление телескопических наличников на межкомнатные двери. Оно выполняется без гвоздей, но может дополняться клеем для большей прочности. Особенности монтажа напрямую связаны с их конструкцией. Дело в том, что края наличников при соединении совпадают с краем добора или лутки. Принцип сцепления – «шип-паз».

Телескопические наличники крепятся строго в паз планки короба

Независимо от того какой именно способ монтажа вы выберете для конкретной ситуации, следует соблюдать аккуратность, так как одним неловким движением можно испортить всю конструкцию. Если существуют неровности на стене необходимо предварительно выровнять их, чтобы не получилось зазоров, это касается абсолютно всех моделей наличников, независимо от материала изготовления и конфигурации.

Как установить наличники на межкомнатные двери

Любой ремонт или строительство дома немыслимы без применения крепежа, в частности гвоздей. Каждый вид работ выполняется с применением предназначенных именно для него крепежных элементов. С помощью различных гвоздей можно решить множество задач: настелить дощатый пол, изготовить деревянную лестницу, провести монтаж дверных и оконных коробок, оббить мебель тканью. При этом используемые гвозди имеют различную массу, длину, вес, различаются шляпками. Для некоторых работ необходимо применять гвозди, место расположения которых требуется замаскировать. Например, чтобы закрепить дверные наличники, зафиксировать плинтус, штапик на оконном стекле или паркетную планку, используют финишные гвозди для наличников. Рассмотрим подробнее, что это за крепеж и как правильно его использовать.

Что такое финишный гвоздь и его разновидности.

Основное назначение гвоздей финишных – облицовочные работы, поскольку к их основным достоинствам относится малозаметность или полная скрытность. Достигается она благодаря шляпке малого диаметра, которая при забивании расплющивается и становится практически незаметной.

Исходя из решаемой задачи, применяют различные виды финишных гвоздей:

• Без покрытия (наиболее распространённый вид крепежа, изготовленный из низкоуглеродистой стальной проволоки, не стоек к окислению, годится для использования только внутри помещений).
• Оцинкованный (имеет серебристый цвет, подходит для обивки вагонкой помещений с невысокой влажностью).
• Омедненный (гвоздики имею красноватый цвет, антикоррозионное цинковое покрытие позволяет использовать для отделочных работ в предбанниках, банях, на балконах, крепления наружных наличников на дверях и остекления окон).
• Хромированный (предназначен для помещений с высокой влажностью, отличается красивым серебристым цветом).
• Латунированный (декоративный гвоздь, который применяют при работах, где высоки требования к антикоррозионной устойчивости и эстетике — финишная отделка вагонкой, крепление декоративных реек, в мебельном производстве).

Технология производства гвоздей финишных.

Финишные гвозди для наличников, их еще называют столярными, производят на гвоздильных автоматах методом объемной холодной штамповки.

Секреты установки наличников на двери своими руками

Если для производства применяют качественный материал, то изделия получаются прочными и износостойкими. Маркировка финишных гвоздей относится к диаметру их стержня и длине, которая чаще всего варьируется в пределах 35 – 100 миллиметров с диаметрами от полутора до трех миллиметров, реже требуются гвозди меньшей длины 20 и 25 мм и, соответственно, с диаметрами до 1,4 мм. Шляпки также встречаются разной высоты и диаметра в зависимости от выбранных параметров стержня.

При оптовых закупках расфасовка финишных гвоздей происходит в коробки от пяти до двадцати пяти килограмм, но в рознице встречаются и более мелкие – от 10 штук до 200 грамм в полиэтиленовых пакетиках и небольших пачках по 1 кг.

К сожалению, финишным гвоздям также присущи и некоторые недостатки, например, по прочности соединения они значительно проигрывают строительным гвоздям и не подлежат извлечению и повторному использованию.

Секреты монтажа с помощью финишных гвоздей.

Сфера применения финишных гвоздей свидетельствует о том, что они в основном используются для работы с деревом, реже с МДФ или ДСП. Хотя сам монтаж предельно прост – гвоздь с легким наклоном удерживают левой рукой ближе к материалу, а молоток держат ближе к оголовку, чтобы контролировать силу удара. Забивают гвозди по самую шляпку, которая потом расплющивается, что позволяет сделать место соединения почти невидимым.

Монтаж дверных наличников выполняется двумя способами: под прямым углом (простой) или под углом 45 градусов (фигурный), каждый из которых имеет свои особенности. Если строительные работы выполняются самостоятельно, то лучше остановиться на первом способе, которые не требует применения специальных инструментов для соблюдения геометрии соединений.

При фиксации наличников никогда не забивайте гвоздь посередине доски, лучше это делать ближе к краю. Чтобы не повредить планку, можно использовать специальную шпильку, по диаметру чуть толще гвоздя. Есть еще такой секрет: острым ножом в месте фиксации гвоздя вырезают небольшой кусочек дерева, забивается гвоздь, а деревянная заплаточка потом вклеивается.

Если вы работаете с деревянными изделиями, то использовать финишные гвозди для наличников нетрудно. Сложнее, если наличники сделаны из МДФ или облицованы шпоном. Для того чтобы не повредить такую поверхность и в то же время надежно его закрепить, следует вдоль наличника дрелью высверлить 5-6 несквозных отверстий (сверло 1,5 мм), куда и забить гвозди.

Закрепив наличники, все оставшиеся отверстия можно заделать с помощью герметика или шпаклевки, подобранных в цвет.

Также с помощью финишных гвоздей соединяют верхнюю планку с боковыми, что особенно актуально, если наличники немного деформировались в случае длительного хранения.

Финишные гвозди для наличников: крепеж спецназначения

Сварные балки применяются практически во всех отраслях где требуются металлоконструкции. Причина такой популярности кроется в том, что производство таких балок не отличается высокой сложностью, не требует много времени и экономично подходит к расходованию металла. Так получаются изделия, имеющие высокую прочность и устойчивость к нагрузкам.

Любители и профессионалы, готовящие пишу на гриле, хотят получить вкусное, ароматное блюдо наивысшего качества. В торговых сетях предлагаются покупателям различные виды грилей с различными типами решёток. Если вами используется чугунная решётка для гриля – вы гарантированно приготовите настоящий кулинарный шедевр.

Автономные системы отопления сегодня оснащаются котлами разного типа. И если еще пару лет назад чугунные твердотопливные котлы рассматривались только как резервный источник тепла, сегодня их выбирают уже и в качестве основного. Посмотрим, что они собой представляют.

Финишные гвозди

Гвозди необходимы при постройке практически каждой конструкции из дерева. Но в некоторых случаях портить внешний вид конструкции совсем не хочется. Именно в такой ситуации и используются финишные гвозди, имеющие шляпку небольшого диаметра.

Общее описание и виды гвоздей

Финишные гвозди представляют собой крепежные элементы, у которых вместо широкой шляпки имеется маленькая цилиндрическая головка. Благодаря этому они практически не повреждают поверхность отделочного материала и незаметны даже в том, случае, когда они не скрываются после проведения работ.

В зависимости от покрытия изделия разделяются на несколько видов:

1. Черные финишные. Такие изделия не имеют дополнительного покрытия ни не защищены от воздействия влаги, поэтому их не используют при закреплении материалов вне помещения.
2. Гвозди финишные оцинкованные. Такие изделия наиболее популярны, так как являются достаточно дешевыми. Слой цинка предотвращает появление на изделиях коррозии, поэтому их можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. 
3. Омедненные. Такие изделия благодаря защите от коррозии могут использоваться даже при обшивке бань или при закреплении материалов вне помещения.
4. Изделия с покрытием из бронзы. Недостатком является больший вес. Также стоит отметить, что гвозди имеют большую стоимость, чем, например, оцинкованные.
5. Гвозди финишные латунированные. Такие изделия используются в помещения с повышенным уровнем влажности. Они менее популярны, чем остальные виды таких изделий, так как имеют высокую стоимость.
6. Хромированные. Такие изделия часто используются при создании мебели. Они отличаются меньшими размерами.

При забивании в древесину данные крепежные элементы полностью погружаются в дерево и становятся незаметными. При необходимости можно закрыть их составом, который по цвету напоминает дерево.

Минимальная длина финишных гвоздей составляет примерно 35 мм. При желании можно приобрести крепежные элементы длиной до 100 мм. Головки таких изделий ненамного шире стержня, поэтому после утопления их в дереве крепежный элемент практически незаметен.

Область применения

Описываемые изделия применяются во время проведения следующих работ:

• крепление вагонки;
• закрепление наличников;
• укладка паркета;
• закрепление тонких реек;
• крепление штапика.

Основное достоинство таких изделий заключается в том, что они незаметны на поверхности дерева. К недостаткам стоит отнести меньшую прочность соединения, чем при использовании стандартных крепежных элементов.

Особенности монтажа при помощи финишных гвоздей

Использование финишных гвоздей не вызывает никаких сложностей даже у неопытного человека. Это связано с тем, что для закрепления материалов используется легкий молоток, а забивание производится практически без усилий.

Перед началом работ по закреплению наличников или других финишными гвоздями необходимо учесть следующие особенности процесса:

1. Чтобы не повредить поверхность при забивании крепежного элемента, нужно просверлить в нем несквозное отверстие сверлом диаметром не более 1,5 мм. Это следует делать при креплении МДФ или МДФ, облицованного шпоном.
2. Забивать изделие лучше в край наличника или в паз, так как при расположении посередине он более заметен.
3. Чтобы не портить поверхность, утапливать шляпки нужно при помощи металлического добойника. Это приспособление похоже на стальной прут и на узком конце имеет небольшое углубление, которое не позволяет соскочить с гвоздя.
4. Для ускорения процесса работы можно использовать пневмопистолет, который также способствует сохранению целостности поверхности.

Как скрыть шляпки

Несмотря на небольшой диаметр шляпок, финишные гвозди могут быть достаточно заметны, если они расположены на уровне взгляда. Чтобы полностью скрыть крепежные элементы, можно использовать:

1. Мебельный воск. Достаточно утопить крепежные элементы в дереве при помощи добойника и замазать углубление воском.
2. Круги. Для закрытия шляпок многие используются специальные круги, которые наклеиваются на поверхность дерева. Среди представленных изделий можно выбрать именно те, которые подходят по цвету и структуре дерева.
3. Шпаклевка подходящего цвета. Этот материал также эффективно скрывает шляпки и никак не выделяется на фоне древесины.

В большинстве случаев достаточно лишь глубже утопить шляпку в материале, чтобы ее не было заметно.

Различные способы использования гвоздей

Финишные гвозди забиваются несколькими способами, что зависит от типа закрепляемого материала и его расположения. Если, например, происходит закрепление вагонки, изделия забиваются так, чтобы их не было видно. Это возможно благодаря строению отделочного материала. Финишные гвозди забиваются под углом в 45 градусов в паз, который затем скрывается выступом следующего элемента отделки.

Если происходит закрепление дверных откосов, изделия забиваются в край отделочного материала или в выемку, если она имеется на нем. В большинстве случаев гвозди не видно, даже если забить их без добойника. Но лучше использовать этот инструмент, чтобы шляпки крепежных элементов полностью погрузились в материал.

Когда осуществляется закрепление на полу паркета, финишные гвозди забиваются в паз, поэтому их не видно после проделанных работ. Скрывать данные крепежные материалы нужно только при закреплении реек на деревянных рамах или во время отделки дверных проемов.

Как определить необходимую длину

При выборе финишных гвоздей стоит думать не только о том, чтобы крепежные элементы были незаметны, но еще и об их надежности. Если они будут недостаточно длинными, они могут не выдержать вес отделочного материала.

Длина крепежного элемента должна быть вдвое больше, чем ширина прибиваемого материала. Если она будет меньше, элемент отделки будет закреплен ненадежно. Если гвозди необходимы для сборки мебели, как правило, приобретаются изделия длиной не больше 3 см. обычно данные крепежные элементы прилагаются в комплекте.

Как правильно забить гвозди

Чтобы надежно закрепить материал и при этом не испортить его, можно использовать не только молоток, но еще и дрель. При забивании гвоздя на некоторых отделочных материалах происходит вспучивание поверхности вокруг крепежного элемента. Чтобы этого избежать, можно использовать электродрель.

Сначала в дрель зажимается шляпка финишного гвоздя, после чего происходит его вкручивание на всю ширину отделочного материала. В таком случае поверхность практически не повреждается, а гвоздь не изгибается. Если забивать крепежные элементы длиной более 4 см молотком, они могут погнуться и испортить поверхность материала. при вкручивании их электродрелью таких проблем не возникает.

После того как все гвозди вкручены в закрепляемую деталь, ее можно начать прибивать молотком. Чтобы утопить шляпку гвоздя в материале, необходимо использовать металлический добойник. При отсутствии такого инструмента достаточно положить на вбитый крепежный элемент шляпку другого гвоздя и добить ее до нужного уровня.

Микрошпилька вместо склейки

Микрошпилька представляет собой гвоздь без шляпки и идеально подходит для «деликатного» крепления, если для забора на даче видимость крепежа не имеет значения, то, например, на дверной коробке, особенно светлых тонов — шляпка мягко говоря нежелательна.

Крепёж дверных наличников

Крепление плинтусов

Декоративные элементы

Применение микрошпилечников

1. Установка наличников на двери;
2. Крепёж декоративных элементов;
3. Преимущества технологии

Установка наличников на двери

Основная особенность микрошпильки — это ее размер 0.64 мм, что позволяет существенно уменьшить след на поверхности, делая место крепления наличника на двери чрезвычайно малозаметным, притом, что если использовать даже тонкий гвоздь 1.2 мм, он уже без шляпки имеет в два раза большее сечение проволоки.

Технология пневмомикрошпилечника чрезвычайно проста — импульс передаваемый поршню, отделяет шпильку от пластины и забивает её в поверхность. Стоит отметить, что шпильки в пластине скреплены между собой специальным клеем, который выполняет не только скрепляющую функцию. Клей применяемый для скрепления шпилек благодаря большой скорости забивания и силе трения расплавляется и потом застывает придавая дополнительную прочность крепежу.

Микрошпилечник для дверных наличников

Отделка интерьера деревом обязательно подразумевает крепление различных деталей. Их фиксируют клеем и микрошпильками сечением 0.64 мм. След от такой микрошпильки практически не остается. Микрошпильки проклеены между собой и при вхождении в древесину клей разогревается и схватывается еще крепче.

Идеально для подобной работы подойдёт финишный шпилькозабивной пистолет PT630N, который предназначен для работы с мебелью, наличниками, плинтусами, высококлассные ремонтные работ. Огромный выигрыш в скорости в сравнении с установкой на клей и выигрыш в красоте, в сравнении с установкой на отделочные гвозди.

Забить гвоздь в наличник с одного удара едва ли получится, а большое количество ударов расшатывает конструкцию и снижает её прочность. Кроме того микрошпилька забитая одним ударов исключает вмятины и царапины возможные при добивании шляпки гвоздя. Всё та же пресловутая шляпка которую не слишком хочется видеть на поверхности заставляет крепить в минимальном количестве мест, например в четырёх точках по краям наличника. Незаметность крепежа создаваемая микрошпилькой позволит произвести крепление в десятке точек, придав максимально плотное крепление к дверной коробке.

Весьма приятным моментом так же будет возможность снять наличник и закрепить его назад без замены материала, что практически невозможно в случае с гвоздями, вследствие оставленных им отверстий, да и крепление в большие по сравнению с микрошпилькой отверстия будет менее надёжно.

Крепёж декоративных элементов

Микрошпильки соединены в пластину с помощью специального клея. При вхождении в материал, клей разогревается и добавляет соединению крепость. Получившееся соединение выдерживает нагрузку 7 кг на каждую точку крепления. Это очень удобно использовать при склейке деталей, которые сложно зажать в струбцинах, например маленькие, декоративные элементы.

Декоративные элементы улучшают внешний вид. Но при креплении раскладок нередко бывают случай когда они могут поцарапаться, либо растрескаться при забивании гвоздей. Микрошпилечники выгодно отличаются от традиционного крепления на гвозди, сила выстрела пневматики позволит шпилькам раздвинуть волокна дерева, что помогает избежать трещин, а мягкая насадка на носик не позволит повредить поверхность, как случается при добивании гвоздя.

Cовременные наличники из массива, да и из МДФ, предпочтительно крепить на микрошпильки. Скорость и точность этой технологии с успехом находит своих последователей и все больше и больше мастеров предпочитают использование шпилькозабивных пистолетов для монтажа наличников

Преимущества технологии

• Благодаря своему размеру микрошпилька малозаметна и крепёж не портит внешний вид;
• Специальный клей покрывающий шпильки позволяет сделать крепление ещё более прочным;
• Так как микрошпилька забивается одним ударом, то в отличие от гвоздя не расшатается со временем;
• Благодаря своей незаметности крепление можно сделать в большем количестве мест, не боясь испортить внешний вид;
• Малая толщина отверстий оставляемых шпилькой позволяет демонтировать и снова собирать конструкцию не портя внешний вид и прочность крепления.

Как забивать финишные гвозди — Морской флот

Есть много методов скрепления материалов из дерева, но большинство из них рассчитаны на «черновой» монтаж. Финишные же гвозди, их еще называют столярные, используются для отделки. Они отлично подойдут для обивки фанерой, при креплении наличников, оконных рам из дерева. Основная особенность – это незаметность шляпок, с помощью чего удается достичь декоративного эффекта.

Финишные гвозди

Как выглядит изделие?

Внешне финишные гвозди для наличников схожи с обычными. Они имеют стержень в форме цилиндра, стандартное острие. Ключевая особенность – маленькая головка. Ее диаметр небольшой, а высота равна диаметру.

В длину такой крепеж небольшой, до 10 см. Для отделочного материала этого вполне достаточно. Самыми распространенными размерами являются 3,5-5 см.

Обратите внимание! Особенно удобно работать с крепежами, у которых есть углубление в центре шляпки. Оно используется для того, чтобы стержень можно было «утопить» при забивании, при этом используется кернер. Высокая головка позволяет выдерживать такое механическое воздействие.

Варианты использования финишных гвоздей самые разнообразные, все зависит от материала изготовления отделки, которая монтируется, и того, что крепится. В зависимости от этого и нужно выбирать тип метиза, а именно:

1. Черные – не имеют защитного покрытия. Производятся из низкоуглеродистой стали, это значит, что они не отличаются стойкостью к коррозии. Этим обусловлено использование исключительно в сухих помещениях.
2. Оцинкованные – самые популярные, так как они дешевые в производстве и практичные в использовании. Покрытие из цинка не меньше 6 мкм, что полностью исключает появление коррозии. Цвет – неяркий, серебристый. Полностью соответствует покрытию. Метиз может использоваться в помещениях со средней влажностью, таких как кухня.
3. Омедненные – изделия имеют красноватый оттенок. Отличаются стойкостью к влаге. Крепеж отлично себе показал в обшивке деревом предбанников, бань, балконов. Успешно используется для внешней отделки помещений.
4. Латунированный – имеет напыление из латуни. В цвете изделия материал проявляется золотистым оттенком. Этот вариант покрытия качественно защищает металл, это позволяет использовать его в любых условиях. Чаще всего такие метизы используют во влажных помещениях, но только в тех местах, где очень важна эстетика. За счет латунного покрытия эти металлические изделия очень дорогие.
5. Хромированные – имеют серебристую оболочку и блестят. У них самая высокая коррозийная стойкость. Часто применяются для отделки мебели.
6. Покрытые бронзой. Встречаются редко, хотя и имеют отличные потребительские характеристики, а все потому, что такое покрытие очень дорогое. Плюс ко всему и без того нелегкий метиз становится еще тяжелее.

Бронзированный финишный гвоздь

Преимущества и недостатки

Ключевым преимуществом финишных гостей является их незаметность. Это значит, что прибитые наличники, вагонка и другие отделочные материалы будут выглядеть отлично. Кроме того, стержень легко входит в дерево и при этом не повреждает материал.

Есть у таких крепежей и свои недостатки:

• Извлечь их практически невозможно, потому что у шляпки особое строение, которое не дает возможности их подцепить.
• Прочность соединения ниже, чем у обычных гвоздей. Это тоже объясняется их особой конструкцией.

Еще одна особенность, которую недостатком считать не стоит с оглядкой на функциональность крепежей – это невозможность выдерживать большие нагрузки. Такой гвоздь рассчитан на отделку в тех участках, где нет нагрузки на изгиб.

Технология производства

Производство финишных гвоздей любого из представленных типов происходит методом холодной штамповки. При условии, что материалы качественные, изделия выходят прочными и надежными. При маркировке крепежей используется диаметр и длина. Первый показатель варьируется в пределах 1,5–3 мм, длина – от 35 до 100 мм. Длина и диаметр взаимозависимы – чем короче стержень, тем меньше его диаметр.

Параметры отделочных крепежей

Промышленная фасовка производится в коробки на вес. Развеска может быть от 5 до 25 кг. В розничных магазинах можно найти фасовку не на вес, а поштучно. При этом минимальное количество, которое можно купить, – 10 шт.

Характеристики финишных гвоздей регламентируются ГОСТом, а если точнее, то они производятся по чертежам государственного стандарта. Каждый производитель штампует метизы по техническим условиям (ТУ). Некоторые технические характеристики продукции:

1. Метиз изготовляется из стальной незакаленной проволоки.
2. Высота шляпки должна соответствовать ее диаметру, отклонение может быть, но его размер зависит от сечения гвоздя.
3. Острие – угол заострения – не больше 40 градусов.
4. Прогиб стержня зависит от длины. При длине 6 см – не более 0,7 мм.

Качество проверяется на производстве. При этом выбранные случайным образом экземпляры подвергаются испытаниям по всем показателям ТУ. Передаются на продажу только те партии, у которых при испытаниях несоответствие не превышает 0,5% от проверенного объема.

Сравнение использования финишных (справа) и обычных гвоздей (слева)

Вес и размеры гвоздей

Размеры этого вида метизов небольшие, а значит и их вес также меньше, чем стандартных. Типоразмеры финишных гвоздей не так разнообразны, как обычных, но этого вполне достаточно для их целевого использования.

Диаметр (мм)/длина гвоздя (мм)/вес 1000 шт. (кг) для черновых изделий:

Латунные, медные и цинковые крепежные изделия будут немного тяжелее.

Как можно использовать?

При ремонте, создании мебели и других работах с деревом есть ряд операций, когда необходим незаметный крепеж. Самыми распространенными сферами использования финишных гвоздей являются:

Наличник, смонтированный при помощи финишных гвоздей

1. Монтаж наличников на окнах и дверях.
2. Крепление вагонки.
3. При креплении плинтусов.
4. Укладка паркета.
5. В случае монтажа декоративных деревянных элементов небольшого веса.
6. Для крепежа штапиков, других тонких реек.
7. В сборке мебели, при этом финишные гвозди эффективны, если мебель из дерева. Не так удобны они для мебели из ДСП и МДФ.

Обратите внимание! Метизы без покрытия нельзя использовать не только на улице, но и в помещениях с повышенной влажностью. Они быстро покроются ржавчиной, а учитывая, что их демонтировать невозможно, это станет большей проблемой. Только латунные, омедненные и хромированые изделия можно смело использовать, независимо от влажности.

Как выбрать?

Первым делом стоит обратить внимание на место, где будет использоваться финишный гвоздь. Хотя надежность их и невысока, но правильному подбору длины стоит уделить особое внимание. Некоторые правила:

• Короткий стержень не выдержит веса отделочного материала.
• Слишком длинный может в процессе забивания согнуться.
• Длина крепежного элемента по общему правилу должна быть в 2 раза больше, чем ширина материала, который нужно смонтировать.
• Для сборки мебели вполне достаточно длины в 3 см.

Некоторые секреты монтажа

1. Если при помощи таких гвоздей происходит закрепление элементов из МДФ, предварительно в материале необходимо засверлить отверстие. Сверло для этого – не больше 1,5 мм диаметром.
2. Вертикальное забивание гвоздя обеспечит надежное скрепление.
3. Использование электродрели не ограничивается сверлением отверстий, есть еще один вариант. Шляпка зажимается в патроне, и в материал, который прибивается, вкручивается гвоздь. Закручивать его нужно только на ширину отделочного материала. При таком варианте не происходит вспучивание поверхности. Остаток гвоздя забивается молотком.
4. Для скрывания шляпки используется металлический добойник.
5. Легче всего монтировать финишные гвозди при помощи пневмопистолета.
6. Наличники прибиваются под прямым углом или под 45 градусов, причем даже этот малозаметный крепеж нужно монтировать не посередине, а ближе к краю.

Пневмопистолет для монтажа гвоздей

Вывод

Использование финишных гвоздей куда более широкое, нежели монтаж наличников. Их технические характеристики позволяют успешно применять гвозди в производстве мебели и в бытовых условиях при ремонте. При подборе особое внимание стоит уделить месту использования и подбору длины изделия.

Гвозди появились давным-давно. Первые гвозди древние люди отливали из бронзы. Потом научились делать их из железа. Первые железные гвозди были плоскими, пока не научились ковать квадратный стержень и делать плоскую шляпку. Поскольку в старину гвозди делались вручную, они были очень дорогими. Широкое применение гвоздь получил только после изобретения станков, на которых можно было тянуть проволоку. Сейчас гвозди производят массово, они стали круглыми, одинаковыми и доступными по цене.

Существует множество видов гвоздей, различных по назначению. Отдельную группу составляют гвозди, применяемые в строительстве.

Вот основные из них:

Обыкновенный строительный гвоздь

Самый распространенный вид гвоздя. Его применяют при строительстве каркасов домов, крепления стропил, обрешетки для металлочерепицы или профнастила, металлического шифера (PF-25 ) и других кровельных материалов. Гвозди меньшего размера применяют для монтажа деревянной обшивки фасадов и фронтонов и при других строительных работах. Строительный гвоздь — длинный и прямой стальной стержень с насечками около круглой шляпки. Длина строительного гвоздя может составлять от 12 до 250 мм. Гвоздь подбирают такой длины, чтобы он пробивал весь пакет соединяемых деталей, но его конец не выходил наружу.

Для продления срока службы гвозди оцинковывают или изготавливают из нержавеющей стали.

Стержень гвоздя может быть гладким или с насечкой, усиливающей прочность соединения. Гвозди с насечками (ершенные) имеют большую сопротивляемость при выдергивании и надежно крепят соединяемые детали.

Ершенный гвоздь

Ершенный гвоздь на своем стержне имеет поперечную насечку, обеспечивающую очень плотную посадку гвоздя. Ершенные гвозди используют, когда к соединениям предъявляются повышенные требования по прочности, для крепления перфорированных соединительных пластин. Забитый ершенный гвоздь очень тяжело выдернуть, он скорее просто сломается.

Винтовой гвоздь

Винтовые гвозди используют для гнущихся конструкций, а также, если предполагается высокая влажность древесины, вибрации или большая нагрузка на неё — это причалы, мостки, половая доска, наружная обшивка зданий. Такой гвоздь увеличивает прочность соединения в четыре раза в сравнении с обычными гвоздями. Вытащить такой гвоздь из гнезда очень сложно.

Дюкерт-гвоздь (финишный)

— это гвоздь с очень маленькой шляпкой. Применяют их для крепления деревянной вагонки, наличников дверей и окон. Шляпка финишного гвоздя утапливается в древесину и гвоздь не заметен.

Шиферные гвозди

Используются для прибивания шифера к деревянной обрешетке кровли. Гвоздь представляет собой круглый стержень с оцинкованной шляпкой-шайбой большого диаметра — до 18 мм. Диаметр стержня шиферного гвоздя составляет 5 мм, длина 70 — 120 мм. Его обязательно оцинковывают, чтобы избежать появления следов коррозии на кровле. При выборе размера шиферных гвоздей ориентируются на максимальную высоту гребней шифера, при этом длина гвоздя должна быть на 10-20 мм больше суммы толщины доски обрешетки и высоты гребня шифера. Это нужно для того, чтобы было возможно загнуть «нос» гвоздя – тогда в случае сильного ветра лист шифера не оторвется. Сейчас асбестовый шифер считается вредным и устаревшим материалом. Ему на смену пришел оцинкованный металлошифер (ПФ-25), который крепится к обрешетке не гвоздями, а кровельными саморезами с уплотняющей шайбой.

Толевые гвозди

имеют плоскую шляпку увеличенного диаметра, для удержания мягкого рулонного или листового материала (толь, рубероид, картон). Широкая плоская шляпка надежнее удерживает материал в месте крепления.

Гвозди обойные

– служат для крепления обивочных материалов на дверях, мебели. Имеют декоративную шляпку. Размер их невелик – от 12 до 20 мм.

Использование гвоздей

Является самым простым и быстрым способом соединения деревянных элементов.

Прочность соединения обеспечивается тем, что гвоздь частично разрывает, а частично раздвигает волокна древесины, образуя в ней отверстие с уплотненными стенками. Благодаря этому он прочно зажимается в древесине и хорошо сопротивляется выдергиванию.

Соединение досок, бруса по длине называется сращиванием. Если же деревянные элементы соединяются по ширине – это сплачивание, если под углом – связывание, Если деревянные детали крепятся к опорам – это называется анкерованием.

Недостатком гвоздевого соединения является его повышенная ползучесть. Для уменьшения ползучести ответственных узлов гвоздевое соединение обжимают с помощью стяжных болтов, применяют стальные перфорированные накладки.

Как не просто, казалось бы, забить гвоздь, но в этом нужен навык.

Соблюдение некоторых правил поможет выполнять эти операции лучше:

• — всегда держите молоток за конец ручки, если нужен сильный удар. Захват молотка ближе к головке уменьшает силу, но повышает точность удара;
• — чтобы молоток попал точно в цель, следует смотреть на шляпку гвоздя, а не на молоток;
• — если вбивать гвозди под углом друг к другу — соединение будет прочнее;
• — гвоздь сначала следует наживить парой легких ударов, после чего забить сильными ударами;
• — забивайте гвоздь резкими и сильными ударами молотка – тогда гвоздь будет держаться в гнезде надежнее. Если по гвоздю нанести много ударов – могут разрушиться волокна древесины и гвоздь в гнезде будет хуже держаться;
• — направление удара по шляпке должно совпадать с направлением стержня гвоздя. Иначе при ударах будут возникать напряжения в стержне гвоздя, ведущие к его изгибу.
• — забивать гвозди надо в здоровую часть древесины, минуя сучки и трещины;

Для удобства работы нужно иметь не один молоток, а по крайней мере два, различных по весу, т.к. сила удара зависит от веса молотка. Легким молотком можно забивать небольшие гвозди. Для кровельных работ: монтажа стропил, обрешетки под металлочерепицу лучше применять молоток массой 400-600 граммов. Большие гвозди забивают молотком весом 0,8 – 1 кг.

Удобство работы зависит и от рукоятки молотка. Она должна иметь высокую упругость и прочность. Хорошо, если она имеет резиновую или силиконовую ручку, чтобы удары не отдавали в руку работника. Такими свойствами обладает рукоятка молотка Stanley Graphite.

Как правильно держать молоток во время работы? Как правильно наносить удары?

Существуют различные способы. По общему правилу молоток держат за середину нижней половины ручки. Тогда удары получаются сильные и резкие. Если нужна только высокая точность ударов, тогда молоток держат ближе к головке.

Легкие и точные удары молотком выполняются кистью руки.

Более сильные удары для забивания гвоздей наносятся «от локтя».

И, если требуются сильные и резкие удары – замах молотком выполняется «от плеча». При этом может снизиться точность ударов.

Качество гнезда получается тем выше, чем больше скорость проникания гвоздя в древесину

Правила правильного забивания гвоздей:

Гвозди всегда вбивают со стороны более тонкой детали. Длина гвоздя при этом должна превышать толщину прибиваемой доски в 2-3 раза. Чем большая часть гвоздя войдет в древесину, тем прочнее будет соединение. Диаметр гвоздя должен быть не более четверти толщины прибиваемой детали.

Доски шириной 100-120 мм для обшивки фасадов домов (тес, вагонку) прибивают в каждом месте крепления только одним гвоздем. При ширине досок более 130 мм их прибивают уже двумя гвоздями.

Для придания большей жесткости гвоздевому соединению необходимо заколачивать гвозди не строго перпендикулярно к поверхности, а под небольшим наклоном (5-10°) в разные стороны. Тогда гвоздь не будет являться осью вращения для соединяемых деталей.

Заметьте: гвоздь, забитый вдоль волокон (в торец бруска или доски), держится значительно слабее, чем забитый поперек волокон. Улучшить надежность торцевых соединений помогает перфорированный крепеж, например монтажные уголки.

Чем больше годичных слоев древесины пройдет гвоздь, тем надежнее он будет закреплен.

На рисунке приведены несколько самых распространенных правил забивания гвоздей:

• 1. для предотвращения раскалывания древесины и повышения прочности соединения можно предварительно высверлить отверстия под гвозди диаметром 80% от диаметра гвоздя. В таком случае гвоздь обладает большей скрепляющей способностью, так как волокна древесины не разорваны и обжимают поверхность гвоздя с большим усилием.
• 2. забивайте гвозди с помощью зенкера и под углом к поверхности, чтобы предохранить заготовку от ударов молотка или забить гвоздь в шель, углубленное отверстие, и обеспечить более прочное соединение
• 3. лунки над шляпкой гвоздя можно зашпатлевать, чтобы скрыть гвоздь
• 4. забитый перпендикулярно гвоздь обеспечивает менее прочное соединение по оси вращения вокруг гвоздя
• 5. в каждое волокно забивайте не более одного гвоздя
• 6. показано неправильное расположение гвоздей – возникающие напряжения могут расколоть доску

При выборе гвоздей учитывайте тот факт, что при диаметре гвоздей менее 6 мм их несущая способность на сдвиг не зависит от угла, образованного направлениями силы и волокон. Для прочности соединения лучше забить несколько более тонких гвоздей, чем один толстый, такого же сечения, как и общее сечение тонких.

Забивка гвоздей в цельную древесину неизбежно создает в ней раскалывающие напряжения, они тем опаснее, чем теснее размещены гвозди. Для того, чтобы гвозди не измочалили и не раскололи древесину, их нужно вбивать на определенном расстоянии друг от друга.

Правильная расстановкой гвоздей согласно отечественных строительных норм приведена на рисунке.

При расстановки гвоздей прямыми рядами:

Расстояния между гвоздями диаметром d вдоль волокон соединяемых элементов (S₁) должны быть не менее:

от торцов доски —15d,

между осями гвоздей в элементах толщиной, равной и большей 10d— 15d,

если толщина элемента равна четырем диаметрам гвоздя — 25d,

а в элементах промежуточной толщины расстояние определяют по интерполяции.

Расстояния между гвоздями поперек волокон (S₂) и от гвоздя до края элемента (S₃) должны быть не менее 4d.

При расстановке гвоздей в шахматном порядке или косыми рядами под 45º:

Расстояния между гвоздями диаметром d вдоль волокон соединяемых элементов (S₁) должны быть не менее:

от торцевого обреза—15d,

между осями гвоздей в элементах толщиной, равной и большей 10d— 15d,

если толщина элемента равна четырем диаметрам гвоздя — 25d,

а в элементах промежуточной толщины расстояние определяют по интерполяции.

Расстояния между гвоздями поперек волокон (S₂) – 3d,

от гвоздя до края элемента (S₃) должны быть не менее 3d, и 4d при расстановке косыми рядами..

В многослойных перекрестных соединениях указанные нормы расстановки гвоздей должны быть соблюдены для каждого слоя досок.

При встречной забивке гвоздей, если их концы заходят один на другой не более чем на 1/3 толщины среднего элемента, разрешается сохранять одинаковую разметку гвоздей с каждой стороны соединения.

Расстояние между гвоздями вдоль волокон древесины в элементах из осины, ольхи и тополя следует увеличивать на 50 % по сравнению с вышеуказанными.

Гвоздевые соединения различают с выдергиваемыми гвоздями и с изгибаемыми гвоздями.

Соединения с выдергиваемыми гвоздями

применяются для крепления досок подшивок потолков, щитов перекрытий, опалубки. От действия нагрузок в этих соединениях возникают растягивающие усилия N, стремящиеся выдернуть гвозди из древесины элемента, к которому прибиты доски. Этому усилию сопротивляются силы трения между поверхностью гвоздей и окружающей древесиной.

Размеры выдергиваемых гвоздей подбирают из условий, чтобы расчетная длина гвоздя l₁ была не меньше 10d гвоздя и не меньше двойной толщины прибиваемых досок.

Соединения с изгибаемыми гвоздями

применяются в стыках и узлах дощатых конструкций, препятствуя взаимным смещениям соединяемых элементов. В соединении гвозди работают на изгиб, а окружающая древесина — на смятие.

Гвозди имеют повышенное сопротивление изгибу, поскольку холоднотянутая проволока имеет высокий предел текучести.

Как правильно забить гвоздь — сборник советов

• Гвоздь можно забить и одной рукой. Зажмите его между двумя пальцами, шляпкой прижмите к молотку и наживите гвоздь, вдавливая его в древесину, а затем забейте, как обычно.
• При забивании гвоздя в заглубленное отверстие или паз применяют добойник — металлический стержень подходящей длины. Чтобы добойник не соскакивал со шляпки гвоздя, его помещают внутрь трубки или используют как добойник болтик со слегка накрученной гайкой;
  
• Чтобы гвоздь легче входил в древесину и не гнулся, смажьте его кончик мылом, парафином или маслом.
• Чтобы избежать ударов молотком по пальцам при забивании очень мелких гвоздиков, можно воспользоваться пассатижами, пинцетом или прищепкой для их удержания. Удерживать гвоздь необходимо до того момента, пока после одного-двух ударов он не зафиксируется на поверхности.
• Маленькие гвозди удобно также забивать при помощи бумаги. Бумагу прокалывают забиваемым гвоздем, после нескольких легких ударов осторожно отрывают бумажное крепление и затем забивают гвоздь полностью.
• При забивании маленьких тонких гвоздиков длиной 15 — 20 мм рекомендуется шилом наколоть небольшое отверстие, куда можно было бы вставить гвоздик, и потом забить его.
• Когда шляпка гвоздя будет торчать над поверхностью древесины на 5 — 6 мм, удары нужно ослабить, чтобы нечаянно не попасть по заготовке и не деформировать ее. Забив гвоздь, его шляпку при помощи кернера или какого-либо стального сердечника можно утопить в древесине на 3 — 5 мм, а образовавшуюся выемку потом зашпатлевать.
• Чтобы вбить гвоздь в тонкую дощечку и не расколоть ее, надо предварительно затупить или откусить кусачками острие гвоздя. Тупой гвоздь сминает волокна, а не раздвигает их.

• Чтобы забить гвоздь в деревянную доску и при этом не получить трещин, надо предварительно в том месте, куда вы будет заколачивать гвоздь, проделать при помощи дрели отверстие, немного меньше диаметра гвоздя. Трещин не будет, а соединение получится более прочным.
• .Когда прочную опору для сбиваемых деталей обеспечить невозможно, под заготовки подкладывают второй молоток, топор или деревянный брусок.

Качество отделки вагонкой во многом зависит от способа крепления. Крепежные элементы должны надежно удерживать материал, и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры,шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

Гвозди для вагонки

Схема фиксации вагонки

Что представляют собой финишные гвозди

Так называются гвозди с маленькой цилиндрической шляпкой, диаметр которой лишь немного больше, чем диаметр стержня. Они предназначаются специально для фиксации декоративной отделки, так как обеспечивают потайное крепление. Эти гвозди обладают небольшой толщиной, вследствие чего легко входят в древесину, не вызывая растрескивания. Маленькую шляпку несложно утопить в толще материала при помощи добойника.

На фото — финишный гвоздь рядом с добойником

Характеристики

Стержни таких метизов гладкие, с насечками в верхней части, длиной от 20 до 90 мм. Шляпка имеет овальную форму, а ее высота соответствует диаметру стержня. Диаметр самой шляпки варьируется от 1,6 до 3,4 мм. Материалом изготовления крепежей служит низкоуглеродистая сталь, а в качестве защитного покрытия применяются антикоррозийные составы.

В отличие от простых строительных гвоздей, финишные не рассчитаны на высокие нагрузки, так как материалы для отделки обычно имеют небольшой вес. Использовать их можно лишь в конструкциях, не подвергающихся усадке и механическим нагрузкам на изгиб или отрыв. Также нежелательно применять их для временных покрытий: ни один инструмент не дает возможность подцепить и вытащить гвоздь из-за маленькой и утопленной в дерево шляпки. По этой же причине они не подлежат повторному использованию.

Финишные гвозди NFL

Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40

Сфера применения

Финишные гвозди используются не только для крепления вагонки, сфера их применения достаточно широка:

• изготовление мебели;
• монтаж мелкого декора в интерьерах;
• оформление оконных и дверных проемов наличниками;
• крепление тонких реек, штапиков и плинтусов.

Некоторые мастера применяют их при укладке паркета и ламината, когда нужно зафиксировать планки, но так как напольные покрытия подвержены постоянным механическим нагрузкам, здесь больше подходят обычные гвозди.

Забивание финишного гвоздя. Использование добойника

Разновидности гвоздей

Основным критерием при выборе гвоздей является тип защитного покрытия. От этого зависит не только внешний вид, но и долговечность, а также стоимость крепежей.

Вид гвоздей	Описание	Применение

Стальные гвозди без защитного покрытия. Они самые недорогие, но подвержены коррозииИспользуются исключительно при отделке сухих помещений

Покрыты тонким слоем цинка толщиной 6 мкм. Это самый востребованный вид гвоздей, поскольку при невысокой стоимости отличается высокой стойкостью к коррозииПодходит для отделки всех типов жилых и производственных помещений, а также конструкций, не подвергающихся прямому контакту с влагой

Покрытие из меди обеспечивает превосходную стойкость к коррозии. Изделия отличаются характерным красноватым оттенкомИспользуются при отделке помещений с высокой влажностью – ванных комнат, бань, предбанников, открытых балконов и террас

Изделия, покрытые латунью, абсолютно не подвержены коррозии и обладают высокими эстетическими свойствами. Они имеют эффектный золотистый оттенок и отличаются самой высокой ценойМогут использоваться в любых условиях, но из-за своей стоимости применяются чаще всего при отделке дорогими материалами, где основной упор делается на декоративность и эстетический вид покрытий

Обладают отличными антикоррозийными свойствами, имеют приятный серебристо-зеркальный блескПрименяются при креплении наличников, покрытий с повышенными требованиями к декоративности, а также при сборке мебели

Гвозди с бронзовым покрытием не подвержены коррозии, а благодаря темному цвету с зеленоватым оттенком становятся абсолютно незаметными в древесине. Отличаются большим весом, по сравнению с другими видами, и достаточно высокой ценойИспользуются при отделке влажных помещений, открытых террас, балконов, дверных и оконных проемов

Инструмент для забивания гвоздей

Чтобы утопить шляпку гвоздя и при этом не повредить отделочный материал, необходимо правильно подобрать рабочий инструмент. Большинство мастеров используют добойник – металлический стержень конусообразной формы.

Добойники для гвоздей

Его рабочий конец имеет небольшой диаметр, поэтому при забивании он касается только шляпки гвоздя и не цепляет древесину. Есть два типа добойников:

• с рифленым углублением на конце – такой стержень предназначен для гвоздей с выемкой на шляпке;
• с углублением под шляпку метиза – стержень надежно захватывает гвоздь и не соскальзывает при ударе.

Верхний край инструмента широкий и плоский, специально предназначенный для ударов молотком. В использовании добойник очень прост: конец стержня ставят на выступающую шляпку перпендикулярно поверхности, одной рукой удерживают инструмент в таком положении, а второй бьют сверху молотком по широкой части. Как правило, достаточно 1-2 ударов, чтобы утопить шляпку на пару миллиметров в дерево.

Самодельный добойник из гвоздя

Совет. При отсутствии добойника, его можно заменить большим строительным гвоздем или кернером. Для этого нижний конец изделия немного стачивают или обрезают болгаркой, чтобы он не соскальзывал с головки метиза. Подойдет и большой болт: его нужно обточить на токарном станке, чтобы диаметр стержня соответствовал диаметру шляпки гвоздя или был немного меньше.

Если объем работ большой, очень удобно пользоваться другим инструментом – гвоздезабивным пневматическим пистолетом. Его также называют нейлером и гвоздеметом.

Пистолет гвоздезабивной пневматический

Есть специальные финишные нейлеры различного калибра, рассчитанные на определенный размер гвоздей.

Гвозди для пневмопистолетов

Такой инструмент довольно дорогой, но он обладает большими преимуществами:

• сокращает время монтажа;
• мало весит и удобно сидит в руке;
• гвоздь входит по самую шляпку за один удар;
• крепежи не гнутся, а осечек практически не бывает;
• не нужно прилагать больших физических усилий.

К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и привязку к источнику энергии.

Гвоздезабивной пневматический пистолет — применение

Крепление панели гвоздезабивным пистолетом

Технология крепления вагонки гвоздями

Основной процесс монтажа и расположение панелей вагонки не зависят от выбора крепежей, зато в самом способе крепления есть определенные отличия. Чтобы покрытие имело эстетичный вид и оставалось прочным на протяжении всего срока эксплуатации, следует не только грамотно подбирать гвозди, но и знать, как их правильно забивать. Рассмотрим технологию обшивки в деталях.

Выбор гвоздей

Гвозди следует выбирать с учетом условий эксплуатации отделки. Для жилых комнат и кухни, закрытого балкона подойдут оцинкованные гвозди, для ванной комнаты или бани лучше взять хромированные или омедненные. Если вагонка дорогая, из экзотической древесины, то и гвозди должны быть соответствующие – с покрытием из меди или латуни. Что касается длины гвоздя, то она должна в 2,5-3 раза превышать толщину прикрепляемого материала. Чаще всего для крепления вагонки используют финишные гвозди длиной 50-60 мм.

Приобретайте гвозди с запасом

А вот при сборке обрешетки необходимо использовать строительные гвозди, которые обеспечат конструкции необходимую прочность. Опять же, при выборе учитывайте воздействие влаги – для помещений с высокой влажностью берите только оцинкованные крепежи. Если стены не деревянные, а кирпичные или бетонные, крепление обрешетки к основанию выполняется при помощи дюбелей.

Монтаж обрешетки

Крепить вагонку непосредственно к стене нельзя: со временем усадка основания может вызвать деформацию покрытия, а скопление влаги между стеной и обшивкой приведет к преждевременному разрушению материала. По этой причине обязательно монтируется обрешетка, и самым оптимальным вариантом для ее изготовления являются рейки сечением не меньше 40х20 мм или брус 50х50 мм.

Рейка сухая строганная

Пиломатериал должен быть ровным, сухим и без видимых дефектов. Перед монтажом древесину нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Предварительно нужно убрать все гнилые доски обшивки с фасада, демонтировать водосточную систему, снять ставни, наличники и другие элементы, которые помешают монтажу обрешетки и вагонки. Монтаж начинают снизу.

Шаг 1. Перед началом работ демонтируйте водосточную систему, ставни и расшатавшиеся доски

Шаг 2. Крепим горизонтально первый брус обрешетки

Рекомендуется натянуть леску, чтобы упростить выравнивание плоскости обрешетки. Далее прикрепите к стене промежуточные брусья с шагом 49 см. Брус фиксируют через каждые 40-50 см, а от торцов отступают 1,5-2 см. Все направляющие должны располагаться строго в одной горизонтальной плоскости, в противном случае вагонка не ляжет ровно.

Шаг 3. Крепим второй брус обрешетки

Шаг 4. Устанавливаем обрешетку по периметру окон

Шаг 5. Крепим обрешетку по всей плоскости стен и на фронтонах крыши

Совет. Панели вагонки должны располагаться перпендикулярно обрешетке. То есть, для горизонтальной обшивки направляющие каркаса устанавливают вертикально, и наоборот.

Шаг 6. При необходимости закрепите плиты утеплителя и ветрозащитную мембрану

Вертикальная обрешетка под сайдинг своими руками

Крепление горизонтальной вагонки

Панели обшивки можно крепить как снизу вверх, так сверху вниз. Первый способ удобнее, но очень часто верхнюю панель приходиться подрезать, что смотрится не очень эстетично. Если вы не планируете закрывать стык вверху декоративным плинтусом, монтаж рекомендуется выполнять сверху вниз.

Возможные варианты крепления вагонки

Шаг 1. Берут первую доску, прикладывают ее к нижней части обрешетки так, чтобы гребень был направлен вверх, а паз, соответственно, вниз. Между вагонкой и напольным покрытием нужно оставить небольшой зазор для компенсации температурного расширения.

Шаг 2. Гвоздь под наклоном приставляют к основанию гребня на уровне обрешетки и вбивают молотком. Далее берут добойник и точными аккуратными ударами утапливают шляпку в дереве. Точно так же фиксируют панель к другим направляющим.

Пример крепления вагонки гвоздезабивным пистолетом

Шаг 3. Берут вторую доску, прикладывают ее пазом к гребню первой доски и слегка надавливают сверху так, чтобы она стала на место. Проверяют уровнем горизонталь, если нужно, еще подбивают молотком через специальную дощечку – подбивку, чтобы не повредить замок вагонки. Далее фиксируют гвоздями к направляющим каркаса. Таким же образом закрепляют обшивку до самого верха.

Если монтаж выполняется сверху вниз, гвоздь забивают под углом в паз первой доски, обязательно утапливая головку добойником. После этого вторую доску вставляют гребнем в паз и подбивают, чтобы она плотно стала на место.

Горизонтальное крепление вагонки

Вертикальное крепление вагонки

При вертикальном расположении первая доска прикладывается к обрешетке гребнем в угол. Гвоздь вставляют в паз под углом 45 градусов так, чтобы он приходился на середину бруса обрешетки. Забивают не слишком сильными ударами, чтобы дерево не раскололось, утапливают шляпку при помощи добойника. Доска должна быть закреплена по всей длине.

Направление гвоздя при забивании

Подбиваем доску через небольшой брусок

Далее берут вторую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и фиксируют гвоздями к обрешетке.

Шляпки гвоздей практически незаметно

Очень важно хорошо утапливать шляпки гвоздей, иначе они будут мешать плотному прилеганию панелей друг к другу. В процессе монтажа каждая панель контролируется уровнем, и при необходимости подбивается молотком. Если вовремя не заметить перекос, потом исправить дефект будет сложно – придется отрывать закрепленные панели и монтировать их заново. Обшивка должна быть плотной, без зазоров и щелей между досками.

Крепление с помощью гвоздей и кляймеров

Кляймеры и гвозди

Инструменты для работы

Этот способ позволяет закрепить вагонку без повреждения древесины и риска растрескивания. Монтаж выполняется довольно просто.

Шаг 1. Доска прикладывается к обрешетке и выравнивается.

Первую доску зафиксируйте саморезами насквозь

Шаг 2. В паз бруса обрешетки вставляют кляймер.

Шаг 3. Финишными гвоздями через специальные отверстия кляймер крепят к брусу.

Вбейте гвозди в отверстия кляймера

Шаг 4. Надевают и крепят остальные кляймеры, фиксируя доску по всей длине. Соблюдают интервал между креплениями 50-60 см.

Шаг 5. Берут следующую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и закрепляют тем же способом.

Установка второй доски вагонки

Шаг 6. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы не допустить перекоса покрытия. При необходимости, такую обшивку можно легко демонтировать и установить в другом месте.

Пример смонтированной горизонтально вагонки. Крепление скрытое

Видео — Гвозди для вагонки

Финишные гвозди

Гвозди необходимы при постройке практически каждой конструкции из дерева. Но в некоторых случаях портить внешний вид конструкции совсем не хочется. Именно в такой ситуации и используются финишные гвозди, имеющие шляпку небольшого диаметра.

Общее описание и виды гвоздей

Финишные гвозди представляют собой крепежные элементы, у которых вместо широкой шляпки имеется маленькая цилиндрическая головка. Благодаря этому они практически не повреждают поверхность отделочного материала и незаметны даже в том, случае, когда они не скрываются после проведения работ.

В зависимости от покрытия изделия разделяются на несколько видов:

1. Черные финишные. Такие изделия не имеют дополнительного покрытия ни не защищены от воздействия влаги, поэтому их не используют при закреплении материалов вне помещения.
   
2. Гвозди финишные оцинкованные. Такие изделия наиболее популярны, так как являются достаточно дешевыми. Слой цинка предотвращает появление на изделиях коррозии, поэтому их можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. 
   
3. Омедненные. Такие изделия благодаря защите от коррозии могут использоваться даже при обшивке бань или при закреплении материалов вне помещения.
   
4. Изделия с покрытием из бронзы. Недостатком является больший вес. Также стоит отметить, что гвозди имеют большую стоимость, чем, например, оцинкованные.
   
5. Гвозди финишные латунированные. Такие изделия используются в помещения с повышенным уровнем влажности. Они менее популярны, чем остальные виды таких изделий, так как имеют высокую стоимость.
   
6. Хромированные. Такие изделия часто используются при создании мебели. Они отличаются меньшими размерами.

При забивании в древесину данные крепежные элементы полностью погружаются в дерево и становятся незаметными. При необходимости можно закрыть их составом, который по цвету напоминает дерево.

Минимальная длина финишных гвоздей составляет примерно 35 мм. При желании можно приобрести крепежные элементы длиной до 100 мм. Головки таких изделий ненамного шире стержня, поэтому после утопления их в дереве крепежный элемент практически незаметен.

Область применения

Описываемые изделия применяются во время проведения следующих работ:

• крепление вагонки;
• закрепление наличников;
• укладка паркета;
• закрепление тонких реек;
• крепление штапика.

Основное достоинство таких изделий заключается в том, что они незаметны на поверхности дерева. К недостаткам стоит отнести меньшую прочность соединения, чем при использовании стандартных крепежных элементов.

Особенности монтажа при помощи финишных гвоздей

Использование финишных гвоздей не вызывает никаких сложностей даже у неопытного человека. Это связано с тем, что для закрепления материалов используется легкий молоток, а забивание производится практически без усилий.

Перед началом работ по закреплению наличников или других финишными гвоздями необходимо учесть следующие особенности процесса:

1. Чтобы не повредить поверхность при забивании крепежного элемента, нужно просверлить в нем несквозное отверстие сверлом диаметром не более 1,5 мм. Это следует делать при креплении МДФ или МДФ, облицованного шпоном.
2. Забивать изделие лучше в край наличника или в паз, так как при расположении посередине он более заметен.
3. Чтобы не портить поверхность, утапливать шляпки нужно при помощи металлического добойника. Это приспособление похоже на стальной прут и на узком конце имеет небольшое углубление, которое не позволяет соскочить с гвоздя.
   
4. Для ускорения процесса работы можно использовать пневмопистолет, который также способствует сохранению целостности поверхности.

Как скрыть шляпки

Несмотря на небольшой диаметр шляпок, финишные гвозди могут быть достаточно заметны, если они расположены на уровне взгляда. Чтобы полностью скрыть крепежные элементы, можно использовать:

1. Мебельный воск. Достаточно утопить крепежные элементы в дереве при помощи добойника и замазать углубление воском.
   
2. Круги. Для закрытия шляпок многие используются специальные круги, которые наклеиваются на поверхность дерева. Среди представленных изделий можно выбрать именно те, которые подходят по цвету и структуре дерева.
3. Шпаклевка подходящего цвета. Этот материал также эффективно скрывает шляпки и никак не выделяется на фоне древесины.

В большинстве случаев достаточно лишь глубже утопить шляпку в материале, чтобы ее не было заметно.

Различные способы использования гвоздей

Финишные гвозди забиваются несколькими способами, что зависит от типа закрепляемого материала и его расположения. Если, например, происходит закрепление вагонки, изделия забиваются так, чтобы их не было видно. Это возможно благодаря строению отделочного материала. Финишные гвозди забиваются под углом в 45 градусов в паз, который затем скрывается выступом следующего элемента отделки.

Если происходит закрепление дверных откосов, изделия забиваются в край отделочного материала или в выемку, если она имеется на нем. В большинстве случаев гвозди не видно, даже если забить их без добойника. Но лучше использовать этот инструмент, чтобы шляпки крепежных элементов полностью погрузились в материал.

Когда осуществляется закрепление на полу паркета, финишные гвозди забиваются в паз, поэтому их не видно после проделанных работ. Скрывать данные крепежные материалы нужно только при закреплении реек на деревянных рамах или во время отделки дверных проемов.

Как определить необходимую длину

При выборе финишных гвоздей стоит думать не только о том, чтобы крепежные элементы были незаметны, но еще и об их надежности. Если они будут недостаточно длинными, они могут не выдержать вес отделочного материала.

Длина крепежного элемента должна быть вдвое больше, чем ширина прибиваемого материала. Если она будет меньше, элемент отделки будет закреплен ненадежно. Если гвозди необходимы для сборки мебели, как правило, приобретаются изделия длиной не больше 3 см. обычно данные крепежные элементы прилагаются в комплекте.

Как правильно забить гвозди

Чтобы надежно закрепить материал и при этом не испортить его, можно использовать не только молоток, но еще и дрель. При забивании гвоздя на некоторых отделочных материалах происходит вспучивание поверхности вокруг крепежного элемента. Чтобы этого избежать, можно использовать электродрель.

Сначала в дрель зажимается шляпка финишного гвоздя, после чего происходит его вкручивание на всю ширину отделочного материала. В таком случае поверхность практически не повреждается, а гвоздь не изгибается. Если забивать крепежные элементы длиной более 4 см молотком, они могут погнуться и испортить поверхность материала. при вкручивании их электродрелью таких проблем не возникает.

После того как все гвозди вкручены в закрепляемую деталь, ее можно начать прибивать молотком. Чтобы утопить шляпку гвоздя в материале, необходимо использовать металлический добойник. При отсутствии такого инструмента достаточно положить на вбитый крепежный элемент шляпку другого гвоздя и добить ее до нужного уровня.

Финишные гвозди для наличников

Наличники, Разное

Есть много методов скрепления материалов из дерева, но большинство из них рассчитаны на «черновой» монтаж. Финишные же гвозди, их еще называют столярные, используются для отделки. Они отлично подойдут для обивки фанерой, при креплении наличников, оконных рам из дерева. Основная особенность – это незаметность шляпок, с помощью чего удается достичь декоративного эффекта.

Финишные гвозди

Как выглядит изделие?

Внешне финишные гвозди для наличников схожи с обычными. Они имеют стержень в форме цилиндра, стандартное острие. Ключевая особенность – маленькая головка. Ее диаметр небольшой, а высота равна диаметру.

В длину такой крепеж небольшой, до 10 см. Для отделочного материала этого вполне достаточно. Самыми распространенными размерами являются 3,5-5 см.

Обратите внимание! Особенно удобно работать с крепежами, у которых есть углубление в центре шляпки. Оно используется для того, чтобы стержень можно было «утопить» при забивании, при этом используется кернер. Высокая головка позволяет выдерживать такое механическое воздействие.

Типы

Варианты использования финишных гвоздей самые разнообразные, все зависит от материала изготовления отделки, которая монтируется, и того, что крепится. В зависимости от этого и нужно выбирать тип метиза, а именно:

• Черные – не имеют защитного покрытия. Производятся из низкоуглеродистой стали, это значит, что они не отличаются стойкостью к коррозии. Этим обусловлено использование исключительно в сухих помещениях.

• Оцинкованные – самые популярные, так как они дешевые в производстве и практичные в использовании. Покрытие из цинка не меньше 6 мкм, что полностью исключает появление коррозии. Цвет – неяркий, серебристый. Полностью соответствует покрытию. Метиз может использоваться в помещениях со средней влажностью, таких как кухня.
• Омедненные – изделия имеют красноватый оттенок. Отличаются стойкостью к влаге. Крепеж отлично себе показал в обшивке деревом предбанников, бань, балконов. Успешно используется для внешней отделки помещений.
• Латунированный – имеет напыление из латуни. В цвете изделия материал проявляется золотистым оттенком. Этот вариант покрытия качественно защищает металл, это позволяет использовать его в любых условиях. Чаще всего такие метизы используют во влажных помещениях, но только в тех местах, где очень важна эстетика. За счет латунного покрытия эти металлические изделия очень дорогие.
• Хромированные – имеют серебристую оболочку и блестят. У них самая высокая коррозийная стойкость. Часто применяются для отделки мебели.
• Покрытые бронзой. Встречаются редко, хотя и имеют отличные потребительские характеристики, а все потому, что такое покрытие очень дорогое. Плюс ко всему и без того нелегкий метиз становится еще тяжелее.

Бронзированный финишный гвоздь

Преимущества и недостатки

Ключевым преимуществом финишных гостей является их незаметность. Это значит, что прибитые наличники, вагонка и другие отделочные материалы будут выглядеть отлично. Кроме того, стержень легко входит в дерево и при этом не повреждает материал.

Есть у таких крепежей и свои недостатки:

• Извлечь их практически невозможно, потому что у шляпки особое строение, которое не дает возможности их подцепить.
• Прочность соединения ниже, чем у обычных гвоздей. Это тоже объясняется их особой конструкцией.

Еще одна особенность, которую недостатком считать не стоит с оглядкой на функциональность крепежей – это невозможность выдерживать большие нагрузки. Такой гвоздь рассчитан на отделку в тех участках, где нет нагрузки на изгиб.

Достоинства и недостатки

Плюсы финишных гвоздей:

• малый вес — 1000 шт. гвоздей длиной от 20 до 50 мм весит от 350 до 800 г;
• декоративность — шляпка, вбиваемая заподлицо с поверхностью;
• устойчивость к коррозии (за исключением черных).

Плюсы гвоздей перевешивают их недостатки
Минусы финишных гвоздей:

• невозможность демонтажа без повреждения элементов обшивки — маленькую шляпку гвоздя невозможно подцепить инструментами, не повредив вагонку;
• необходимость использовать добойник.

Технология производства

Производство финишных гвоздей любого из представленных типов происходит методом холодной штамповки. При условии, что материалы качественные, изделия выходят прочными и надежными. При маркировке крепежей используется диаметр и длина. Первый показатель варьируется в пределах 1,5–3 мм, длина – от 35 до 100 мм. Длина и диаметр взаимозависимы – чем короче стержень, тем меньше его диаметр.

Параметры отделочных крепежей

Промышленная фасовка производится в коробки на вес. Развеска может быть от 5 до 25 кг. В розничных магазинах можно найти фасовку не на вес, а поштучно. При этом минимальное количество, которое можно купить, – 10 шт.

Характеристики финишных гвоздей регламентируются ГОСТом, а если точнее, то они производятся по чертежам государственного стандарта. Каждый производитель штампует метизы по техническим условиям (ТУ). Некоторые технические характеристики продукции:

1. Метиз изготовляется из стальной незакаленной проволоки.
2. Высота шляпки должна соответствовать ее диаметру, отклонение может быть, но его размер зависит от сечения гвоздя.
3. Острие – угол заострения – не больше 40 градусов.
4. Прогиб стержня зависит от длины. При длине 6 см – не более 0,7 мм.

Качество проверяется на производстве. При этом выбранные случайным образом экземпляры подвергаются испытаниям по всем показателям ТУ. Передаются на продажу только те партии, у которых при испытаниях несоответствие не превышает 0,5% от проверенного объема.

Сравнение использования финишных (справа) и обычных гвоздей (слева)

Вес и размеры гвоздей

Размеры этого вида метизов небольшие, а значит и их вес также меньше, чем стандартных. Типоразмеры финишных гвоздей не так разнообразны, как обычных, но этого вполне достаточно для их целевого использования.

Диаметр (мм)/длина гвоздя (мм)/вес 1000 шт. (кг) для черновых изделий:

• 1,6/20/0,35;
• 1,6/30/0,45;
• 1,8/40/0,82;
• 1,8/45/0,94;
• 1,8/55/1,09;
• 2/60/1,37;
• 2/70/1,56;
• 3/80/4,6;
• 3/90/4,87.

Латунные, медные и цинковые крепежные изделия будут немного тяжелее.

Как определить необходимую длину

При выборе финишных гвоздей стоит думать не только о том, чтобы крепежные элементы были незаметны, но еще и об их надежности. Если они будут недостаточно длинными, они могут не выдержать вес отделочного материала.

Длина крепежного элемента должна быть вдвое больше, чем ширина прибиваемого материала. Если она будет меньше, элемент отделки будет закреплен ненадежно. Если гвозди необходимы для сборки мебели, как правило, приобретаются изделия длиной не больше 3 см. обычно данные крепежные элементы прилагаются в комплекте.

Как можно использовать?

При ремонте, создании мебели и других работах с деревом есть ряд операций, когда необходим незаметный крепеж. Самыми распространенными сферами использования финишных гвоздей являются:

Наличник, смонтированный при помощи финишных гвоздей

1. Монтаж наличников на окнах и дверях.
2. Крепление вагонки.
3. При креплении плинтусов.
4. Укладка паркета.
5. В случае монтажа декоративных деревянных элементов небольшого веса.
6. Для крепежа штапиков, других тонких реек.
7. В сборке мебели, при этом финишные гвозди эффективны, если мебель из дерева. Не так удобны они для мебели из ДСП и МДФ.

Обратите внимание! Метизы без покрытия нельзя использовать не только на улице, но и в помещениях с повышенной влажностью. Они быстро покроются ржавчиной, а учитывая, что их демонтировать невозможно, это станет большей проблемой. Только латунные, омедненные и хромированые изделия можно смело использовать, независимо от влажности.

Области применения

При проведении отделки для завершения многих операций понадобятся незаметные крепежи. В частности, без них не обойтись при:

• монтаже оконных и дверных наличников;
• крепление вагонки;
• монтаже плинтусов;
• укладке паркетной доски;
• креплении штапика, тонких реек;
• монтаже различных элементов декора.

К внешней среде наиболее привередливы гвозди без покрытия, их враг — влага. Они не рекомендованы для проведения наружных работ и работ в помещениях с высокой влажностью. Оцинкованные отлично подойдут для обшивки комнат. Другие типы могут без опаски применяться для отделки помещений с высоким уровнем влажности, при обшивке балконов и веранд, при монтаже наружных остеклений, крепления дверных наличников.

Как выбрать?

Первым делом стоит обратить внимание на место, где будет использоваться финишный гвоздь. Хотя надежность их и невысока, но правильному подбору длины стоит уделить особое внимание. Некоторые правила:

• Короткий стержень не выдержит веса отделочного материала.
• Слишком длинный может в процессе забивания согнуться.
• Длина крепежного элемента по общему правилу должна быть в 2 раза больше, чем ширина материала, который нужно смонтировать.
• Для сборки мебели вполне достаточно длины в 3 см.

Способы использования

В зависимости от материала, который крепится финишными гвоздями, существует ряд особенностей крепления. К примеру, при работе с вагонкой гвоздей не должно быть видно. Для этого под углом в 45 градусов метиз забивается в паз, который в дальнейшем скроется последующим отделочным элементом.

Дверные откосы крепятся по краям материала либо в выемку. В основном гвозди практически не видны. Однако рекомендуется применение добойника, чтобы полностью утопить шляпку гвоздя.

При работе с паркетом метизы вбиваются в паз и полностью скрываются.

Скрывать гвозди требуется при креплении реек, рам и дверных проемов.

Выбор длины гвоздя

Выбирая финишные гвозди, большинство задумывается о том, чтобы они были не заметны. Однако не маловажную роль играет надежность крепления. Короткие гвозди могут не справиться с весом материала для отделки. Следует подбирать метизы по длине в два раза больше чем ширина материала. К примеру, для сборки мебели идеальной считается длина гвоздей более 3 см.

Инструменты и правила забивания гвоздей

При использовании финишных гвоздей используется в основном молоток. Однако на помощь приходит дрель, в тех случаях, когда есть риск повредить строительный материал. Специалисты также используют электродрель, чтобы избежать вспучивания поверхности отделочного материала вокруг гвоздей.

Шляпку зажимают в дрель и вкручивают по всей ширине материала. Это предохраняет от повреждений поверхности и изгиба гвоздя. Метизы более 4 см под воздействием молотка могут легко загнуться, поэтому их вкручивают только электродрелью.

Утопить шляпки поможет добойник. Это конусообразный стержень, сделанный из металла, с утонченным гвоздем на конце. Имеет два типа:

1. Инструмент со специальной ямкой для головки финишного гвоздя, для большей сцепки инструмента с метизом.
2. Инструмент с тонким концом и рифленой ямкой, для большей надежности при забивании шляпки.

Другая сторона добойника предназначена для ударов молотком. Пользоваться данным инструментом легко, для этого к головке гвоздя прикладывают добойник и вбивают на 2 мм в строительный материал.

Удобным инструментом для вбивания финишных гвоздей считается пневмопистолет. Для него подбирается нейлер или устройство для забивания под необходимый размер метизов. У пневмотического нейлера есть много преимуществ:

• небольшой вес;
• высокий темп забивания, до 6 гвоздей за минуту;
• сильный удар, позволяющий с первого раза забить гвоздь, исключая осечки;
• надежность конструкции, минимальный риск поломки;
• не требует лицензии;
• небольшая стоимость;
• безопасность от возгорания.

Наряду с плюсами имеются несколько минусов:

• необходимость в электроэнергии;
• необходимость в компрессоре;
• помеха в виде шланга для подачи воздуха.

Правило использования гвоздей для вагонки или наличников

Для крепления вагонки при отделке многие специалисты предпочитают использовать латунированные, оцинкованные либо омедненные финишные гвозди. Их вбивают прямо в самый ]доски[/anchor]. Однако это не совсем правильно. Такое крепление не надежно и портит эстетичный вид вагонки.

Финишные гвозди лучше вбивать под 45 градусов в самый паз крепления панелей. Это гарантирует надежность и незаметность.

Монтаж заключается в забивании молотком гвоздя, который держат в одной руке под наклоном. Необходим контроль над силой удара молотком по шляпке. Главная задача – не повредить отделочный материал. Многие специалисты для таких целей пользуются деревянным молотком.

Наличники устанавливают двумя способами:

1. Под прямой угол.
2. Под угол в 45 градусов.

При самостоятельном монтаже рекомендуют применять первый способ, который не требует использования особых инструментов для правильного геометрического соединения. Фиксировать наличники, как и вагонку посередине, нежелательно. Лучше отступить поближе к краю отделочного материала. Перед полным утоплением гвоздя в дереве вырезают кусочки, которые после крепежных работ вклеивают обратно.

Деревянные наличники крепятся финишными гвоздями без проблем. Ситуация сложнее с материалом МДФ, требующем сверления отверстий под гвозди для наличников.

Размер и вес финишного гвоздя: самый маленький диаметр 1,3 мм, самый большой 4 мм. По длине изделие также не большое, от 18 до 100 мм. Размеры разнообразны, потому что отделочный материал различен, и предоставлен в большом ассортименте.

Некоторые секреты монтажа

1. Если при помощи таких гвоздей происходит закрепление элементов из МДФ, предварительно в материале необходимо засверлить отверстие. Сверло для этого – не больше 1,5 мм диаметром.
2. Вертикальное забивание гвоздя обеспечит надежное скрепление.
3. Использование электродрели не ограничивается сверлением отверстий, есть еще один вариант. Шляпка зажимается в патроне, и в материал, который прибивается, вкручивается гвоздь. Закручивать его нужно только на ширину отделочного материала. При таком варианте не происходит вспучивание поверхности. Остаток гвоздя забивается молотком.
4. Для скрывания шляпки используется металлический добойник.
5. Легче всего монтировать финишные гвозди при помощи пневмопистолета.
6. Наличники прибиваются под прямым углом или под 45 градусов, причем даже этот малозаметный крепеж нужно монтировать не посередине, а ближе к краю.

Пневмопистолет для монтажа гвоздей

Правильный монтаж вагонки

Выяснив, чем прибить вагонку, разберемся, как правильно это сделать. Пошаговое руководство см. в статье как прибить вагонку гвоздями своими руками.

Первый и третий вариант крепления финишными гвоздями

Кратко, как правильно прибить вагонку:

1. Подготовить инструменты — молоток весом от 300 до 500 г и добойник.
2. Обустроить каркас (обрешетку) — чаще всего его делают из соснового бруса. Расстояние между элементами не более 50 см.
3. Прибивать ламели в шип или в паз — если в шип, то под углом 45°,. В паз — либо под углом 45 °, либо вертикально, если позволяет профиль вагонки.
4. Шляпки гвоздей утапливать добойником. Это устраняет возможный люфт и не мешает стыковать вагонку друг с другом.

На видео автор ролика рассказывает о специальных метках, которые он выставлял при набивке обрешетки при монтаже откосов из вагонки. Акцентирует внимание на соседстве обрешетки у оконного проема.

Вывод

Использование финишных гвоздей куда более широкое, нежели монтаж наличников. Их технические характеристики позволяют успешно применять гвозди в производстве мебели и в бытовых условиях при ремонте. При подборе особое внимание стоит уделить месту использования и подбору длины изделия.

Проголосовали более 267 раз, средняя оценка 4.8

Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой …

Добавить комментарий Отменить ответ

Рекомендуем почитать

Наличники, Разное Классификация декоративных наличников, технология их монтажа на двери После установки дверей остаются видимыми места стыковки стенки с …

Наличники, Разное Конструкция наличников на двери/ окна финского типа для выполнения особых задач Типичное жилище финского типа лаконично, его изысканная простота …

Наличники, Разное Правильное примыкание плинтуса и внутренних наличников двери: советы Напольное покрытие выбирается в зависимости от функциональности …

Наличники, Разное Пластиковые наличники с кабель-каналом: рекомендации по выбору и монтажу Ремонт считается оконченным, когда все детали стоят на своем месте, и …

Сколько нужно гвоздей чтобы прибить дверной наличник и не было щелей?

Наличник крепится к дверной коробки, дверная коробка изготавливается из вот такого

коробочного бруса.

Тот самый брус по определению ровный, то есть щелей и не должно быть после монтажа наличников.

Щели могут быть между стеной и наличником, но гвоздями Вы их не «вытянете» (как вариант, щели можно зашпаклевать).

Далее, ширина и главное длина наличников может быть разной, от длины наличников зависит сколько гвоздей используется на одну планку.

Двери могут обрамляться наличниками как с одной, так и с двух сторон.

Помимо горизонтальных планок наличники состоят и из вертикальных планок (более длинных).

У меня наличники примерно 2.10 длинной (вертикальные планки), крепил каждую вертикальную планку на 6-7 гвоздей, для горизонтальной планки чаще достаточно 3 гвоздей.

Если считать в целом, то на крепление всех наличников с одной стороны двери уходит около 15 гвоздей.

С двух сторон в 2 раза больше (около 30 гвоздей).

Нагрузки (и на отрыв в том числе) на наличники нет никакой, поэтому большое количество гвоздей не требуется.

Гвозди лучше покупать финишные, если их нет, то откусите (можно пассатижами) шляпки «обычных» гвоздей.

Из личного опыта могу добавить, перед монтажом наличники подрезаются в стулсе под углом 45 градусов.

Если подрезаете наличники в первый раз, то возможно будет щель в месте стыка вертикальных и горизонтальной планки.

В этом случае можно использовать дополнительные гвозди, через горизонтальную планку вбиваем гвоздь в вертикальный наличник, под углом, тем самым убираем (стягиваем) щель в углах.

Понадобится дополнительно 2-4 гвоздя, то есть покупайте гвозди с небольшим запасом.

Вариант не из лучших (лучше качественно выполнить подрезку наличников), но рабочий.

Помимо «обычных» гвоздей, наличник можно приклеить, то есть использовать «жидкие гвозди».

Не нужно шпаклевать головки (шляпки) гвоздей, что удобно.

Ориентировочный расход «жидких гвоздей», картриджа на 310 мл хватит на 10-12 погонных метров (правда ещё и толщину наносимого слоя клея, нужно учитывать), наличники погонажные изделия.

Как прикрепить наличники к межкомнатным дверям. Установка наличников на дверь: два способа установки

Поэтому перед началом работ нужно определиться со способом крепления наличников. Есть несколько вариантов крепления: с помощью специального клея, шурупов, шурупов или обычных гвоздей.

Наличники можно закрепить несколькими способами.

Наличники выполняют две основные функции:

1. После установки скрытие зазора между дверной коробкой и стеной.
2. Дополнительный, придающий законченный вид и позволяющий привязать двери к основному декору помещения.

Современная промышленность выпускает наличники различной формы и дизайна, с огромным выбором материалов для их изготовления. Это может быть пластик, шпон или МДФ. Необходимо выбрать планки, соответствующие фактуре дверного полотна, желаемой ширине и цвету в тон двери. Немаловажно и то, что нынешний рынок наличников предлагает простые и резные, фигурные и закругленные.Ваш выбор сыграет роль в окончательном оформлении двери.

Человеку, который впервые устанавливает двери самостоятельно, необходимо знать, что при покупке обязательно проверять комплектацию. Многие продавцы объявляют цену коробки и брезента, уже подразумевая, что планки придется покупать отдельно. Поэтому этот вопрос нужно обсудить, сразу подбирая нужные по цвету и ширине.

Наличники следует выбирать сразу при покупке дверей

Обычно стандартные наличники имеют следующие параметры: ширина — 7 см, высота — 210 см, толщина — 1 см.Нужно знать, что для двустворчатой ​​двери требуется 6 ламелей, а для одностворчатой ​​- 5. Если нужно обрамить проем, то можно запросто обойтись двумя с половиной рейками.

Правильная сборка скроет застежки и придаст конструкции законченный вид. Неаккуратно выполненная работа может оставить некрасивые щели и щели, ваши двери будут выглядеть неопрятно.

Если вам нужно сэкономить на ремонте, попробуйте сделать обшивку дома самостоятельно. Чтобы узнать, как сделать наличник своими руками, необходимо прочитать соответствующую литературу.Будет важен хотя бы небольшой опыт работы с ними.

Перечень инструментов, необходимых для деревообработки:

• лесопилка, на которой можно изготавливать заготовки;
• строгальный станок, позволяющий создавать прямые углы;
• толщиномер для придания заготовке нужной толщины;
• электрический;
• вертикальный фрезерный станок для вырезания чертежей: можно обойтись простым упрощением наличника;
• карандаш, линейка, угольник.

Правильный выбор материала

Немаловажный фактор.Доски нужно брать только хорошо просушенные, иначе через время рискуете получить корявые наличники. Постучите пальцем по доске: сухая доска звучит громко. Ориентируйтесь на цвет: доска должна быть однотонной и без сучков. Во-первых, такое обналичивание не имеет очень эстетичного вида; во-вторых, есть риск, что именно в этом месте он сломается.

Производственный процесс

Если у вас есть запасы необходимых инструментов и строительных материалов, вы можете начать процесс.Для начала нужно произвести необходимые замеры, чтобы. Затем следует сначала произвести грубую шлифовку, а затем — обработку мелкозернистой наждачной бумагой. Накрываем защитным слоем.

Как прикрепить

Один из самых распространенных методов — крепление с помощью гвоздей. Для этого подойдут гвозди с плоской головкой, которые входят в коробку 1,5-2 см. Гвозди рекомендуется размещать примерно через 50 см.

Быстрый и простой способ прикрепить накладку — использовать жидкие гвозди.Здесь все предельно просто: его прикладывают и прижимают к стене.

Можно использовать саморезы длиной 2–2,5 см и диаметром 6 мм. Чтобы крышка была не очень заметной, саморезы немного «утопают» в древесине.

Для наличников можно использовать специальные застежки — «клюшки», они удобны в использовании, но не подходят для изделий из МДФ.

Процесс крепления

• Поместите накладку по высоте проема, чтобы отмерить необходимую длину.Затем наденьте и отметьте прямой угол. Отрежьте лишнее.
• Совместите наличник с готовым уголком по краям и по низу. Отметьте высоту, равную внутреннему углу дверной коробки.
• Используя транспортир от выбранной отметки, измерьте угол 45 градусов и отметьте его. Излишки срезаются, и их можно отложить на время.
• Точно соблюдая порядок, аналогично изготавливаем наличник для параллельной стороны.

Наличники — дополнительный элемент дверной конструкции, закрывающий щели между стенами и коробкой.Они помогают сделать плавный переход от двери к стене, придавая конструкции в целом более привлекательный вид. Установка наличников — завершающий этап монтажа дверной конструкции. Но этот декоративный элемент устанавливается только после отделки поверхностей стен.

Как правильно установить наличники на межкомнатные двери

При установке межкомнатных дверей очень часто для крепления наличников используются следующие элементы крепления:

• саморезы;
• гвоздей отделочные;
• Гвозди жидкие;
• крепление «клюв».

Пошаговая инструкция по установке наличников на дверь своими руками:

• Наличник предварительно прикладывается к коробке по высоте, чтобы отмерить ее необходимую длину (длина дверного проема + ширина дверного проема). верхний наличник).
• Далее кладем заготовку на ровную горизонтальную поверхность, накладываем угольник, вырезаем угол по отмеченной линии (под углом 45 или 90 градусов).
• Полосу среза с одной стороны снова прикладываем к двери, выравниваем по краям, по нижней линии.Далее делаются выемки по высоте, соответствующие обрамлению дверной конструкции.
• С учетом отметок, сделанных специальным гониометром, на планке отмечается угол 45º, лишние части срезаются. На время планка откладывается.
• Проделайте то же самое с противоположной стороной двери. Важно: верхняя планка регулируется в самом конце, после установки боковых наличников. Это предотвратит образование зазоров между отдельными элементами конструкции после их установки.
• После подготовки боковых досок можно приступать к их прикреплению. В дверную коробку забивают гвозди с шагом 0,5 м. Затем кусачками срезают заглушки. Важно: для надежного крепления наличника длина не до конца забитой шпильки должна быть 5 мм и более.
• Для оптимального приклеивания полосы к коробке на ее поверхность можно нанести дополнительный клеевой состав, но в таком количестве, чтобы впоследствии излишки не выдавливались, иначе конструкция потеряет эстетичность.

• Далее на гвозди прикладывается наличник, покрытый клеем, аккуратно прибитый через деревянный брусок, обернутый тканью.
• Боковые планки прибиты, теперь вам нужно подогнать под них верхнюю планку. Наносится поверх боковых планок, размечаются углы, лишние части срезаются. Монтаж осуществляется аналогично.

Как установить наличники на металлические входные двери

Монтаж дверных коробок можно производить под углом 45º (выполняется резка отдельных элементов) или под углом 90º.Производятся точные замеры и наносится разметка. Необходимо помнить, что установка наличников начинается со стороны расположения петель дверной конструкции.

Важно! При открывании дверное полотно не должно касаться обшивки. Поэтому при установке наличника своими руками нужно оставить небольшой зазор.

Как установить наличники на входную дверь: основные этапы установки:

• Обрезка боковых наличников.Изначально измеряется расстояние от основания пола до верхней перекладины дверной конструкции. К этому значению прибавляется еще 1 см. На кожухе наносятся соответствующие отметки, после чего края обрезаются под углом 45º. Для этого используйте митру. Во избежание несовпадения полос в местах стыковки каждой заготовки замеры производятся индивидуально. Это можно объяснить возможными перекосами дверного проема.
• Крепление наличников. Фиксация боковых планок осуществляется изначально снизу и по центру.В верхней части их фиксируют после установки перемычки над дверной конструкцией (этот этап установки наличников спорен — некоторые предпочитают сначала закреплять верхнюю планку, а затем боковые).
• Обрезка верхней перемычки. Этот элемент конструкции предварительно наматывают под отведенные боковые планки, выравнивают, размечают, отпиливают лишние детали. Только после этого фиксируются все полоски.

Типы крепления наличников на двери:

• С помощью клея.Иногда для крепления планок к дверной коробке используют жидкие гвозди. Этот вариант хорош с точки зрения привлекательности, но не очень эффективен с точки зрения надежности. Жидкие гвозди можно использовать на досках из МДФ и идеально ровных поверхностях стен. Если наличники из поливинилхлорида или дерева, эта технология не подойдет, так как их поверхности не будут иметь достаточного сцепления с поверхностью стены.
• Саморезы (внешнее крепление). Легкость закрепления полосок делает этот метод выгодным.После крепления шляпки саморезов закрываются специальными заклепками, выполненными под цвет планок. Главный недостаток технологии — невысокая степень безопасности, изделия довольно легко разбираются, открывая монтажное пространство.
• Саморезы (внутреннее крепление). Наличники крепятся саморезами с внутренней стороны дверной коробки (устанавливается специальный крепеж). Это более надежная технология крепления. При этом конструкция имеет привлекательный внешний вид, эффект ее целостности сохраняется за счет того, что структура изделия не нарушается.
• Комбинированный метод. Для крепления наличников одновременно используются саморезы и жидкие гвозди. Монтажные работы, конечно, немного сложнее, но уровень безопасности намного выше. Некоторые компании-производители выпускают наличники в комплекте, которые можно купить отдельно, без дверей. Изделия могут быть окрашены, покрыты защитной пленкой, облицованы шпоном. Поэтому, приобретая такой набор, вы также можете добавить привлекательности старинным дверным конструкциям.

Установка пластиковых наличников на дверь — важный элемент ремонта, так как эти аксессуары всегда на виду.Некачественный монтаж сильно испортит впечатление от ремонта, а правильный придаст помещению немалый шик: помещение будет выглядеть дорого и стильно.

Монтаж начинается с выравнивания прилегающих стен. Это необходимо сделать, потому что при отклонениях от плоскости стены более 3 мм вы никакими наличниками не скроете трещины.

Также убедитесь, что стены с обеих сторон проема должны находиться в одной плоскости сами по себе, прежде чем прикреплять пластиковые накладки к двери.Иногда это не так, и приходится отстегивать сам каркас гипсокартона, чтобы сдвинуть его как следует.

Выбирая обычный инструмент (дрель, молоток и т. Д.), Не забудьте просто торцовочную пилу или торцовочную пилу: обрезки придется распиливать ровно под углом 45 градусов. На глаз это не получится, а между перпендикулярными полосами останутся некрасивые зазоры.

После этого установить пластиковые наличники на дверь становится очень просто:

№

• возьмите два наличника (левый и правый) и прикрепите их к дверной коробке: вам нужно будет отметить на них нижний срез угла, который будет на 5 мм выше коробки;
• отпилил наличники по этой отметке под углом 45 градусов;
• Нанесите на доски клей или герметик для лучшего сцепления с коробкой (необязательный, но желательный шаг).Для наличников существует специальный клей — «жидкие гвозди»;
• установить наличники на коробку равномерно и прибить гвоздями с откушенными шляпками или специальными закаленными гвоздями (гвозди ставятся с одинаковым шагом, обычно полметра, и на одинаковом расстоянии от края планки). На самом деле для разных наличников подходят разные способы крепления: есть и специальные саморезы, и так называемые «клюшки», и специальные прорези для телескопических бровей;
• сделать таким же образом верхний наличник, а затем сделать такие же три наличника с другой стороны двери;
• , чтобы гвозди были незаметны, место вбивания натрите воском под цвет двери.

Сейчас на рынке стройматериалов много разных видов наличников: из разных материалов, телескопические, разной ширины, капители и многие другие. В зависимости от вида вам придется применить свое суждение и решить, как лучше это сделать. Однако приведенные выше правила в целом применимы ко всем моделям.

Будем рады проконсультировать Вас, как починить пластиковые наличники, и в целом по теме обустройства и ремонта. Поможем с недорогой доставкой по Москве и регионам.Звоните нам!

Наличники предназначены для придания эстетической завершенности всей конструкции ворот после их установки. Они позволяют не только замаскировать незначительный дефект, возникший при установке двери, но и органично вписать ее в общий интерьер помещения.

В этом небольшом обзоре мы постараемся наглядно объяснить , как закрепить наличники на двери самостоятельно и с минимальными временными затратами. Есть несколько способов крепления наличников, все зависит от материала, из которого сделана дверь, и фантазии мастера.

Метод первый: отделка гвоздей

Этот способ очень удобен при использовании обычных деревянных наличников. Одним из его преимуществ является возможность безболезненного последующего демонтажа наличников в случае их замены на новые. Работа начинается с того, что в наличниках проделываются отверстия под гвозди с шагом 70-80 мм. Лучше всего подойдут отделочные гвозди длиной 40 мм. Их вбивают в заранее подготовленные отверстия, после чего шляпки гвоздей срезаются обычным бокорезом.Осталось только замаскировать расположение ногтей. Для этого можно использовать восковой мелок. Конечно, его цвет должен быть максимально подходящим.

Жидкие гвозди: просто и надежно

Этот материал можно использовать только для наличников из МДФ. Второе обязательное условие использования жидких гвоздей — наличие идеально ровной стены. Неоспоримым достоинством такого способа крепления является отсутствие каких-либо видимых следов на передней поверхности наличника. Сначала на тыльную сторону наличника накладываются жидкие гвозди, после чего наличник необходимо на пару минут приложить к стене.Затем его повторно прикладывают к тому же месту и окончательно прижимают. Наконец наличник надежно фиксируется с помощью бумажной ленты. В качестве недостатка такой приставки отметим, что демонтировать такой кожух без разрушения вряд ли удастся.

С помощью саморезов

Этот способ считается наиболее оптимальным для крепления наличников. Вам потребуются саморезы длиной 20-25 мм. Перед тем как приступить к самому процессу крепления, необходимо просверлить небольшие углубления диаметром 6 мм на лицевой поверхности наличников.Затем в эти углубления погружаются головки саморезов. Чтобы полностью замаскировать саморезы, можно использовать шпатлевку, а можно приклеить специальные декоративные шляпки.

Защелки

Есть особый вид наличников с защелками. Они имеют Г-образную форму, и для их установки не требуются дополнительные материалы или инструменты. Благодаря наличию специальных защелок такие наличники крепятся очень надежно и быстро. Однако часто снимать и устанавливать их не рекомендуется, так как это приводит к расслоению наличников.В этом случае повторно закрепить наличник удастся только с применением клея, а последующий демонтаж становится весьма проблематичным.

Установка наличников на межкомнатные двери проводится практически в самом конце ремонта: стены, пол готовы, двери установлены. Только не прибиваются плинтусы — монтируют после установки наличников.

Что такое

Если говорить о материалах, то к привычным с древних времен наличникам из массива или клееной доски добавились новые: из МДФ, покрытые шпоном или ПВХ пленкой.Также есть пластиковые накладки. Они самые недорогие, выглядят вполне достойно, расцветка разнообразная. Их тоже делают из металлов — стали и алюминия, но ставят на входные двери.

Наличники на двери из МДФ выглядят очень достойно

Размеры наличников

Эти изделия относятся к линейным — они продаются погонными метрами, поэтому мы не говорим о стандартах длины. Но обычно это где-то в районе 2,2-2,5 м (с запасом на примерку). Стандартная ширина также рассчитана на растяжение: от 30 мм до 80 мм.В этом ассортименте можно найти кожух из любого материала. По запросу они могут быть изготовлены из дерева любой конфигурации и размеров.

Ширина кассы выбирается в зависимости от размера самой двери и от того, насколько близко коробка к проему: щель должна быть закрыта. В целом для узких дверей необходима узкая окантовка, массивная окантовка лучше смотрится с двустворчатыми дверьми.

Размеры наличников могут быть разными. Даже если вы не найдете готовых размеров, которые вам нужны, вы можете заказать на заказ

Форма и цвет

Наличники различаются по форме.Бывают плоские, фигурные, филенчатые, резные. В последнее время в моду вошло оформление капителями и балясинами. Но такая дверная коробка подходит не к каждому интерьеру.

Появились на рынке и L-образные, и телескопические наличники. Это очень интересная система, позволяющая легко подогнать обрамление и отделку двери под ширину стены. Процесс установки телескопических наличников во многом индивидуален: системы собираются по-разному, соответственно есть разница в процессе установки (подробно в инструкции).

Цветовая гамма очень широка: можно найти раму практически под любой цвет холста. Его нужно подбирать по тону. Часто (но не всегда) эти изделия идут в комплекте с дверным полотном и коробкой. Тогда не нужно мучиться с выбором: они подбираются тон к тону. Осталось только установить.

Форма тоже может быть самой разнообразной.

Порядок установки наличников

Начать нужно с выбора схемы установки. Их всего два и разница только в величине углов: углы срезаны на 45 o и 90 o.Чаще всего используют установку под 45 o: она реализуется на наличниках любой формы, хотя и более сложна в исполнении.

При подаче на 90 o вся хитрость в том, что верхнюю планку нужно немного утопить. Несколько миллиметров. Тогда все выглядит органично. Насколько конкретно — нужно смотреть на месте: зависит от профиля. Чтобы «утопить» надо будет убрать эти миллиметры с тыльной поверхности. Делается это либо шлифованием, либо на токарном станке.

Обналичивание дверей под 45 o сложнее, но хорошо смотрится с любым рельефом, чего нельзя сказать о предыдущей версии.

При установке наличники можно разрезать под разными углами.

Приготовление боковых досок

Начинать нужно с той стороны, на которую открываются дверцы. Сначала устанавливаются боковые планки. Возьми одну, поднеси к двери. При замере следите, чтобы на полу не было мусора, штанга плотно прижата к полу. Даже, казалось бы, незначительный фрагмент, попавший под кожух, приводит к тому, что вверху появляется щель.

Желательно начинать со стороны закрепления петель.Тут закрыть не получится — петли не дают, ставят с небольшим отступом. Отметьте точку, от которой вы хотите вырезать. Делается это заточенным карандашом или ножом. Ножом, точнее — линия уже получается, а точнее потом разрез.

Теперь поместите еще одну планку с другой стороны (без углубления) и отметьте на ней. Не копируйте сделанную ранее доску зеркалом — они могут быть другими, и потом будет проблематично подправить.

С угловой коробкой легко получить нужный угол

Теперь вам нужно срезать их под углом 45 °.Это можно сделать двумя способами: с помощью митры или с помощью обычной линейки и карандаша.

Если у вас есть коробка для резки под углом, поставьте туда планку, совместите ее с отмеченной меткой (не путайте, каким образом вам нужно резать) и, используя ручную или электрическую пилу (лучше с металлическим лезвием — будет ровнее ), отпиливать. Есть одна хитрость: наличники из МДФ, покрытые шпоном и ПВХ, нужно укладывать лицевой стороной вниз. Так на лицевой стороне не останется царапин и сколов покрытия.

Угол 45o можно построить только с помощью линейки и карандаша.В точке начала разреза нарисуйте перпендикуляр к противоположной стороне. Точно измерьте ширину наличника, увеличьте это значение и проведите еще одну перпендикулярную линию. В результате получились две параллельные прямые. Теперь осталось соединить две противоположные точки, и у вас получится угол 45 o. Но будьте осторожны: не запутайтесь, в каком направлении вам нужен угол. Таким образом, вы сможете правильно распилить углы кожуха без каких-либо специальных инструментов.

Угол в 45 градусов можно получить только с помощью угольника и карандаша.

Установить боковые планки

Следующим шагом будет закрепление (пока предварительно) подготовленных планок на дверной коробке. Нам еще нужно их немного поправить, чтобы можно было отрезать верхнюю планку. Поэтому крепим его на две шпильки: вверху и внизу. Но вам нужно отобразить их так, как они будут установлены позже. Тщательно примеряем и прибиваем.

Замеряем и распиливаем верхнюю планку

Сразу выпиливаем один угол верхней планки под углом 45 °. Обратите внимание, что его длина должна быть прилично больше ширины коробки — требуется как минимум запас, равный трех-четырехкратной ширине корпуса.

Например, ширина дверной коробки 800 мм. Мы выбрали наличник толщиной 60 мм. Предварительная длина планки должна быть не менее одного метра: необходимо учитывать зазоры, которые могут быть между стеной и коробом, а также ширину наличников.

Поэтому желательно не обрезать верхнюю перед установкой боковых полос. Установили боковины, прикинули длину, добавили запас в пять сантиметров (чтобы было легче резать) и можно обрезать.

Отметьте место, где нужно будет вырезать угол.

Заперев одну сторону турника, приложите его к установленному вертикальному. Должно получиться идеальное совпадение, без зазоров и щелей. Если его нет, возьмите наждачную бумагу или шлифовальный станок и отшлифуйте все лишнее. Только после того, как результат вас устроит, можно отметить, где нужно подпилить второй угол: где начинается боковая планка.

Запилив последний угол на верхней планке, снова нанести его.И с этой стороны тоже нужно идеальное совпадение (или почти идеальное). Метод устранения такой же: наждачной бумагой или шлифовальной машиной. Иногда подгонка невозможна: есть зазоры. Если они небольшие, их можно снять после установки: покрыть шпаклевкой по дереву подходящего цвета (продается в строительных магазинах, подбирается по цвету в зависимости от породы дерева).

Теперь осталось полностью починить наличники.

На что монтировать

Тут сразу возникает вопрос: как их прибить.При установке наличников используется несколько видов крепежа:

Немного о том, какой тип застежки лучше использовать с какими материалами. Деревянные наличники традиционно крепятся гвоздями. Их практически не видно в массиве, а если что-то заметно, всегда можно замазать шпаклевкой. Чаще всего изделия из МДФ крепятся на саморезы (шпонированные или ламинированные — неважно). Их еще можно приклеить. Но мастера советуют «сажать» ногти без шляпок — никаких соединений не видно.Пластиковые наличники почти всегда крепятся клеем, иногда саморезами. Гвозди в этом случае недопустимы.

Но в случае использования клея стена должна быть ровной: тогда наличник плотно прилегает и хорошо держится. На криволинейной стене его удобнее крепить саморезами: они могут стягивать планки. Никакая другая застежка больше не даст такой возможности, даже гвозди, тем более без шляпок.

Как часто нужно прибивать обрезки гвоздями? Примерно один гвоздь на 50 см.

Вспенить щели

После того, как установка наличников с одной стороны завершена, между дверной коробкой и стеной устанавливаем деревянные колышки-распорки, по возможности желательно поставить проставки внутри коробки. Это сохранит правильную геометрию.

Затем берем баллончик пенополиуретана и заполняем зазоры между коробом и стеной примерно наполовину. Оставляем на сутки — за это время пена застынет, и ее излишки можно срезать ножом.Если перед установкой наличников обработать коробку с пеной, большая ее часть вылезет наружу, и поэтому расход очень небольшой.

Заполнение щели между коробом и стеной пенопластом

Устанавливаем наличники со второй стороны

Здесь все повторяется точно в такой же последовательности. Только здесь петли не мешаются и отступ можно не делать. После монтажа при наличии зазоров между наличниками и коробом их покрывают шпаклевкой по дереву, после высыхания — шлифуют.

Сложные корпуса

Не все двери устанавливаются так, чтобы наличники можно было установить без проблем. Трудности бывают разные.

Самый распространенный вариант — одна из стен находится слишком близко. Если есть хоть какой-то зазор, необходимо с одной планки срезать «лишнее». Только сборка тогда будет в другом порядке: установить неразрезанную боковую планку, к ней верхнюю, а последнюю поставить узкой.

Иногда толщина стены превышает ширину дверной коробки.Потом либо ставят дополнительную планку — прибавляют, либо используют наличник Г-образной формы. Зависит от расстояния, не пройденного коробкой. Если он небольшой — 1-2 см, можно накрыть кожухом, более прочный нужно закрыть добром.

При приклеивании наличников можно зафиксировать их струбцинами.

Итоги

В установке наличников на дверь своими руками нет ничего сложного. Есть несколько правил, следуя которым, с задачей справится даже непрофессиональный плотник.

Как установить наличники к межкомнатным дверям. Как установить наличники. Разные способы крепления ламелей на дверь к чему лучше крепить наличники на дверь

Наличники

используются в основном для того, чтобы скрыть его недостатки, возникающие при работах, связанных с его установкой. Также они просто добавляют его, делая его красивее и привлекательнее. Если человек покупает новую конструкцию, ему необходимо определиться, как закрепить наличники на двери.На самом деле, есть несколько способов, как это можно сделать.

Далее будут рассмотрены 4 метода. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Не все можно использовать в той или иной ситуации. Будет подробно описано, как можно использовать каждый из них. Дверные наличники могут стать самым настоящим украшением интерьера или просто испортить его. Все зависит от правильного выбора.

Инструменты и материалы

Конечно, перед тем, как приступить к монтажу дверной обшивки, обязательно подготовить все необходимые инструменты и материалы.Итак, вам необходимо приобрести:

• ящиков;
Дрель или шуруповерт
• ;
Отвертка
• ;
• молоток;
Саморез
• ;
• финишных гвоздей;
• Гвозди жидкие;
• сверло для дерева;
Карандаш
• ;
• наличников деревянных на защелках.

Именно этого набора вполне достаточно для выполнения одного из предложенных креплений. Конечно, в каждом конкретном случае стоит стремиться только к тому, что необходимо.

Применение финишных гвоздей

Этот способ крепления наличников на дверях применяется довольно часто. Это потому, что это достаточно просто. Благодаря этому способу вы можете в любой момент снять наличник и установить его в нужном месте. Работа ведется достаточно быстро, если не сказать примитивно. Специалисты рекомендуют применять не обычные гвозди, но те, у которых сверху приплюснутая поверхность. Их длина должна быть примерно 4 см.

Контур охлаждения с размерами.

В данном случае диаметр выбирается не менее 1,5 мм. Здесь вы можете подумать о небольшой легкой работе. Забить гвозди прямо на наличник довольно сложно. Более того, эта процедура может повредить конструктивный элемент.

Чтобы этого не произошло, можно использовать дрель. Просверлит отверстия в наличнике. Их нужно располагать на расстоянии примерно 5-7 см друг от друга. Только так можно добиться приемлемого результата. Многие могут подумать, что ногти, которые будут выступать за пределы дизайна, могут испортить общую эстетику.На самом деле от этого дефекта можно легко избавиться. Для этого есть будки. С их помощью снимают и шляпки гвоздями. Можно рисовать восковым карандашом.

Этот метод тоже достаточно эффективен. Издалека никто не поймет, наличники дверные фиксируются гвоздями. Теперь вы можете констатировать тот факт, что работа завершена, а это значит, что первый метод полностью пересмотрен. Теперь вы можете перейти ко второму варианту.

Использование жидких гвоздей

Этот метод имеет определенные ограничения.Его можно использовать только в тех случаях, когда наличники изготовлены из панелей МДФ. При этом поверхность, на которую выполняется крепление, обязательно должна быть идеально гладкой. Сама работа довольно простая, если не сказать примитивная.

На обратную сторону наличника нам нужно нанести жидкие гвозди, а затем этой стороной прислонить к стене. Затем в обязательном порядке необходимо прижать так, чтобы обе поверхности плотно прижались друг к другу.

После этого наличник снимается со стены.Затем нужно подождать около двух минут, прежде чем переходить к дальнейшим действиям. После этого наличник снова накладывается на то же место. Держать его не стоит, так как один материал будет долго прикрепляться к другому. Для фиксации дверных обшивок на законном месте можно использовать скотч. Необходимо сразу выделить главное достоинство этого метода.

Заключается в том, что на лицевой стороне наличника нет следов механического воздействия. Это позволяет сохранить эстетику помещения, а зачастую это главное, что требуется от наличников.Если человек решит их удалить, то сделать это будет крайне сложно. Все дело в том, что жидкие гвозди отличаются довольно высокими прочностными показателями. Однако, если есть возможность, именно этот способ стоит использовать, как один из самых надежных.

Крепление винтами

Крепление финишных гвоздей sub-art отличается простотой и надежностью.

Крепление винтами — стандартная опция. Это позволяет создать действительно качественное соединение.С деревом необходимо работать, а значит, для этого материала следует использовать саморезы. К счастью, современный рынок предлагает множество самых разнообразных решений. Что касается длины застежки, то она должна быть не менее 2 см.

Для работы лучше всего использовать отвертку или дрель. С их помощью прикрутить саморезы будет намного проще. Чтобы крепеж не выглядывал за наличник, необходимо заранее подготовленным сверлом проделать небольшие отверстия. Требуется достаточно большой диаметр, чтобы можно было легко работать с поверхностью.

Саморезы не всегда выглядят привлекательно, поэтому по возможности их крышки следует скрыть.

Здесь используются различные решения. Например, можно без особых проблем купить специальные декоративные накладки. С этой задачей справится восковой карандаш. Устранит дефект за несколько секунд. После этого дверь будет выглядеть очень красиво и привлекательно.

Применение на защелках

Этот способ крепления также получил широкое распространение. Внешне такой наличник немного напоминает букву G.Именно за это и называется наличник с клювом. Это самый простой способ крепления. Та часть детали, которая имеет наибольшие размеры, помещается в специальную выемку. После этого он размещается. Этот метод хоть и популярен, но имеет некоторые недостатки.

Самое главное, что сам наличник может постепенно уменьшаться. Это связано с тем, что само крепление повреждает его в результате снятия или надевания. Это очень часто приводит к тому, что на месте стыка наличника попросту разрушается.Панели МДФ не такие мощные, как другие варианты. После нескольких таких повторов, с большой вероятностью, придется использовать клей как дополнительное крепление. Это может привести к созданию разграничивающего соединения. В результате таких манипуляций страдает внешний вид наличников.

Итак, рассмотрено четыре основных варианта крепления дверных спусковых механизмов. Понятно, что все они имеют право на существование. У каждого из них есть определенный набор достоинств и недостатков. Очень важно в конкретной ситуации правильно определиться с оптимальным вариантом крепления.

Трубки — это декоративный элемент дверной конструкции, выполняющий эстетическую функцию. Задача этих накладных планок — создать каркас, закрывающий дефекты конструкции и щели между плоскостью стены и дверной коробкой. Установка наличников на дверь не отличается особой технологической сложностью, но являясь завершающим декоративным штрихом, требует от исполнителя скрупулезной аккуратности и знания нюансов распиловки и крепления.

Видео-демонстрация Установка дверного принта

Виды наличников и способы крепления

Для обналичивания дверной коробки хозяин ванны может воспользоваться обработкой дерева, МДФ или пластика.Плотники советуют отдавать предпочтение ламинированным или шпонированным изделиям МДФ или плитам ПВХ, практически не реагируя на воздействие пара и перепады температур.

Специфика материала и крепления:

• Деревянные наличники можно установить на «жидкие гвозди» или закрепить тонкие гвозди без шляпок. Шляпы можно отрезать самостоятельно или застегнуть из строительного пистолета, «стреляя» шпильками без них. При использовании гвоздей со шляпками крепеж слегка «растушевывается», а место расположения маскируется восковыми корректирующими карандашами или герметизирующими акриловыми герметиками.Использование клеевых составов допустимо, но создаст проблемы, если потребуется демонтировать кабельную прокладку или провести следующий ремонт. Жидкие гвозди применимы только в случае идеально ровных стен, иначе между наличником и сколотой стеной останутся зазоры.
• Трубы из МДФ внешне не отличаются от деревянных собратьев, но их монтаж выполняется по особым правилам. Чтобы не повредить рейки, заранее просверливают направляющие гвоздей.Отверстия не сквозные, предпочтительный диаметр 1-1,5 мм. МДФ Так же, как и дерево, можно просто приклеить.
• Пластиковые наличники предпочитают клей. Их стоимость позволяет без сожалений демонтировать билет и повторно использовать желание использовать. Гибкую пластиковую ручку можно наклеить на стены с небольшими неровностями.

Выбор угла напомнил для напыления

Угол определяется наличием фигурного рельефа с лицевой стороны. В распоряжении домашних мастеров, узнающих, как установить наличники на двери, есть два варианта:

• Доски с гладкой поверхностью без формы можно хранить под прямым углом.Точно так же они приходят, если дверь обрамлена пальфеей. Направление напыления может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Перед установкой речи раскрасьте или затонируйте лаком.
• Рельефный молдинг, наличники с закругленной поверхностью обжигаются под стандартным углом 45º. Это наиболее распространенная схема, требующая строгого соблюдения правил и аккуратности. Результатом малейших изъянов станут неспецифические зазоры.

Чтобы идеально выпилить заготовку под углом, нужно запастись тупой и ручной ножовкой с мелкими зубьями.Безупречная кромка получится, если хозяин будет резать на копировальной машине, оснащенной поворотной площадкой.

Особенности телескопической наложницы

Покупателям дверей ряда отечественных заводов предоставляется возможность вообще не использовать крепежные элементы при установке наличников с запатентованной телескопической конструкцией. Счастливым обладателям продукции «Волховец» или «София» не потребуются дополнительные доборы, так как регулировка при отклонениях от вертикали и несоответствии размеров ящика ширины проема осуществляется подгонкой телескопической двери. Рамка.

Подробно о том, как осуществляется установка дверей с телескопическими наличниками, их владельцы узнают из инструкции производителя, так как каждая из них имеет свои технологические схемы. Итого по всем признакам — наличие выступа прорези, реализованного в пазу в коробке. Составы рекомендуются для укрепления жидких ногтей.

Пошаговая технология работы — замеры и установка

К обрамлению дверного проема наличники рекомендуют:

• после завершения работ по оклейке обоев;
• при оснащении дверей наличниками с двух сторон после оклейки двух смежных комнат;
• перед укладкой плинтуса.

Необходимо начать работу с той стороны дверной конструкции, которая открывается полотном. То есть со стороны расположения дверных петель. За точку отсчета будет выступать планка, закрывающая коробку от места расположения шлейфов, так как из-за них наличник не устанавливается заподлицо с коробкой. Этот отступ должен быть равен всем трем строкам. Для крепления наличников с обратной стороны двери сделать углубление.

Итак, порядок выполнения работы:

• С максимальной точностью измерьте длину вертикальной планки, установленной рядом с петлями.Расстояние, возникающее в результате увеличения длины. Точка, полученная в результате замеров, будет началом линии, по которой из заготовки снимается лишний угол под углом 45 º.
• Для изготовления противоположного наличника замеры производим аналогично, но отдельно. Не факт, что расстояние от пола до нужной точки будет одинаковым.
• Полоски опилок имплантируются двумя гвоздями. Один из них крепится к основанию, второй примерно через метр.
• Под незакрытым верхним концом вертикальных наличников положить заготовку для верхней планки. Отмечаем на нем точки, необходимые для безупречного пиления под углом 45 градусов, обсыпаем копировальной или простой механической пилой.
• Подтвердите все три компонента.

Основание дверных цилиндров обычно упирается в пол, но иногда под дверным окладом скрывается своеобразная прикроватная тумбочка.

Шаг установки шпилек или гвоздей определяют самостоятельно. Плотники рекомендуют сбивать оцинкованные или медные гвозди через 15 см, если любители хлопать дверью будут активно ею пользоваться.При аккуратной работе с эстетической точки зрения оптимальный шаг 50 см.

Если угол пропила несколько нарушен, зазоры неизбежно попадут в пыль. Тем, кому не удалось этого избежать, не стоит отчаиваться. Неисправности можно замаскировать герметиком. Для этого с обеих сторон прорези на наличниках необходимо наклеить обычный монтажный скотч. Желательно в несколько слоев. Затем залейте прорезь акриловым составом соответствующего тона.

Предлагаем Вашему вниманию быстрый способ аккуратной разметки:

Правильно выполненный монтаж подножек межкомнатных дверей гарантирует значительную экономию. Аналогичным образом обналичиваются и входные двери, крепятся трюки в основном только изнутри, так как на коробке уже имеется внешний каркас. Работа не сложная, но кропотливая, и, не зная нюансов, можно испортить много материала. Кстати, неопытным самодельным мастерам, желающим продвинуться в этом направлении, плотники советуют начинать с максимально общего проема, чтобы в случае выхода из строя планеты можно было заполнить дверью меньшего размера.Ну, а получив практический опыт, тоже можно браться за сложные задачи.

Наличники дверные ставятся с одной целью, закрыть зазоры, образовавшиеся при установке дверной коробки в проем.
Прежде чем найти ответ на вопрос, как установить наличники на дверь, необходимо разобраться с правилами выбора наличников и ознакомиться с технологией их установки.

С чего начать?

Для того, чтобы установить наличники на дверь, нужно правильно их подобрать.Для этого нужно подобрать по ширине, фактуре, цвету.
Подбирая цвет наличников, отдайте предпочтение такому и отделанному дверному полотну.
При выборе ширины старайтесь выбирать наличники, установка которых гармонично закроет все зазоры.
Кстати, при монтаже дверной коробки в дверной проем всегда образуются зазоры. Они никуда не уйдут. Сделать коробку, которая будет абсолютно точно установлена ​​в дверном проеме, невозможно. Точнее, можно сделать точную коробку и выточить до миллиметра проем, но затраты будут достаточно высокими.Это необходимо?
Дешевле закрыть образовавшийся зазор наличниками.
Для изготовления наличников используются различные материалы.
Трубки могут быть из дерева, плиты МДФ, из пластика, покрытого шпоном или ламината.
Попробуем разобраться, как установить наличники на дверь.
Установка кассы продолжается после завершения всего ремонта.
Операция установки наличников завершающая и выполняется с установкой плинтусов или после нее.Он сродни креплению карниза, в том смысле, что выполняется после завершения всех отделочных работ.

Установка обрезки

Для того, чтобы процесс установки платформ был понятен всем, мы разбиваем его на несколько этапов.

Подготовительный этап
Необходимо проверить ровность и ровность стен, прилегающих к дверному проему. При большой кривизне стены нужно выровнять. И это нужно сделать.

Внимание! Выравнивая стены, внимательно следите за их взаимным расположением.Стены следует не только выровнять, но и расположить в одной плоскости с обеих сторон проема.

Скрыть неровности и трещины до 3 мм. Но закрыть с помощью наличников перепады неровностей более 3 мм не удастся. Зная, как правильно смонтировать кассу, можно скрыть все неровности и зазоры.

Использование наличников не только придает помещению эстетичный вид, но и создает целостность помещения.
Монтаж наличников можно сравнить с кормлением карниза.

Необходимый инструмент

Несколько слов об используемом инструменте.
При установке наличников основная проблема — регулировка деталей под нужный угол. Наличники устанавливаются либо под прямым углом, но чаще всего под углом 45 °. Лучше всего использовать заглушку.

Для распиливания материала используется фетровая пила. Обеспечивает ровный срез наличников из любого материала.

А вот дешевые модели станков имеют люфт и погрешность, поэтому предпочтительнее я все же стоял для установки наличников своими руками Из вспомогательных инструментов понадобится карандаш, линейка, угольник, уровень, отвес.

Правильный выбор материала наличников

При выборе наличников обращайте внимание на структуру материала.
Внешний вид наличников должен соответствовать рисунку на двери. Поскольку для изготовления деаэра, плиты из МДФ широко используются различные материалы, пластик, плиты МДФ, то выбрать наличники несложно.
Установленные наличники можно оклеить ламинированной пленкой, покрасить, отпарить, наклеить шпоном.
Наличники выпускаются различной формы, что позволяет решать обширные дизайнерские задачи.

При покупке очень важно проверить планки на кривизну и кривизну.

Правила установки casualini

Правила даны для тех, кто хочет узнать, как правильно установить наличники на межкомнатные двери.
Устанавливая наличники, необходимо обеспечить закупку деталей без зазоров.

Самый простой вариант, производящий установку простого прямоугольного наличника.
В конце концов, необходимо закрепить док под прямым углом к ​​стыкуемым деталям.

Большинство наличников изготавливаются более сложной формы и подходят под углом 45 °.
Внимание! Чтобы обеспечить нужный угол, рекомендуется применить специальный прибор под названием тупой.

Пошаговая установка casualini
Ниже представлена ​​пошаговая инструкция по установке на межкомнатные двери.

Сначала устанавливаются наличники с той стороны, с которой открывается дверь.

• 1. Возьмите две заготовки боковых площадок, прикрепите их к коробке.
• 2. Отметьте им нижний угол. Отмечается на 5 мм выше дверной коробки.

Внимание! Не забываем, что нужно поставить левый и правый мрамор.

• 3. Положите наличники под углом 45º.
• 4. Установить наличники на дверную коробку. Постоянно контролируйте расстояние между наличниками. Контролировать этот размер лучше всего специально отрезать эту длину по планке. Расстояние в верхней и нижней части прибитых наличников должно быть одинаковым.
• 5. Отпечатки прикрепляются к гвоздям, для которых покупаются шляпки или специальные свернутые гвозди. Перед тем, как закрепить наличники, нанесите разметку по 0,5м.

Внимание! Наличники прибивают, отступив от края коробки на 5 мм.

• 6. Для лучшего сцепления наличников с дверной коробкой необходимо нанести клей на внутреннюю поверхность. Для этих целей отлично подойдет силиконовый прозрачный герметик.
• 7.Теперь можно переходить к установке верхнего наличника.

Разрезав стандартную заготовку наличника на две равные части, набейте по одному бруску с одного края. Прикрепите заготовку к гвоздю-претенденту и проверьте совпадение смытого угла. Разметьте второй край заготовки, поставьте уголок и вставьте наличник между вертикальными наличниками.

• 8. Понадобилось пропитать верхний наличник к коробке по той же технологии, что и боковые.
• 9.Пройдите на другую сторону двери и проделайте те же операции.

Сиденья углубляющих гвоздей с воском с дверцами.

Вы ознакомились с материалом как установить наличники на межкомнатные двери, более подробно разобрались с принципами и последовательностью установки на видео.

Но несколько полезных советов вам не помешают:

1. Имеются телескопические наличники, крепление которых производится с помощью специальной прорези.Прорезь вставляется в прорезь или дверную коробку.

2. Бывают случаи, когда наличники одного размера использовать нельзя, так как кассу нельзя установить по ширине. В этом случае не рекомендуется распиливать наличники шириной более.

3. Верхний наличник устанавливается после крепления двух вертикальных наличников.

4. Строительный рынок предлагает наличники различной формы: фигурные, полукруглые, резные или каплевидные.

5. Отпечатки изготавливаются типоразмеров в см:

Ш × т × дюйм; где sh — ширина, Т-толщина, высота.7 × 1 × 210.

Несколько слов о капителях

Капитель — это специальные дверные наличники, основная функция которых — украшение дверей.
Такие наличники изготавливаются из МДФ или Дерева. Установка Capitals делает двери богатыми, имеющими законченный вид.

Еще раз о креплении

Выше было описано, как прикрепить навигацию к межкомнатным дверям, с какими сопутствующими материалами. Но это не все.

Путни крепятся не только гвоздями.
Для крепления наличников применяют жидкие гвозди, саморезы. Также есть специальные крепления, называемые «клювами».

Применение финишных гвоздей позволяет впоследствии демонтировать и заменить наличники. Ногти должны иметь плоскую неглавную шляпку. Длина ногтей должна быть на 1,5 см больше толщины, как правило, на 4 см. Шаг крепления гвоздями рекомендуется составлять 0,5 м.

Жидкие гвозди — это клей, предназначенный для крепления наличников. Клей наносится на наличник, который прижимается к дверной коробке, выдерживает несколько секунд.Такой способ крепления исключает следы крепления.

Печать — декоративный элемент, предназначенный для маскировки щели между дверной коробкой и дверным проемом. Их подбирают по необходимой ширине и фактуре, а по цвету совпадает с полотном двери. Наличники машинные из разных материалов. Бывают изделия из дерева, ламината, пластика, а также фанерованные и из МДФ.

В этой статье мы разберемся, какие бывают виды и как редактировать партии для межкомнатных дверей.

Просмотры

Для правильной установки наличников на межкомнатные двери необходимо изначально выбрать подходящие доски. В первую очередь нужно обратить внимание на материал изготовления:

• Натуральное дерево. Такие изделия считаются универсальными. Их можно окрасить под любой цвет двери. Деревянные планки скрепите гвоздями без шляпок. Если дверная коробка хорошо совмещена со стеной, наличники можно насадить на «жидкие гвозди».
• Наличники ламинированные из МДФ.По внешнему виду они напоминают натуральное дерево. Декоративные элементы подбираются под дверцу двери. Крепление выполняется с помощью клеевого состава или гвоздей без шляпок.
• ПВХ. Такой вариант больше подходит для пластиковых дверей.
• Наличники из алюминия и стали. Их обычно крепят у входных дверей.

Сегодня на строительном рынке имеются наличники самых разных форм: изогнутые и резные, полукруглые и каплевидные.

В зависимости от способа крепления наличники бывают накладные или телескопические.Первые из них крепятся к дверной коробке, вторые имеют монтажные пазы.

Инструменты

Перед тем, как прикрепить наличники к межкомнатным дверям, необходимо предварительно подготовить необходимые инструменты.

• Для точной разметки вам потребуются рулетка, карандаш, отвес, уровень и угольник.
• Сдвинуть заготовку ровно под углом 45 градусов поможет заглушка.
• Доска лучше всего режется с помощью копировальной пилы.Если он отсутствует, можно воспользоваться ножовкой по металлу.
• Забить гвозди молотком.

Как отрезать?

Перед тем, как прикрепить наличники к межкомнатным дверям, их необходимо отрезать. После разметки длины и угла его отшлифовали пермеейкерной пилой. Особенностью этого электроинструмента является наличие регулируемого стола, который устанавливается под необходимым углом. Чтобы без сколов и правильно нарезать на дверцу наличники, боковые грани заготовки плотно прижались, находясь на станине.В случае разрыва срез будет неровным.

Если нет электроупора, обрезать край наличника под углом 45 градусов поможет заглушка. Приобретать инструмент нужно качественного, так как дешевый пластик уже деформировался из-за упорных элементов, искажающих размер уголка. Резка для пропила должна быть с мелкими зубьями, которые не оставляют стружку.

Как закрепить наличники на межкомнатных дверях?

Простое крепление плоских планок выполняется под углом 90 °.

Вертикальные элементы сверху плотно стыкуются с горизонтальными. При креплении деревянных или МДФ площадок, имеющих сложную форму, торцы делают под углом 45 °.

Доски фиксируются 4 способами.

Крепежные финишные гвозди

Деревянные наличники или наличники из МДФ легче всего прибивать гвоздями с плоскими шляпками. Такое крепление достаточно надежное, и при этом при необходимости элементы легко демонтировать. Также можно использовать гвозди и других конфигураций, а чтобы шляпки не были видны, их снимают боком.Длина гвоздей примерно 40 мм. Размер рассчитывается индивидуально с учетом толщины доски. Пройдя наличник, гвозди должны входить в корпус дверной коробки не менее чем на 20 мм.

Перед тем, как закрепить наличники на межкомнатных дверях гвоздями, крепления указывают на заготовки, соблюдая те же расстояния. Чаще всего делают шаг в 500 мм. Через эту разметку просверливаются сквозные отверстия, диаметр которых соответствует толщине гвоздя.При стыковке с дверной коробкой наличники аккуратно питаются. Для эстетики ногти шляпки раскрашены восковым карандашом.

Крепление жидкими гвоздями

Рассмотрим, как без гвоздей натянуть наличники на межкомнатные двери из МДФ и других материалов. Для этого используйте жидкие гвозди. Преимущество этого метода — отсутствие видимого места фиксации. Недостаток — слабое крепление и неудобство при демонтажных работах. К тому же жидкие гвозди можно использовать только в том случае, если соседние стены идеально ровные.Установка наличников на дверь производится после распиловки и подгонки предметов. С тыльной стороны брус смазывается жидкими гвоздями и плотно прижимается к поверхности стены. Чтобы она приклеилась, ее нужно держать в нажатом состоянии не более одной минуты.

Крепление самоустанавливающееся

Рассмотрим, как закрепить наличники на межкомнатных дверях без фрезерного мешка. Этот способ похож на крепление финишных гвоздей, но вместо них используют саморезы.Их длина 25 мм, толщина 6 мм.

Перед тем, как закрепить наличники для межкомнатных дверей на саморезы, насадить на заготовку отверстия для отверстий (шаг — 500 мм). Используется сверло того же диаметра или с небольшим запасом (1 мм).

Головные уборы лучше всего топить в баре. С передней части заготовки просверливается отверстие большего диаметра. Глубина 1-1,5 мм. Затем к межкомнатным дверям прикрепляют наличники с маркетами. Крепеж необходимо затягивать так, чтобы шляпка полностью вошла в выемку.По окончании работы место фиксации закрашивается восковым карандашом.

Крепление кассв

Для такого способа крепления не требуется использование шурупов, клеевого состава или гвоздей. Наличник оснащен замком, по форме напоминающим клюв.

Рассмотрим, как закрепить наличники межкомнатных дверей таким образом. Вставьте соединительные шипы внутрь углубления, расположенного на коробке, затем надавите до щелчка.

Достоинством этого метода является простота установки и неработоспособность места крепления.Недостатком является отделение изделий из МДФ при демонтаже. Кроме того, со временем возможно самопроизвольное разрушение стыков, поэтому может потребоваться дополнительная обработка составов клеем.

Этапы работы

Рассмотрим инструкцию, как закрепить наличники для межкомнатных дверей.

1. Накладываем наличники на высоте двери и отмеряем необходимую длину. Затем ставят брусок на ровную поверхность и с помощью соли делают отметку под прямым углом.Чрезмерно отрезан.
2. Наклеить наличник готовым уголком на дверную коробку, выровнять пион и по краям. Обратите внимание на высоту, соответствующую внутреннему углу дверной коробки.
3. После этого от сделанной отметки угол 45 градусов с помощью кантователя и отметьте карандашом. Супериор отрезал и временно отложил наличник в сторону.
4. В той же последовательности есть параллельные стороны. В первую очередь готовится верхний наличник после того, как две боковые планки отрезаны и прикреплены.Это позволит избежать при разметке ошибок и исключит возможность появления на стыке зазоров.
5. После обрезки обеих боковых площадок приступают к их установке. Вбивают в дверной косяк гвозди, штыри которых убирают шляпками, оставляя острый угол. Для установки наличника длину гвоздя на поверхности оставляют примерно на 5 мм.
6. Закройте гвозди на расстоянии около 50 см. Обычно они располагаются внизу, вверху и 2 посередине.
7. Для улучшения сцепления планка с коробкой наклеивается на клей. Но при этом его главное, так сказать, «не переборщить», чтобы при нажатии он не выдавливался.
8. Подводя планку к дверной коробке, бить прямо по ней не рекомендуется. Для этого подготовьте деревянный брусок, обернутый тканью.
9. Накладываем готовый наличник и выравниваем, после чего сильными ударами надеваем на гвоздь через планку.
10. После установки двух боковых площадок приступаем к разметке верха.Его углы в 45 градусов измеряет аномалий, но нанесите его сверху на боковые планки и нарисуйте карандашом резак.

Установка обшивки межкомнатных дверей завершена.

Основная функция дверных цилиндров — маскировка зазоров между дверной коробкой и проемом. Их выбор зависит от фактуры, ширины и цвета дверного полотна. При производстве наличников используются дерево, сталь, алюминий, пластик, МДФ, ДВП и ПВХ. При желании можно приобрести наличники ламинированные, обшитые пластиком и обшитые шпоном.Их собирают после того, как будет установлено дверное полотно. Несложная консультация специалистов позволит понять, как установить наличники на межкомнатные двери.

Что такое cas ‘

На рынке строительных материалов представлен широкий выбор площадок разной формы. Покупая дверь, важно проверить, есть в комплекте наличники или нет.

Обычно ширина наличника составляет около 7 см, высота и толщина — 210 см и 1 см соответственно.

При установке межкомнатной двери с одной створкой необходимо будет закупить 5 планок, тогда как на каркас проема потребуется две с половиной планки.

Наличники телескопические

По внешнему виду они похожи на обычные наличники. Отличие — в выступе, который необходим для составов. Этот вариант можно использовать, если толщина двери уже равна толщине стены. К продольным пазам торца дверной коробки прикрепляется специальный выступ.

Если правильно выполнить установку наличников, застежка будет практически незаметной. Конструкция служит долгий срок. В противном случае при неверном расчете остается зазор. В результате дизайн выглядит некрасиво.

Декоративное украшение

Недавно появившиеся на рынке строительных материалов для декоративного оформления двери так называемые заглушки.

Материал для отделки — массив дерева или МДФ. Они отличаются разнообразием форм и фигурными камышами.

После установки таких колесиков дверь приобретет роскошный законченный вид.

Способы крепления конструкции

Часто для крепления дверных накладок используются:

• Гвозди жидкие;
• креплений «Кливы»;
• финишных гвоздей;
• пил.

С помощью финишных гвоздей

Этот способ считается наиболее популярным, так как имеет ряд преимуществ, среди которых можно выделить легкость монтажа и демонтажа при необходимости.Смонтировать конструкцию сможет даже неопытный человек, воспользовавшись простыми наконечниками.

Надо будет обработать контуры ногтей шляпкой без обысков. Гвоздь должен входить в дверную коробку на 2 см. В среднем длина ногтя достигает 4 см.

Для точной работы на наличники можно поставить точки, за которые будет осуществляться крепление. Очки ставятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Оптимальным считается расстояние 50 см.

Жидкие гвозди

Жидкие гвозди продаются в тубах или тубах.

Крепежные детали легкие и простые.

• Инструмент прикладывают к наличнику и нажимают на несколько секунд. По истечении времени бар можно отпускать.
• К достоинствам материала можно отнести то, что крепление выполняется не только легко, но и оставляет следы на лицевой стороне планки.
• Недостатком считается ненадежный монтаж.

Крепление саморезом

Этот метод все чаще используется из-за надежности.Даже неопытному человеку, следуя простой инструкции.

• Если наличники деревянные, стоит выбрать саморез, диаметр которого достигает 6 мм, а длина — 2 см.
• Работа начинается с разметки на планке. Их размещают на расстоянии 50 см друг от друга. Затем просверлите отверстия. Это необходимо для предотвращения растрескивания бруса при креплении.
• Чтобы самовнушение было нарушено, шляпу нужно сушить в баре. Предварительно лучше просверлить отверстие.

Крепление «Кревами»

К достоинствам метода следует отнести привлекательный внешний вид крепления, простоту процесса монтажа.

Отрицательной стороной метода является то, что наличники из МДФ при удалении «клюва» можно отделить.

Чтобы понять, как правильно брендировать, необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к товару.

Порядок выполнения работы

1. Прежде всего, наличники накладываются на дверь по высоте, чтобы правильно отмерить нужную длину.
2. Пруток кладут на горизонтальную поверхность, с помощью покрытия измеряют угол и отрезают.
3. На дверную коробку накладывают накладку с вырезанным углом и проводят выравнивание по нижней линии и краям. Также следует отметить высоту, которая соответствовала бы дверной коробке.
4. С учетом отметки, нанесенной кантователем, отметьте угол, равный 45º. Лишнее нужно отрезать и отложить планку на время.
5. То же самое нужно проделать с другой стороной.Стоит отметить, что в последнюю очередь отмечается верхний наличник. Работа с ним производится после установки боковых досок. Такая последовательность работ позволит избежать ошибок при установке наличников и образования зазоров.
6. Разрезав доску, можно переходить к их крепежу. Для этого нужно забить гвозди в дверной косяк и снять с них шляпки с укладкой. При этом длина гвоздики для удачной застежки наличника должна быть не менее 5 мм. Расстояние между ногтями — 50 см.
7. Обеспечить оптимальное сцепление дверной коробки наличником с помощью клея, который наносится на планку. Важно не переставлять, чтобы клей с муфтой не выдавливался.
8. Накладывается наличник на дверную коробку и штанга штанги смущается, садясь на гвозди.
9. Перемещаясь по наличникам по бокам, приступаем к разметке верхней планки. Углы отмечаются накладыванием планки поверх боковых площадок, убирается слишком много. Устанавливаем так же.

Важные нюансы

• Гвоздь или саморез можно сделать еле заметно с помощью корректора воска.
• При несоответствии спусковых крючков на стыках финишные гвозди могут исправить ситуацию.
• Небольшие зазоры устраняют акриловым герметиком. Восковой корректор подойдет, если подобрать цвет.
• Если наличник устанавливается в межкомнатном помещении, его высота должна превышать высоту проема на 10 см.

При простых правилах многие люди смогут выполнять работу своими руками.

Видео

В данном видео показано, как выполняется установка наличников на дверь:

Фото

Как установить наличники на дверь. Как установить наличники на двери: Правила, полезные советы

В конструкции двери присутствует декоративный элемент, улучшающий ее эстетический вид.Основная функция таких накладных планок — выполнение дверного обрамления, которое помогает скрыть все недостатки монтажа, а также щели, образовавшиеся между дверью и стеной. Установка наличников — довольно простой процесс, который выступает на завершающей стадии декора. При самостоятельном креплении наличников к двери необходимо выполнять все работы аккуратно и скрупулезно.

Благодаря обналичке дверного проема любой дверной конструкции можно придать эстетичный вид и поставить точку в ремонте помещений.По смыслу этот этап приравнивается к установке плинтуса или креплению карниза под шторы. В результате этой работе следует уделить особое внимание.

Накладки на двери делятся на несколько видов в зависимости от материала изготовления и по типу покрытия. Они могут быть деревянными, пластиковыми с ламинированным покрытием, лакированными или фанерными. Основное назначение дверей — скрыть все свободное пространство, которое образуется между дверью и стеной.Этот процесс выполняется непосредственно на этапе установки самой двери или по окончании всего ремонта.

Как установить наличники на межкомнатные двери — варианты крепления

Чтобы понять, как прибивать наличники, прежде всего, нужно уметь их прикреплять. Более чем Finish для крепления наличников используются гвозди. Длина таких ногтей должна быть не более четырех сантиметров. Это связано с тем, что гвозди должны входить в дверную коробку на глубину не менее полутора сантиметров.

Важный момент: гвозди рекомендуется приобретать с небольшой шляпкой или самостоятельно уменьшать ее с помощью гвоздика, после того как гвоздь будет установлен в брезентовом ящике на половину длины. Благодаря такому монтажу при необходимости установленные гвозди в любой момент можно демонтировать и забить.

Также жидкие гвозди можно использовать для крепления застежек. Однако они подходят только в том случае, если дверца двери и стена не имеют дефектов и имеют гладкую поверхность.С таким крепежным материалом чрезвычайно удобно работать даже при самостоятельном выполнении. Для этого нужно нанести клей на противоположную сторону и аккуратно прижать к стене. В таком положении ее нужно держать нажатой две минуты. Не стоит наносить клей толстым слоем, так как при надавливании он может испачкать поверхность стены и при этом его довольно сложно выкачать.

По сравнению с обычными гвоздями жидкие гвозди довольно удобны в эксплуатации.Установка наличников на дверь выполняется очень быстро и при этом на лицевой стороне не остается никаких следов. Однако следует отметить, что такие гвозди по сравнению с обычными дают менее прочное крепление. Также существенным недостатком жидких гвоздей является то, что их очень сложно демонтировать при необходимости. Не рекомендуется использовать такой элемент крепления, если наличники деревянные.

Еще одним элементом крепления наличников являются саморезы длиной не менее трех сантиметров и диаметром около шести сантиметров.Важный момент: Для того, чтобы дверь при помощи шурупов вставлялась в полотно, не появлялось трещин, предварительно делается просверливание. Диаметр отверстий должен быть немного меньше диаметра шурупов. Чтобы шапка самонажима не оставалась на виду, нужно просверлить углубление снаружи.

Наличники по индивидуальному заказу можно использовать также с помощью специальной застежки — «клюв». Этот метод предполагает установку наличников в специально проделанные пазы в коробке Deri.Пожалуй, такая установка наличников самая эстетичная. Не рекомендуется обналичивать дверь, таким образом, если наличники изготовлены из материала МДФ, так как это может привести к тому, что они будут закрыты.

Варианты установки межкомнатных дверей

Calcarcast для межкомнатных дверей может быть установлен в нескольких вариантах:

• установка стыка;
• установка с декоративной вставкой
• установка наличника, обрезка на 450.

Этот вид установки применяется довольно редко — только при установке телескопических наличников, так как они имеют специальные выступы, благодаря которым их можно прикрепить к корке двери или хранилища.

Декоративная вставка — это элемент, совмещающий одновременно декоративный предмет и наличник. Установка присоединена. Следует подойти к декоративной вставке, иначе она будет смотреться лишней. Может присутствовать в комплекте с дверью или приобретается под заказ.

Самый распространенный вариант установки — это установка наличника, обрезанного под углом в четыреста пятьдесят градусов. При таком варианте установки вы можете установить наличник и любой понравившийся материал, ведь для этого вам просто нужно сделать правильные замеры. Для этого поднесите штангу к крыльчатке и сделайте ее нужного размера, сняв по краям. Необходимо помнить, что высота не должна совпадать с внутренней частью дверной коробки, поэтому к ее параметрам необходимо прибавить размер ширины наличника.Далее подготовленный брус нужно установить на поверхность и с помощью комплекта выбрать нужный угол и обрезку.

Установка наличников на двери своими руками

Процесс установки наличников достаточно прост и понятен, поэтому данный этап установки Deri можно выполнить самостоятельно. Для этого на дверь прикрепите наличники к двери и закрепите гвоздями. При этом необходимо соблюдать между ними расстояние около 50 сантиметров.Есть и еще один способ, при котором гвозди следует вязать сразу в коробку. Снаружи ноготь должен быть виден около пяти сантиметров в длину. Далее на выпуклую часть ногтя одеваются повязки. Начальные шляпки ногтей затем следует подрезать телами. Важный момент: Для того, чтобы штанга слегка прогнулась, нужно использовать деревянную планку, предварительно обернутую тканью. Обычный молоток не рекомендуется.

После установки наличника необходимо прикрепить верхнюю планку и протянуть ее по длине, а затем обрезать по краям.Верхнюю планку следует закрепить так же, как и боковую. При появлении трещин их нужно залить герметиком. Также для этого подойдет восковой корректор, который легко подобрать под нужный цвет.

При самостоятельном ремонте и ремонте вообще необходимо разобраться с вопросом, как закрепить наличники на межкомнатных дверях. Чтобы правильно выполнить эту работу, следует придерживаться основных правил:

Установка наличников — процесс достаточно простой, поэтому его выполнение не займет много времени, но потребует аккуратности и терпения.В том случае, если установка наличников проводится впервые, лучше всего попробовать произвести самостоятельную установку на широкий проем. В этом случае, если попытка не удалась, использованные доски можно повторно использовать на небольшом дверном проеме. При установке наличников на межкомнатные двери необходимо учитывать все рекомендации и соблюдать этапы выполнения.

Как установить наличники на межкомнатные двери видео

Правильная установка наличников — завершающий этап.Поэтому перед началом работ нужно определиться с тем, как закрепить наличники. Есть несколько вариантов крепежа: с помощью специального клея, шурупов, шурупов или обычных гвоздей.

Трубки можно закрепить несколькими способами.

Наличники выполняют две основные функции:

1. После установки жгутов образовался зазор между дверной коробкой и стеной.
2. Дополнительный, придающий законченный вид и позволяющий привязать двери к основному декору помещения.

Современная промышленность выпускает наличники различной формы и дизайна, и выбор материалов для их изготовления огромен. Это может быть пластик, шпон или МДФ. Необходимо выбрать наличники, подходящие по фактуре к дверному проему, желаемой ширине и цвету двери. Немаловажно и то, что текущий рынок платформ предлагает простые и резные, фигурные и закругленные. Ваш выбор сыграет роль в окончательном оформлении двери.

Человеку, впервые устанавливающему дверь самостоятельно, необходимо знать, что, покупая, необходимо проверять комплектацию.Многие продавцы озвучивали цену коробки и полотна, уже подразумевая, что наличники придется покупать отдельно. Поэтому этот вопрос необходимо размешать, сразу же выбрав необходимый цвет и ширину.

Прокладки следует выбирать сразу при покупке дверей

Обычно стандартные наличники имеют следующие параметры: ширина — 7 см, высота — 210 см, толщина — 1 см. Нужно знать, что на двустворчатую дверь им потребуется 6 планок, а на однодверную — 5 штук.Если нужно перевернуть диск, то можно запросто обойтись двумя с половиной ремешками.

Грамотно выполненная сборка позволит скрыть крепеж и придать конструкции законченный вид. При халатно выполненной работе могут остаться некрасивые помои и щели, ваши двери будут выглядеть неопрятно.

Если при ремонте нужно сэкономить, попробуйте сделать наличник дома самостоятельно. Чтобы узнать, как сделать наличник своими руками, необходимо прочитать соответствующую литературу. Будет важно и хоть немного опыта обращения с ними.

Перечень инструментов, необходимых для обработки дерева:

• пилорама, на которой можно изготавливать заготовку;
• фуговальный станок, позволяющий создавать прямые углы;
• raymus для придания заготовке необходимой толщины;
• электрический;
• вертикально-фрезерная фреза для резки: можно сделать, сделав наличник с помощью несложного;
• карандаш, линейка, угольник.

Правильный подбор материала

Важный фактор.Платы нужно брать только хорошо просушенные, иначе через некоторое время рискуете получить корявые наличники. Следите за доской пальцем: сухая доска издает звон. Обратите внимание на цвет: доска должна иметь однотонную гамму и не иметь сук. Во-первых, такая касса имеет не очень эстетичный вид; Во-вторых, есть риск, что он растворится в этом месте.

Производственный процесс

Если вы застряли с необходимым инструментом и стройматериалами, то можете приступить к процессу.Для начала нужно произвести необходимые замеры до. Затем следует сначала произвести грубый помол, а затем — обработку мелкозернистого скурта. Накройте защитным слоем.

Как прикрепить

Одним из наиболее широко используемых методов является крепление с помощью гвоздей. Для этого подойдут гвозди с плоской шляпкой, входящей в коробку на 1,5-2 см. Позиционировать гвозди рекомендую примерно на 50 см.

Простой и быстрый способ крепления наличника — использование жидких гвоздей.Здесь все предельно просто: прикладывают и прижимают к стене.

Можно использовать саморезы длиной 2-2,5 см и диаметром 6 мм. Чтобы шляпка была не очень заметной, шурупы слегка «бьют» по дереву.

Для наличников можно использовать специальную застежку — «клюшки», они удобны в использовании, но не подходят для изделий из МДФ.

Процесс крепления

• Прикрепите наличник на высоте хода, чтобы отмерить необходимую длину.Затем наденьте и отметьте прямой угол. Срезанный экстерьер.
• Coolband с готовым уголком, выровняйте по краям и внизу. Отметьте высоту, равную внутреннему углу дверной коробки.
• С помощью кантователя от выбранной отметки измерьте угол 45 градусов и отметьте его. Чрезмерные обрезки, и можно отложить путь в сторону.
• Точно соблюдая странность, вобще наличник для параллельной стороны.
• В дверной косяк забейте гвоздики, снимите с них шляпки, сделав острый угол.Гвоздики Положение 50 см.
• Прикрепите наличник через просверленную метлу по размеру.
• Послед. Подача прутка.
• Использование акрилового герметика или корректора на основе воска.

Видео как закрепить наличники:

Используя их, вы вполне сможете выбрать или изготовить, а затем прикрепить билет к своему дверному проему.

Билет — это декоративный элемент, который крепится снаружи и придает законченный вид всему дому.Его основное предназначение — скрыть щели и изъяны после установки окон и входной двери. Кроме того, он улучшает шумоизоляцию и снижает теплопотери.

Как сделать правильный выбор

Выбирая кассу на двери и окна, нужно помнить, что этот элемент сразу бросается в глаза, поэтому его необходимо гармонировать со всей конструкцией. При выборе или изготовлении нужно помнить несколько важных моментов:

• Принты должны гармонировать по цвету со стенами дома.
• Качество материала должно быть на высоком уровне, чтобы выдерживать погодные условия: дождь, ветер, солнце, перепады температур. Деревянные наличники нужно покрыть качественными лаками и красками, чтобы они не выгорели и не потеряли привлекательный вид.
• Размерный баланс позволит добиться гармоничного внешнего вида. Слишком широкие наличники будут неуместны для узких окон, а узкие наоборот проиграют на фоне широких проемов.
• Внутренняя навигация для салона Действия А двери чаще всего бывают плоскими или закругленными. Снаружи он будет хорошо смотреться, если вы сделаете его резным.

Навигация по деревянному дому Лучше всего выполнять из дерева. Так конструкция будет смотреться гармонично и красиво. При строительстве из современных материалов уместна пластиковая и металлическая отделка.

Коврики деревянные

Деревянные наличники часто выбирают для установки на входную дверь снаружи.Они надежны, долговечны, их несложно сделать. Но необходимо помнить, что деревянные наличники требуют постоянного ухода, покраски и вскрытия лаком, чтобы поддерживать их внешний вид на высшем уровне.

Резной деревянный билет для окон и входной двери изготавливается на сложных станках. Цена его намного выше обычной, но красота и изысканность того стоят. Вы можете попробовать сделать нитку своими руками с помощью стамески, но эта работа непростая и требует сноровки и терпения.

Решая изготовление резных наличников самостоятельно, необходимо учитывать следующие советы:

• розыгрыш наличных денег должен выполняться в едином стиле;
Резьбу
• можно производить не только лаком, но и красить в разные цвета;
• верхний турник может быть выполнен в виде «кокосника»;
Вертикальные полосы
• могут быть длиннее открывающихся и представлять собой «полотенце» со стоками для дождевой воды.

Пластиковая отделка

Достоинства пластиковых наличников:

• доступная цена;
• большой выбор цветовых решений и фактур;
• надежность и долговечность;
• прост в уходе.

Пластиковая планка для билетов бывает разной ширины. Его можно прикрепить двумя способами:

№

• на крепежных элементах — несъемная конструкция;
• для специальных защелок — съемная конструкция.

Установка на специальные защелки или ниппель очень проста и удобна. Наличник с внутренней стороны имеет полости, в которые они вставляются. Эти защелки прикручиваются по периметру рамы с помощью обычных самозатяжек. Планка кассового бокса прикладывается к месту крепления и с помощью небольшого усилия вставляется ниппель в паз.

В зависимости от ширины наличника пазов может быть две, три или четыре. Также их можно использовать для прокладки телевизионного кабеля.

Изготовление деревянной отделки

Для того, чтобы изготовить наличники входные или межкомнатные, нужно предварительно выбрать материал фурнитуры и подготовить инструмент к работе.

Касса для двери должна быть сделана из сухой доски, чтобы она не выводила после крепления. Нужно внимательно отнестись к внешнему виду материала.Если доска покрыта только лаком, цвет дерева должен быть ровным, без пятен, свидетельствующих о нарушении технологии сушки. Можно только избавиться от живописи. Доска должна быть без сука, они увеличивают вероятность появления неисправностей и трещин при работе своими руками.

Производственный процесс состоит из следующих этапов:

1. Определяются размеры проема окон или дверей, значения переносятся на доску.
2. Заготовки разделены на наличные деньги.
3. Выполняется шлифовка шлифованием, а затем вручную мелкой шкуркой, поверхность навигатора доводится до идеального состояния.
4. Наличник обработан защитным составом.

Можно использовать наличники от старых дверей, если они подходят по размеру. Для этого их нужно очистить от старого покрытия, очистить, отполировать и покрыть краской или лаком.

Установка своими руками

Установка кассы — процесс несложный, поэтому его можно сделать самостоятельно.Для этого следуйте следующей инструкции:

Дом должен быть красивым не только внутри, но и снаружи. Продуманная наличность окон и входной двери поможет сделать его привлекательным и выделиться среди других конструкций.

Полезный совет

Ремонт … Для тех, кто знаком с этим бесконечным и дорогостоящим процессом, нет большего проклятия, чем желание жить в вечном ремонте! Но представьте, что ремонт окончен, полы залиты и накрыты, потолки повешены. Двери установлены, на стены наклеены обои и только для того, чтобы установить наличники на дверные коробки, чтобы насладиться плодами труда.

Как правило, наличники действительно устанавливаются после окончания практически всех работ. Вам нужно перезвонить мастеру двери к Мастеру, вы потратите время, подождете несколько дней, потратите деньги и все это на то, что вы можете сделать себе , даже при отсутствии каких-либо особых навыков. Именно для этого и предназначена данная статья — помочь установить наличники на двери своими руками.

Установка наличников на двери — семь раз насмерть, один раз отказ!

Для того, чтобы сориентироваться по наличникам (а мастера рекомендуют именно прибивать наличники специальными декоративными гвоздями, так как все остальные методы, в том числе жидкие гвозди, желаемого результата не приносят), необходимо тщательно замерить боковые и top Mainfish , которые обычно соединяются друг с другом под углом 45 градусов.Однако что делать, если у вас нет подходящего инструмента, чтобы сделать необходимый разрез?

На самом деле верхнюю часть наличника рекомендуется подготовить заранее. Пусть сделает мастер по установке дверей, у которого, конечно, есть необходимый инструмент. Также имеет смысл подготовить и верхние части боковин, срезав их под соответствующим углом . Если наличники не были подготовлены заранее, придется выбраться с помощью имеющегося под рукой инструмента до ножовки, хотя идеальным вариантом для обрезания под углом 45 градусов является так называемая столярная станция CAPTER ( Яростная пила).

Следует учитывать, что ножовкой сделать идеальные углы будет крайне сложно. Мало того, что разрезы будут выглядеть грубыми и даже разорванными, у вас не будет нормальной функции для их записи, , следовательно, вам придется сфокусироваться с файлом . При отсутствии столярной лепнины можно использовать обычную «болгарку» вполне сносный вариант. Главное, что необходимо помнить при замерах — наличники устанавливаются на расстоянии около пяти миллиметров от внутреннего края дверной коробки.

Как убивать наличники на дверях при неровностях на раме или стене?

Итак, предполагаем, что углы наличников обрезаны, осталось только обрезать боковины по длине снизу и подпитать их до двери. В идеальном случае, когда стена с рамой имеют абсолютно гладкие соединительные поверхности. , сделать это несложно (особенно если есть пневматик). Однако что делать, если стена вокруг дверной коробки несколько повторяется над рамой, например, из-за элементов штукатурки или обоев?

В этом случае специалисты рекомендуют самостоятельно вырезать пазы в наличнике, если это не было предусмотрено заранее.Главное, что нужно помнить при прорезании этого паза — осторожность и еще раз осторожность, иначе можно просто расколоть наличник . Глубина этого так называемого срединного образца зависит от толщины наличника. Для углубления образца рекомендуется использовать стамеску.

Эта процедура может быть очень утомительной, но необходимой и эффективной. Однако, несмотря на все ваши усилия, между наличником и рамой могут остаться определенные зазоры. В этом случае имеет смысл использовать силиконовый или акриловый герметик соответствующего цвета .Кто-то предлагает использовать для печати такой треск фугуса. Как бы то ни было, есть смысл помнить, что на заморозку этих материалов нужно время. Именно поэтому не следует разносить раму и наличники, брать их на предварительную покраску скотчем.

Калькарионы своими руками — и глаз радуется, и самооценка растет!

Если все подготовительные этапы пройдены успешно, то можно только аккуратно подпитать наличники к каркасу и перейти к домашнему заданию за работу. Имейте в виду, что эксперты рекомендуют декоративные гвозди Chog down примерно через каждые 50 сантиметров. Эти ногти можно прострелить практически через край наличника, что сохранит знаменитую эстетику.

Из чего построить дом? А какой наличник прикрепить? В любом случае помните, что невыполнимой работы нет, только недостаток информации и инструментов. Кстати , если у вас никогда не было «болгарки», но вы не слышали заглушку столярную , подумайте, насколько критично для вас, чтобы винки заточены под углом 45 градусов? Если не критично, то для успешного выполнения этой работы будет достаточно простой ножовки.

Установка наличника на дверь с пневмостолетом

Трубы для дверей изготавливаются из натурального дерева, ламинированного МДФ или пластиковых плит. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки, выбирайте конкретный вид наличников с учетом конкретного места установки, общего интерьера помещения и собственных предпочтений. По цене они немного отличаются, но разница не настолько существенная, чтобы иметь решающее влияние при выборе.

Есть несколько способов крепления наличника в зависимости от угла соединения.

Стыковка с обрезкой концов под углом 45 °

Самый распространенный и универсальный метод. Позволяет полностью скрыть локации, выглядит красиво.

Стыковка с подъемом концов под углом 90 °

Очень простой способ, есть два варианта: открытые концы облаков расположены вертикально или видимые концы облаков расположены горизонтально.

Стыковка с обрезанными концами под 90 °, горизонтальный наличник удлиненный с имитацией перемычки

Применяется редко и только для создания эксклюзивных интерьеров.

Фиксация звонящего может осуществляться специальными тонкими зубчиками с уменьшенным диаметром головки или без него. Пневматическим пистолетом работают профессионалы, но на одну ванну покупать его не стоит. Длина ногтей в пределах двух сантиметров.

Второй способ крепления наличников — жидким клеем. Оба метода с точки зрения строителей равнозначны, каждый может быть использован с одинаковым качеством установки наличников. Небольшое преимущество использования клея — полное отсутствие видимых участков.А вот головки гвоздик можно немного подсушить и окрасить строительным маркером в соответствующий цвет.

Резка на цилиндрах

Режьте в руке лучше, чем у специальной трейдерской электропилы. Пильный стол установлен под разными углами, срез идеально ровный, сколы и шероховатости отсутствуют. Стоит такая пила относительно недорого, а при постройке бани всегда пригодится. При необходимости его можно отсоединить от металлического стола и использовать как переносной инструмент — очень удобно на любой стройке.

Не покупайте китайские некачественные заглушки. Его делают из вторичного полиэтилена, и он дает большую усадку при охлаждении, меняется положение упорных плоскостей. Советуем перед началом работы проверить устройство. Разложите несколько заготовок в разных положениях, стыкуйте их друг с другом и проверьте углы.

Рассмотрим подробнее, как установить как пластиковые площадки, так и деревянные или МДФ.

Монтаж деревянных или МДФ колесиков с загибами концов под углом 45 °

Шаг 1.Подготовка поверхности дверного проема и наличников

Строительным ножом аккуратно срезать выступающую монтажную пену, при обрезании не повредить дверную коробку. Особенно аккуратно нужно работать возле видимых углов коробки, на которую уложена самоклеящаяся полиэтиленовая пленка.

Проверить положение плоскости стены и коробки. Возьмите гладкую рейку и проверьте положение стены и ящиков по периметру дверного проема. Если возникнут проблемы, придется решать при установке наличников.Как это делается, мы расскажем ниже. Торцы низа наличников необходимо обрезать — при транспортировке или длительном хранении они могут быть повреждены.

На одну дверь понадобится четыре длинных и два коротких шкатулки. Отрезать нужно с запасом в длину 3 ÷ 4 сантиметра.

Шаг 2. Проверить положение наличников

Дверная коробка имеет закругленные углы, прямой угол только со стороны товара. Наличники рекомендуем устанавливать так, чтобы закругление не замыкалось.Со стороны добра соответственно углы угля должны точно совпадать с углами добра.

Наличник не должен мешать открыванию и закрыванию двери

Важный момент! Наличник не должен мешать работе дверных петель и «отклику» дверного замка. Кэшбар К. дверной коробки и тонким карандашом делаем отметки в верхней части коробки. Они будут расположены на 2 ÷ 3 миллиметра выше угла стыковки дверной коробки. Эти метки указывают высоту длинных вертикальных наличников и ширину коротких горизонтальных наличников в нижних углах стыковки.

Рекомендуем установить на наличниках внизу по бокам 1 ÷ 2 миллиметра, это позволит им полностью закрыть неровности или повреждения поверхностей изделия. Если они в хорошем состоянии, можно положить на них наличники заподлицо.

Делайте разметку медленно

Шаг 3. Приложите к этикеткам вертикальные наличники и сделайте отметки на определенной высоте.

Шаг 4. Вырезать вертикальные наличники под углом 45 °

Не допускайте большой подачи режущего инструмента, срез должен быть как можно более гладким и чистым.Во время распила учитывайте ширину пропила, в некоторых пилах она может составлять до трех миллиметров. Ссылка с таблички сделана на ширину пропила.

Шаг 5. Начинаем перемещаться по подготовленным наличникам

Сначала два вертикальных, потом горизонтальных.

Шляпки из гвоздик можно немного подсушить и закрыть по цвету акриловым герметиком. Этим герметиком можно закрыть щели по периметру установленных наличников и дверной коробки и в угловых верхних местах замятия.

Важно. Использование герметика для закрытия щелей свидетельствует о низкой квалификации Исполнителя. Если у вас мало опыта, лучше немного потренироваться со штампами, чем устранять брак. Первые наличники прибиваются с неброской стороны дверей, немного потренироваться.

Проблемы могут возникнуть как по вине строителей ванн, рассмотрим некоторые из этих способов устранения. Чаще всего плоскость стены лежит не на одной линии с плоскостью дверной коробки.Дверная коробка либо слишком утопленная, либо наоборот тоже снимается, либо вообще делается под откос. В связи с этим наличники не могут плотно прилегать к дверному проему, в углах соединения появляются большие зазоры Вне зависимости от того, какая аккуратность сделана.

Есть несколько способов решить столь неприятные проблемы.

Совмещение плоскости наличника со стенкой

Первый способ. Самый простой, но, к сожалению, не всегда применимый. С его помощью можно исправить непараллельность стенок стены и коробки в пределах 2 ÷ 3 миллиметров.Как это сделано?

Шаг	Описание
Шаг 1.	Приложите наличник на предполагаемое место, плотно прижмите к коробке. От плоскости стены он немного сдвинется, посчитайте ширину щели между ним и стеной. Если он находится в пределах 2 ÷ 3 мм, то зазор в месте стыка устраняется без необходимости проведения строительных работ.
Шаг 2.	На настольную пилу или скрепку положите подкладку той же толщины, что и размер прорези.Накладка должна быть узкой, не на всю ширину наличника, всего на несколько миллиметров, она должна лишь немного приподнимать одну сторону за время своего существования.
Шаг 3.	Плотно прижмите наличник к столу в этом положении, нижняя плоскость наличника со стороны упора должна быть слегка приподнята над столом. Осторожно отрежьте конец в заданном месте. Торцевой конец должен располагаться под углом 45 ° к оси и иметь небольшой уклон к поверхности. Теперь в «разорванном» положении стыка двух наличников местами будет плотно, закрывать зазор акриловым герметиком не придется.

Второй способ. Наличники деревянные из-за нарушения технологии изготовления могут иметь неровную поверхность или при хранении. Конечно, в идеале их качество следует проверять при приобретении. Если брак уже был обнаружен в процессе установки наличников, то перекос устраняется просто. Поставьте вертикальные и горизонтальные наличники таким образом, чтобы вина накладывалась ровно. В конце концов, выучите гвоздику, она закрепит их в правильном положении и не даст сместиться.

1. Дверная коробка слишком вдавлена ​​в стену. Стену придется уронить — работа пыльная, шумная, грязная. Наличными в ящик и проведите по стене. Болгарка с алмазным диском или пилой (в зависимости от материала стены стены). Линия вдоль стены. И тогда нужно выбрать нишу для наличника. Сделать это можно болгаркой, стамеской и т. Д. Постоянно проверяйте глубину проточки. Если в некоторых местах ниша получилась слишком глубокой — закройте углубление гипсовым или цементным раствором и сразу на несколько секунд вставьте наличник в нужном вам состоянии, он поможет вам точнее сделать нишу.Так что нужно обойти всю дверь по периметру.
2. Если у вас наличник из натурального дерева и имеет приличную толщину, то его можно немного убрать на обратном направлении. Работайте очень аккуратно, не торопитесь, исправить ошибку будет невозможно.

Видео — как смонтировать наличник без гвоздей

Видео — Установка наличников на межкомнатные двери своими руками

Установка наличников с обрезкой концов под углом 90 °

Замыкание торцов наличника происходит редко, похоже эта дверь не слишком красивая.Так что обращаться можно только к совершенно неопытным мастерам. Открытые концы надрезов лучше делать сверху вертикальных наличников, в этом месте выступающий конец меньшинство.

Ломтики обязательны мелкой наждачной бумагой. Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить ламинат на лицевой поверхности наличника. Отрезки сечений нужно окрасить столярными фломастерами под основной цвет. Все остальные операции, кроме угла торцов, не отличаются от вышеперечисленных.

Во время крепления наличников жидким клеем необходимо несколько минут, чтобы выдержать их в нужном положении. Внимательно следите за правильностью соединения в стыках. Надежность на стене или проблемы с качеством наличников могут расширить зазор. Чтобы этого не произошло, предварительно зафиксируйте угол стыка или подложите под него вагонку с учетом величины зазора между наличником и стеной. Только после этого можно прижать наличник ко всей поверхности и дождаться остывания жидкого клея.

Первый гвоздь посередине наличника, это позволит немного повернуть его для плотного соединения в углах. Только после того, как углы со всех сторон уложатся должным образом, можно подбирать гвозди для их крепления. Расстояние между ногтями примерно 15 ÷ 20 сантиметров. Проверять расстояние нужно легко, постукивая по наличнику. Вы сразу узнаете, как свободно облегать наличник, брать в них дополнительные гвоздики.

Если при засорении гвоздь не дошел до конца и погнулся — не вытаскивать.Осторожно зажмите оставшуюся часть плоскогубцев, вращайте ее влево / вправо, пока она не сломается. Почему бы не вытащить? Гвоздь не смог забить по независимой от вас «уважительной» причине, значит, второй в это место не пойдет. Намного лучше, чем новый забивать рядом, меньше дырок будет в наличниках.

Увеличить плотность посадки наличников по всей ширине можно, установив пенопласт. Нанесите на обратную сторону наличников тонкой полоской по всей длине стены, дайте три-четыре минуты для частичного высыхания.В противном случае пена не будет прилипать к поверхности. Далее прибывают наличники рекомендованным способом. После полного высыхания монтажной пены аккуратно отрезать видимую часть, зазор можно заделать. Хотя, если с пеной не утихать, работать не должно. Во время прессования способность пены увеличивать объем значительно снижается.

В заключение дадим дельные советы по работе с пневматическим пистолетом. Он устроен таким образом, что сбоку есть отверстия для выпуска воздуха.Поршень машинкой постоянно смазывается, при выдохе воздуха выходят мельчайшие его частицы. Когда нужно вбить шпильки в торцы наличников, на белой стене всегда образуется маслянистое пятно от выходящего воздуха. Обязательно оставьте между пистолетом и обоями чистую бумагу.

Если у вас белые наличники — не смазывайте ногти маслом, масло оставит пятно на месте входа.

Видео — Монтаж МДФ или деревянной опоры

Видео — Ошибки при установке наличников ДВЕРИ межкомнатные двери

Установка пластиковых подстилок

Пластиковые наличники в некоторых случаях сложно отличить от натуральных, по своим эксплуатационным показателям они удовлетворяют большинство владельцев.Вы можете выбрать любое цветовое решение, толщину и ширину. В комплект входят соединительные элементы угловых ножей, монтажный и лицевой профили.

Как их установить?

Шаг 1. Делаем разметку монтажного профиля

Монтажный профиль представляет собой изделие из пластика со специальными выступами защелки для лицевого профиля. Разметку монтажного профиля не нужно делать очень точно, в дальнейшем он закрывается и становится незаметным. Запивать в углах наличников можно с расстояния в несколько миллиметров, зазор критической роли не играет.Расстояние убирается, как описано в описанном выше разделе по установке МДФ и деревянных наличников.

Шаг 2. Вырезать заготовки монтажного профиля

Потребуется четыре длинных по вертикали и два коротких по горизонтали. Срез нужен под углом 45 °. Для торца можно использовать электропилу, приспособление для резки под углом (заглушку) или обычную болгарку с тонким диском по металлу. Монтажный профиль может быть короче лицевого на 5 ÷ 10 миллиметров. Это позволяет легче поднять размер.

Шаг 3. Закрепите монтажный профиль на стене

Для крепления используются саморезы.

Очень важно. Крепежная часть наличника не всегда может быть поднята на коробку, особенно тонкую китайскую, а установка ее на стену требует безупречного качества последней. Лучший способ — стены из гипсокартона, листовой фанеры или плит OSP. Штукатурка — худший вариант. Если качество штукатурки «хочет лучшего», то полосу придется проталкивать возле дверной коробки.В противном случае профиль при привлечении будет волноваться, а это недопустимо.

Монтажный профиль фиксируется самопрессовкой в ​​специальных гнездах. Если вам нужно чаще заворачивать шурупы — не проблема. Просверлите небольшое отверстие в пластике и закрутите винты. Вот и советуют некоторые мастера. Советуем никакие специальные дырочки не сверлить, саморезы и тд отлично прикручиваем. Начать нужно с крепления центра профиля, по краям саморезы вкручиваются только после проверки положения и исправления ошибок.

Шаг 4. Снимаем размеры лицевого профиля с учетом толщины соединительных элементов угловой зарядки

В большинстве случаев их толщина не превышает двух-трех миллиметров. Но есть и гораздо более широкие, все зависит от производителя наличников. Размеры сняты от пола до угла ящика.

Шаг 5. Прикрутите под углом два вертикальных наличника, закрепите их в монтажном профиле

Одно из преимуществ пластиковых наличников — передний профиль можно сдвигать в креплении и таким образом точно регулировать его положение.Желательно изначально устанавливать только вертикальные наличники.

Шаг 6. Вставьте соединительные профили в разгрузочные концы передней вертикали

Вставьте один конец горизонтального лицевого профиля в монтажный профиль. В этом положении измерьте место провала второго конца. Сразу учитывайте толщину соединительного профиля.

Шаг 7. Спилить торцевой профиль под углом 45 ° и вставить на место

В скрытых полостях пластиковых наличников можно проложить электрические, телефонные или интернет-кабели.Благодаря угловой фурнитуре стыки всегда получаются очень аккуратными, нет необходимости использовать герметик для устранения зазоров.

Наличники декоративные — Фото

.

Их установка начинается с верхних углов. При габаритах необходимо учитывать не только положение наличника относительно дверной коробки, но и сочетания рисунков. На некоторых наличниках есть специальные технологические места для облегчения совмещения рисунков, а некоторые нужно тщательно подбирать.Особенно много проблем может возникнуть при запылении верхнего и бокового наличников. Если у вас мало опыта выполнения таких сложных работ, лучше не преодолевать. Не теряйте зря время и деньги.

Видео — Установка декоративных наличников

Как прикрепить кассира к двери. Как правильно установить наличники; разные способы установки планок на дверь. Видео

Наличники предназначены для придания эстетической завершенности всей конструкции ворот после их установки.Они позволяют не только замаскировать незначительный дефект, возникший при установке двери, но и органично вписать ее в общий интерьер помещения.

В этом небольшом обзоре мы постараемся наглядно объяснить , как закрепить наличники на двери самостоятельно и с минимальными временными затратами. Есть несколько способов крепления наличников, все зависит от материала, из которого сделана дверь, и фантазии мастера.

Метод первый: отделка гвоздей

Этот способ очень удобен при использовании обычных деревянных наличников.Одним из его преимуществ является возможность безболезненного последующего демонтажа наличников в случае их замены на новые. Работа начинается с того, что в наличниках проделываются отверстия под гвозди с шагом 70-80 мм. Лучше всего подойдут отделочные гвозди длиной 40 мм. Их вбивают в заранее подготовленные отверстия, после чего шляпки гвоздей срезаются обычным бокорезом. Осталось только замаскировать расположение ногтей. Для этого можно использовать восковой мелок.Конечно, его цвет должен быть максимально подходящим.

Жидкие гвозди: просто и надежно

Этот материал можно использовать только для наличников из МДФ. Второе обязательное условие использования жидких гвоздей — наличие идеально ровной стены. Неоспоримым достоинством такого способа крепления является отсутствие каких-либо видимых следов на передней поверхности наличника. Сначала на тыльную сторону наличника накладываются жидкие гвозди, после чего наличник необходимо на пару минут приложить к стене.Затем его повторно прикладывают к тому же месту и окончательно прижимают. Наконец наличник надежно фиксируется с помощью бумажной ленты. В качестве недостатка такой приставки отметим, что демонтировать такой кожух без разрушения вряд ли удастся.

С помощью саморезов

Этот способ считается наиболее оптимальным для крепления наличников. Вам потребуются саморезы длиной 20-25 мм. Перед тем как приступить к самому процессу крепления, необходимо просверлить небольшие углубления диаметром 6 мм на лицевой поверхности наличников.Затем в эти углубления погружаются головки саморезов. Чтобы полностью замаскировать саморезы, можно использовать шпатлевку, а можно приклеить специальные декоративные шляпки.

Защелки

Есть особый вид наличников с защелками. Они имеют Г-образную форму, и для их установки не требуются дополнительные материалы или инструменты. Благодаря наличию специальных защелок такие наличники крепятся очень надежно и быстро. Однако часто снимать и устанавливать их не рекомендуется, так как это приводит к расслоению наличников.В этом случае повторно закрепить наличник удастся только с применением клея, а последующий демонтаж становится весьма проблематичным.

Установка пластиковых наличников на дверь — важный элемент ремонта, так как эти аксессуары всегда на виду. Некачественный монтаж сильно испортит впечатление от ремонта, а правильный придаст помещению немалый шик: помещение будет выглядеть дорого и стильно.

Монтаж начинается с выравнивания прилегающих стен.Это необходимо сделать, потому что при отклонениях от плоскости стены более 3 мм вы никакими наличниками не скроете трещины.

Также убедитесь, что стены с обеих сторон проема должны находиться в одной плоскости сами по себе, прежде чем прикреплять пластиковые накладки к двери. Иногда это не так, и приходится отстегивать сам каркас гипсокартона, чтобы сдвинуть его как следует.

Выбирая обычный инструмент (дрель, молоток и т. Д.), Не забудьте просто торцовочную пилу или торцовочную пилу: обрезки придется распиливать ровно под углом 45 градусов.На глаз это не получится, а между перпендикулярными полосами останутся некрасивые зазоры.

После этого установить пластиковые наличники на дверь становится очень просто:

№

• возьмите два наличника (левый и правый) и прикрепите их к дверной коробке: вам нужно будет отметить на них нижний срез угла, который будет на 5 мм выше коробки;
• отпилил наличники по этой отметке под углом 45 градусов;
• Нанесите на доски клей или герметик для лучшего сцепления с коробкой (необязательный, но желательный шаг).Для наличников существует специальный клей — «жидкие гвозди»;
• установить наличники на коробку равномерно и прибить гвоздями с откушенными шляпками или специальными закаленными гвоздями (гвозди ставятся с одинаковым шагом, обычно полметра, и на одинаковом расстоянии от края планки). На самом деле для разных наличников подходят разные способы крепления: есть и специальные саморезы, и так называемые «клюшки», и специальные прорези для телескопических бровей;
• сделать таким же образом верхний наличник, а затем сделать такие же три наличника с другой стороны двери;
• , чтобы гвозди были незаметны, место вбивания натрите воском под цвет двери.

Сейчас на рынке стройматериалов много разных видов наличников: из разных материалов, телескопические, разной ширины, капители и многие другие. В зависимости от вида вам придется применить свое суждение и решить, как лучше это сделать. Однако приведенные выше правила в целом применимы ко всем моделям.

Будем рады проконсультировать Вас, как починить пластиковые наличники, и в целом по теме обустройства и ремонта. Поможем с недорогой доставкой по Москве и регионам.Звоните нам!

Как устранить зазоры после установки дверей и придать им эстетичный вид? Для этих целей специалисты используют наличники. Их основная функция — скрыть дефекты и трещины, появившиеся при установке. Установка наличников на межкомнатные двери — ответственный процесс, требующий от мастера опыта и навыков.

Что такое наличники

Строительный рынок представлен широким ассортиментом накладных накладок. Они различаются по:

• выполняемым функциям: конструктивным, декоративным;
• цветов;
• форма: плоская, закругленная, фигурная;
• фактура: простые планки, резные рамки по шаблонам;
• размеров;
• Способ установки: потолочный, телескопический;
• материал: дерево, металл, алюминий.

Отделку следует выбирать исходя из личных предпочтений, а также с учетом особенностей интерьера, точного места установки. При покупке наличников важно правильно подобрать материал. У любого вида сырья есть свои плюсы и минусы.

Деревянный

Десять лет назад этот вид был единственным вариантом украшения двери. Но, несмотря на улучшение ситуации в строительной отрасли, сегодня он все еще востребован. Главное преимущество — универсальность: деревянные планки подходят к любому типу дверной конструкции .

Они могут отличаться от других своим внешним видом. В зависимости от вкуса потребителя декор бывает резным, с фигурами различной формы.

Недостатком деревянных наличников на двери является необходимость их обновления. Но это не повод отказываться от них. Современные наличники сделаны таким образом, что их можно без проблем реставрировать, шпаклевать, красить.

МДФ

У большинства людей этот материал ассоциируется с ДВП. С одной стороны, они похожи по свойствам.С другой стороны, при производстве МДФ используются новейшие технологии, позволяющие получать материалы более высокого качества.

Наличники из МДФ подходят для наружной установки во влажных помещениях.

МДФ — древесноволокнистые плиты средней плотности. По экологичности он такой же, как дерево. А шпонированный МДФ даже внешне отличить от него сложно.

Верхние планки из МДФ предпочтительнее из-за их низкой стоимости и долговечности. Но при выборе нужно учитывать, что он обладает плохой влагостойкостью.Поэтому не рекомендуется устанавливать его в таких помещениях, как ванна, туалет.

Пластик

Такие полосы изготавливаются из прочного пластика, не подверженного изменениям под воздействием климатических факторов. В процессе эксплуатации не выгорают, не плавятся. К тому же они не требуют особого ухода. Все, что вам нужно — это влажная уборка раз в неделю.

Пластиковые наличники обладают высокой влагостойкостью

Благодаря невысокой цене, хорошей влагостойкости пластиковые накладки нашли широкий круг потребителей.Однако есть и отрицательные моменты.

Недостатком этого декора является небольшой выбор моделей, а также цветовой гаммы. Обычно продается в белом цвете и нескольких оттенках коричневого. Наличники другого цвета изготавливаются по индивидуальному заказу.

Способы нарезки наличников

Внешний вид обналички зависит от того, насколько аккуратно мастер отрезает составляющие конструкции. Резать можно несколькими способами с помощью: торцевой пилы

• ;
• торцовочные ящики, ножовки.

Чтобы пропил был максимально ровным, без сколов, шероховатостей, специалисты рекомендуют использовать профессиональную электропилу … При этом устройство должно быть в исправном состоянии. Если пильный диск будет изогнутым, затупился или есть даже небольшое биение подшипника, результат будет далек от желаемого.

С профессиональной пилой можно получить идеально прямой пропил

Однако нужно знать, что даже высокотехнологичное оборудование известных производителей допускает небольшие ошибки.Для них есть определенные допуски: угол пропила 0,3-0,7 градуса, погрешность стыка от 0,1 до 0,5 мм.

Кто отказывается покупать электрическую пилу, может воспользоваться заводским торцовочным ящиком … Это лоток из металла, пластика или дерева. С помощью этого инструмента изделия разрезаются под разными углами: 90, 45, 30 градусов.

Чаще всего домашние мастера используют торцовочную коробку

Подберите подходящую ножовку для накладки из разных материалов. Металлические, пластиковые каркасы вырезаются ножовкой по металлу, деревянные — ножовкой по дереву.От правильного инструмента зависит качество выполненной работы.

Способы крепления наличников

Монтаж осуществляется финишными, жидкими гвоздями, саморезами, «клювом».

С финишными гвоздями

Этот вид крепежа получил широкое распространение благодаря ряду преимуществ:

• скрытность;
• простота установки;
• не требует опыта.

Для работы берут тонкие гвозди длиной около 4 сантиметров, до 1.Диаметр 5 миллиметров. Расстояние между ними должно быть 50 см. На планках простым карандашом отмечаются точки.

После фиксации гвозди можно зашпаклевать под цвет дерева, чтобы гвозди не было видно.

В местах меток гвозди вбиваются так, чтобы они вошли в коробку на 20 мм. Если шляпки узкие, то их можно оставить или при желании обрезать бокорезами. Образовавшиеся небольшие углубления замаскируйте восковым карандашом подходящего цвета.

Недостатками работы с финишными гвоздями являются:

1. Сложность демонтажа.Из-за своеобразной конструкции шляпки достать гвозди практически невозможно.
2. Более слабое соединение, чем у обычных гвоздей.
3. Выбрав этот способ крепления, учтите, что такие гвозди предназначены для отделки там, где нет изгибающей нагрузки.

Жидкие гвозди

Идеально подходит для обрамления МДФ. Выполняется довольно просто, не требует определенных навыков, сноровки.

Для установки наличников из МДФ использовать жидкие гвозди.

Жидкие гвозди наносятся на изнаночную сторону декоративного элемента и прикрепляются к стене.Чтобы клей застыл, его нужно подержать несколько минут, а затем закрепить скотчем.

Этот вид крепежа хорош тем, что на внешней стороне рельсов нет следов. Однако прочность крепления не такая высокая, как у обычных гвоздей.

Крепление саморезами

Этот способ надежен. Применяется для изделий из дерева.

Деревянные наличники фиксируются саморезами

С саморезом справится даже новичок в строительном деле.Для этого нужно просто следовать инструкции:

1. Найдите саморезы диаметром 6 миллиметров, длиной 2 сантиметра.
2. На лицевой стороне досок сделать отметки шириной 50 см друг от друга.
3. Просверлите небольшие отверстия в отмеченных местах, а затем немного просверлите их. Это скроет винтовые колпачки.
4. Ввернуть саморезы. При желании их можно замаскировать под шпаклевку или декоративные накладки.

Крепление с клювом

Наличник получил прозвище «Клюв», что внешне напоминает русскую букву «Г».

Этот метод очень прост. Он заключается в том, что наибольшая часть детали помещается в специально предназначенный паз и защелкивается на месте.

Недостатком крепления «клювами» является постепенное расслоение элемента конструкции … Под воздействием самого крепления полосы начинают разрушаться в местах стыков. В результате возникает необходимость в дополнительном скреплении клеем.

Способы стыковки

Есть 3 способа крепления.

Стыковка под углом 45˚

При установке не обойтись без обрезки секций, в которых соединяются отдельные части комплекта. Чаще всего используется подрезка под углом 45 °. Идеально подходит для любого типа отделки, эффективно скрывая участки среза.

Стыковка под углом 45 ° скрывает участки разрезов

Наличники соединяются под углом 90 градусов. Между правой и левой стороной кладется верхняя обрезная доска.

Стыковка под 90˚ с имитацией перемычки

Такой способ установки применяется для создания необычного дизайна интерьера.

Отлично под историческую имитацию

Инструкция по установке деревянных наличников

Отделать дверь можно не только с помощью мастера, но и своими руками. Во избежание ошибок строго следуйте алгоритму.

Этап 1. Подготовительные работы .

Строительным ножом очистить поверхность дверного проема от выступающего пенополиуретана. Затем пройдитесь плоской рейкой по всему периметру, посмотрите на положение стены и коробки.Имеющиеся проблемы будут решены при установке каркаса.

Шаг 2. Отметьте расположение накладок .

Накладки устанавливаются таким образом, чтобы скругленные углы дверной коробки оставались видимыми.

Установка наличника

А прямые линии со стороны пристройки должны совпадать с углами декоративного элемента.

Обратите особое внимание на то, чтобы наличники не мешали работе петель замка «отвертка» двери.Прикрепите доски и карандашом нанесите отметки над рамкой над углом стыка на расстоянии примерно 3 мм друг от друга. Отмеченные места показывают высоту вертикали и ширину горизонтальных декоративных элементов в нижних углах стыковки.

Иногда во время установки надстройки получают многочисленные повреждения. Чтобы их скрыть, специалисты советуют наносить метки на дверные элементы на два миллиметра ниже угла. Если дефектов нет, установите доски заподлицо с ними.

Шаг 3.Прикрепите к меткам вертикальные полоски и нанесите на них метки на нужной высоте .

После измерения наличников пронумеруйте их и нанесите числа на стену в соответствующем месте. Это позволит вам не путать их в процессе работы.

Шаг 4. Вырежьте вертикальные части конструкции под углом 45˚ .

Рез должен быть ровным, без сколов. При резке учитывайте пропил, так как на некоторых инструментах он может достигать 3 мм. Поэтому сделайте соответствующий отступ от этикетки.

Раскрой вертикальных досок производится с учетом ширины пропила

Шаг 5. Прикрепите вертикальные, а затем горизонтальные элементы .

Сначала фиксируются вертикальные планки, а потом горизонтальные.

Инструкция по установке пластиковых наличников

Чтобы сделать пластиковую накладку своими руками, строго следуйте схеме:

Фурнитура делает стыки красивыми, поэтому в этом нет необходимости использовать герметик для закрытия трещин.

Совмещение плоскости наличника со стеной

Наши строители не всегда придерживаются стандартов, поэтому есть много недостатков.Одними из самых распространенных являются изогнутые стены. Что делать, если стена и коробка не параллельны друг другу?

Если ошибка очень небольшая, то решить проблему несложно. Для этого вам потребуется:

• Прижмите декоративную планку к коробке, измерьте размер образовавшегося зазора между ней и стеной. Если он составляет не более 3 мм, то дефект устраняется без специальных строительных работ.
• Найдите узкую подкладку. Он должен быть той же толщины, что и зазор.Поместите его на пилу или стол для резки под углом. Облицовка приподнимает одну сторону обшивки во время прорези.
• Прижмите накладную планку как можно плотнее к рабочему столу, обрежьте конец под углом 45 градусов и с небольшим наклоном по отношению к поверхности. Таким образом, стык накладных планок будет заделан, и для устранения трещин не потребуется герметик.

Хуже обстоит дело, если между стеной и дверной коробкой есть большая ошибка. Тогда вам нужно будет исправить одним из следующих способов:

• Разберите стену, сделайте нишу для каркаса, если коробка глубже поверхности стены.Для этого к коробу прикрепите накладные планки, проведите по ним линии вдоль стены. Затем при помощи болгарки прорежьте эту линию, сделайте бороздки по всему периметру двери. Постоянно проверяйте их глубину. Если ниша получается глубже, чем необходимо, заделайте ее цементным раствором.
• Исправьте дефект строгальным станком, если приобретенные деревянные доски слишком толстые.

Монтаж отделки дело хлопотное, но что подарить на создание домашнего уюта.

Кто хоть раз в жизни ремонтировал, сталкивался с таким предметом, как обшивка дверей. Так называется конструкция, которая помогает закрыть все недостатки после ее монтажа, делает переход в комнату более эстетичным и завершенным. Они закрывают пространство между стеной и дверной коробкой, выполняют декоративные, защитные и маскирующие функции.

Они различаются толщиной, шириной, материалом, дизайном.

Наличники для межкомнатных дверей представляют собой накладные профилированные полосы из различных материалов.

Чтобы увеличить ширину дверных проемов до размеров стен, придумали надстройки. Они всегда идут в комплекте, могут быть готовыми или обрезанными. Эта функция определяет способ их установки, а также время, необходимое для их установки.

При планировании работ перед новичком в ремонтном деле встает вопрос, как установить наличник на дверь. Сделать это можно самостоятельно, если у вас есть столярные навыки и необходимое оборудование.

Медные гвозди используются для крепления элементов конструкции.Со временем застежки потемнеют и станут незаметными на фоне полотна. Если дверь имеет светлые тона, шляпки гвоздей рекомендуется отрезать кусачками, а также можно использовать оцинкованные гвозди для крепления.

Использование жидких гвоздей для крепления не рекомендуется из-за невозможности демонтажа конструкции.

Помимо декоративной функции этой конструкции, она способна скрыть такие недостатки, как неаккуратно нанесенный пенополиуретан, гвозди, трещины и другие изъяны.Декоративные наличники на двери скрывают кабели, которые хорошо проводят интернет или телевидение, создают эстетичный вид дверного проема, защищая провод от повреждений.

Строения бывают уличные и межкомнатные. Наружная должна иметь высокую износостойкость, прочность, а внутренняя — эстетичный вид.

Угол пропила может быть любым, в зависимости от особенностей интерьера. Лучше всего это делать с помощью электрического лобзика.

Чаще всего обналичка межкомнатных дверей в местах стыков срезается под углом 45 °, за исключением телескопического типа изделий. Стыки под таким углом выглядят более незаметными и аккуратными.

Форма

Дверные коробки могут иметь разную форму, выбор которой зависит от материала дверного полотна, его стиля и качества. Различают следующие формы наличников:

1. Гладкая — наиболее простой и популярный вариант оформления двери.Они хорошо сочетаются с разными стилями в интерьере, доступны по цене, легко фиксируются в дверном проеме.
2. Полукруглая — коробка для двери, имеющая объемные галтели по периметру конструкции. Радиус округлости может быть большим или маленьким.
3. Рельеф — дорогой вариант оформления дверного проема. Эта разновидность изготавливается из качественной древесины на фрезерном станке. Для данного типа модели существует большое количество выкроек.
4. Резной — хороший вариант оформления дверного проема в старинном стиле.Для их изготовления используется дорогое сырье.

Опалубка гладкая подразделяется на типы: с большой буквы, греческая, профилированная. Капитель — модное решение для оформления дверного проема, это декоративная планка, расположенная под потолком.

Производственный материал

Материал, из которого изготовлены дверные планки, напрямую связан с качеством продукции. Поэтому при выборе продукции необходимо уделить этому вопросу особое внимание.

Классификация наличников по типу материалов, из которых они изготовлены:

• из МДФ;
• металл;
• деревянный;
• керамический;
• телескопических моделей;

Керамические конструкции — это стильный дверной дизайн, используемый, когда стены помещения также выложены такой же плиткой. Этот вариант менее практичен, надежен и долговечен, чем другие.

Дверная коробка из МДФ — выгодный и практичный вариант.Стоимость изделия небольшая, а по качеству не уступает деревянным. Единственный недостаток — высокая способность этого материала впитывать влагу, поэтому устанавливать их в ванной не рекомендуется, так как это может привести к деформации конструкции.

Деревянные

Деревянные дверные коробки отличаются высоким качеством и эстетичным внешним видом. В качестве материала используется сосна — экологически чистое сырье. Для сохранения долгого срока службы конструкция покрывается лаком.

Пластик

Современные материалы, такие как пластик, являются наиболее практичным вариантом для декорирования пластиковых дверей, так как материал не гниет, не впитывает влагу и за ним легко ухаживать.

Обладает меньшими эстетическими качествами, чем другие способы отделки дверей. Подходит для технических помещений, балконов, лоджий. Он хорошо справляется с функцией сохранения тепла в помещении, что дает возможность использовать данную конструкцию в качестве внешней конструкции для дверных или оконных проемов.

Металлик

Этот вид продукции чаще всего используется в качестве наличников для металлических дверей. Металлические изделия производятся из стали или алюминия. Благодаря этому конструкция получается прочной, долговечной и огнестойкой.

Этот вид имеет лаконичную ровную форму. Для установки такой конструкции помимо стандартного набора инструментов понадобится еще и болгарка.

Способы крепления

Необходимо разобраться, как правильно установить наличники для межкомнатных дверей.

Монтаж конструкции начинается с определения способа монтажа, выбора материалов и необходимого оборудования.

Чаще всего монтаж конструкции осуществляется с помощью торцовочного бокса. Этот инструмент позволяет плавно обрезать торец под нужным углом.

Для начала нужно определиться с выбором угла реза. Крепеж можно соединить двумя способами: под углом 90 ° или под углом 45 °.

Первый способ прост и менее трудоемок.Необходимо все измерить ровно и аккуратно закрепить металлическими или жидкими гвоздями. Так рекомендуется устанавливать телескопические модели. Установка наличников на телескопические двери должна производиться под углом 90 °.

Второй способ более трудоемкий, требует аккуратности и использования торцовочного ящика или лобзика, угольника.

После измерения и подготовки элементов конструкции к установке можно приступать к их креплению к каркасу.Сначала приклеиваем на гвозди несколько элементов угловых конструкций, а в последнюю очередь устанавливаем верхнюю планку. Если все подходит, остается закрепить дверные накладки крупными гвоздями с интервалом 20 см.

Что такое телескопический тип

Внешний вид этого типа представляет собой изогнутую штангу по всему периметру. В этом случае элементы крепления не нужны, монтаж конструкции осуществляется на жидкие гвозди.

Телескопический вид представляет собой уголок, одна полка которого при установке изделий помещается в паз дверной коробки.Эта конструкция комплектуется дверной планкой, за счет которой блокируется свободное пространство.

Несложный порядок монтажа крепежных элементов позволяет установить наличники на дверь своими руками.

Дизайн

Хорошо, когда дизайн интерьера совпадает с дизайном двери и подобная фактура используется при реализации проекта. Дверное полотно продолжает стиль помещения, его стен, потолка и пола. Обшивка завершит композицию комнаты, сделает ее декоративной и функциональной.

Красивая дверная накладка помогает визуально разбавить комнату, сделать ее ярче и интереснее. Необходимо, чтобы цвет элементов конструкции хорошо сочетался с дверью, обоями, напольным покрытием. Материалы изделий должны гармонично дополнять друг друга.

Установка на дверь

Как прибить наличники, научиться делать это быстро и качественно, интересно каждому начинающему мастеру. Существует ряд правил и нюансов, с которыми необходимо ознакомиться перед началом работы.

Монтаж наличников на межкомнатные двери всегда начинается со стороны, на которую открывается дверь. Это связано с тем, что петли создают препятствия в совмещении дверной коробки с наличниками. Использование врезных или скрытых петель в этом случае облегчает задачу.

Для свободного движения петлевого механизма на их стороне и на противоположной стороне делается небольшая выемка.

Установка таких элементов может привести к нежелательному зазору или щели.Для устранения этих ошибок можно использовать акриловые и восковые герметики. Также обрабатывают стыки конструкции.

Оборудование

Как закрепить наличники на межкомнатных дверях — частый вопрос при проведении ремонта.

Выбор крепления зависит от материала, из которого изготовлена ​​конструкция. Это могут быть гвозди и разные виды клея.

Комплектация продукции следующая:

• для распашной одностворчатой ​​двери понадобится 5 палочек — это 2.5 палочек с одной стороны, 2,5 палочек — с другой;
• для двери с двумя створками требуется 6 наличников — по 3 ручки с каждой стороны.

Наличник — изделие, которое устанавливается мастером в уже сформированный дверной проем, может устанавливаться как с одной стороны, так и с двух, а значит, оборудование будет разным.

Необходимые инструменты для установки

Как самостоятельно установить наличники на межкомнатную дверь подручными средствами интересует всех, кто брался за ремонт своими силами.Для начала нужно подготовить оборудование к работе. Монтаж наличников дверей осуществляется с помощью следующих инструментов:

• мерка;
• карандаш простой;
• металлический квадрат большой;
• угловая коробка, лобзик или пила; Молоток
• ;
• крепление.

В качестве крепежа подходят гвозди или клей.

Наличники своими руками

Изготовление наличников для межкомнатных дверей своими руками — задача не из легких, но выполнимая.При работе с деревом вам понадобятся следующие инструменты:

• нужна пилорама для распиловки деревянных полотен;
• необходим деревообрабатывающий станок для изготовления наличников;
• строгальный станок предназначен для обработки плоскости деревянного полотна;
• толщиномер необходим для создания одинаковых заготовок конструктивных элементов;
• лобзик обеспечит быстрый раскрой необходимых деталей;
• Шлифовальная машина;
• шлифовальный станок — для металлоконструкций.

Обналичивание двери своими руками производится так:

1. Выбор материала. Для заготовок наличников подойдет сухая доска без деформаций. На боковых конструкциях необходимо согласовать направление волокон древесины, чтобы между ними не было различий.
2. Изготовление заготовок обсадных труб большего размера, чем необходимо. Важно следить за тем, чтобы инструмент был хорошо заточен, чтобы планки были без малейших зазоров, иначе это создаст трудности при установке.
3. Шлифовка и затирка волокон изделия мелкозернистой наждачной бумагой.

Непосредственно перед установкой конструкции в дверную коробку можно разрезать наличники под углом 45 ° или 90 °, а не в мастерской. Это связано с тем, что перед установкой необходимо провести контрольные замеры.

Наличниками называют накладные фигурные детали, используемые при оформлении оконных или дверных проемов.

Наличники служат для закрытия щелей при установке дверных или оконных рам.Установка наличников помогает улучшить эстетический вид не только дверей или окон, но и самого помещения. Наличники бывают внешние и внутренние.

Наличники наружные служат для украшения дверных и оконных проемов снаружи здания.

Наличники внутренние используются для эстетичного оформления дверных и оконных проемов внутри помещений.

Чаще всего внутренние наличники крепятся гвоздями, но легкие наличники можно скрепить жидкими гвоздями, силиконом или пенополиуританом.Необходимо только обеспечить полное прилегание наличников к стене и дверной коробке.

Любые клеящие материалы выдерживают определенную нагрузку и при большом весе наличников не смогут качественно удерживать наличники на плоскости. Выбирая тот или иной клей, уточняйте вес и свойства наличников.

Наличники можно приклеить на жидкие гвозди, а можно закрепить на силиконовой или полиуретановой пене.

С чего начать?

Чтобы наличники держались надежно, их необходимо правильно отрегулировать и закрепить.Чтобы обеспечить правильное крепление наличников, необходимо соблюдать технологию и порядок выполнения работ.

Подготовка наличников к креплению

Торцовочная пила для обрезки наличников

Наличники предварительно обрезаны и промаркированы. При необходимости одна кромка обрезается под углом 45 градусов. Подрезку наличников лучше всего производить торцовочной пилой или торцовочной пилой. Планки примеряются на коробке и маркируются.

А как на коробках наличники приклеить?

Крепить наличники с помощью клея можно только тогда, когда поверхность стены и поверхность коробки лежат в одной плоскости.При наличии отклонений наличники не будут плотно прилегать к поверхности, и их приклеивание невозможно. Придется выровнять стены шпаклевкой.

Наклеиваем наличники жидкими гвоздями

Если вы хотите научиться клеить наличники на жидкие гвозди, постарайтесь получить наличники без загибов и правильной формы.

Наличники пластиковые можно приклеивать к жидким гвоздям при условии, что стены идеально ровные.

Проверить ровность коробки по всей высоте.Участки, на которые вы планируете клеить наличники, необходимо освободить от обоев, очистить, загрунтовать. В качестве грунтовки рекомендуется использовать клей ПВА.

После высыхания клея нанести жидкие гвозди с точками на наличники с шагом 20 см. Рейки прикладывают к заранее обозначенному месту и выдерживают несколько минут. Идеально прижимать зажимом на ночь.

У разных производителей жидких гвоздей свои технологические требования.
Допускается в проблемных местах фиксировать планки гвоздями, которые затем можно покрыть мебельным воском.

На прочность клеевого шва в значительной степени влияет правильно подобранный клей.

Клей

Moment не всегда обеспечивает необходимое качество соединения.

При нажатии на наличники жидкими гвоздями, нанесенными на поверхность, клей может растекаться. В таких случаях клей следует немедленно удалить.

Как приклеить наличники пенополиуританом?

Как приклеить дверные обшивки пенополиуританом?
Если честно, то получить качественное соединение наличников с поверхностью стены с помощью пенополиуретана довольно сложно.

Как и в первом случае, главное требование — чтобы плоскость стены и дверная коробка находились на одном уровне. В противном случае обеспечить качественную пригонку опалубки к стене не удастся.
Наличники приклеиваются так же, как на жидкие гвозди.

Необходимо использовать струбцины, которые будут фиксировать наличники достаточно долго, чтобы они высохли.

Вот советы, как удалить пену, если она попала вам на руки или предметы.

Как приклеить наличники на акриловые герметики или силикон ?

Также возможно приклеить наличники силиконом, это простой и эффективный способ крепления.Есть разные виды герметиков в разных комбинациях. Легкие наличники можно отлично приклеить к идеально ровной стене с помощью силикона, при этом даже не понадобится зажим и гвозди.

Установите коробку заподлицо со стеной. Место нанесения клея очистить от пыли, грязи. Нанесите слой грунтовки глубокого проникновения.

На наличниках силикон нанесен посередине с шагом 10 см. Наличники прикладывают к заранее обозначенному месту и выдерживают несколько секунд.

Выводы:

— для крепления наличников можно использовать силикон, жидкие гвозди, пенополиуритан, все методы хороши;

— для надежной фиксации рекомендуется использовать комбинированный метод, приклеивать наличники и фиксировать их минимальным количеством гвоздей, которые затем маскируются мебельным воском.

Установка клипей на двери |

С помощью наличников можно значительно улучшить эстетические свойства дверей. Кассир подбирается для дверных полотен по таким критериям, как фактура, ширина, цвет.Корпуса изготавливаются из разных материалов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Подробнее — ниже.

Выбираем наличники для межкомнатных дверей

Кожухи для межкомнатных дверей продаются в широком ассортименте, и вы можете приобрести изделия самых разных форм (резные, фигурные, каплевидные, полукруглые). Именно эта деталь — это финишная отделка, после которой будет производиться установка завершенный.

Часто производители дверей не вносят свой вклад в отделку изделия, и им приходится покупать дополнительно.

Благодаря большому разнообразию корпусов легко подобрать подходящий вариант для любого стиля интерьера

Для кого-то это может быть серьезной проблемой, но чтобы ее избежать, достаточно просто проверить оборудование. Естественно, что стоимость модели двери со всеми необходимыми комплектующими будет намного больше голого дверного полотна, но искать подходящий товар в других торговых точках не придется. Кожух можно поставить своими руками, установка не составит труда.

Что касается размеров отделки двери, то стандартными считаются:

• Ширина — 7 см;
• Толщина — 1,2 см;
• Рост 190 — 235 см.

Для того, чтобы сделать отделку двери, у которой одна створка, необходимо 5 наличников. Если дверь с двумя дверьми, то 6. Если нужно обрамить только дверной проем, достаточно будет купить всего 2 рейки. Какие варианты лучше всего покупать за наличные? В данном случае речь идет о материале.

Купить наличники из канвы:

• МДФ;
• Натуральное дерево;
• Алюминий;
• ПВХ;
• Стань.

Это могут быть декоративные покрытия в виде ламинированной пленки, шпона, облицовочного пластика, лакокрасочной продукции.Современные производители изготавливают батончики разных размеров, поэтому есть возможность выбрать их по своему вкусу.

Какие критерии выбора кассира на двери

Устанавливать обшивку можно только те, которые тщательно подобраны, подходят под цвет дверного полотна, легко фиксируются. Типы салфеток описаны выше, но какие еще особенности есть при выборе кассовых аппаратов?

При выборе денежного тиража стоит учесть дизайн дверей и интерьера

Если выбрана деревянная модель наличников, то она должна быть:

№

• Хорошо просушенный, чтобы со временем он не начал трескаться, гнить и терять свой внешний вид;
• Равномерно окрашенный;
• Без синих пятен;
• Прямой без насечки;
• Без сучков и трещин.

Наличные деньги — не очень сложный продукт, и вы можете сделать это самостоятельно. Прежде чем правильно держать застежку, стоит тщательно подготовить элемент отделки отделки. Стоит отметить, что грамотный подбор инструментов и материала позволяет приступить ко всем необходимым работам. Сначала вырежьте заготовку по заранее взятым размерам. Расчет производится индивидуально и не стоит полагаться на стандартные параметры.

Качество выполняемой работы напрямую зависит от того, насколько тщательно каждое полотно обработано на пишущей машинке или на деревообрабатывающем станке.

После того, как наличник сделан, его обтачивают. А именно должна быть черновая шлифовка и ручная обработка. Второй этап требуется для удаления всех круговых царапин, которые остались на электрической машинке. Готовые наличники обязательно нужно покрыть грунтовочно-антисептическим составом.

Как сделать дверные накладки

Установить кассир несложно, но перед тем как подготовить товар. Вы можете найти неограниченное количество разнообразных оболочек от самых разных производителей, которые могут отличаться по цене, отделке, форме.

Однако многие люди предпочитают устанавливать те изделия, которые будут изготовлены своими руками.

Чтобы сделать дверную обшивку, нужно в строительном магазине купить деревянные заготовки и лак для отделки

Таким образом, можно значительно удешевить ремонтно-отделочные работы, а к тому же смонтировать финишную отделку под свои предпочтения.

Необходимо подготовить ряд инструментов, без которых невозможно будет изготовить, обрезать или полностью отрезать и прикрепить кассу к двери:

• Пила, желательно ручная.
• Станок, с помощью которого можно сделать прямой угол.
• Ризмус, необходимый для создания правильной толщины наличника.
• Станок фрезерный вертикальный.
• Шандер.
• Уголок.
• Линейка.
• Карандаш.

Способы крепления наличников самые разные. Например, можно отпилить гвоздики по размеру и прибить гвоздями, прикрепить на клей, приклеить жидкие гвозди или мастику даже к уголку, поставить капители на саморезы.Каждый из представленных вариантов имеет свои достоинства и недостатки, с которыми вам стоит ознакомиться.

Правильная установка наличников межкомнатных дверей

Ловушка наличника для отделки ногтей — это самый популярный вариант. У него много преимуществ. При необходимости наличники легко снять. Крепление быстрое и легкое. Чтобы поставить окантовку для проемов, вам нужно будет подобрать зубчики, на которых плоская и узкая шляпка.

Наличники необходимо установить после установки дверей

Длину выбирают в зависимости от толщины наличника, но в среднем выбирают 4 см.

Если в продаже на момент покупки были только гвозди со шляпками, то шляпки можно снять парой легких движений, если использовать боковой резак. Перед установкой наличника стоит обозначить расположение креплений. Необходимо соблюдать баланс, а другими словами, расстановку проводить равномерно, чтобы не было перекоса конструкции. Специалисты рекомендуют устанавливать их на расстоянии 50 см друг от друга.

Жидкие гвозди — это клей, продаваемый в тубах.Прикладывать его очень просто, и его можно использовать на любых наличниках. Это может быть пластиковая или деревянная модель. Никаких подготовительных работ не требуется, достаточно выдавить состав, а опалубку прижать к нужному месту на проеме между стеной и дверным полотном. Преимущества такого способа монтажа вполне очевидны, а главное жидкие гвозди высыхают максимально быстро, они максимально прочные, и даже когда состав вытекает из изделия, его очень легко удалить.

Саморезы — простой и старинный способ крепления. Обладает такими достоинствами как:

• Надежность;
• Сила;
• Простота установки.

Обратной стороной является то, что при слишком сильном ударе по лезвию в момент вкручивания шурупов полотно может треснуть. Место установки шурупа следует отметить заранее, чтобы не сместиться даже на пару миллиметров. Это также может вызвать повреждение целостности наличника.Лучше всего специалисты советуют предварительно просверлить отверстия, чтобы избежать вышеуказанных эффектов.

Есть еще такой способ крепления, как клюв. Достоинства — отличный внешний вид, простота монтажа. Недостаток в том, что они изготовлены из МДФ, и снимать их после установки не только нежелательно, но все же после демонтажа на покрытии можно увидеть сколы и трещины.

Подбираем телескопические наличники на дверь

Дверь имеет телескопические накладки. От обычных они отличаются наличием специального выступа для удобного соединения дюбелями и дверной коробкой.Их применяют в тех случаях, когда дверная коробка уже толщины стены. За счет этого специального выступа крепление осуществляется по продольным пазам в дверной коробке. Если монтаж произведен правильно, то не будет видно ни крепежа, ни стен в проеме между коробом и стеной.

Среди преимуществ телескопического кожуха — долгий срок службы и привлекательный внешний вид.

Тоже способ установки наличника:

• Надежный;
• прочный;
• Долговечный.

При изготовлении клизмы самостоятельно необходимо произвести самые тщательные расчеты, чтобы дверь имела аккуратный и законченный вид. Есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать при установке наличников. Чтобы скрыть крепеж в виде гвоздей или шурупов, можно использовать восковой корректор или акриловый герметик того же цвета, что и дверное полотно.

Для того, чтобы не было зазора в месте соединения наличника, каждый пропиливает следующий создаваемый холст, опираясь на предыдущий элемент.Если в комнате криволинейная стена, то прямые отделки делать нельзя. Что делать в этой ситуации? Последними гвоздями следует закрепить края кожуха. Такие застежки незаметны и позволяют выровнять отделку дверной коробки.

Если есть незначительные трещины, то для их скрытия понадобится акриловый герметик или, опять же, восковой герметик. Чтобы замаскировать существенные дефекты вокруг дверной коробки, можно выбрать широкую накладку на порядок 10-12 см. Лучше всего в этом случае приобретать наличники по индивидуальному заказу.Поскольку установка наличников — это чистовая отделка, то процедура проводится только по окончании ремонта помещения.

Установка заподлицо с торцов, и визуально кажется, что установка ведется прямо к стене. Специалисты рекомендуют выбирать тонкие гвоздики, в которых есть небольшая шляпка.

Установка наличника межкомнатной двери своими руками (видео)

Дверь без наличников не только не аккуратна, но и портит весь вид помещения.Они позволяют скрыть края обоев, проем между дверной коробкой и стеной, а также сделать дизайн интерьера законченным и эстетичным.

Подробно: обналичивание на двери (фото примеры)

Лови двери своими руками. Как установить кассу на дверь

Проверка двери не отличается сложностью. Однако к таким работам следует подойти со всей серьезностью, так как от правильной качественной установки наличников зависит привлекательность установленной двери.

Виды наличников

Самостоятельный монтаж дверей может производиться из лепных изделий из натурального дерева, МДФ или пластика. Специалисты настоятельно рекомендуют в первую очередь прибегать к использованию шпонированных или ламинированных наличников из МДФ или ПВХ. Такой кожух не боится влаги, воздействия пара и сильных перепадов температур. Естественно, наиболее привлекательно в эстетическом плане выглядят наличники из натурального дерева. В то же время этот вариант самый дорогой.

Материалы для изготовления наличников и особенности установки

Как уже упоминалось выше, существует несколько распространенных материалов для изготовления кожухов: дерево, МДФ и пластик.Если говорить об установке деревянных изделий, то обналичивание дверей в этом случае может производиться с посадкой наличников на жидкие гвозди или крепления в виде тончайших гвоздей без заглушек. При желании шапку можно аккуратно срезать самостоятельно. Наиболее аккуратно крепление наличников на металлических гвоздях смотрится при маскировке шляпок акриловыми герметиками или корректирующим восковым карандашом.

Комплект наличников входных дверей из МДФ выполнен особым образом. Чтобы внешний вид реек оставался максимально привлекательным и приближенным к натуральному дереву, здесь заранее просверливаются все направляющие отверстия для крепления к гвоздям.Как вариант, рамы из МДФ можно клеить аналогично изделиям из дерева.

Что касается наличников из пластика, то во избежание появления дефектов рекомендуется их приклеивать. При этом изделия из пластика отлично закрывают внушительные неровности стен.

Инструменты

Для проверки дверей требуется целый арсенал инструментов. Для быстрой и качественной работы вам потребуются:

• панельная пила;
• рулетка;
• лобзик;
• плоскогубцы;
• молоток малый;
• гвозди мебельные мелкие;
• карандаш;
• корп. Уг.

Подготовка к работе

Как произвести обналичку двери? Прежде чем приступить к конкретным действиям, необходимо позаботиться о том, чтобы выровнять поверхность соседних стен. Наличие идеально ровных гладких стен — обязательное условие для установки каркасов. В противном случае велика вероятность появления заметных щелей между обналичкой и стеной. Помимо прочего, следует быть осторожным с отделкой салона, так как появление даже незначительных царапин может испортить привлекательный внешний вид изделия, что повлечет за собой ненужные отходы.

Основные нюансы при работе

Чтобы крепление наличников на ногтях оказалось незаметным, для маскировки шляпок следует использовать акриловый герметик, цвет которого соответствует оттенку поверхностей. Проверка двери на наличие плоских стен позволяет использовать жидкие гвозди. В этом случае основная сложность — не допустить возникновения заметных щелей между отдельными планками.

Во избежание ошибок при обрезке наличников края планки навешиваются на вертикальные детали Такой подход к установке наличников позволяет добиться полного совпадения всех элементов конструкции.

Проверка двери — установка

Установка дверных коробок на дверь осуществляется в несколько последовательных этапов:

1. Сначала демонтируют старую. Обналичивание, если есть. Справиться с этими работами довольно просто. Достаточно иметь небольшое крепление или отвертку, с помощью которой можно зацепить старый косяк. Главное — не повредить дверной косяк. Также по окончании демонтажа необходимо удалить гвозди при помощи плоскогубцев.
2. Как установить кассу на дверь? По окончании демонтажа старой обшивки необходимо приступить к установке новых дополнительных планок.Рекомендуется отдавать предпочтение изделиям с заводской облицовкой края.
3. Первые закрепленные левая и правая отделочные полосы, которые обрезаются на желаемую высоту в соответствии с длиной. После выполнения работы по такому же принципу устанавливается верхняя планка. Для усиления конструкции боковые и верхние доборы можно скрепить саморезами.
4. Двери крепятся по всему периметру дверной коробки, начиная с монтажа правой или левой приставки.
5. Используя строительный уголок и панельную пилу, кромки опиливают под углом 45 ^около .Угол размечают карандашом и исполняют. Промывают. При этом следует избегать перекосов и сколов на лицевой поверхности. Лучше отдавать предпочтение при выполнении таких работ пилам с самыми мелкими зубьями.
6. Запилив углы, расстояние от покрытия пола до низа верхнего добора, после чего к полученному значению прибавляется 5 мм в качестве припуска. Полученная длина откладывается из предварительно промытого угла обналичивания. Ненужная верхняя часть вырезается лобзиком или небольшой пилой.Если в пазу находится обналичка с застежкой, то необходимую длину следует определять по ее внутреннему краю.
7. Как прибить обналичку к двери? С помощью молотка и гвоздей крепится обналичка к дверной планке или колодке. Удалять шляпки гвоздей удобнее всего кусачками. Гвозди рекомендуется забивать с интервалом не более чем через каждые 50 см.

Если в результате вышеуказанных работ при последовательном соблюдении всех этапов удалось добиться идеальной подгонки всех компонентов обналичивания, то небольшие зазоры можно тщательно скрыть специальным герметиком, оттенок которого подобран к цвету двери.Монтаж наличников на обратной стороне дверной коробки осуществляется по такому же принципу.

методов и алгоритмов демонтажа. Осторожно снимите внутренние петли двери

.

Межкомнатные двери играют важную роль в квартире. Они способны создать в доме уют и обеспечить надежную звукоизоляцию в помещении. Иногда ранее установленная межкомнатная дверь приходит в негодность. Это связано с неправильной эксплуатацией или долгим сроком службы.Для замены двери ждать ремонта не нужно, так как неисправная конструкция может доставить жильцам квартиры массу неудобств. Поэтому стоит ускорить процесс замены межкомнатной двери.

Для установки новой межкомнатной двери необходимо удалить старую конструкцию. Замена может занять некоторое время, если все будет сделано правильно и поэтапно. В процессе выбора и работы стоит учесть некоторые факторы. Изначально стоит определиться с выбором конструкции двери.Он может быть таким же, как установленный ранее, а может быть другим. Сейчас есть большой выбор межкомнатных дверей. Они различаются материалом и конструкцией, способом открывания, сроком службы и ценой. С материалом, из которого будет изготовлена ​​дверь, необходимо определиться, исходя из бюджета. Качественные и недорогие двери изготавливаются из МДФ. Они бывают разного дизайна и дизайна.

Для того, чтобы правильно выбрать межкомнатную дверь, необходимо произвести замеры.

Решающим моментом являются замеры. Измерения должны быть точными. Для снятия мерок используйте строительную ленту.

Необходимо измерить следующие расстояния:

• Ширина дверного блока;
• Расстояние от верхней точки до порога;
• Толщина полотна.

Если дверь будет устанавливаться самостоятельно, то стоит приобрести ее вместе с коробкой. Готовая конструкция в разобранном виде сэкономит время и силы при установке.

Стоит заранее определить направление открывания двери. В зависимости от того, в какую сторону будет открываться дверь, определяется место для навешивания петель.

При замене двери нужно предусмотреть звукоизоляцию и теплоизоляцию. Для этого стоит вспенить пустое пространство и установить наличники. Если старая дверная коробка не была утеплена, то это еще один повод поменять дверь.

Как снять наличники с двери: инструменты и рабочие шаги

Чтобы снять дверь, вы должны начать со снятия наличников.Для этого потребуются инструменты. Если старые наличники уже не пригодятся, то об их сохранности не стоит думать. Однако некоторые люди переставляют декоративные накладки. Они могут иметь декоративное значение, поэтому демонтировать их нужно аккуратно. Снимать наличники стоит аккуратно, чтобы не повредить стены и дверной проем. Вы сможете сделать это сами быстро и качественно.

Для работы понадобятся инструменты:

• Отвертка;
• Долото;
• Съёмник для гвоздей;
• Топор;
• Молоток.

Для начала нужно убрать все из комнаты или накрыть мебель пленкой, чтобы при демонтаже двери пыль не осела на предметы. В первую очередь необходимо снять дверное полотно с петель. И после этого снимаем наличники. Снимая наличники, нужно осторожно пользоваться инструментами. Если наличники фиксируются гвоздями, снимать их нужно гвоздером. Затем забейте топор молотком под кожух (или найдите другой предмет вместо топора, чтобы поддеть его), осторожно отодвиньте его от стены и снимите.

Если наличники прикреплены к жидким гвоздям, то их будет сложнее разобрать. Но, это можно сделать, не повредив стены. В этом случае наличники могут выйти из строя.

Наличники можно менять отдельно, если они не подходят к новому интерьеру, а сама дверь устраивает.

Демонтаж межкомнатных дверей своими руками: последовательность работ

Для начала нужно снять дверное полотно с петель. Второй этап работ — снятие наличников.В самом конце нужно демонтировать дверную коробку, если она пришла в негодность. После этого нужно снять ручку и петли. Чтобы снять коробку, вам понадобится болгарка или лом. Его нужно разрезать и отсоединить от стен.

Если стены были повреждены при демонтаже, их необходимо выровнять перед установкой новой двери.

Для снятия планок можно использовать долото и плоскогубцы. Вам нужно аккуратно оторвать ноготь, а затем поднять его плоскогубцами.

После снятия дверной коробки нужно очистить проем от пенополиуретана. Его можно разрезать ножом. Остаток пены снимается Димексидом, который можно купить в аптеке. Нанесите это вещество на оставшуюся пену. Через некоторое время он станет мягким, и его можно будет аккуратно удалить, не повредив стены. Все это можно сделать самостоятельно, имея необходимые инструменты.

Как заменить межкомнатную дверь: идеи открытия проема

Перепланировка квартиры может привести к демонтажу двери.Чтобы расширить комнату в хрущевке, некоторые хозяева снимают с них стены и двери.

Распашные двери можно заменить на что-то новое, если они устали, не вписываются в интерьер или при открытии занимают много места. Обычные двери могут уменьшить пространство маленькой квартиры, особенно если это квартира хрущевки. Поэтому есть идеи, которые позволяют расширить жилое пространство и избавиться от дверей.

Возможна замена дверей:

• Арки;
• Шторы;
• Жалюзи;
• Раздвижные конструкции.

Арка прекрасно впишется в интерьер однокомнатной квартиры или студии. С его помощью можно отделить рабочее пространство от зоны отдыха, кухню от гостиной, а также сделать отдельную детскую.

Главное: ставить арку нужно в удобной части квартиры. Таким образом, сделать маленькую комнату удобной и многофункциональной.

Плотные шторы идеально подходят для отделения кухни от холла или коридора.Вам не нужно будет каждый раз их открывать. Достаточно закрепить его на декоративной фурнитуре днем. Теперь есть пластиковые занавески, способные зрительно увеличить пространство. За ними легко ухаживать, в отличие от тканевых штор, и пыли на них оседает гораздо меньше. При необходимости можно поменять шторы (пока одни в стирке, другие повесить). Нитевые шторы — популярный дизайн дверного проема. Они не мешают доступу в другую комнату. Такие шторы способны придать интерьеру легкость и невесомость.

Вертикальные жалюзи — отличная замена обычным дверям. Они предназначены для экономии места. Их установка не займет много времени и сил. Жалюзи прослужат своему хозяину долго.

Раздвижные конструкции бывают разных типов. Раздвижная дверь подходит для небольшой квартиры. При открытии не занимает лишнего места. Самостоятельно установить несложно.

Дверь типа гармошка подходит для интерьера, где проходы между комнатами небольшие.Этот вид строительства в данном случае является спасением для владельцев квартир с небольшими дверными проемами.

Установка межкомнатных дверей своими руками (видео)

При ремонте многие меняют межкомнатные двери на новые модели. Это происходит по разным причинам. Если квартира небольшая, стоит задуматься о замене дверей на что-то новое и современное. Теперь есть идеи оформления межкомнатных проемов. Существуют современные методы, материалы и конструкции, позволяющие избавиться от обычных дверей и увеличить пространство.Изолировать одну комнату от другой можно не только дверью, но и современным дизайном или шторами. Они позволят добавить индивидуальности интерьеру квартиры и сделать его современным.

Каждый собственник, приступивший к капитальному ремонту в старой квартире, сталкивается с проблемой демонтажа межкомнатных или входных дверей. Казалось бы, сложно снять полотно с петель и «выкорчевать» коробку. Но не все так просто. Как показывает практика, если вы хотите получить ровный и красивый дверной проем, необходимо правильно удалить старую конструкцию.О том, как демонтировать двери, мы поговорим в этой статье.

Многие неопытные строители-самоучки ошибочно полагают, что для того, чтобы снять старую дверь, достаточно просто оторвать от стены косяки. Но на практике все оказывается не так просто. Часто при неправильном и агрессивном демонтаже разрушается не только дверная конструкция, но и часть стены. Эта ситуация особенно характерна для старых советских домов, где для возведения межкомнатных перегородок использовались хрупкие гипсокартонные плиты.

Если вы не хотите, чтобы при демонтаже межкомнатных дверей вы теряли и часть стены, вам нужно проявить творческий подход в своей работе. В первую очередь определитесь, нужна ли вам старая дверь или собираетесь брать ее в последний путь — на свалку. В первом случае демонтаж нужно проводить аккуратно, чтобы не повредить комплектующие, например, если вы хотите переставить дверь из квартиры на дачу. Если вам не нужен ящик и все его элементы, есть более быстрый и «беспощадный» способ, о котором мы поговорим чуть позже.

Но какой бы способ демонтажа старых дверей вы ни выбрали, работы нужно проводить максимально аккуратно, чтобы не повредить стену. В противном случае после снятия коробки придется потратиться на шпаклевку и оштукатуривание.

Но сначала немного теории. Любая такая конструкция состоит из двух вертикальных стоек, одной горизонтальной перекладины сверху и самого дверного полотна, иногда бывает еще и нижняя горизонталь — подоконник. Часто старые двери пережили 5 или даже 10 покраски за свою долгую жизнь, становясь на несколько миллиметров толще, а значит, и тяжелее.

Краска давно скрывает малейшие намеки на расположение шурупов, гвоздей и прочего крепежа, но на интуитивном уровне все равно можно распознать, где все находится. Итак, обычно между стеной и дверной коробкой располагается деревянный брусок. Его толщина подбиралась таким образом, чтобы вертикальные стойки располагались строго перпендикулярно поверхности пола. В эту планку вбивали большие гвозди длиной 120 или 150 мм: два в левую вертикальную стойку, два в правую и один (иногда два) в верхнюю планку.Если двери не меняли 30-50 лет, то эти гвозди наверняка успели заржаветь, поэтому просто так снять коробку не получится.

Чтобы не вырвать часть стены с помощью стержней, используйте гвоздодер или монтировку. Также вам понадобятся молоток, топор и пила (ножовка).

Запасной путь

В этой главе мы покажем вам, как снять дверь и раму, чтобы их можно было использовать позже.

Прогресс:

Мы описали один из самых проблемных вариантов демонтажа дверей с использованием больших гвоздей в качестве крепежа.Если вы видите, что элементы крепятся саморезами, то разобрать такую ​​коробку несложно — достаточно воспользоваться отверткой.

Более качественно провести работу поможет видео по демонтажу двери:

Быстрый путь

Если вы планируете избавиться от старой двери и не собираетесь устанавливать ее где-либо еще, воспользуйтесь более простым и быстрым способом демонтажа коробки.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

• топор;
Молоток
• ;
• лом;
• ножовка по дереву.

Как быстро демонтировать дверь:

Напоминаем, что если старая дверная коробка не нужна, то оставшаяся стена все равно пригодится для установки новой двери, поэтому выполняйте работы максимально аккуратно.

Демонтаж пластиковой двери

Пластиковые и металлопластиковые двери давно перестали быть новинкой, и гораздо реже можно увидеть качественное массивное полотно из дерева, чем обычная конструкция, сияющая первозданной белизной.Однако для правильной эксплуатации, ремонта и регулировки нужно знать некоторые секреты, которые известны далеко не всем владельцам пластиковых дверей.

Самое главное — понять устройство и принцип действия петель, на которых держится дверь. Тогда вы сможете по максимуму использовать его потенциал, отремонтировать или снять всю конструкцию самостоятельно. Петля состоит из нескольких элементов: стальной вставки, рамы с крепежными штифтами, распорной втулки, расположенной между вставкой и рамой.

Демонтаж двери на балкон

Если вы попытаетесь демонтировать пластиковую дверцу в соответствии с приведенными выше инструкциями, у вас ничего не получится. Дело в том, что такие конструкции имеют свои особенности монтажа и, соответственно, демонтажа, поэтому снимать их нужно особым образом.

Демонтаж балконной двери:

Снятие передней двери

Устройство пластиковой входной двери отличается от балконной, поэтому демонтаж происходит несколько иначе.Главное отличие в том, что входные двери усилены и не имеют стеклопакетов.

Конструкция петель также отличается — они более мощные, усиленные и имеют противовзломную систему. Входная пластиковая дверь имеет три петли, балконная дверь — две. Это потому, что дверь достаточно тяжелая, и две петли не выдержат такой нагрузки.

В принципе, демонтаж осуществляется по тому же сценарию, что и у балконной двери, с той лишь разницей, что вам нужна помощь — вы не можете снять входную дверь в одиночку.Когда вы снимаете дверь с петель, ее нужно крепко удерживать, а это могут сделать только двое.

Демонтаж металлической двери

В большинстве новостроек квартиры сдаются с металлическими входными дверями, но, к сожалению, они кажутся надежными только на первый взгляд. По сути, это обычный стальной лист, никак не армированный и уж тем более не обладающий изоляционными свойствами. Хозяева таких квартир предпочитают заменять конструкции на новые или утеплять существующие, но для начала нужно как-то удалить само полотно.

Демонтировать металлическую дверь довольно просто:

1. Отбейте штукатурку возле дверного косяка, чтобы обнажить точки крепления дверных проушин.
2. Поскольку современные металлические двери крепятся клиньями или анкерными болтами, попробуйте открутить их гаечным ключом или отверткой.
3. Если крепежные детали не поддаются, выдавите их молотковым зубилом.
4. Между стеной и дверной коробкой есть слой пенополиуретана — разрежьте его ножом, чтобы освободить дверь.
5. Поднимите дверное полотно и снимите его с петель в открытом состоянии.
6. Затем можно вынуть дверную коробку и установить дверь более высокого качества.

Как видите, демонтировать старую дверь совсем несложно, будь то деревянная, пластиковая или железная. Главное, делать все размеренно и аккуратно, чтобы не испортить проем в стене, что еще пригодится при установке новой двери.

«Добро пожаловать на страницу 404! Вы здесь, потому что ввели адрес страницы, которая больше не существует или была перемещена на другой адрес.«

Попробуйте поискать на

Или воспользуйтесь поиском по сайту

Или посмотрите свежие статьи:

Бывает, что в дом ходят не очень приятные люди, дарят подарки. После таких посещений домочадцы становятся раздражительными, ссорятся между собой и заболевают, начинают сниться кошмары. Это знак того, что необходима энергетическая очистка жилища. Есть несколько способов сделать это. Пригласите священника Чтобы очистить комнату от злых духов, приносящих болезни и неудачи домочадцам, есть надежный способ […]

Зеркала во многих мировых культурах считаются входными «воротами» в потусторонние миры. Поэтому очень важно тщательно выбирать их расположение в своем доме. В этом вам помогут рекомендации специалистов по фен-шуй. Напротив кровати Спальня — не лучшее место для зеркал. Но если он вам нужен именно в этой комнате, то поместите его вот так, […]

Орхидея — прекрасный всеми любимый цветок, один из древних цветов, несущих энергию.Но чтобы растение повлияло только на положительные стороны, за ним нужно правильно ухаживать и не допускать увядания. Цветок должен быть здоровым и регулярно цвести. Продлит или вернет молодость Цветок способен подарить женщине хорошее настроение. Он поможет […]

Очень часто в жизни дела идут наперекосяк. Проблемы на работе, на личном фронте, финансовые затруднения. Как это ни странно звучит, номер вашего мобильного телефона может стать причиной затяжной негативной цепочки событий.Так думают профессиональные нумерологи и все, кому интересна эта тема. Как вычислить число Суть учения о числах состоит в том, что […]

Беспорядок в доме с маленькими детьми — нормальное явление. Но рано или поздно любой родитель сталкивается с необходимостью приучать малыша к порядку. Чтобы усилия не прошли даром, а процесс чистки суставов стал легким и приятным, поделимся несколькими советами, которые помогут вам справиться с этой задачей без криков и истерик.Объясните, почему нужно чистить до […]

В свой день рождения поздравления можно получить не только от друзей или родственников. Многие компании предлагают скидки именинникам, начисляют баллы по бонусным картам и дарят подарки. Чтобы не упустить преимущества, ознакомьтесь с информацией о специальных предложениях и акциях для различных групп товаров. В супермаркетах В крупнейших продуктовых сетях постоянным покупателям в честь праздника предоставляются скидки.Однако условия скидок […]

Бывает, что косметика не подошла или куплена по акции «2 по цене 1», а потом лежит без дела, лишь занимая место на туалетном столике. Ревностные хозяйки не выбрасывают в мусорку несвежую косметику, а найдут ей применение в повседневной жизни. Предлагаем несколько способов использования косметических средств не по назначению, а с пользой […]

Поездка в магазин не всегда заканчивается хорошо.Иногда случается, что недобросовестные владельцы или продавцы пытаются максимально изощренно обмануть своих покупателей и получить от них хоть какую-то выгоду. Какие уловки и уловки используют магазины, чтобы нажиться на своих покупателях? Неправильная цена Часто бывает, что стоимость товара на ценнике не совпадает с […]

При ремонте, при замене дверей, коробка демонтирована. Действия зависят от установленной конструкции. Если вы хотите сохранить блок в целости и сохранности, все работы выполняются аккуратно.Когда старую дверь с ящиком выбрасывают, используют совершенно другие методы. Демонтаж не считается легкой работой. Чтобы получить ровный проем для нового каркаса с дверью, старую конструкцию необходимо правильно удалить.

Снятие дверных коробок

Перечень инструментов

При необходимости замены дверного блока без ремонта, то демонтаж проводится с сохранением целостности отделки стен. Набор инструментов для работы зависит от способа снятия ящика и полотна.Если нужно заменить только коробку, а полотно с фурнитурой и наличниками планируется оставить, то подбираются устройства, которые позволят без разрушения выполнить все действия.

Чтобы снять коробку без повреждений, требуется определенная технология. Первым делом необходимо подготовить следующие инструменты:

• топор;
• съемник для гвоздей; Молоток
• ; Отвертка
• ; Отвертка
• ;
• ножовка.

Особенности демонтажа дверного блока

Многие думают, что снять старую коробку с дверцей несложно — достаточно оторвать косяк от стены, хотя на практике это сложнее.При неправильном проведении демонтажа есть риск повредить короб или стену.

Метод быстрого снятия коробки

Такая ситуация часто возникает в помещениях советских времен, где при возведении стен использовались гипсовые плиты. В процессе эксплуатации старые полотна перетерпели много красок, стали тяжелее и толще. Краска давно скрыла места ногтей, остается только догадываться, где они находятся. Так, часто между стеной и ящиком ставили брусок, который подбирали так, чтобы стойки были перпендикулярны полу.Вбивались большие гвозди: по два в стойки и в верхнюю перекладину. Если дверной блок не менялся 30 лет, то крепежи успевают заржаветь, и легко удалить конструкцию не удастся. Используйте монтировку, съемник для ногтей, ножовку.

Способы демонтажа деревянного ящика

Любая дверная конструкция состоит из стоек, перекладины, нижнего порога и створки. Владельцы квартир задаются вопросом, как разобрать коробку, чтобы потом можно было использовать, например, на даче.Чтобы сохранить целостность, нужно работать творчески. Для ящика, который идет на свалку, выберите вариант быстрой разборки. Для тех продуктов, которые еще предполагается использовать — аккуратные, нежные. Независимо от выбранного метода, дверная коробка заменяется аккуратно, иначе придется потратиться на шпаклевку и оштукатуривание.

Важно! Дверная коробка опционально устанавливается с использованием пенопласта и штукатурки. Поэтому в остальных случаях используют гвоздодер, если конструкция после разборки не будет использоваться.

Технология демонтажа старого дверного блока, где для крепежа использовались большие гвозди.

Снятие створки ломом

• Демонтаж двери осуществляется путем просунания лома под дверь, чтобы получился рычаг. При нажатии на лом дверное полотно при подъеме конструкции приоткрывается и закрывается.

Эту работу лучше выполнять вместе, так как двери могут быть тяжелыми. Если маркизы не реагируют, они могут заржаветь.Затем на них наносится антикоррозионная смазка, мгновенно удаляющая ржавчину. Выждав пять минут, снова проводят манипуляции по снятию полотна. Движения выполняются, когда створка полностью открыта, либо когда она упирается в турник сверху.

• После снятия дверного полотна начинают снимать наличники. Если они в плохом состоянии, с большим количеством слоев лакокрасочных материалов, то за их сохранность переживать не стоит.Для демонтажа острие топора помещается между коробкой и кожухом.

Если следов гвоздей не видно, топор наносится в любой точке. Его держат в одной руке, а в другой берут молоток и забивают топор, отсоединяя наличник от коробки. В образовавшейся щели видны гвозди, к ним по очереди подносят топор и откидывают наличник. В результате вся деталь отделится от коробки. Целостность кожуха гарантируется аккуратным методом, при котором он выдавливается до появления крепежа.Топор продвигается дальше, сжимая наличник.

• Проделайте то же самое с кожухом с другой стороны. Чаще всего они ломаются при снятии, но приобрести новые, эстетичные — не проблема, ведь старые обычно уже испорчены многолетними слоями краски.
• После снятия наличников дверная коробка открывается. Перед тем, как вытащить его из стены, нужно посмотреть, есть ли выравнивающие планки, к которым ящик прибивается гвоздями 150 мм. Если видна нижняя точка крепежа, то от этой точки отступают наверх 200 мм, а если крепеж не видно — примерно 800 мм, и стойка пропиливается.

Коробка после снятия планки

• Над разрезом вставить кончик топора между проемом и стойкой, резким движением оттолкнув последнюю от стены. Вытащите гвоздь из стены и снимите стойку. Проделайте то же самое со второй деталью и перекладиной вверху. После снятия первой стойки легче демонтировать остальные.

Демонтаж коробки, крепящейся винтами

Удалить коробку, закрепленную винтами, несложно.

1. Наличники снимаются: кончик топора вставляется между наличником и ложем, топор забивается молотком до появления щели. Его забивают глубже, пока каждый фиксатор кожуха не выйдет из коробки.
2. Освободив изделие от наличников со всех сторон, необходимо найти места крепления изделия к проему. Ищут застежки в петлях, фальшивый замок. Они могут располагаться под заглушками.
3. Крепеж осторожно откручиваем отверткой на малых оборотах.Подойдет отвертка. Если не получается открутить, отрезают болгаркой.
4. Чтобы аккуратно вынуть коробку, острым ножом разрежьте пенопласт между ней и стеной. Если конструкция крепится к штукатурной поверхности, то по ней аккуратно постукивают молотком.
5. Вся коробка вынимается из проема и разбирается горизонтально.

Коробка вынимается из отверстия

Быстрый, неаккуратный метод извлечения

Внимание! Мероприятия по демонтажу выполняются аккуратно, даже если демонтированную конструкцию выбросить, ведь для установки новой двери нужна целая стена.

Если конструкция не будет использоваться в будущем, то используется быстрый способ замены дверей:

1. Снимите дверное полотно ломом, поместив его под дверь и используя как рычаг.
2. Так как коробку не нужно разбирать, ее легче сломать. Для этого в центральной части стойки сделайте прорезь.
3. Далее пропилите ножовкой под углом 45 градусов.
4. Если есть гайка, то она тоже пропилена по центру.
5. Накидная гайка, закрепленная над поверхностью пола, снимается с помощью лома.
6. Наличник демонтируется быстро: между ним и коробкой вставляется острие топора, ручка отводится назад до появления щелей, чтобы работать как гвоздодер.

Дверную коробку легко демонтировать. Главное, проводить действия размеренно, аккуратно, чтобы не испортить проем в стене — он пригодится при установке новой двери. Новый дверной блок будет радовать своим внешним видом долгие годы.

Демонтаж дверной коробки:

В контакте с

Комментарии (1)

К сожалению, комментариев и отзывов пока нет, но вы можете оставить свои …

Новые статьи

Новые комментарии

S.A.

Оценка

Светлана

Оценка

Сергей

Оценка

Сергей

Оценка

Алексей

Оценка

Последние отзывы

adminadmin

Необходимость в установке межкомнатных дверей обычно возникает при капитальном или косметическом ремонте, но бывают и другие случаи, когда просто необходимо проделать такую ​​работу.Это довольно сложный процесс, но если вы знаете последовательность действий, обладаете необходимыми инструментами и базовыми навыками, то вы можете все сделать самостоятельно. Соблюдая разработанную технологию и выполняя все работы тщательно и скрупулезно, вы сможете установить межкомнатные двери без помощи специалистов.

Основные этапы замены межкомнатной двери с пошаговым описанием

Межкомнатную дверь можно устанавливать только после того, как в помещении будут выполнены все «мокрые» работы, то есть стены, потолок оштукатурены , и пол выровнен.Если сделать это раньше, то из-за повышенной влажности дверное полотно может изменить свои размеры. Черновой пол также необходимо уложить так, чтобы можно было определить высоту двери.

В магазинах большой выбор межкомнатных дверей. Все они имеют привлекательный внешний вид, но не всегда удачная геометрия полотна. Бывает, что у плохо сделанных дверей несоответствие длины параллельных сторон может составлять несколько миллиметров. Это может существенно усложнить процесс монтажа, поэтому перед покупкой стоит измерить полотна, для этого достаточно взять с собой рулетку.

Покупая дверь, не поленитесь и убедитесь, что выбранный вами товар упакован и отправлен вам.

Межкомнатные двери из ДВП, МДФ, натурального дерева, пластика, стекла

Часто продается только полотно без дверной коробки. Покупают, когда хотят заменить старые двери или есть возможность сделать коробку самостоятельно. Это П-образная рама. Для его изготовления используются две вертикальные и одна поперечная стойки, которые изготавливаются из бруса.Материал можно использовать только сухим, ровным и без черных сучков. Толщина используемого бруса должна соответствовать толщине приобретаемого дверного полотна.

Для выполнения работ вам потребуются следующие инструменты: молоток

• ; Зубило
• ;
отвертки
• ;
• средств измерений;
• перфоратор;
Угловая коробка
• ;
• ножовка по металлу или циркулярная пила;
• строительный уровень;
• отвертка.

Для установки межкомнатной двери понадобится столярный инструмент.

Также необходимы деревянные клинья, шурупы и гвозди для отделки, дверная фурнитура и поролон.Межкомнатные двери на современном строительном рынке представлены в широком ассортименте, они отличаются друг от друга не только внешним видом, но и материалом, из которого они изготовлены. Чаще всего их делают из ДВП, МДФ или натурального дерева. Способ монтажа не зависит от материала.

Деревянные двери имеют красивый внешний вид, но они тяжелые и дорогие.

Межкомнатная дверь состоит не только из брезента, но и из коробки. Материал, использованный для ее изготовления, определяет, сколько прослужит такая конструкция, насколько она будет надежной и долговечной.

Ящик из клееного дерева прослужит долго и будет красиво смотреться, но только при условии использования качественной ламинации

Для окончательного оформления также необходимо наличие дополнительных элементов и наличников, приобретение которых рекомендуется проводиться после того, как дверь будет установлена ​​и вы определитесь с необходимыми размерами таких элементов.

Демонтаж старой межкомнатной двери

Если дверь демонтировать неправильно, часть стены может быть разрушена.

Прежде чем приступить к подобным работам, необходимо решить, будете ли вы в дальнейшем использовать снятые дверцу и ящик. Если установить заново, то демонтаж нужно производить аккуратно, чтобы не повредить полотно и короб. В противном случае процесс пойдет быстрее, но дверь будет повреждена.

Дверная коробка состоит из двух вертикальных и верхней горизонтальной стойки, в некоторых случаях может присутствовать подоконник. Для крепления этих деталей в старых домах использовались гвозди длиной 120–150 мм, головки которых скрыты под несколькими слоями краски, что значительно усложняет процесс демонтажа.

Последовательность работ следующая:

1. Снятие дверного полотна. Дверь открывается, под нее вставляется лом, выполняющий роль рычага, полотно поднимается и снимается с петель. Работу легче выполнять с помощником. Перед началом демонтажа рекомендуется смазать петли антикоррозийной смазкой для удаления ржавчины, мешающей легкому снятию полотна.

   Чтобы снять дверное полотно, его необходимо немного приподнять.

2. Снятие наличников.Чаще всего их не используют повторно, поэтому при установке можно не беспокоиться об их сохранности. Между коробкой и наличником устанавливается лезвие топора, после чего его забивают молотком, а затем снимают наличник. Топор необходимо вставить в те места, где находятся гвозди, фиксирующие наличник.

   Снять наличник поможет топор или шпатель.

3. Снятие дверной коробки. Они внимательно осматривают стойки. Попробуйте найти места крепления.Отступив от нижнего гвоздя примерно на 20 см, а если его не видно, то на расстоянии 70-80 см от пола выпиливают стойку. Под ним, над пропилом, вставить лезвие топора и отодвинуть стойку назад, после чего ее снимают. Такие же действия производятся и с другими частями.

   Если ящик крепится длинными гвоздями, то для его демонтажа придется распилить стойки

Если вы видите, что дверная коробка крепится не гвоздями, а саморезами, которые можно открутить, то процесс демонтажа значительно упрощается.Достаточно прикрутить все винты и разобрать коробку, не повредив ее.

Видео: демонтаж межкомнатной двери своими руками

Подготовка дверного проема под установку межкомнатной двери

Следующим этапом является подготовка дверного проема к установке новой двери. Необходимо, чтобы она соответствовала габаритам устанавливаемой конструкции. Стандартная высота может быть 190-200 см, ширина 60-80 см. Для правильной установки двери ширина проема должна быть на 5-8 см больше, а высота 3-4 см.

Дверной проем должен быть немного шире и выше рамки устанавливаемой двери

При подготовке дверного проема необходимо придерживаться следующих правил:

Во время подготовительных работ образуется много пыли, а если дверь предполагается установить в жилую комнату, тогда все вещи и мебель должны быть хорошо прикрыты.

Иногда возникают ситуации, когда для установки новой межкомнатной двери необходимо сузить или расширить проем. В большинстве старых домов толщина дверного проема составляет 75 мм; этим параметром стоит руководствоваться при выборе новой конструкции.Если толщина коробки не соответствует толщине дверного проема, придется использовать экстры.

Если дверная коробка меньше ширины стены, то необходимо установить надстройки.

Необходимо помнить, что расширение или уменьшение размеров дверного проема требует не только дополнительных затрат времени и сил, но и средств. Перед покупкой новой двери нужно правильно определить размер проема в стене. Делают это как минимум в трех местах, чтобы правильно подобрать параметры коробки.

Во время демонтажа коробки, даже если вы проводили все работы аккуратно, отделка все же может кое-где отвалиться. Выявленные дефекты устраняются перед установкой бокса гипсовой штукатуркой. С ним легко работать, к тому же он очень быстро застывает.

Для выравнивания дверного проема проводят штукатурку

Увеличение проема проводят с помощью перфоратора и болгарки. При его уменьшении порядок работы будет зависеть от размера, на который ее нужно выполнить.Если она 10 см, то можно делать кладку из кирпича. Для меньших размеров коробку рекомендуется делать из металлического уголка, после чего оставшееся пространство заливается раствором. Также уменьшить проем можно с помощью конструкции из металлических профилей или деревянных балок, которая обшита гипсокартоном.

Для уменьшения дверного проема применяют деревянные балки или каркас из металлопрофиля, которые обшивают гипсокартоном

Установка новой межкомнатной двери

Если вы решили установить межкомнатную дверь самостоятельно, то нужно приступать к работе закрепив петли.Они могут быть универсальными, левыми или правыми. Существуют нормативы установки этих деталей, согласно которым от петли до нижнего и верхнего края полотна должно быть 20 см. Обычно производитель уже делает выемки в дверях.

Петли надежно закреплены на раме и дверном полотне

Если их нет, то нужно разметить места для установки петель, а затем с помощью стамески или фрезера сделать углубления по 2 штуки.2-2,7 мм. После этого детали устанавливаются на свои места. Удерживая их рукой, проделайте отверстия под саморезы и закрепите петли. Аналогичным образом устанавливаются детали на дверную коробку.

После покупки стандартной двери все же измерьте ее ширину и высоту, так как могут быть отклонения до 2–4 мм, и это влияет на правильность установки.

Коробка собирается в следующей последовательности:

1. Подготовка ровной поверхности.Это может быть пол или два стола. После укладки полотна на него прикладывают боковые стойки, а затем закрепляют верхнюю планку саморезами. Для начала нужно просверлить отверстия, диаметр которых на 25% меньше диаметра самореза. Для крепления верхней планки используются два самореза с каждой стороны.

   Двери укладываются на ровную поверхность, после чего к ним прикрепляются элементы дверной коробки и соединяется рама.

2. Выпиливание вертикальных стоек.Они изготавливаются из небольшого заводского инвентаря, поэтому после примерки необходимо подогнать под размер двери. Чтобы работа выполнялась аккуратно, лучше всего использовать ручную пилу.

   По длине полотна отпиливаем лишнюю часть вертикальных стоек

3. Установка ящика в проем. П-образная дверная коробка устанавливается на место и выравнивается с помощью уровня. Снимите торцевую декоративную планку с левой и правой стоек и сделайте отверстия через каждые 25–30 см. Вставьте в них дюбели, а затем закрепите коробку.Чтобы не деформировать его, между ним и стеной устанавливают деревянные клинья и еще раз проверяют правильность установки.

   После соединения частей дверной коробки ее устанавливают в проем и фиксируют саморезами

4. Крепление двери на петли. Для этого проверяют, насколько легко открывать и закрывать двери, это должно быть легко. Между полотном и коробкой должен быть зазор около 3 мм.

   После установки коробки и проверки правильности установки полотно двери можно навешивать на петли.

5. Заполнение швов.Щель, которая остается между стеной и коробом, заделывается пенополиуретаном. Важно, чтобы его было не много, так как при расширении он может повредить коробку, поэтому зазор заполняется примерно на треть. Вертикальный шов начинается снизу.

   Промежуток нужно заполнить пеной только на две трети

Видео: установка межкомнатной двери

Отделка дверного проема после установки

Декорировать дверной проем можно несколькими способами.

Использование наличников — самый простой вариант, удобно, когда ширина стены и дверной коробки одинакова. В этом случае достаточно прибить или наклеить на коробку наличники соответствующих размеров. С их помощью вы скроете щель между стеной и коробкой. Последовательность установки наличников будет следующая:

1. Измерение необходимой длины кожуха. После определения параметров эта часть отрезается. Учтите, что ее необходимо закрепить на расстоянии 1 см от петли, иначе при использовании дверцы будет слышен скрип.

   Края наличников обрезаны под углом 45 °, проще это сделать с помощью косой коробки

2. Крепление наличников. Осталось прикрепить их к дверной коробке и зафиксировать клеем, саморезами или финишными гвоздями.

Если ширина дверного проема больше размера двери, то его можно отделать штукатуркой и покрасить. Чтобы упростить нанесение состава, рекомендуется установить маячки. После того, как штукатурка выровнена, ее можно закрашивать.Есть более простой способ — после оштукатуривания фиксируется лист гипсокартона необходимого размера, что позволит получить ровную поверхность.

После оштукатуривания и выравнивания дверного проема его можно покрасить.

Для проемов без дверей рекомендуется использовать декоративный камень, но его также можно использовать при наличии.

Дверной проем можно отделать декоративным камнем.

Также популярны панели из пластика или МДФ. Для их установки из металлического профиля создается каркас.После этого его обшивают МДФ или пластиковыми панелями. Этот материал обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками, прочен, легко окрашивается. Пластиковые панели легкие, влагостойкие и недорогие.

Панели МДФ часто используются для отделки дверного проема.

Видео: установка наличников на межкомнатную дверь

Установив межкомнатные двери своими руками, можно полностью преобразить квартиру и при этом сэкономить на оплате труда специалистов.